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瑞士葡萄酒在国际上的知名度并不高，对多数人而言，它可谓是一种陌生而神秘的存在。在瑞士，每逢酒庄开放季，酒窖就会面向公众开放，当地人们也会举杯欢饮，以期许瑞士的葡萄酒行业能够蓬勃发展。既然瑞士葡萄酒如此鲜为人知，我们不妨了解下关于它的17个事实吧。
1.瑞士早在罗马时期就已经开始种植酿酒葡萄。
2.瑞士的葡萄种植面积仅有15,000公顷，不足国土总面积的4%。虽然其葡萄栽培面积颇小，但就葡萄园面积与国土面积之比而言，瑞士在世界各国中名列第十。
3.瑞士葡萄酒每年的产量都维持在1亿升左右，尽管近几年由于收成不佳，产量略有下降。
4.绝大部分的瑞士葡萄酒都仅供国内消费，剩余的1%则主要出口至德国。2016年，瑞士人民的葡萄酒消费量达2.35亿升，其中8,900万升为国产葡萄酒，占总消费量的三分之一，其余的三分之二均是从其它国家进口而来。
5.瑞士共有6个葡萄酒产区。其中，瓦莱(Valais)是最大的产区，其葡萄种植面积占总种植面积的33%。紧跟其后的便是沃州(Vaud)，其种植面积占比为25%;瑞士德语区则是第三大产区，种植面积占比为19%。另外三个产区为日内瓦(Geneva)、提契诺(Ticino)以及包括纳沙泰尔(Neuchatel)、莫拉(Morat)和比尔(Biel/Bienne)在内的三湖产区(ThreeLakesRegion)，葡萄栽培面积占比依次为10%、7%及5%。
图片来源：MySwitzerland
6.瑞士种植有200多个葡萄品种。最受欢迎的品种是莎斯拉(Chasselas)和黑皮诺(PinotNoir)，这两个品种所酿葡萄酒的产量分别占总产量的27%和29%。其它比较知名的葡萄品种有佳美(Gamay)、梅洛(Merlot)、小胭脂红(HumagneRouge)、奥铭(Arvine)、白萨瓦涅(SavagninBlanc)、佳玛蕾(Gamaret)、黑佳拉(Garanoir)和灰皮诺(PinotGris)。
7.莎斯拉是一个非常古老的瑞士本土品种，原产自日内瓦湖(LakeGeneva)畔。在瓦莱产区，莎斯拉又被称为芬丹(Fendant)。它是沃州最重要的葡萄品种，产量占比高达61%。此外，该品种也广泛种植于瑞士的其它产区。
8.瑞士和法国一样，对本国葡萄酒有着严格的法律保护，实行原产地控制命名制度(AppellationdOrigineControlee，简称AOC)，根据所在产区是否拥有地理标志以及特定的风土条件来划分葡萄酒等级。
9.瓦莱州是六大产区中气候最为干燥的一个，在温热的焚风的影响下，该产区的葡萄成熟得比较快。
10.拉沃(Lavaux)是瑞士最具知名度的葡萄酒产区，位于沃州之内，于2007年被列入联合国教科文组织世界遗产(UNESCOWorldHeritage)名录。其历史最早可追溯至12世纪，当时熙笃会(Cistercian)的修道士便在日内瓦湖旁的梯田斜坡上开垦了沃州产区的两大一级葡萄园之一狄拉蕊(Dezaley)葡萄园。
11.正如瑞士一首古老的诗歌里说的那样，拉沃产区的葡萄园被三个太阳宠爱着。第一个太阳是天上的太阳，炙热又慷慨;第二个太阳是湖水折射的阳光，拉沃产区的葡萄园梯田面朝日内瓦湖，波平如镜的水面可将大量阳光折射到葡萄园里;第三个太阳则是梯田上的石墙，这些石墙在白天可以折射阳光，到了夜间就会把白天储存的热量散发出来。三个太阳的眷顾，为这片土地的葡萄园带来了充足的光照和热量。
12.瓦莱、日内瓦、拉沃和沃州的大多数其它产区的葡萄园都分布于陡峭的山坡上，所以葡萄的采收必须由人工完成。葡萄采摘完成后通常由小型的单轨货车运输至酿酒厂，如果产量比较大，就会借助直升机来完成运送任务。
13.葡萄酒在沃州产区的沃韦市(Vevey)备受尊崇。这里每20年就会举办一次隆重的葡萄酒节(FetedesVignerons)，该节日旨于庆祝当地葡萄酒酿造的悠久传统，最早起源于17世纪，现已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表名录》。
14.瑞士德语区内的葡萄园散布于17个城镇，这些园地主要种植黑皮诺，其产量约占总产量的60%。
15.提契诺产区属于地中海气候，阳光充沛，因此法国波尔多右岸的首要葡萄品种梅洛在这里也是第一主角，其产量占该产区葡萄总产量的83%。
16.地处瑞士瓦莱州的菲斯珀泰尔米嫩(Visperterminen)葡萄园是欧洲范围内最高的葡萄园，海拔高度为1,150米。
17.位于瓦莱州赛永村(Saillon)的法里那之友(LesAmisdeFarinet)葡萄园被认为是世界上最小的葡萄园。园内种植的黑皮诺和莎斯拉通常与产自其它葡萄园的葡萄一起混酿，每年出产数千瓶葡萄酒，销售所得均用于资助弱势儿童。jiuKu365.com
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近年来，绿色生活、环保主义的浪潮此起彼伏，而这也促进了人们对天然葡萄酒的关注度。许多人都将天然葡萄酒形容为真实而原始的饮料，那么什么是天然葡萄酒，其酿造方式又是什么呢?
回归自然、保护环境的呼声在一定程度上，将市场份额极小的天然葡萄酒推至人们的视野。市场上关于这类葡萄酒的概念也是众说纷纭，我们不妨透过这些嘈杂的谈论，了解一些关于天然葡萄酒的基础知识。
什么是天然葡萄酒?
天然葡萄酒并没有官方的定义，许多人将之理解为一种葡萄酒酿造和葡萄园管理的方式。天然葡萄酒在葡萄果实的种植和葡萄酒的酿造上，采用生物动力法(Biodynamic)、有机种植法(organic)或者可持续发展方式。此外，这类酒款一般不添加任何化学物质，也不进行任何技术干预。
这些葡萄酒的发酵完全依赖于天然酵母。酿酒师不能加入任何的添加剂，但有的地区也允许加入微量的二氧化硫。为了保存葡萄酒的天然风格，避免葡萄酒添进额外的风味，采用橡木桶陈酿或发酵也是不允许的。除此之外，天然葡萄酒装瓶前不需要过滤或澄清。
图片来源：VinePair
为了最大限度地减少干预，天然葡萄酒的酿造过程大多为人工操作而非机器，比如采摘、破碎和压榨等，需要耗费大量人力，所以这类葡萄酒一般产量不大。
天然葡萄酒为什么突然流行起来了?
虽然不少人认为天然葡萄酒是新型饮料，但其实它的兴起和繁荣至今已有几十年时间了。这类葡萄酒最初出现于19世纪80年代，那时在法国巴黎的酒吧以及博若莱(Beaujolais)、卢瓦尔河谷(LoireValley)的葡萄园实验室里，都可见其踪影。有一些观点认为，二战后的工业革命促进了机械化的发展，这造成葡萄酒的生产过度机械化，酒款均质化问题严重。就这个问题，部分酿酒师开始思考回归传统，酿造出类似于祖父母甚至更老一辈的葡萄酒。20世纪中期，一位名为朱勒肖维(JulesChauvet)的酒商在博若莱率先推出了无硫葡萄酒，这直接激发了新一代天然葡萄酒酿酒师的诞生。自此，天然葡萄酒的概念开始在全球范围内蔓延开来，许多酒吧和餐厅都开始提供天然葡萄酒，甚至极力推崇。以天然葡萄酒为主题的节日也纷纷在欧洲、澳大利亚和美国等地兴起。
人们还将天然葡萄酒与许多社会的热门话题联系起来，比如健康生活、环保主义以及传统文化保护等。近些年来，加入风土的概念、关注如何最大化表达出风土的特色又进一步让天然葡萄酒成为葡萄酒行业中最受争议的话题之一。
有官方的天然葡萄酒认证吗?
目前，全球尚未有正式的官方天然葡萄酒认证，这一点不同于拥有专门标签以及认证机构的有机和生物动力法葡萄酒。
没有官方的认证，那么在葡萄酒专卖店购买葡萄酒时，要如何识别天然葡萄酒呢?答案便是学会读懂酒标。不少葡萄酒生产者尤其是新世界的生产者，都会在葡萄酒的酒标上标注酿造方式，如果酒标上出现类似于最小干预(MinimalIntervention)、自然酿造工艺(NaturalWinemakingTechniques)或者未澄清/未过滤(Unfined/Unfiltered)等词，这款酒大抵就是天然葡萄酒了。当然，最为靠谱的方式就是去葡萄酒专卖店询问店员，许多葡萄酒专卖店都会将天然葡萄酒放在专区里售卖。意大利的橙酒(OrangeWine)、采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造的自然起泡酒(PetillantNaturel)和科丰杜普洛赛克(ColFondoProsecco)等都是相对知名的天然葡萄酒。
时间久远的东西在人们心中总是感觉有分量的，当然葡萄酒也不例外。很多人一听老藤葡萄酒就觉得这款酒质量一定特别好，饱经岁月沧桑、自带睿智与沉稳气质，那么真的是这样吗?你真的了解老藤葡萄酒吗?
什么是老藤葡萄?
顾名思义，老藤葡萄就是年龄较老的葡萄树所生产的葡萄。然而，对于多老的葡萄才能被称为老藤，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。在各个国家对于老藤的表达也是不统一的。
除此之外，对老藤的树龄却没有更细致的划分。倒是新世界的澳洲巴罗萨谷产区协会对老藤树龄进行了严格的界定：
老藤OldVine35年树龄以上
幸存老藤SurvivorVine70年树龄以上
百年老藤CenturionVine100年树龄以上
始祖老藤AncestorVine125年树龄以上
老藤真的产好酒吗?
从一定程度上来说，老藤所生产的葡萄酒确实有自己的过人之处。葡萄藤一般需要5-7年才能在各方面达到成熟状态，根系也需要6-7年才能发育完全。因此。扎根不深的年轻葡萄藤受天气变化影响严重，产量和果实质量也会遭到影响。老藤葡萄发育更完全，稳定性更高，受天气影响不大。
除此之外，随着葡萄树龄的增长，葡萄藤的产量也会有所降低，因此，分配到每粒葡萄上的风味物质也更丰富，这就导致这批老藤葡萄所酿造的酒有更浓郁集中的风味，酒的质量确实比一般葡萄好。另外，老藤葡萄的根系通常更发达，比一般葡萄树扎根更深，能汲取的营养物质也更丰富，这也影响到所产葡萄的质量。
然而，这并不意味着所有标注OldWine的葡萄酒都质量极佳，老藤就像是拼接成木桶的一块木板，葡萄品种、种植条件、酿造工艺、陈年环境等等都会影响葡萄酒的最终状态。另外，像黑比诺这样天生娇贵的葡萄品种，很少能出现老藤，但这并不影响它的价值。因此，在判断一款酒的好坏时还是要综合考虑，不能将葡萄树龄当做唯一的衡量标准。
如何辨别真正的老藤葡萄酒?
一、是否来自经典产区
先侦查一下酒标，老藤往往集中在澳洲美国等新世界产区。
相反在法国产区，老藤非常少。因为根瘤蚜虫害，大片的葡萄园都被干掉了。
而巴罗萨谷、克莱尔谷(老藤西拉)，法国孔得里约(老藤维欧尼)，加州洛迪(老藤仙粉黛)，西班牙普里奥拉托(老藤歌海娜、老藤佳丽酿)，西西里ETNA火山这些产区都是历史的幸运儿，躲过灾祸，存活下来的都是精品。
二、有无树龄证明
这么有年代感的葡萄藤，都会有树龄的证明，就好像树的身份证一样，看树龄的证明也是判断老藤的办法之一。
三、口感品鉴
老藤酿成的葡萄酒往往不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。
酒的香味更为复杂细腻，不是常规的清新易饮，而是有一种馥郁的矿物质味道，让人印象丰富而又深刻。
无论参加公开或私人的品酒会，我总会特别留意一下，主办方提供的是什么样的酒杯。虽然通常大家拿得出手的酒都相当不错，但令人惊讶的是，大部分人都不太在意使用什么酒杯。也因此，一个在五星级酒店宴会厅举办的酒展，人们用来品评数十款或上百款高等级美酒的杯子，可能只是一个全机器制造，容量小而且杯壁很厚的普通玻璃高脚杯。
杯子，不就只是个容器，喝到嘴里不都一样吗?也许你会认为我太挑剔或是小题大作了，但是实际上如果用错了杯子，很可能一款再好的酒，就像美女站在哈哈镜前面一样，完全变成另一副模样。
一般进阶级酒客会败家的必要装备，就是波尔多杯、勃艮第杯和香槟杯了。波尔多杯一般形状就像郁金香，杯身较高，能够中等程度地保留香气，适合香气浓郁的波尔多酒。勃艮第杯比波尔多杯矮胖，肚子大而杯口直径小，有利于保留勃艮第酒细致飘逸的香气。香槟杯有两种，一种是常见用来堆香槟塔的宽口浅杯，另一种是笛形瘦瘦高高的，我会建议使用后者，因为杯子需要有足够的高度，才能欣赏到优质香槟细致的气泡，如同串珠一般缓缓地、摇曳生姿地飘到顶端。
在这里提醒各位爱酒人士，配角也很重要，投资一些钱在酒杯上，让酒能为你充分展现出它最美的一面，才不枉费你花大钱买了那么多的好酒。
武弗雷(Vouvray)即白诗南(CheninBlanc)，白诗南即武弗雷。葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)曾这样评价二者之间的关系。在法国的卢瓦尔河谷(LoireValley)，武弗雷产区是白诗南葡萄酒的天地。这里的白诗南风格多变，从干型到甜型各具特色，还可以用于酿造活泼的起泡酒，但它们无一例外都散发着花朵的芬芳，风味迷人，令人爱不释手。
一、常见酒标术语
对于不同类型和甜度的葡萄酒，我们可以从酒标上获取信息，武弗雷的白诗南葡萄酒主要有以下常见的酒标术语。
1.静止酒
Sec：干型。残糖量少于8克/升，通常口感清爽，富含矿物质气息
Tendre：近乎干。比干型更为甜美，果香更显著，酸度更柔和
Demi-Sec：半干型。口味香甜，散发出苹果和柿子的香气
Moelleux：甜型。十分甜美丰腴，风味集中，带有奶油、苹果、梨子和姜糖的味道
2.起泡酒
Brut：极干型
Demi-Sec：半干型
Methodetraditionnelle/Mousseux：采用传统方法酿造，即香槟酿造法，大部分起泡酒都会标此术语
Petillant：微起泡酒。可采用古老的方法酿造，气泡精细，非常罕见
二、购买指南
1.价格
一般来讲，无论是静止酒还是起泡酒，150元到200元左右的武弗雷白诗南品质就已不错，而250元以上可购买到相当优秀的酒款，比如知名生产商最新发布的酒款。
2.年份
由于武弗雷产区气候凉爽，春秋季节的天气能对葡萄成熟度造成很大影响。近十年以来的优秀年份有2015、2014、2012和2009。2015年尤为突出，任何价位的酒款品质都相当可观。
3.陈年
产自顶级生产商的酒酸度很高，甚至能支撑数十年的瓶陈。不过，市场上大部分的武弗雷白诗南陈年5年左右就达到巅峰了。
白玉霓(UgniBlanc)原产自意大利托斯卡纳(Tuscany)产区，在那里它被称为TrebbianoToscano，之后在14世纪传入法国，有了法国名字UgniBlanc。本文将作简要介绍，让你快速了解这个葡萄品种。
1.主要种植区域
白玉霓对不同生长环境的适应性十分强，因此种植范围很广，在法国、意大利、美国、葡萄牙、保加利亚、希腊、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚、巴西和南非等国家均有种植。虽然起源于意大利，但这个品种在法国的种植更为广泛。
作为法国种植最广泛的白葡萄品种，白玉霓主要种植在安格勒姆(Angouleme)和热尔省(Gers)，在这里它通常被用来酿造静止干白葡萄酒、干邑(Cognac)和雅文邑(Armagnac)。在地中海沿岸地区尤其是东南部，也能看到白玉霓的踪影，此外，在西南部和科西嘉(Corsica)也有小范围种植。1980年，白玉霓在法国的种植面积达到130,000公顷，之后由于欧什(Auch)、安格勒姆和罗什福尔(Rochefort)一带地区的葡萄园重新整顿，白玉霓的产量有所减少。如今，人们对白玉霓静止干白葡萄酒需求的增加使得这个品种的数量不至于一直减少，到2006年其种植面积稳定在83,000公顷。
2.生长条件和特点
白玉霓对风土条件并不是很挑剔，和大多数葡萄一样，它在石灰质土壤上可以生长得很好。该品种果串大，果实颗粒小至中等，过度成熟时果皮会轻微变成粉色。白玉霓很明显是一个晚发芽又晚熟的品种，因此在寒冷的冬天里它的生长状况不是很乐观。它比莎斯拉(Chasselas)迟发芽9天，实现充分成熟又比莎斯拉晚3.5-4周。白玉霓生长比较旺盛，因此需要严格控制葡萄产量，以获得高品质葡萄酒。它非常适应不同的整形和剪枝方法，对白粉病和灰霉病抵抗力强，但易受霜霉病侵害，对大风天气也比较敏感。
3.酒款特点
白玉霓葡萄酒果香飘逸，散发着柑橘类水果的香气，如柠檬和榅桲，经常还可以闻到一点松脂的气息，尤其是产自地中海沿岸地区的葡萄酒。不过最典型的香气当然是植物、桂皮和丁香。
在凉爽的地区，用白玉霓酿造的葡萄酒风格活泼，带有迷人香气;而在相对温暖的阿基坦(Aquitaine)南部和地中海沿岸地区，生产出来的白玉霓葡萄酒口感上更顺滑，风味也更多，风格清新，酒体饱满。另外，在欧什、安格勒姆和罗什福尔地区，白玉霓还被用来酿造高品质白兰地(Brandy)。事实上，用白玉霓酿制的单一品种酒可能酒体会较平淡，不过其酸度和低酒精度却使它成为酿制干邑的理想原料。
单宁(Tannin)是葡萄酒的重要组成部分，对葡萄酒的风味、结构和质地都有重要的影响。不过，很多人也对单宁有所误解。今天我们就来详细了解关于单宁的方方面面。
1.单宁从何而来?
简单来说，单宁是葡萄酒中所含有的二种酚化合物其中的一种物质。单宁在自然界普遍存在，许多植物都含有单宁，例如茶叶、树叶和橡木等。而在葡萄酒中，单宁则有以下两大来源：
葡萄皮和葡萄籽：由于红葡萄酒在酿造过程中是要保留葡萄皮发酵的，所以红葡萄酒中的单宁一般由葡萄籽、皮和梗等而来;
橡木桶：如前所诉，橡木中也存在丰富的单宁，葡萄酒在橡木桶中陈年时也会萃取橡木内的单宁
这两种来源的单宁在化学结构上有所差别，由葡萄皮、籽等浸入的单宁为缩合单宁，从橡木桶汲取的单宁则为水解单宁。
2.单宁的作用
单宁被称作葡萄酒的灵魂，它的作用主要包括以下3个：
为葡萄酒建立骨架，使酒体结构稳定、坚实丰满;
有效地聚合稳定色素物质，为葡萄酒赋予完美和富有活力的颜色;
和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加葡萄酒的复杂性。
单宁不足的葡萄酒往往发育不良，通常表现为质地轻薄、柔弱无力、索然无味。
3.单宁越高，葡萄酒越好喝?
单宁对于增添葡萄酒的复杂程度和陈年潜力尤为重要。高单宁的葡萄酒通常可以陈酿很长一段时间，如赤霞珠(CabernetSauvignon)、内比奥罗(Nebbiolo)和丹魄(Tempranillo)等葡萄品种。
但是，这并不意味着葡萄酒的单宁越高越好。由于单宁会让葡萄酒入口后口腔感觉干涩，使口腔黏膜有褶皱感，因此假如单宁含量太高，会给口腔(特别是上颚)带来不愉快的感受。
因此，单宁含量与红葡萄酒的质量并不成正比。一杯好的葡萄酒，应该是酒精、酸以及单宁相互协调和平衡的结果。
4.单宁导致头痛?
常常有人说葡萄酒的单宁是导致喝完红酒后头痛的元凶，这个说法实际上并没有科学依据。如前所述，自然界中的许多植物都含有丰富的单宁，如茶叶等，而喝红酒会头痛的人群在喝茶的时候并不一定会出现头痛的症状。因此，单宁导致头痛的说法未必正确。
茶叶中也含有丰富的单宁
说起北罗讷河谷(RhoneValley)的白葡萄品种，许多人第一反应想到的多是维欧尼(Viognier)。实际上，除了维欧尼，该地区典型的白葡萄品种还有瑚珊(Roussanne)和玛珊(Marsanne)。这三种葡萄可以说是北罗讷河谷的白葡萄三剑客。今天，小编给大家介绍的是三剑客之一的玛珊。
玛珊起源于北罗讷河谷，在当地广泛种植。玛珊个头较小，喜欢干燥的气候，适合种植在石质土和山坡土里，其根部能够扎进土壤深处以汲取养分和水分。年轻的玛珊葡萄树产量很高，随着树龄的增加，产量会渐渐减少。有意思的是，有的玛珊葡萄树树龄甚至超过了100年，而这些老藤所酿造出来的葡萄酒的陈年潜力可达到15年，并发展出坚果和橘子酱的风味!
在埃米塔日(Hermitage)，玛珊经常被用来和瑚珊以及克莱雷(Clairette)进行混酿，以加强葡萄酒的香气和风味(玛珊的香气和风味缺乏深度)。这种混酿白葡萄酒酒体丰满，结构良好，散发着柠檬、山楂花、刺槐花和蜂蜜等香气。尽管品质较为优良，这种白葡萄酒却经常被人忽略。除此之外，玛珊和瑚珊还可以被用于红葡萄酒的混酿中。在埃米塔日AOC制度规定下，用于混酿红葡萄酒的玛珊添加量不得超过15%。
除了法国，瑞士瓦莱州(Valais)、西班牙东北部、美国加州(California)和华盛顿州(Washington)、澳大利亚维多利亚州(Victoria)以及南澳州(SouthAustralia)都玛珊的身影。1860年，澳大利亚引种首批玛珊葡萄树。现在，全世界80%的玛珊葡萄树都种植在澳大利亚。
作为食物友好型葡萄品种，玛珊所酿造的白葡萄酒可以跟各种海鲜类和贝类食物进行搭配，如龙虾、螃蟹、石斑鱼、捞蛤和青口贝等食物。其次，鸡肉、小牛肉、猪肉、亚洲香辣菜等也可以搭配它来食用。除了以上这些食物，玛珊白葡萄酒还能完美地和奶油沙司以及各类芝士进行搭配，可谓十分百搭。
由于受四种不同的语言和文化区域的影响并且各个区域独特产品的兴旺生产，使得吃喝在瑞士可能成为一个探索的过程。瑞士的美食和葡萄酒成为他们最突出的两个方面。这些年来。周边国家的影响使得瑞士拥有异常丰富多变的美食。
同样，认为葡萄酒的生产也有很大的发展。越过我们的边界，最好的瑞士葡萄酒仍然只被一部分内行人士所知。在熟悉的品种内，你知道这儿种植和收获的一些葡萄品种是瑞士独有的吗?
那儿有如此多的东西值得去观看和鉴赏。美食和葡萄酒将你带上探索之旅，你可以看到制酒者的酒窖、生产线、特殊的餐馆、美食家的殿堂以及游览胜地。那儿还有商店的小道消息和葡萄酒与美食博物馆的详细介绍。
你已经在瑞士获得味觉乐趣上的品尝了吗?
日内瓦，处于湖泊与葡萄园之间的一个城市
具有改革性的酿酒者和具有天赋的厨师们已经为瑞士树立了烹饪首府的声誉。当新的事物不断涌现的时候，瑞士人对他们的传统食物仍然有信心，比如Longeole和Cardons.
fhn能够给葡萄树的生长提供温和的环境
就在年轻的莱茵河离开Graubnden之前，它的两边都是多山区州的葡萄酒生产基地，在那儿讲德语、意大利语和罗马语。北部和南部的区域从不同的方向影响着这个州，同时赋予它很多特性。
日内瓦城区湖畔：典型的瑞士饭店
日内瓦湖像一个巨大的新月形面包位于瑞士的萨瓦和瓦特州之间。在瓦特州这一侧，拥有着瑞士最肥沃的美丽葡萄庄园，同时在那儿还盛行享乐主义。
瓦莱州(Valais)，位于隆河(Rh?ne)的一个村庄，在那儿可以找到异常的乐趣
太阳有时候将瓦莱州(Valais)改变成为地中海地区的国土。那就是这个村庄为什么拥有如此丰富的农产品的原因之一，因为隆河(Rhne)赶着他从Gletsch向西部前行。
格鲁耶尔(Gruyre)/代堡(Chateau-dOex)-有着干酪的标记
LaGruyre是在瑞士追寻干酪的中心地带，格鲁耶尔。LEtivaz，瑞士的第一个山区干酪区，也在邻近PaysdEnhaut处成熟起来，并且被授予AOC的保护标志。有着醇厚酒香的风味烹饪，在这个风景区也繁荣起来。
在葡萄王国中，按颜色可以将葡萄分为三大类：红皮白肉的红葡萄、白皮白肉的白葡萄以及红皮红肉的染色葡萄(TeinturierGrape)。对于红葡萄和白葡萄，相信各位酒友已经很熟悉了，下面就让小编带您了解一下什么是染色葡萄。
染色葡萄中的Teinturier一词来源于法语，意为染色或着色。这些染色葡萄有着深色的葡萄皮和果肉，可以用于与阿拉蒙(Aramon)进行混酿，从而为酒液带来更深的颜色。而阿拉蒙是一种起源于法国朗格多克-露喜龙(Languedoc-Roussillon)的红葡萄品种，19世纪至20世纪60年代，它被认为是法国种植最广泛的葡萄品种之一，主要用于酿造廉价且易饮的桃红葡萄酒。
红葡萄酒中酒液的颜色主要来源于葡萄皮中的花青素，所以酿酒师可以使用红皮白肉的红葡萄品种，并控制浸皮的时长来酿造红葡萄酒、桃红葡萄酒或白葡萄酒。而由于染色葡萄具有颜色较深的果肉，所以其仅能用于酿造红葡萄酒。
了解了什么是染色葡萄之后，下面小编为大家介绍几种典型的染色葡萄。
1.晚红蜜(Saperavi)
晚红蜜起源于格鲁吉亚，是该国的骄傲，并且在乌克兰、摩尔多瓦和俄罗斯等地区也有广泛种植。这是一种晚熟而相对高产的经典品种，且耐寒性与耐旱性俱佳。晚红蜜以单一品种的红葡萄酒而闻名，其酒液深邃，酒体饱满，酸度和单宁偏高，带有深色水果与咸鲜风味，通常具有较好的陈年潜力。
2.紫北塞(AlicanteBouschet)
紫北塞是一种通过杂交培育出来的品种，其产量较高，主要种植于法国、西班牙和葡萄牙。它通常与阿拉蒙进行混酿，为葡萄酒带来更深邃的颜色。但是它也可以酿造颜色较深的单一品种葡萄酒。西班牙和葡萄牙出产的紫北塞葡萄酒具有浓郁的黑莓和香料风味，独具质感。
3.香宝馨(Chambourcin)
香宝馨由欧亚品种和美洲品种杂交而成，诞生于法国，拥有较好的耐寒性，主要种植于法国、美国、加拿大及澳大利亚。由其酿造的红葡萄酒通常具有浓郁的黑樱桃风味，同时还伴随着些许烟草和青椒的香气。
布鲁奈罗(Brunello)的全称是布鲁奈罗蒙塔希诺(BrunellodiMontalcino)，采用100%的桑娇维塞(Sangiovese)酿造而成，产自意大利著名产区托斯卡纳(Tuscany)。今天就让小编带你扒一扒这款意大利名酒吧!
一、布鲁奈罗的简史
关于布鲁奈罗的起源时间至今没有一个确切的答案，但有关布鲁奈罗的资料记载最早可追溯到14世纪。然而直到19世纪50年代，布鲁奈罗才得到应得的关注。当时许多葡萄酒业内人士称赞蒙塔希诺(Montalcino)的葡萄酒丝毫不逊色甚至超越了托斯卡纳其他的葡萄酒。1888年，第一批现代版本的布鲁奈罗问世，这批酒是由克莱门特桑蒂(ClementeSanti)酿造的，在橡木桶中熟化了10年，相当成功。
自此，布鲁奈罗蒙塔希诺迅速建立起了名声，大受追捧。但这种酒在当时仍较为罕见，价格也不低，是收藏家们追逐的目标。1968年，蒙塔希诺获得了DOC级别。在那之后，产区内的酒庄如雨后春笋般涌现。21世纪之交，出产布鲁奈罗的酒庄数量达到了200个，年产量超过了33万箱。与100年前相比，如今布鲁奈罗已是十分常见。
二、酿酒葡萄桑娇维塞
意大利拥有许多独特的葡萄品种，而桑娇维塞就是其中较为出彩的一种。意大利相关法律规定，布鲁奈罗蒙塔希诺必须采用100%的桑娇维塞来酿造，原因有多个，但最主要的原因是，桑娇维塞是产区内最广泛种植的品种，且其克隆品种对当地的气候和土壤条件适应良好。受蒙塔希诺的气候和海拔影响，与其他产区相比，桑娇维塞在这里能达到更高的成熟度。无论是酒体还是单宁结构，蒙塔希诺出产的桑娇维塞葡萄酒都和基安帝(Chianti)的大有不同。
三、布鲁奈罗的风味特征
如果你认为布鲁奈罗的风味和其他桑娇维塞葡萄酒差不多的话，那你就错了。优质的布鲁奈罗风味十分复杂，且极富深度。入口颇具肉感且单宁柔顺，酸度高，带有黑莓、巧克力、深色水果、樱桃甚至皮革的风味。当然，酒龄不同的布鲁奈罗展现的风味也不同。
年轻的布鲁奈罗酸度较为尖刻，不好与食物搭配，经过陈年之后其口感会变得较为柔和。理想情况下，布鲁奈罗应在橡木桶中熟化至少两年的时间，接近5年的橡木熟化期更佳。而在接下来至少25年的时间里，这种酒还会随着瓶陈发展出更多的风味。许多布鲁奈罗的忠实粉丝相信，这种酒应至少瓶陈10年才会释放出真正的个性。
四、布鲁奈罗配餐
布鲁奈罗葡萄酒最适合搭配托斯卡纳当地的美食，例如佛罗伦萨烤羊排、熏火腿和绵羊奶酪。其饱满的口感和较高的酸度使得它非常适宜搭配口感丰富的肉类，譬如羊排和野味。此外，这种葡萄酒亦可搭配以番茄为主的菜肴，一方面番茄本身带有一定的酸度，布鲁奈罗葡萄酒高酸的特点正好可以驾驭这一点。另一方面，番茄的酸味能突出酒中的水果和草本风味，给品鉴者带来更为美妙的体验。
你可能喝过很多葡萄酒，甚至在朋友当中称得上是半个资深葡萄酒爱好者，若有一天，你朋友问你一个最基本的问题葡萄酒究竟是什么?你会如何回答这个看似简单的问题?
关于什么是葡萄酒，国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)是这么定义的：葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鲜葡萄果实或葡萄汁经完全或部分酒精发酵后获得的饮料，其酒精度不低于8.5%。但是，受到气候、土壤条件、葡萄品种和一些葡萄酒产区特殊的质量因素或传统的影响，在一些特定的产区，葡萄酒的最低酒精度可降低到7%。
一、用什么葡萄酿制?
与鲜食葡萄不同的是，用于酿酒的葡萄通常颗粒更小巧、表皮更厚、甜度和酸度更高，而且风味也比较浓郁集中。几千年来，几乎所有葡萄酒都是使用欧亚葡萄(VitisVinifera)酿成的，而欧亚葡萄又细分为数千个不同的葡萄品种，最常见的莫过于赤霞珠(CabernetSauvignon)。
单一品种酒
单一品种酒(Single-VarietalWine)指的是主要使用一种葡萄酿造的葡萄酒，部分产区还可加入小比例的其它品种。在这种葡萄酒的酒标上通常可以看到标注的葡萄名称。
混酿葡萄酒
混酿葡萄酒(BlendedWine)则是使用多个葡萄品种酿造的。调配是酿酒过程中一个传统的步骤，许多葡萄酒在发酵甚至陈年后都会进行调配。
二、葡萄酒的内在
葡萄酒中最丰富的成分当属水分，约占70%-90%。除了水分，葡萄酒还由其他多个要素构成：酸度、甜度、酒精、单宁以及酿造过程中产生的香气和风味物质。
酸度
葡萄酒的pH值范围可以低至2.5，与柠檬和醋相当;或高达4.5，接近酸奶。
甜度
不同风格的葡萄酒甜度各不相同。大部分葡萄酒可能一丁点甜味都尝不出，我们用干型(Dry)来形容残留糖分4g/升以下的葡萄酒;而有的葡萄酒则像枫糖浆那般甜。
酒精
喝一口酒，喉咙被温热之余可能还感受到一丝辛辣，那便是酒精带来的体验。葡萄酒的酒精度一般高于啤酒、低于白酒，大概在10%-15%之间。不过也有酒精度只有5.5%的莫斯卡托阿斯蒂(MoscatodAsti)和酒精度高达20%的波特酒(Port)。
单宁
喝过红葡萄酒的人应该都有过牙龈发涩的感觉，带来这种感觉的正是单宁。如果想细细品味一下单宁，不妨将一个湿润的红茶包放入口中看看是什么感觉。
香气和风味物质
每个葡萄品种都有不同类型的香气化合物，这就是为什么有些葡萄酒闻起来有浆果的气息，而有些则带有花朵的香气。另外一个赋予葡萄酒香气最重要的环节便是陈年。很多红葡萄酒都会在橡木桶中陈年，这有助于为酒液带来香草、烘烤等气息。氧化和陈年可以为葡萄酒带来一系列独特的风味，包括坚果、果干和干花等。
葡萄酒看似是一种简单的酒精饮料，实际上你接触得越多，越能发现它的复杂之处。
众所周知，土壤在葡萄种植中至关重要，决定了适宜的葡萄品种。比如，波尔多(Bordeaux)左岸砾石丰富，右岸则以黏土为主，促成了左赤右梅的局面，即左岸(LeftBank)种植的赤霞珠(CabernetSauvignon)较多，右岸(RightBank)则以梅洛(Merlot)为主导。除此之外，土壤对于葡萄园中的温度、湿度以及光照都发挥着调节作用，间接地影响葡萄酒的风格。不过，人们对于土壤的影响也存在一些误解，可能会夸大或者小瞧了它的作用。接下来，我们就来看看4个关于土壤的常见误会。
1.一个地方的土壤不会变
这是关于土壤最常见的误会之一。考虑到各个产区都有其相对稳定的葡萄酒风格，一些人可能会认为当地的土壤也是恒久不变的，其实不然。例如，法国勃艮第(Burgundy)的夏布利(Chablis)产区以启莫里阶土(Kimmeridgien)闻名，这种土壤富含贝类的化石，但实际上这只是深层土壤的成分。表层土壤的构成则大不相同，并且变化频繁，雨水、地震和人类活动都会改变表土的类型。因此，当你将葡萄酒的特点与土壤联系起来，相对稳定的底土与变化多端的表土都是需要考虑的因素。
2.同种土壤促成同种风格的酒
如果你认为，两地具有同样的土壤类型，酿造出来的酒风格就会是相同的，那就大错特错了。即使两片葡萄园的的土壤中主导成分相同，其他细节上的差别也会造成酒风的差异。比如，在德国的摩泽尔(Mosel)产区，许多葡萄园的土壤以板岩为主，但是这之中又有红色板岩土壤和蓝色板岩土壤之分。红色土壤蕴含更多的黏土，保水能力好;蓝色土壤则含有更多石块，排水性好，生产的酒更为浓郁。由此可见，同样是砾石、石灰岩、沙土或是板岩土壤，也会促成风格多样的葡萄酒。
3.土壤给葡萄酒带来特定风味
你可能常在产自石灰岩土壤的葡萄酒中品尝到燧石和汽油的等矿物质风味，但是这并不意味着石灰岩就会给葡萄酒带来这些特定的风味。同时，产自石灰岩以外的其他土壤的葡萄酒，也可能出现燧石和汽油的风味。实际上，在盲品中，人们很难通过风味判断出一款酒产自什么土壤。矿物质风味与土壤之间的联系大多来源于个人的见解，而目前的科学研究表明二者之间并没有明确的关系。
4.矿石本身具有味道
石灰岩、板岩和白垩土等词汇不仅指代土壤，也可能出现在酒评中，表达风味。那么，这是否说明这些矿石本身会散发出气味呢?事实并非如此。这些石头本身并不一定带有味道，人们对它们的印象主要来源于其周边的空气、水和表面覆盖的生物，这些因素综合在一起，形成了某种感官印象。矿物质作为风味出现在酒评中时，表明品酒者在酒中捕捉到了与矿石及其周围环境相似的感觉。
酒体是指葡萄酒在口中的重量和质感，主要由舌头感知，并不是指酒的物理重量。它是一个比较主观性的概念，跟酒实际的质量和粘性没有关系，而跟酒的酒精度、残留糖分、可溶性风味物质等有关。酒体轻盈的葡萄酒通常给人一种清瘦的感觉，接近于水给人的感觉;酒体饱满的葡萄酒通常更为厚重和浓郁，更接近于牛奶给人的感觉;酒体中等则介于饱满和轻盈之间。
在选择葡萄酒时，如果对该酒的酿酒葡萄或者产区不太熟悉的话，那么它的酒体能够成为最大的选择标准之一了。本文的红葡萄酒酒体指南将葡萄酒的酒体分为轻盈、轻盈至中等、中等、中等至饱满、饱满5个不同的类型，涵盖了24个最常见的葡萄品种和葡萄酒产区(旧世界的葡萄酒通常都会在酒标上标明产区)。此外，本文还分析了气候对酒体的影响，以及列出了一些主要葡萄酒产区的气候类型以方便您在选购葡萄酒时有更多的参考。
需说明的是，本文只是提供一些大致的规则，当然在实际生活中也有很多其他需要考虑的。
小贴士：
旧世界指欧洲国家，新世界指欧洲以外的国家。
气候温暖的产区(新世界比较常见)所产的葡萄酒一般酒体会更饱满。
小贴士：
1.小气候区或者局部条件(如靠近大面积的水域)会对上述产区的某些区域的气候产生重大的影响。
2.这份红葡萄酒酒体指南主要适用于本文提到的葡萄品种和产区所酿造的葡萄酒。还有很多葡萄酒因局部条件不同或酿酒师原因风格也很迥异。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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