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为什么某些葡萄酒能够陈年，而某些葡萄酒适合早饮呢?这与哪些因素有关呢?
一、是什么影响葡萄酒的陈年潜力?
1.单宁
单宁是一种天然的保鲜剂，在酒中起着抗氧化的作用，可以延缓葡萄酒的衰老。
一般而言，陈年潜力出色的红葡萄酒需要以充沛的单宁作为支撑。
从另一个角度来看，单宁含量高的葡萄酒也需要通过一段时间的陈年以柔化单宁，使得口感更为柔顺易饮。
2.酸
酸也是非常重要的成分，通常，一款葡萄酒的酸度越高，它的陈年潜力就越大。
这是因为高酸能够减缓陈年过程中的微氧化速率，从而延长生命周期。
年轻时酸度较高的葡萄酒陈年后依然充满活力，而酸度不足的葡萄酒只会变得松弛。对于单宁含量有限的白葡萄酒而言，酸度非常重要。
3.酒精度
酒精同样具有防腐的作用。通常来讲，酒精度越高的葡萄酒能存放的时间越长。
然而，这并不是说酒精度越高越好。过高的酒精度会导致结构和口感不平衡，因此一切都要建立在与其他因素和谐共处的基础上。
4.糖分
糖分也是一种重要的保鲜剂，其含量越高，陈年潜力就越强。
如果葡萄酒的酸度与甜度能够达到极好的平衡状态，就能帮助葡萄酒存放很长的时间。
诸如苏玳和托卡伊的贵腐甜白以及德国雷司令甜白等甜型葡萄酒都以出色的陈年潜力而著称。
二、哪些品种陈年潜力较强?
1.赤霞珠
赤霞珠是高贵的酿造红葡萄酒品种之王，是酿造红葡萄酒的传统优良品种。对于葡萄酒爱好者来说，赤霞珠葡萄酒最具吸引力的方面之一就是其陈年潜力。
以出产具有陈年潜力的赤霞珠葡萄酒著称的有波尔多、皮埃蒙特、里奥哈等。
2.西拉
新世界的西拉也能经住时光的雕琢，3-5年的陈年期对绝大多数西拉来说是小事一桩，而更有佳酿可在陈放40余年后依然风姿绰约。
来自罗讷河谷埃米塔日(Hermitage)的西拉在陈年后会更具魅力。
3.黑皮诺
产自勃艮第一级园或者特级园的黑皮诺红葡萄酒通常陈年能力很强。
年轻时带着新鲜草莓，黑樱桃的香气，成熟后展现出复杂的蘑菇、动物的皮毛味道。
大多数黑皮诺需在三至五年内享受，上好的黑皮诺则会使用橡木桶熟成，拥有数十年的陈年潜力。
黑皮诺是细致优雅派葡萄酒的代表品种，那种对气候、土壤、地形严格要求的娇生惯养，造就了它的精细。永远充满浓郁的果香，淡淡的色泽和轻盈的口感，很适合亚洲人的口味，与中国菜也很搭。
4.桑娇维塞
最著名的布鲁奈罗葡萄酒。就是采用100%的桑娇维塞酿造，陈酿时间不得低于5年，其中至少橡木桶陈酿2年以上，香气浓郁持久，带有浆果、香草、香料、蜜饯、烟草、药草、灌木和泥土等芬芳，酒体强劲，单宁厚实有力，层次复杂多变。
意大利另外两大知名酒款基安帝(Chianti)与布鲁奈罗(Brunello)便是由它造就的。
5.丹魄
陈年丹魄葡萄酒酒体饱满，高单宁，常伴有樱桃、干无花果、香草、雪松等，经过味道数年橡木桶陈年和瓶陈，带有香草、皮革和尘土的气息。其风味口感都变得更加甜美。酒标上标Reserva(珍藏酒)或GranReserva(特选珍藏酒)都是陈年丹魄红葡萄酒。
最顶级的葡萄酒当属里奥哈特级珍藏(GranReserva)，这种酒应至少在橡木桶里陈酿2年且瓶中陈年时间不得低于3年，甚至更长。
6.雷司令
虽然许多雷司令葡萄酒都适合在年轻时饮用，但实际上雷司令可以说是最具陈年能力的葡萄品种之一，这要归功于雷司令葡萄的高酸度和范围极广的丰富香气。
高品质的干型或者半干型雷司令，具备可以陈年超过100年的能力;在德国Bremen的市政厅，保存着可以追溯到1653年的桶装雷司令葡萄酒!
大部分常见的雷司令自然无法陈年如此长的时间，但是一般的干型雷司令陈年时间也高达15年，而半甜型雷司令往往可以陈年10-20年，甜型雷司令的陈年时间可以达到30年以上。
雷司令独特的汽油味香气，往往见于陈年后的雷司令，而且也是许多葡萄酒爱好者特别钟情的一种香气。
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我们现在所品尝到的店面中贩卖的葡萄酒在经过人工的处理下都多少使用了各种添加剂、糖或者一些酵母等等，但其实，一种号称最纯粹葡萄酒的古怪风格的葡萄酒正在悄然流行，也许你还没有机会品尝到，不过我们找到一些品尝者和酿造者对这款酒的亲身体验，不妨先了解了解这款酒到底是什么呢?
如果你是一个绝对的葡萄酒爱好者，你可能已经知道了这种所谓的纯粹的葡萄酒(naturalwines)。这种酒就出现在几年前，在美国一些崇尚自然的酒吧、餐馆里出现。
这种看似神秘的酒精饮料在你第一次品尝它的时候可能并不会留下什么好印象。首先它的颜色会比普通葡萄酒要深一些，会有点气泡，口感很浓重，让人感觉有大量的酵母在口腔中浮动，这些酒觉得很粗糙，有人觉得这根本不能作为一种完整成熟的葡萄酒，可是萝卜白菜各有所爱，有的人就喜欢这种半吊子的粗狂感。
如何定义这种纯粹?
一个高级葡萄酒买家，同时在剑桥拥有属于自己的特色食品商店的斯提芬.默兹评价这种酒时说到：这是发生在葡萄酒身上最有趣的一件事。对了，这位先生还是一位拥有15年资历的波士顿环球时报葡萄酒专栏作家。
他说这种纯粹的葡萄酒在理论上很难定义，这种酒在制作时需要先种植有机水果(这种纯粹葡萄酒中所产生的其他果味都是源自真正的有机水果，甚至玫瑰花)，然后放入地窖中等其自然成酒，不需要添加任何额外的东西，也不会让它原有的任何一种东西流失。
不过，如果你真的想要理解这种葡萄酒，那么我们需要先了解大多数的现代普通的葡萄酒的制作流程。
普通葡萄酒VS纯粹葡萄酒
现在大多数的酿酒商会使用添加剂来达成最终的成品。比如说，为了发酵会精心挑选酵母。酿酒商们需要用酵母来控制加工过程和定制葡萄酒最终的口味。
如果你在葡萄酒中品尝到别的水果口味，那么都是由一些特殊的酵母起的作用。另一方面，现代的酿酒师也使用大量的二氧化硫防止氧化和细菌生长，它还能让葡萄酒保持亮度。有人说，自15世纪以来二氧化硫一直被用于酿酒。
据纯粹葡萄酒酿造师说：这些酿酒的人会很极端，除了依靠添加剂的以外。也会一些人尽量让自己不放任何添加剂，但是结果就是他们就会依靠酵母来酿酒。在这种极端的另一端，就是酿造纯粹葡萄酒的这批人啦。不放酵母不放添加剂，完全任由有机水果自己发展，由它自己决定自己将变成什么口味。也正是因为如此，你根本不会预料了结果会是什么味道，有刺激的，浓郁的或是口感层次多变的，也许你的酿造的纯粹葡萄酒会更像苹果味的。
这种纯粹葡萄酒不光能喝，还能观赏。这种未经处理的纯粹葡萄酒可是很鲜活的，因为你有可能能通过你的玻璃杯看到一些活跃的微生物哦~
有机并不意味着自然纯粹
不过，并不是有机水果酿造的葡萄酒就能被贴上纯粹的标签，那么如何定义这种区别呢?
有机葡萄酒是指，用于酿造的葡萄都是在没有任何化学物质的培育下成长的，不过这些葡萄在出售去的酿酒厂并没有任何限制，他们可以在葡萄酒中添加糖和别的添加剂。
而纯粹葡萄酒，在前面就提到过，不仅水果是有机无化学成分的，就在酿造的过程中也是绝无任何添加的。目前没有什么认证能完全为纯粹葡萄酒贴上标签，最多能有一个有机标签，不过人们一直在为了这个纯粹认证标签而努力。
据统计，世界上有1%的葡萄都用于生产纯粹葡萄酒，这其实是一个相当大的数额，这说明有成千上万的人在为之着迷，那么这项认证在这群人不懈的进展中终会完成。
工业化前的纯粹葡萄酒
一些葡萄酒商为这种纯粹葡萄划分得更为细致。布莱恩史密斯在缅因洲创立了牡蛎河葡萄酒-玛丽葡萄园，他自己将这种做法称为工业化前的酒。
对我来说，我想要让这种葡萄酒在彻底被工业化之前在我这里发展起来，至少我自己完全按照无添加绝对纯粹的方法酿造，水果也是有机的。现在为止，这家酒厂的年产量是大约12例葡萄酒和苹果酒。
学会爱上纯粹葡萄酒
虽然这款葡萄酒粗狂不羁，但事实证明这种酒的粉丝一直在增长。因为在美国，和包括像缅因州的波特兰市，出售纯粹葡萄酒的商店酒吧越来越多。
这些出售纯粹葡萄酒的人会在顾客的需求下为他们挑选出最适合他们的葡萄酒口味，同时，负责人们也会因此记录下这些不同的酒的口味，毕竟，没准你再也不能酿造出一桶口味相同的纯粹葡萄酒了。
但这些出售者也反映说，并不是所有的酒都值得被记录下来，有些酒酿出来的味道奇怪得离谱，但是没办法，你也不能怪任何人，谁让你要让一群水果自由发展。但也正因如此，这些不稳定因素才成为了这种纯粹葡萄酒的独特的真谛。
当然了，连酿造者都无法预料和接受的口味，消费者们更不会总热衷于这种个性十足的葡萄酒的，一个酒吧老板说希望能把这种酒命名为挑逗，因为充满了刺激和新鲜感，那么，这也意味着你和你顾客的关系也充满了刺激...
于是，有人形容说，这种酒就像毕加索的画，不论美丑，他们都只是用了自己独特的方法向世人呈现自我个性，你不能以寻常人的眼光来看待和品尝这款酒。
怎么样，听完我们的介绍，有兴趣尝尝这款葡萄酒界的毕加索吗?
我们经常会以貌取人，这种方式真的准确吗?
不一定。但它是一种比较有效的方式?也许是因为我们犀利的眼神能够透露出我们的偏好。这种方式是否适用于葡萄酒的判断呢?超市里各种葡萄酒琳琅满目，让人眼花缭乱，再加上五花八门的酒标：有的文字较少、花哨图片为主，有的色彩明艶、得眯眼斜看才能看清，有的甚至是一些怀旧或有沙滩、拖鞋的度假图片，要么诱惑，要么媚俗，要挑选出最适合自己的酒款还真有点挑战性。
如果你不是一个以貌取酒的人，在选购葡萄酒的时候，不妨多看看酒标上这些信息：
1、葡萄品种：如果你清楚自己喜欢什么品种的葡萄酒，如赤霞珠(CabernetSauvignon)、西拉(Syrah)、长相思(SauvignonBlanc)和霞多丽(Chardonnay)等，你就应该多关注酒标上的品种信息。
2.产区：一般温暖的产区出产的葡萄酒果香更浓郁，酸度较低;而凉爽的产区出产的葡萄酒花香更明显，酸度更高。
3.酒精含量：一般酒精度与酒体的饱满度有关。酒精度高于11%或12%的葡萄酒通常颜色较深，层次丰富，口感甘美，呈干型。而酒精度较低的葡萄酒通常更甜，而且酒体也更轻盈。
还需要记住一点的是：如果你发现一个生产商为了吸引新的消费群体而改变了自己酒标的风格，而且更改了品牌名，你需要稍微留意下。无论酒标是否花哨，品质优异的葡萄酒都会畅销，我们喜欢一款酒是因为它好喝，无关其他。
现在回到最初的问题，我们真的可以通过酒标来判断一款葡萄酒的品质吗?很多时候，是可以的。我们可以关注那些吸引眼球的酒标，但与此同时，我们也应该关注酒标上那些真正有用的信息。
咖喱是东南亚一个很普及的菜式，马来西亚，泰国，印尼和印度等咖喱都非常受人欢迎，吃咖喱时多数是饮用啤酒或汽水，但是太多啤酒或汽水会有胃胀感觉，很多人不喜欢。那我们可否用葡萄酒配咖喱?
食物葡萄酒配对是根据它们的浓淡度，而不是红肉或白肉;匹配咖喱葡萄酒都是统一理念，关键是其酱汁，另外就是咖喱辛辣的度，及个人可接受的辣度;葡萄酒可以降低或增强辣味。
咖喱通常较油腻，适合选配酸度较高的葡萄酒，因为酸可以中和油，帮助消化。相反，单宁与香料相克，并突出辣味，因此，高单宁或橡木强烈的葡萄酒通常不是咖喱好配对。
简单来说简，白葡萄酒或果味浓郁的红葡萄酒是配咖喱首选。
咖喱菜肴用很多不同的香料，葡萄酒的果味协调;泰国咖喱的香茅和青柠与柑橘味浓郁的雷司令(Riesling)和香草味浓烈的长相思(SauvignonBlanc)绝衬;其他芳香的白葡萄酒，如琼瑶浆(Gewrztraminer)，特浓情(Torronts)，维欧尼(Viognier)，阿尔巴利诺(Albarino)等，与丁香，孜然，姜和芫茜香等咖喱香料相配，比较淡的咖喱可配轻身的澳洲雷司令或德国Kabinett，而较浓的马来西亚和印度咖喱则可配搭厚身的维欧尼;清爽的南非白诗南(CheninBlanc)可淡可浓，能够配搭不同类型的咖喱。
水果白葡萄酒也给人的甜蜜的感觉，可以舒缓灼热感。但如果你真的不能接受辛辣，那么微甜或甚至是半甜的白葡萄酒将帮助你没有痛苦地享受咖喱。德国RieslingSpatlese，Auslese或琼瑶浆就是秘诀。
如果你喜欢红葡萄酒，也有很多选择，包括佳美(Gamay)(法国的Beaujolais)，歌海娜(Grenache)，西班牙的门西亚(Mencia)，意大利的Valpolicella等。黑皮诺(PinotNoir)有怡人的红色水果香气及低单宁，不同酒区和酒庄更可酿造不同酒体及风格，所以除果味较含蓄的勃艮第红葡萄酒(100%PinotNoir酿造)外，黑皮诺与大部份不同浓淡度的咖喱匹配。
但是，食物葡萄酒配对不是黑白的。我有几个朋友嗜好辛辣，他所喜欢配CabernetSauvignon(赤霞珠)和Shiraz(西拉子)等丰厚红葡萄酒，使辣味更突出;虽然如此，他们都坚持选择有成熟果味及柔滑单宁的较年轻的新世界红葡萄酒。
如果你在节日里想送出一件令人难忘的礼品，而一整箱酒又过于昂贵，那么挑选其中的一瓶、两瓶或三瓶仍然是很拿得出手的礼物。
当你选葡萄酒送礼时，或许会感到困难：送欧洲的还是美国的？红酒还是白酒或是桃红？酒体清瘦的还是酒体丰满的？干的还是甜的？但如果你按照以下原则选酒，事情就会变得简单起来。
1.葡萄酒专卖店
尽管你也可以从超市中买酒，但是葡萄酒专卖店会给你更多的选择，还有你可以信赖店员们的专业意见。
2.不要害羞
葡萄酒专卖店大多是由老板自己给客人服务的，如果你知道你的朋友喜欢勃艮第的黑品诺或是澳洲的西拉，那么店里的老板就会告诉你更加准确的选择并且帮助你在你的预算范围内选到性价比很高的酒。
3.事前做点功课
如果你确实害羞或是店中没有人能够帮助你，那么你就只好靠你自己的葡萄酒知识了。在商店中，你能够查到最流行的葡萄酒出产区域以及最受欢迎的葡萄品种，这样你只需要看看自己口袋里有多少钱就行了。
对于红葡萄酒来说，黑品诺会是个不错的选择，并且是法国原产，价格当然也不便宜;美乐因为其果味丰富容易入口也很受欢迎；当然，正宗的仙粉黛也不错。如果是想买白葡萄酒，那么霞多丽肯定没问题，另一个选择是德国的雷司令，如果你喜欢有点甜的酒的话。
4.起泡酒很有趣
所有的人都喜欢起泡酒，因为它的泡沫以及开瓶时的响声，让大家都知道快乐的聚会即将开始了。真正的法国香槟至少要25美元一枝或者是更高的三位数字。如果你只是想感受到起泡酒的快乐，那么高级的香槟并不一定是你的必选，因为西班牙的CAVA酒或是意大利的Prosecco同样会让大家兴致勃勃，而价格则便宜很多，大多数只有10美金。
5.甜酒
甜酒一般来说都比较强烈，像波特酒以及雪利酒等加强型的葡萄酒的酒精度都在20度以上。甜酒的选择很多，像用熟透的葡萄酿制的法国苏特恩地区的甜酒以及德国的甜酒。
6.避免高价区间
在高级酒的区域，问题会变的复杂起来。除了香槟之外，几乎所有的高价酒都需要很长的时间在特定温度与湿度的酒窖中熟化，这些酒包括法国波尔多的列级酒庄、加州的赤霞珠、意大利的巴罗洛以及澳洲的西拉等等。除非你知道对方确实拥有酒窖并且知道如何储藏，不然还是不要在这一区间纠缠为好。
7.大瓶还是小瓶?
普通的酒是750ml的，相当于古代的1/5。所以，作为礼物，你也可以选择特殊些的包装，比如两倍装的(magnum)、3升装的(Jeroboam)或是最大包装的：15升装(Nebuchadnezzar)！当然还有375ml的小瓶装葡萄酒，这样可以让你的葡萄酒大礼包中的品种更多些！
面对一瓶葡萄酒,我们谈论最多的就是酒瓶里的葡萄酒,包括它的色泽、气味、颜色等各个方面，但是，你知道吗?其实形状不同、色彩各异的葡萄酒瓶不仅装载了美味的葡萄酒，还从侧面向我们透露了许多关于葡萄酒的信息，今天，就和小编一起来解读一下葡萄酒的瓶语吧。
几种常见的葡萄酒瓶
1、波尔多(Bordeaux)瓶
波尔多瓶直身高肩，不同颜色的酒瓶盛装不同类型的葡萄酒：干红盛装在墨绿色酒瓶中，干白盛装在淡绿色酒瓶中，而甜白则盛在白色酒瓶中。这种酒瓶还常被新世界国家酒商采用，用来盛装波尔多混酿风格的葡萄酒。
2、勃艮第(Burgundy)瓶
勃艮第瓶斜肩，瓶身较圆，瓶体厚重结实，瓶体较一般的酒瓶略大，通常用来盛装一些酒体醇厚、香味浓郁的葡萄酒。这种酒瓶不管是用来盛装红葡萄酒还是白葡萄酒，其颜色都为绿色。通常，新世界国家的霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺葡萄酒(PinotNoir)都采用勃艮第瓶来盛装;意大利的巴罗洛(Barolo)、巴巴莱斯科葡萄酒(Barbaresco)等较为浓郁的葡萄酒也使用勃艮第瓶，还有卢瓦尔河谷和朗格多克等产区的葡萄酒也常用勃艮第瓶。
3、香槟瓶
香槟瓶，其瓶身是依据香槟的特性和风格专门设计的，瓶壁厚实、斜肩、瓶底凹陷，可承受80-90帕的高气压。此外，其瓶塞是一个七层闭合式设计，一旦塞入瓶颈中便可将酒瓶严密封实。不管是新世界还是旧世界的起泡酒都采用这种酒瓶来盛装。
葡萄酒瓶的重量与酒的品质有关吗?
在法国，通常普通佐餐酒瓶的重量约为400g;波尔多AOC的瓶重在550g以上;勃艮第罗曼尼康蒂RomaneeConti等高档葡萄酒酒的瓶重为700g左右。
最开始的时候，普通餐酒一般很快就被喝掉，所以对瓶子要求不高;而高级葡萄酒则多要陈年，如果瓶子太轻太薄就会容易破碎。
但现在很多人却理解为：因为酒瓶愈重愈能显出厚重感，让人感受其是愈具权威的葡萄酒。这个理解对不对呢?还是要区分开来说，因为并不是所有的好酒都需要陈年的，所以也就就没必要都装进那么重一个瓶子里;同样，比拉菲、木桐、柏图斯的瓶子重的酒也很多。
所以不能说酒瓶越重酒质就越好，一般酒庄站在常理、成本等角度会按这种原则来做，但是如果一些OEM厂商那就不一定了，特别是中国市场上的OEM酒商。同样这个道理的还有瓶底有凹槽设计，一般来讲，好酒因需要长期保存，瓶底凹凸都比较深，但瓶底凹凸深的酒不一定是好酒。
为什么绿色是葡萄酒酒瓶最常见的颜色?
在17世纪到18世纪，葡萄酒酒瓶刚刚开始出现的时候，绿色便是葡萄酒酒瓶最真实的本色。当时由于玻璃制造技术的限制，玻璃制品呈现的都是天然的绿色，想要制造无色透明的玻璃酒瓶都制造不出来。用于玻璃制作的原料(砂子、石灰石等)当中，多多少少都含有含铁化合物的杂质，当时的工艺根本无法去除这些杂质，这正是当时的玻璃制品呈现绿色的根本原因。
在强光的照射下，葡萄酒很容易变质，那是因为光线中的紫外线能穿透玻璃，加速葡萄酒的氧化。因此，为了更好地降低紫外线对葡萄酒的影响，酒庄往往会选取深色的酒瓶。
为什么白葡萄酒和桃红葡萄酒经常装在透明玻璃瓶里?
透明玻璃瓶给人一种清新透亮的感觉，可以最直接地将葡萄酒诱人的色彩展现在消费者面前，所以那些需要给人清爽感觉的葡萄酒，如白葡萄酒和桃红葡萄酒，经常会采用透明玻璃瓶来灌装。
透明玻璃瓶是现代生产技术进步的标志，不过这种玻璃瓶一般来说，只会用于装瓶后一到两年内饮用的葡萄酒，不然葡萄酒很容易就会被氧化。那些需要长时间陈年的葡萄酒，多会装在有色玻璃瓶里。但反之不然，装在有色玻璃瓶里的葡萄酒并不一定适合陈年。
单宁(Tannin)是葡萄酒的重要组成部分，对葡萄酒的风味、结构和质地都有重要的影响。不过，很多人也对单宁有所误解。今天我们就来详细了解关于单宁的方方面面。
1.单宁从何而来?
简单来说，单宁是葡萄酒中所含有的二种酚化合物其中的一种物质。单宁在自然界普遍存在，许多植物都含有单宁，例如茶叶、树叶和橡木等。而在葡萄酒中，单宁则有以下两大来源：
葡萄皮和葡萄籽：由于红葡萄酒在酿造过程中是要保留葡萄皮发酵的，所以红葡萄酒中的单宁一般由葡萄籽、皮和梗等而来;
橡木桶：如前所诉，橡木中也存在丰富的单宁，葡萄酒在橡木桶中陈年时也会萃取橡木内的单宁
这两种来源的单宁在化学结构上有所差别，由葡萄皮、籽等浸入的单宁为缩合单宁，从橡木桶汲取的单宁则为水解单宁。
2.单宁的作用
单宁被称作葡萄酒的灵魂，它的作用主要包括以下3个：
为葡萄酒建立骨架，使酒体结构稳定、坚实丰满;
有效地聚合稳定色素物质，为葡萄酒赋予完美和富有活力的颜色;
和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加葡萄酒的复杂性。
单宁不足的葡萄酒往往发育不良，通常表现为质地轻薄、柔弱无力、索然无味。
3.单宁越高，葡萄酒越好喝?
单宁对于增添葡萄酒的复杂程度和陈年潜力尤为重要。高单宁的葡萄酒通常可以陈酿很长一段时间，如赤霞珠(CabernetSauvignon)、内比奥罗(Nebbiolo)和丹魄(Tempranillo)等葡萄品种。
但是，这并不意味着葡萄酒的单宁越高越好。由于单宁会让葡萄酒入口后口腔感觉干涩，使口腔黏膜有褶皱感，因此假如单宁含量太高，会给口腔(特别是上颚)带来不愉快的感受。
因此，单宁含量与红葡萄酒的质量并不成正比。一杯好的葡萄酒，应该是酒精、酸以及单宁相互协调和平衡的结果。
4.单宁导致头痛?
常常有人说葡萄酒的单宁是导致喝完红酒后头痛的元凶，这个说法实际上并没有科学依据。如前所述，自然界中的许多植物都含有丰富的单宁，如茶叶等，而喝红酒会头痛的人群在喝茶的时候并不一定会出现头痛的症状。因此，单宁导致头痛的说法未必正确。
茶叶中也含有丰富的单宁
你知道特种的葡萄酒是什么?特种葡萄酒就是指用新鲜葡萄或葡萄汁在采摘或酿造工艺中使用特种方法所酿成的葡萄酒，也称为低酒精度饮料。特种葡萄酒是用新鲜葡萄或者葡萄汁在采摘或酿造是采用特种方法酿成的酒。它含有很多种维生素，营养丰富，具有舒筋、活血、养颜、润肺之功效。一般来说，一瓶葡萄酒的复杂程度是很难让人想像的，不光是栽种品种混合、酿制、陈年，这些方面无一不是学问，如果要从头到尾的做一个通盘的了解是绝非短期之内可以办到的。所以特种的葡萄的制作会比普通葡萄酒的制作更加麻烦。但是它的味道却比普通的葡萄酒上了很多层次。一般来说，一瓶葡萄酒的复杂程度是很难让人想像的，不光是栽种品种混合、酿制、陈年，这些方面无一不是学问，如果要从头到尾的做一个通盘的了解是绝非短期之内可以办到的。所以特种的葡萄的制作会比普通葡萄酒的制作更加麻烦。但是它的味道却比普通的葡萄酒上了很多层次。
什么是特种葡萄酒?特种葡萄酒是指鲜葡萄或者葡萄汁在采摘或者酿造工艺中使用特定方法酿制而成的葡萄酒。下面是小编为大家推荐的9款特种葡萄酒，让你全面了解一下什么是特种葡萄酒。
(一)冰葡萄酒(icewines)：是指葡萄推迟采收，当气温低于-7℃(有些地方规定的温度更低)时，使葡萄在树枝上保持一定时间结冰，之后在凌晨低温时进行采收，在结冰的状态下压榨而酿制的葡萄酒。世界著名的冰酒产区主要分布在加拿大、德国等地。这种类型的葡萄酒一般会标示为Icewine或Eiswein。需要注意的是，一般通过了VQA认证的加拿大冰酒会标注icewine，而未通过VQA(加拿大酒商质量认证)的加拿大葡萄酒酒标上一般标示为icewine。
(二)贵腐葡萄酒(noblerotwines)：是指在葡萄的成熟后期，果实感染了贵腐菌，使果实的成分发生了明显的变化，用这种葡萄榨汁后酿造出的葡萄酒带有特的风味，芬芳香甜，特别珍贵。世界著名的产区有苏玳(Sauternes)、德国、奥地利以及匈牙利的托卡伊(Tokay)。
(三)利口葡萄酒(liqueurwines)：是指在葡萄生成酒精度为12%以上的葡萄酒中，加入白兰地、食用酒精或葡萄酒精以及葡萄汁、浓缩葡萄汁、含焦糖葡萄汁、白砂糖等物质，使得其最终产品酒精度数为15.0%-22.0%的葡萄酒。如葡萄牙的波特(Port)和西班牙的雪莉(Sherry)。
(四)产膜葡萄酒(flororfilmwines)：是指葡萄酒经过全部酒精发酵，在酒的自由表面产生一层典型的酵母膜后，可加入葡萄白兰地、葡萄酒精或食用酒精，最终产品所含酒精度大于或等于15.0%的葡萄酒。西班牙的雪莉是一种典型的产膜葡萄酒。
(五)加香葡萄酒(flavouredwines)：是指以葡萄酒为酒基，经浸泡芳香植物或者加入芳香植物的浸出液(或者馏出液)而制成的葡萄酒。人们常称之为味美思(Vermouth)。常见的品牌有马提尼(Martini)。
(六)葡萄汽酒(carbonatedwines)：是指物理特性与起泡葡萄酒类似，但是酒中所含的二氧化碳为部分或者全部人工添加的葡萄酒。
(七)山葡萄酒(V.amurensiswines)：是指采用新鲜山葡萄或山葡萄汁酿成的葡萄酒。山葡萄包括毛葡萄、刺葡萄、秋葡萄等野生葡萄。
(八)脱醇葡萄酒(non-alcoholwines)：是指采用新鲜葡萄或葡萄汁进行发酵，并应用特种工艺加工而成的、酒精度为0.5%-1.0%的葡萄酒。
(九)低醇葡萄酒(lowalcoholwines)：是指采用新鲜葡萄或葡萄汁进行发酵，并采用特种工艺加工而成的、酒精度为1.0%-7.0%的葡萄酒。
葡萄酒为全人类提供了一种全新的饮料，也为人类社会的生存和发展提供了幸福的源泉。至于葡萄酒的起源说，已并不重要，让它留待史学家们继续去挖掘和研讨的学术问题;而对于现代人来说，饮葡萄酒，尤其是名贵的葡萄酒，这是一种美好的享受，并为人类创造了一份不小的财富。
一般来说，一瓶葡萄酒的复杂程度是很难让人想像的，不光是栽种品种混合、酿制、陈年，这些方面无一不是学问，如果要从头到尾的做一个通盘的了解是绝非短期之内可以办到的。所以特种的葡萄的制作会比普通葡萄酒的制作更加麻烦。但是它的味道却比普通的葡萄酒上了很多层次。
瑞士葡萄酒在国际上的知名度并不高，对多数人而言，它可谓是一种陌生而神秘的存在。在瑞士，每逢酒庄开放季，酒窖就会面向公众开放，当地人们也会举杯欢饮，以期许瑞士的葡萄酒行业能够蓬勃发展。既然瑞士葡萄酒如此鲜为人知，我们不妨了解下关于它的17个事实吧。
1.瑞士早在罗马时期就已经开始种植酿酒葡萄。
2.瑞士的葡萄种植面积仅有15,000公顷，不足国土总面积的4%。虽然其葡萄栽培面积颇小，但就葡萄园面积与国土面积之比而言，瑞士在世界各国中名列第十。
3.瑞士葡萄酒每年的产量都维持在1亿升左右，尽管近几年由于收成不佳，产量略有下降。
4.绝大部分的瑞士葡萄酒都仅供国内消费，剩余的1%则主要出口至德国。2016年，瑞士人民的葡萄酒消费量达2.35亿升，其中8,900万升为国产葡萄酒，占总消费量的三分之一，其余的三分之二均是从其它国家进口而来。
5.瑞士共有6个葡萄酒产区。其中，瓦莱(Valais)是最大的产区，其葡萄种植面积占总种植面积的33%。紧跟其后的便是沃州(Vaud)，其种植面积占比为25%;瑞士德语区则是第三大产区，种植面积占比为19%。另外三个产区为日内瓦(Geneva)、提契诺(Ticino)以及包括纳沙泰尔(Neuchatel)、莫拉(Morat)和比尔(Biel/Bienne)在内的三湖产区(ThreeLakesRegion)，葡萄栽培面积占比依次为10%、7%及5%。
图片来源：MySwitzerland
6.瑞士种植有200多个葡萄品种。最受欢迎的品种是莎斯拉(Chasselas)和黑皮诺(PinotNoir)，这两个品种所酿葡萄酒的产量分别占总产量的27%和29%。其它比较知名的葡萄品种有佳美(Gamay)、梅洛(Merlot)、小胭脂红(HumagneRouge)、奥铭(Arvine)、白萨瓦涅(SavagninBlanc)、佳玛蕾(Gamaret)、黑佳拉(Garanoir)和灰皮诺(PinotGris)。
7.莎斯拉是一个非常古老的瑞士本土品种，原产自日内瓦湖(LakeGeneva)畔。在瓦莱产区，莎斯拉又被称为芬丹(Fendant)。它是沃州最重要的葡萄品种，产量占比高达61%。此外，该品种也广泛种植于瑞士的其它产区。
8.瑞士和法国一样，对本国葡萄酒有着严格的法律保护，实行原产地控制命名制度(AppellationdOrigineControlee，简称AOC)，根据所在产区是否拥有地理标志以及特定的风土条件来划分葡萄酒等级。
9.瓦莱州是六大产区中气候最为干燥的一个，在温热的焚风的影响下，该产区的葡萄成熟得比较快。
10.拉沃(Lavaux)是瑞士最具知名度的葡萄酒产区，位于沃州之内，于2007年被列入联合国教科文组织世界遗产(UNESCOWorldHeritage)名录。其历史最早可追溯至12世纪，当时熙笃会(Cistercian)的修道士便在日内瓦湖旁的梯田斜坡上开垦了沃州产区的两大一级葡萄园之一狄拉蕊(Dezaley)葡萄园。
11.正如瑞士一首古老的诗歌里说的那样，拉沃产区的葡萄园被三个太阳宠爱着。第一个太阳是天上的太阳，炙热又慷慨;第二个太阳是湖水折射的阳光，拉沃产区的葡萄园梯田面朝日内瓦湖，波平如镜的水面可将大量阳光折射到葡萄园里;第三个太阳则是梯田上的石墙，这些石墙在白天可以折射阳光，到了夜间就会把白天储存的热量散发出来。三个太阳的眷顾，为这片土地的葡萄园带来了充足的光照和热量。
12.瓦莱、日内瓦、拉沃和沃州的大多数其它产区的葡萄园都分布于陡峭的山坡上，所以葡萄的采收必须由人工完成。葡萄采摘完成后通常由小型的单轨货车运输至酿酒厂，如果产量比较大，就会借助直升机来完成运送任务。
13.葡萄酒在沃州产区的沃韦市(Vevey)备受尊崇。这里每20年就会举办一次隆重的葡萄酒节(FetedesVignerons)，该节日旨于庆祝当地葡萄酒酿造的悠久传统，最早起源于17世纪，现已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表名录》。
14.瑞士德语区内的葡萄园散布于17个城镇，这些园地主要种植黑皮诺，其产量约占总产量的60%。
15.提契诺产区属于地中海气候，阳光充沛，因此法国波尔多右岸的首要葡萄品种梅洛在这里也是第一主角，其产量占该产区葡萄总产量的83%。
16.地处瑞士瓦莱州的菲斯珀泰尔米嫩(Visperterminen)葡萄园是欧洲范围内最高的葡萄园，海拔高度为1,150米。
17.位于瓦莱州赛永村(Saillon)的法里那之友(LesAmisdeFarinet)葡萄园被认为是世界上最小的葡萄园。园内种植的黑皮诺和莎斯拉通常与产自其它葡萄园的葡萄一起混酿，每年出产数千瓶葡萄酒，销售所得均用于资助弱势儿童。
天气渐冷，火锅愈加成为餐桌上的常客，无论是去酒店，还是在家里，一群人聚在一起，吃着热腾腾的火锅，其乐融融，绝对是一种享受!
吃火锅，配什么酒?
一般情况下，不太建议用干红去配火锅，尤其是麻辣火锅!(当然你特别喜欢这样，那也可以，喜欢最重要!)
麻辣火锅中的辣椒、胡椒、花椒在一定程度上会破坏葡萄酒的果香，当然，有人说因此要搭配果香浓郁的葡萄酒，这实在是没事找事，果香再浓郁，麻辣味对其造成的破坏还是照旧，有些浪费的!
吃麻辣火锅就不该去配干红，还因为这两者基本不搭：一个是传统的东方美食，随意、随性，一个是典型的西方文化，高贵典雅，你闭眼想想看，一个人上半身穿西装，下身是灯笼裤，是个什么模样!
硬凑是生硬和奇怪的，但还是有妙人儿想出了用葡萄酒做火锅汤料的妙主意，将西方元素巧妙地融入了东方传统美食!
将整瓶葡萄酒倒入锅内，并加入奶酪作为汤料。葡萄酒加热后味道会变酸，影响口感。但在涮入牛肉、羊肉、洋葱等食材后，酸味会被慢慢中和，醇厚的汤料不但有酒香，还会使肉品更嫩滑鲜美，这在一些城市已经成为了时尚新吃法。
葡萄酒火锅酸甜清淡，算是清汤锅底的一种，更加能体现出食材的品质和口感。当然，葡萄酒可以去腥去油，所以太瘦的肉，反而不好。在刀工上，与葡萄酒火锅搭配的肉片要比一般肉卷来得更大更厚，或者干脆切成肉粒，吃起来才更有嚼劲儿。
附赠葡萄酒火锅汤料制法一份：
1、取熬制数小时的牛骨清汤底，加入西椰菜、洋葱等;
2、加入脂肪含量低的固体状奶酪，使汤底的口感更为柔滑;
3、最后倒入1瓶葡萄酒，可加入少许玫瑰花和香草籽，中和红酒的酸涩味，增添香气。
很简单吧!有兴趣的朋友不妨一试!
圣酒(VinSanto)是一种酒体饱满的葡萄酒，它的生产历史十分久远，在意大利的托斯卡纳(Tuscany)以及希腊的圣托里尼(Santorini)等产区都有生产。那么，这种葡萄酒到底是如何酿造的呢?喝起来风味如何?下面让我们一起来了解一下。
其实，圣酒在意大利托斯卡纳最为出名，在那里主要由特雷比奥罗(Trebbiano)和玛尔维萨(Malvasia)酿成。这种风格的葡萄酒在意大利北部和中部的其它产区也有采用别的葡萄品种酿造。这种葡萄酒有时被叫作稻草酒(StrawWine)，因为其酿酒葡萄刚采摘下来时经常被放在温暖、通风房子内的稻草席上风干。也有一些生产商将葡萄悬挂在室内的架子上风干，在这个过程中葡萄逐渐失水，糖分从而得以浓缩。风干的时间越长，葡萄酒最终的残糖量就越高。发酵结束后，葡萄酒会在采用栗子木、松木或樱桃木制成的小木桶中陈年，在许多产区，圣酒需要陈年至少3年才能上市出售。
圣酒在希腊的圣托里尼也有生产，2002年，这个产区被欧盟法律认定为圣酒的原产地。阿斯提可(Assyrtiko)在一款经典的圣酒中至少占51%的比例，余下的部分由阿斯瑞(Athiri)、艾达尼(Aidani)以及其他本土葡萄品种组成。葡萄通常在八月初采摘，被置于太阳下晾晒8-14天，发酵完毕后便进入橡木桶中熟成至少2年。这些葡萄酒一般呈铜色或金棕色，质地顺滑，带有葡萄干和香料的味道。
圣酒的风格从极干型到极甜型都有，通常带有坚果、葡萄干、蜂蜜和奶油的风味。偏干型的圣酒通常以氧化特征为主导，伴有易挥发的香气，很容易让人联想到干型的雪莉酒(Sherry)。一项关于托斯卡纳圣酒的调查发现，77%的圣酒含糖量高于50克/升，而23%的圣酒含糖量则在10-50克/升之间;传统上，大多数偏甜型的圣酒装瓶时的酒精度为16%vol或17%vol，而偏干型的圣酒酒精度通常更高。
单宁是红葡萄酒的灵魂，它会给你的口腔带来一种涩感。这种涩感是由单宁和口腔唾液中的蛋白质进行反应而产生的。有很多人因为不幸品尝过单宁紧涩甚至非常粗糙的红葡萄酒，便决定此生与红葡萄酒友尽。其实，不爱单宁的你依然有很多选择。
皮薄单宁低的黑皮诺(PinotNoir)和佳美(Gamay)
提起皮薄单宁低，小编得先给大家科普一下单宁的来源。葡萄单宁来自酿酒葡萄的果皮、种子和果梗。在红葡萄酒的酿造过程中，由于对果皮的浸渍作用，使存在于其中的单宁和色素溶解在葡萄酒中。可以这么说，葡萄的皮越薄，其单宁含量就越低。而黑皮诺和佳美则是这一类葡萄的典型代表。使用这两款葡萄品种酿造出来的红葡萄酒，一般单宁含量低，酒体轻盈，十分清新。
所以，并不是所有葡萄酒都含有高单宁，不爱单宁的你不妨选择黑皮诺或佳美红葡萄酒吧。
被忽略的意大利红葡萄酒巴贝拉(Barbera)
说起意大利葡萄酒，酒粉首先想到的肯定是号称意大利皮埃蒙特(Piedmont)双雄的巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)。这两款酒均由内比奥罗(Nebbiolo)酿造而成，其酸度充足，单宁十分强劲。初尝这两款葡萄酒，小编与许多不爱单宁的酒粉一样，觉得自己再也不能好好喝意大利葡萄酒了，直至遇到同样来自意大利的巴贝拉。
巴贝拉葡萄酒酒体轻盈，口感饱满，香味丰富多样。就像大多数酒体轻盈的葡萄酒一样，巴贝拉葡萄酒带有明显的草莓和酸樱桃味，其单宁含量低，酸度高，甜美多汁，十分易饮。喜欢意大利葡萄酒却又不爱单宁的你不妨一试。
尽量避免过新桶的红葡萄酒
葡萄酒中的单宁也有可能来自橡木桶。橡木单宁通过接触溶解进入葡萄酒中，这种情况基本上发生在葡萄酒在橡木桶陈酿的过程中。通常情况下，橡木桶越新，就会给葡萄酒赋予越多的风味和单宁。所以，不想遇到单宁高的葡萄酒，就尽量避免使用新橡木桶熟成的红葡萄酒吧。
对突尼斯(Tunisia)有几分印象的人，可能知道这是一个集海洋、沙漠、山林和古文明为一体的北非国家，但是很少有人知道，这里居然也出产葡萄酒。事实上，突尼斯可以称得上是一个葡萄酒历史悠久的国家，酿造史可追溯到2,000多年前。并且，突尼斯的葡萄酒产量也不算太少，年均产量超过4,000万升。
那么，突尼斯的葡萄酒产自哪里?由哪些葡萄酿成?其质量和风格又如何呢?
突尼斯的葡萄酒大部分产自位于其东北部的卡本半岛(CapBonPeninsula)。这里位于地中海沿岸，气候类型为典型的地中海气候，冬季温和多雨，夏季阳光充沛、降水少，是葡萄生长的理想气候。同时，该地区还受来自沙漠的西罗科风(Sirocco)影响，在较好的年份里，这股热而干燥的空气会带走海岸葡萄园中多余的水分，使得葡萄的品质提升一个档次;但是在西罗科风强劲的年份，过热的天气则有可能影响葡萄的正常生长，幸而这样的年份较为少见。
突尼斯的气候条件决定了这里并不适宜那些喜好凉爽环境的葡萄品种。此外，由于这里曾是法国的殖民地，其葡萄酒产业受法国影响颇深。故而，种植在突尼斯的红葡萄品种大都是法国流传过来的葡萄品种，例如佳丽酿(Carignan)、慕合怀特(Mourvedre)、神索(Cinsault)和西拉(Syrah)等经常出现在法国南部地区的葡萄品种。近年来，热门品种赤霞珠(CabernetSauvignon)和梅洛(Merlot)也开始在突尼斯流行。白葡萄品种则以亚历山大麝香(MuscatofAlexandria)为主，风格多变的霞多丽(Chadonnay)和适宜酿造甜酒的佩德罗-希梅内斯(PedroXimenez)亦有种植。
突尼斯的葡萄酒也与这里炎热的气候十分相称，其中60-70%都是桃红葡萄酒。这些葡萄酒酒体轻盈、果味丰沛且口感脆爽，在炎热的日子里，将其冰镇后搭配上地中海的海鲜，可谓是惬意之至。突尼斯的红葡萄酒只占其总产量的25-30%，以西拉和佳丽酿的混酿葡萄酒为主，风味独特而迷人。而白葡萄酒的产量更少，产量不足总产量的5%。但值得一提的是，这里的人们会将采收的亚历山大麝香葡萄风干，酿制一种充满柑橘水果味和花香的甜酒，味道独特，十分受人喜爱。
不知大家还记不记得，2016年很有名的日本石川县超级大葡萄，成串拍卖出人民币7.23万的天价，折合一粒葡萄2400元，堪称世界上最贵的葡萄。
确实，日本人在葡萄培育方面，一直是遥遥领先的资深玩家;但在葡萄酒方面，他们就显得有些默默无闻了。
说起日本比较出名的酒类，大家可能会想到传统的清酒，年轻化的啤酒，惊艳世界的日本威士忌，以及夏日必备的梅酒。而日本葡萄酒，就像日本酒水界的一个透明人，它确实存在，但人们往往忽略它的存在。
是因为日本葡萄酒不好吗?事实上并非如此。在许多搜索网站上，日本葡萄酒也是最受欢迎日本酒类之一，而且其中获得过醇鉴葡萄酒大赛年度大奖的并不在少数。
那是因为日本葡萄酒没有特色，千篇一律吗?恰恰相反，日本的葡萄品种往往都既可鲜食，也可酿酒。比如像甲州、贝利麝香A等，除了日本，可能再没有别的地方用这些葡萄酿出那么好喝的酒了。
那到底为什么，日本葡萄酒不红呢?别急，让我们从头说起。
风自西方来
据古籍记载，公元718年，圣僧Gyoki从佛祖那里得到了一株葡萄藤，他把这株葡萄藤种在了山梨县的胜沼町。这是日本最早有关葡萄的记录。如今在胜沼町的大善寺，里面依然供奉着Gyoki雕刻的如来佛像，被前来参拜的人尊称为BudoYakushi。在日语中，Budo是葡萄的意思，Yakushi是药师的意思。据说日本最早的葡萄酒，就是在胜沼町用当地葡萄酿造的，但由于没有文字记录，所以无法证明。
日本最早和葡萄酒有关的记录出现在十六世纪，当时葡萄牙传教士来到日本，欧洲葡萄酒作为宗教用品，第一次被带到了这片东方的土地上。
十七世纪，日本进入江户幕府时期，所有的传教士遭到驱逐，葡萄酒也连带成为禁物。刚刚得到葡萄酒启蒙的日本，还没等到开窍，就遭到了沉重打击。
一八七七年，从波尔多学成归来的两名日本人，在山梨县使用甲州葡萄第一次酿出了真正意义上的日本葡萄酒(这和日本威士忌产业建立的历史，有着惊人的相似之处)。这时，距离葡萄第一次出现在日本的土地上，已经过去了一千多年的时间。
二战时期，战争促进了日本葡萄酒的发展。当时的酒厂为了迎合日本人不爱酸涩的口感，把蜂蜜等甜味香料添加到酒中，制造出了一种甜味果实酒。这与中国葡萄酒产业发展初期出现的半汁葡萄酒，倒是有着异曲同工之妙。
二十世纪八十到九十年代，日本各大酒厂学习欧洲酿酒技术，将传统的酿造方法和日本本土葡萄品种结合起来，日本葡萄酒的质量因此显著提高，甚至出现了日本第一个葡萄酒热潮。1983年，日本三得利集团收购了波尔多1855分级中的三级酒庄拉格朗日酒庄(ChateauLagrange)，这是当时日本学习西方酿酒技术的标志性事件。这在当时引发了法国葡萄酒界的巨大震动，因为在这之前，从没有人把酒庄卖给过亚洲人。
在这样的环境下，日本的葡萄酒氛围也越来越好：1995年，日本出现了第一位最佳侍酒师(MeillieurSommelierduMonde)ShinyaTasaki;2003年，日本有了第一位常驻葡萄酒大师奈德古德温(NedGoodwin，2014年离开日本);2004年，第一部席卷全球，影响亚洲葡萄酒市场的日本漫画《神之雫》开始连载日本葡萄酒也因此得到了人们越来越多的关注。
本土的财富
日本的酿酒葡萄品种众多。其中，种植面积较广的除了我们所熟知的赤霞珠、梅洛、黑皮诺、西拉、霞多丽、长相思、雷司令等国际品种外，还有听起来十分陌生的甲州葡萄(Koshu)和贝利麝香A(MuscatBaileyA)等日本本土品种。
甲州葡萄是最古老的日本葡萄品种，是八百到一千年前，通过丝绸之路被传入日本的葡萄藤的后代。
甲州葡萄的果实呈现出可爱的粉红色，非常讨人喜爱，但其实它属于白葡萄品种。它的果皮较厚，因此口感上会有淡淡的苦味;果实中天然酸度较高，用它酿出的酒往往会表现出清新、活泼的风格特征;而果实中较低的含糖量，则造成不经调配的甲州葡萄酒的酒精度一般只能在10%左右。
本州岛的山梨县，是日本最大的甲州葡萄种植和酿造地。甲州葡萄在这里生长了上千年的时间，早已成为此地不可分割的一部分。山梨县的甲州葡萄酒往往都具有集中、清爽的酸度，非常受酿酒师们的喜爱，有时也被添加到其他葡萄酒中，用于改善口感。
优质的甲州葡萄酒因其轻盈的酒体、明显的矿物感、漂亮的花香和清新的柑橘类香气而闻名。在山梨县，不少酒庄在酿造甲州葡萄酒时，都会进行苹果酸乳酸发酵，为了使酒的口感更加圆润和饱满。
除了干白外，甲州葡萄也可以被用来酿甜酒和起泡酒。其中，甜酒其实才是甲州葡萄最古老的一种风格。
如果说一提起日本白葡萄酒就会想到甲州，那么提到日本红葡萄酒，你会想到什么呢?别猜了，99.9%的人之前从没有听说过它的名字贝利麝香A。但这个听起来有点莫名其妙的葡萄品种，却早已是日本最受欢迎的红葡萄品种之一，是酿造日本葡萄酒的主力选手。
贝利麝香A的出身十分显赫。它是二十世纪初期，由三得利集团的创始人KawakamiZenbei为日本的气候条件培育出的杂交品种。当时Zenbei的葡萄园位于日本西海岸的新泻县，这里冬季严寒，夏季多雨，贝利麝香A就是为了适应这样的气候条件而培育出来的特殊品种。
如今，贝利麝香A在日本的种植面积约为150公顷，主要集中在山梨县。相较之下，在其故乡新泻县，现在已经很难发现这个品种的身影。
贝利麝香A之所以受欢迎，除了由于它适应力极强外，良好口感也是重要因素。它酿出的葡萄酒往往风格轻盈，果香浓郁，单宁和酸度的含量不高。优质的贝利麝香A往往单宁轻柔，精致优雅，具有成熟的李子、酸樱桃、覆盆子的香气，某些酒庄比如Miyoshi酒庄的贝利麝香A葡萄酒还具有类似糖果和可乐的风味。
古老的葡萄酒产区：本州岛三县
日本是一个狭长的岛屿国家，整个国家由四个大岛组成，分别是：北海道岛、本州岛、四国岛和九州岛。其中，本州岛上的山梨县、长野县和山形县，以及北端的北海道，是日本最主要的四个葡萄酒产区。
我们先来看一下本州岛上的三个主要产区。山梨县、长野县、山形县都有着悠久的葡萄种植历史，其中山梨县，更是占据了日本葡萄与葡萄酒的发源地的重要地位。2012年，日本葡萄种植总面积约190万公顷，本州岛三县的葡萄种植面积加起来就差不多有40%(数据来源OIV)。
虽然该三县的葡萄种植面积广、产量大(平均年产约198300吨)，但也只有十分之一的葡萄用于葡萄酒的酿造。除了因为日本鲜食葡萄的需求量本身很大外，这里的葡萄园其实整个日本的葡萄园都与之类似面积往往很小，平均面积不到1公顷。只有把葡萄卖出足够高的价格，才能维系葡萄园正常运转。而日本的鲜食葡萄不仅价格高，而且收益快，某些年份甚至能卖出翻了四五倍的价格，在这种情况下，大部分的葡萄园都会选择把葡萄直接卖掉。
打破这种僵局的最好办法，就是建立专门的酿酒葡萄园。其实，日本的地理条件并不适合种植葡萄。日本的土壤主要是酸性土壤，而葡萄最好种植在碱性土壤上。在气候方面，日本属于典型的温带海洋季风性气候，特别是在日本最大岛本州岛上，这种气候带来的影响十分明显。在这里，夏季往往会有过多的降水和过重的湿气，正处于重要生长期的葡萄，很可能会因此患病或无法成熟。
在山梨县，人们为了适应这种气候，往往会用架子或网格把葡萄藤抬高，并合理修剪，让它们的叶子接触更多的光和流动的空气。这种栽培形式被称为棚架式，葡萄藤常被修剪为单臂单层水平树形。
但是在山梨县的胜沼町，由于海拔较高，降水量相对较低，排水条件也好，所以葡萄在生长过程中不易腐烂和霉变;海拔较高还造成了昼夜温差较大，因此更有利于葡萄储存糖分，更容易成熟。
正因为有如此得天独厚的环境条件，胜沼町的葡萄才能从古至今，一直得到酿酒师们的青睐。
不过近年来，日本的葡萄酒酿造业有向山形县和长野县集中的趋势，但由于这两县本身的酒厂数目不多，所以山梨县仍是日本葡萄酒酿造大县。截止到2011年，山梨县酒厂58家，长野县酒庄26家，山形县酒庄11家。其中，山梨县比较著名的酒庄有ChateauMercian、FujisanWinery、GraceWinery、SuntoryTomiNoOakWinery、LOrientWinery和Lumiere，长野县比较著名的酒庄则有SuntoryShiojiriWinery、CocoFarmandWinery和MannsWine。
最北端的产区：北海道
北海道是日本第二大岛，虽然和本州岛同属温带季风性气候，但这里明显要冷上很多。这里四季分明，年平均温度不高，夏季最高温不会超过23℃，冬季平均温度则在10℃以下。
因此，这里种植的往往是欧洲耐寒品种，比如米勒图高(Muller-Thurgau)、茨威格(Zweigelt)和科纳(Kerner)等。
不同的气候条件，相对应的就会有不同的种植和酿造方法。在北海道，葡萄一般不会受到真菌疾病的侵害，而且为了方便冬季埋土防寒，葡萄藤往往很矮，和本州岛上被高高抬起的葡萄藤形成鲜明的对比。
20世纪60年代，北海道才开始进行葡萄种植和葡萄酒生产。作为新兴的葡萄酒产区，北海道更加注重精品酒庄的建立，比如十胜酒庄(TokachiWinery)、札幌酒厂、塔鲁(Taru)和Takahiko酒厂等。
姗姗来迟的原产地保护制度
二十世纪末，日本也曾试图通过进口散装葡萄酒、葡萄浓缩汁、未发酵的葡萄汁、甚至进口葡萄来增长其葡萄酒的产量。在这方面，法律给生产商们留了很大的余地，允许葡萄酒在酿造过程中添加这些外来的成品或半成品。只要用量占到了一定比例，就可以在标签上标注某个葡萄品种或某个产区的名字。设立这种法规的结果就是，国产品牌的葡萄酒品质参差不齐，市场份额从1982年的75%下降到了2010年的35%。
因此，一些主要的酿酒区开始实施更严格的法规，以保护原产地葡萄酒的声望。例如所有标签上写了山梨县的葡萄酒，都必须由100%的山梨县本地种植的葡萄酿成，葡萄品种上也是如此，只有由100%甲州酿成的酒，才被标上甲州。
日本顶级酒庄哪些?
三得利旗下的酿酒厂TomiNoOka在日本葡萄酒界地位极高。该酒厂始建于1909年，位于山梨县甲府。它除了用本土品种酿造常规的干红、干白之外，还酿造品质很好，产量稀少的贵腐酒。
ChateauMercian是另一家日本葡萄酒巨头，它历史悠久，创建于1970年，是日本葡萄酒产业的先锋代表。ChateauMercian位于最古老的日本葡萄酒产区山梨县胜沼町一带。他们既种植了西拉、赤霞珠、梅洛、长相思等国际品种，也擅长用本地品种。他们注重尝试新的酿酒方式，比如说在酿造贝利麝香A时，该酒庄就十分具有前瞻性的使用了橡木。
现在，当我们看过了日本葡萄酒的历史，认识了日本特有的葡萄品种，走过了日本主要的葡萄酒产区之后，应该要回答我们一开始提出的那个问题了为什么日本葡萄酒不红?
曾经在日本待了11年的葡萄酒大师奈德古德温认为，日本的葡萄酒产业发展缓慢的原因在于：虽然许多日本人在葡萄酒上提供了最高级的服务，但他们那种对细节的关注和对积累知识的不懈努力，虽然令人钦佩，也体现了典型的日本人的严谨，但过度关注细节往往会混淆葡萄酒的最基本的作用，至少对我来说，葡萄酒首先是带来快乐。简言之，许多日本人根本不懂真正的葡萄酒之美。
奈德古德温曾经把日本形容为一个令人沮丧的波尔多海洋，意思是日本人总是在关注波尔多的葡萄酒，尤其是那些大名鼎鼎的名庄。他认为一些日本人从骨子里仍然认为葡萄酒是西方的东西，把他们自己的葡萄酒地位贬的很低。
但也有人强调，其实不是日本葡萄酒发展缓慢，而是太少人关注它。从市场来看，现如今日本的人均葡萄酒消费量以每年62%的速度增长;而且，在日本的餐厅，你甚至能得到比在美国或欧洲的高档餐厅更加成熟的侍酒服务。这一部分人认为，虽然日本葡萄酒业发展并没有很快，但日本绝对是有可能像纽约、旧金山那样的，成为葡萄酒的世界主义者。在这个过程中，只要本土葡萄酒执着努力，势必会迎来辉煌的未来。说到这里，中国葡萄酒又何尝不是如此呢?
这两种说法，虽然看似各执一词，但其实都是在说一件事情：日本葡萄酒产业还有很长的路要走。它不红，是因为它仍有很多缺陷，需要更多人的努力、鼓励与关注。在不远的未来，它可能会一飞冲天，也可能会踽踽前行。
中国人打一出生就面临着一件大事：起名。名字有多重要?好的名字可以避凶趋吉，让人受益终生。慢慢地，这种起名的文化从人名延伸到了大大小小企业和产品的名字。葡萄酒虽然是舶来品，但也不能例外。于是，取个朗朗上口又别有深意的中文名字就成了头等大事。有的译名如西施佳雅，别出心裁、诗情画意;有的像奔富，直截了当，符合国情。下面就要说说那些最最让人过目不忘、拍案惊奇的名称。
◆西施拍拖葡萄酒◆
从小到大心目中的西施都是这样的，拍拖是什么鬼?!和范蠡吗?
这款酒来自Fertuna家族和Sassicaia(西施佳雅)的拥有者罗切塔侯爵的合作。为纪念他们的友情以及共同的故乡马雷玛，两个家族共同推出了一款叫(FertunaPactioMaremmaToscana)。如果说这款酒和西施有半毛钱关系的话，那就是罗切塔家族拥有的Sassicaia中文译名叫西施佳雅。西施佳雅和另外的这家Fertuna家族酒庄合作就成了恋爱中的西施：西施拍拖。起名者脑洞之大，让人叹为观止。
◆周伯通酒庄◆
周伯通，是金庸小说《射雕英雄传》及《神雕侠侣》中的人物，中神通王重阳的师弟，全真七子的师叔。天性纯真，不拘小节，爱作弄人，有老顽童之称。
周伯通酒庄(ChateauBranaireDucru)也译作百利通，位于法国波尔多梅多克地区的圣朱利安(Saint-Julien)产区。酒庄在1885年分级中被评为四级庄，出产的很多葡萄酒质量会有越级的表现，经常使用75%新橡木桶酿酒(这在非一级酒庄中是非常少见的)。2000年份的周伯通葡萄酒更获得著名美国酒评家罗伯特帕克(RobertParker)93分的高评价。
周伯通酒庄译名的来源现已无处可考。按照酒庄名字的法语音译，BranaireDucru应该音译为布朗纳-德库，可以说和周伯通边都沾不上。不过这个译名却在葡萄酒消费者的圈子里广为流传，被人们津津乐道。也一度让酒庄从波尔多的四级庄中脱颖而出。酒庄甚至认为周伯通的形象正好突显了酒庄的独特气质和非凡的气派，曾联同国泰航空发行了2000年份葡萄酒中文酒标限量版100支，每支葡萄酒上印有金庸先生的周伯通题字，并把限量版葡萄酒销售收入全数作慈善用途，在葡萄酒界传为佳话!
◆武当王酒庄◆
第一次看到这三个字想到了武当派、张三丰、太极拳，还猜想到底哪位大师可以当得起武当王的称号?
结果答案是五大名庄之一的ChateauMoutonRothschild，也译作木桐酒庄。因为喝波尔多酒的风气在中国最早是从香港、广东一带流行起来的。所以Mouton因和粤语的武当发音相近，就被译做武当王，加个王字当然是为了凸显酒庄的Bigger。现在木桐酒庄在国内已经家喻户晓，最大的特色是自1945年起，每年在酒标的上部用一幅艺术家的绘画作品作为标签。这成为木桐酒庄的标志之一，也是木桐精明营销手腕的一个代表，艺术家之中以毕加索(PabloPicasso)所绘的酒神祭最为著名。
◆大鳄鱼酒庄◆
从名字听起来酒庄就厉害到让人怕怕呢!
大鳄鱼酒庄(ChateauGrandPuyLacoste)位于波尔多左岸的波雅克产区，在1855年梅多克评级中被评为五级酒庄，如今酒庄稳定的品质和典型的波雅克风格常被爱好者看作是超五级酒庄。当然大鳄鱼酒庄也从不是酒庄的官方译名。酒庄名称中的Lacoste会让很多国人想起法国著名的运动品牌鳄鱼，这个品牌由法国著名的网球运动员Lacoste(拉克斯特)创立，因为其在赛场上勇猛的表现，被观众们昵称为鳄鱼。后来拉克斯特创立自己的运动品牌，就以鳄鱼作为品牌的Logo，这就是Lacoste和鳄鱼的关系。ChateauGrandPuyLacoste酒庄名字里有个Grand(法语大、宏伟的意思)，就被人们亲切的称为大鳄鱼。
◆花思蝶酒庄◆
庭院深深深几许?昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。笑渐不闻声渐悄，多情却被无情恼。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。
不知是谁取出了这么诗意的名字。按照Frescobaldi本来的音译，应该和福来司考巴迪这几个字更为接近。不过花思蝶酒庄因为其诗意的译名和酒的气质，却从来不曾招人嫌弃。花思蝶酒庄(MarchesideFrescobaldi)在意大利托斯卡纳(Tuscany)产区，有着700多年的历史，30几代人的传承。家族的成员包括杰出的作家、探险家、音乐家、金融家和政治家。作为意大利托斯卡纳最古老的葡萄酒世家之一，从15、16世纪开始，家族就向英国皇家法庭和多家其他欧洲的皇室机构供应葡萄酒，还曾为罗马教皇和英王亨利八世的御用佳酿。
吉奥康多酒庄(Castelgiocondo)、麓鹊酒庄(Luce)、奥纳亚酒庄(TenutadellOrnellaia)这些大名鼎鼎的酒庄都出自花思碟旗下，对每个地方气候、环境等天然条件、葡萄、工人的技艺，以及创新的坚持和尊重，这些都是酒庄的酿酒哲学。
◆平古斯奇葩葡萄酒◆
想到了《功夫》里的赵薇...
平古斯酒庄(DominiodePingus)距离著名的贝加西西里亚酒庄(VegaSicilia)不足2公里。1995年酿制出第一个年份的酒，取名为平古斯(Pingus)。1997年一上市，立刻被罗伯特帕克(RobertParker)评为98-100分，成为西班牙红葡萄酒的无冕之王(西班牙酒此前从未得过如此高分)。
除了正牌酒Pingus外，庄主西谢克还在离酒庄50公里处觅得22公顷的葡萄园，酿制副牌酒FloredePingus，Flore在西班牙语里有花的意思，于是有的人把它叫做平古斯之花，民间有能人为了突显出这不是一般马路边上的花花草草，就把这个Flore译为奇葩，意思是一朵美丽异常的花，这本没有错。错就错在奇葩现在已经成了讽刺的词汇。
◆靓茨伯的回音葡萄酒◆
一眼就猜到是靓茨伯的副牌..的副牌...牌....
靓茨伯酒庄(ChateauLynchBages)是波尔多历史悠久的名庄，曾有两位庄主担任过市长。1855年被评为五级酒庄，不过1980年以来酒质稳步提升，已有超五级庄的水平。酒庄的正牌是ChateauLynch-Bages，副牌是Haut-BagesAverous，不仅难懂而且发音复杂,2008年副牌酒使用了新的酒标ECHO回音,同时也是一个希腊女神的名字。(用于酿造ECHO葡萄酒的葡萄产自平均树龄为15年的葡萄树，而另一部分顶级葡萄酒则是产自树龄大约30至35年的葡萄树。
有意思的是，酒庄的译名靓茨伯与粤剧名伶靓次伯(原名黎次伯)同名，因而得到很多华人的喜爱。
◆豪庄赛格拉城堡◆
豪庄豪庄，好直白啊!
原名鲁臣世家庄园(ChateauRauzan-Segla)，它前身是ChateauRauzan(曾译名鲁臣庄园)。路易十四时期由地位显赫，财力雄厚的Rauzan家族在1661年用姓氏命名。一百年后，由于家族后人财产分割，就有了现在的ChateauRauzan-Segla和ChateauRauzan-Gassies(两家酒庄在百年后的1855分级均列为二级庄)。
几经周转，1994年香奈儿集团买下了ChateauRauzan-Segla庄园，对庄园也进行了大规模的修整，新建了葡萄园的排水系统、调整了所种植的葡萄品种等。Rauzan按照法语发音译为豪庄倒也不是贴切。
◆西施赛马葡萄酒◆
西施可能会骑马吧?
西施赛马(LeDifese)和前文提到的Sassicaia(西施佳雅)都出自圣圭托酒庄(TenutaSanGuido)，前者是酒庄的三军酒，曾获得帕克大神90分的评分。西施肯定是源于西施佳雅的西施，LeDifese翻译成赛马就让人摸不着头脑了。酒标上的确有一些动物的图案，但看不出和马的任何联系。
酒庄地处意大利托斯卡纳地区的宝格丽(Bolgheri)地区，创始人罗切塔侯爵(MarioIncisadellaRocchetta)是一个典型的欧洲贵族公子，他的嗜好就是赛车、赛马、饮昂贵的法国酒，甚至还自己养马驯马，参加比赛。酒庄正牌西施佳雅(Sassicaia)葡萄酒堪内称托斯卡纳的酒王，因为是波尔多风格，还被国内消费者称为意大利的拉菲。
或许葡萄酒中的黄油味会让你觉得很意外，但不可否认的是，黄油味是一种颇为常见的葡萄酒风味，因为它源自一道应用十分广泛的酿造工艺苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation，简称MLF)。
1.苹果酸-乳酸发酵是什么?
苹果酸-乳酸发酵是指在乳酸菌的作用下，苹果酸(MalicAcid)转化成乳酸(LacticAcid)和二氧化碳的过程，这个过程通常在酒精发酵结束后进行，因而也被称为二次发酵(SecondaryFermentation)。
2.苹果酸-乳酸发酵有什么影响?
经过苹果酸-乳酸发酵后，葡萄酒中原本尖锐刺激的苹果酸会转化为柔和的乳酸，酸度也随之下降，所以其口感会变得更为圆润柔顺。来自冷凉气候产区的葡萄酒一般酸度偏高，经过MLF后可以达到更好的平衡。此外，苹果酸-乳酸发酵还会赋予葡萄酒诸如黄油和奶油等别样风味，有助于提升葡萄酒的复杂度，不过与此同时，葡萄酒本身的果味也会被削弱。
再者，苹果酸-乳酸发酵对维持葡萄酒的稳定性也大有帮助。如果没有经过这道工序，葡萄酒装瓶后可能会自发启动不受控制的苹果酸-乳酸发酵，导致酒液浑浊，甚至还会形成沉淀，并产生类似泡菜的气味。而装瓶前在人为把控下完成MLF，则可以避免这种情况。
3.哪些酒会进行苹果酸-乳酸发酵?
几乎所有红葡萄酒，尤其是酒体中等至饱满的红葡萄酒，都会借助苹果酸-乳酸发酵来增加复杂度和提升口感，白葡萄酒则相对较少采用这项工艺。通常来说，强调品种香气的芳香型白葡萄酒，例如酒体轻盈、口感脆爽的雷司令(Riesling)，以及以果味为主导的轻酒体红葡萄酒就需要避免苹果酸-乳酸发酵，因为经过MLF后，这类葡萄酒就会丧失其清爽的高酸度及新鲜充沛的果香，变得乏味无趣、毫无特色。
在白葡萄酒中，最常与苹果酸-乳酸发酵联系在一起的或许要数霞多丽(Chardonnay)了。美国加州(California)出产的霞多丽葡萄酒就曾因其浓重的黄油味而备受排斥。不过今时今日，很多生产商在酿造霞多丽白葡萄酒时，只选用其中一部分酒液进行苹果酸-乳酸发酵，这部分酒液完成MLF后再与未经MLF的酒液调配在一起，这样酿制出来的霞多丽既保留了纯粹的果味和清爽的酸度，又兼具复杂度与较为柔和的口感。
4.知识拓展
(1)苹果酸-乳酸发酵需要多长时间?
苹果酸-乳酸发酵一般持续4-6个星期，不过基于苹果酸含量、乳酸菌的活力及发酵环境的不同，该过程也可能长达3-4个月。
(2)如何控制苹果酸-乳酸发酵?
酿酒师可以根据葡萄酒的风格来决定是阻止苹果酸-乳酸发酵，还是允许其进行。如果想要促进MLF的进行，只需要适当升高酒液温度，或酒精发酵后不添加二氧化硫即可。若要避免苹果酸-乳酸发酵，则可以通过低温储存酒液、注入二氧化硫或过滤掉酒液中的乳酸菌这些方式来实现。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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