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我一生中见过最有“有教育意义”的酒单，是第一次去葡萄牙北部旅游时，在波尔图（Op>
但令我吓了一大跳的是，当我看到萨格里什王子酒店的酒单时，除了蜜桃红酒庄（MateusRosé）以外，我一个都不认识。我有了一种“兔子站在聚光灯下”的惊慌感，然后我意识到这也许就是大部分人看任意一张酒单时的感受。如果你不是一名葡萄酒酒痴或者专业学生，那么酒单大概看起来就是一大堆毫无意义的外文单词且后面还跟着吓人的数字（金额）。所以难怪外出用餐时，酒单上看到几个熟悉的名字都能让人松一口气。
葡萄酒爱好者、葡萄酒专家与大部分人之间最大的区别在于，我们这些属于前者的人在浏览完一份酒单后通常会点其中不熟悉的那款酒，而后者的做法则刚好相反。当我们在那些生僻的西班牙产区或者那些只在书本上读到过的奇妙葡萄品种里寻找刺激的时候，大部分人会倾向于选一支最普通的白葡萄酒。
对于一些老牌餐厅，酒单的冗长程度可能令人震撼
根据我的经验，上述两者的另一个较大的区别在于是否准备征求建议。对于我们这葡萄酒世界的人来说，一些最好的朋友就是侍酒师。我们很清楚他们中的一些人知识非常丰富，也很清楚优秀的侍酒师们能将自己的酒单倒背如流。如果酒单不是过分的冗长（有些酒单的确是太长），那么侍酒师就应当熟悉每一款酒的陈年表现和特色。有一天在“晚餐”餐厅（伦敦文华东方酒店HestonBlumenthal的一家餐厅，确实有歧义）吃晚餐的时候，葡萄酒大师MichaelHillSmith、葡萄酒作者AndrewJefford、身为餐厅评论家的我丈夫尼克和我针对酒单中所有干型雷司令的味道，对侍酒师Jo?oPires进行了一番“严刑逼供”，具体说，我恐怕我们的问题比任何葡萄酒初学者都要细致。而相反，我怀疑普通顾客会把把自己与推荐酒的服务员之间的关系很自然地定位为敌对关系——“到底谁会在这场交易中多占便宜，是我还是餐厅？”这似乎是外出用餐者常见的担心，所以也自然把向侍酒师提问当成是一种示弱。
我还怀疑，对从酒单上点那些廉价的葡萄酒这件事，从业者通常不会感到有什么不好意思，但是大部分普通顾客却正好相反——也许是因为我们清楚知道这里有多少水分，而且我们知道自己不用支付商家三倍的价格也经常能喝到好东西（通常餐厅酒水价格是外部的三倍）。
但我也确实经历过太多太多差劲的侍酒师——碰巧是在法国特别多；虽说我最爱的侍酒师之一，意大利出生的恩里柯·贝尔纳（EnricoBernardo，2004年世界最佳侍酒师）就是以巴黎为活动根据地，现在他经营一家以葡萄酒为主的餐厅名为IlVino，在那里你先选择葡萄酒，然后让餐厅选择并烹饪所选酒适合搭配的菜品。Enrico原本是获过奖的主厨，他对食物和味道也有很高的敏感性。他和法国出生的英国公民吉哈·巴塞（GérardBasset，2010年世界最佳侍酒师）一眼，都拥有作为侍酒师最具吸引力的品质：热情和谦逊。
恩里柯·贝尔纳（EnricoBernardo）
太多的传统侍酒师身上都明显缺乏这些品质。我不想对整个国家的侍酒师进行以偏概全的评价——真的，我不想，但是……我总是惨遭一类传统法国侍酒师的“毒手”。更糟的是，这都是我的错。让我们就用“阿飞”（BêteNoire）来代指这种小伙子吧。他傲慢高冷且面无表情，质疑对他来说宛如耳旁风。在世界上的某处（并不总是法国）一家非常法式的餐厅里，我们在一张桌子上坐下。当阿飞提议点一道开胃酒时，我向他要了酒单。我想要一杯葡萄酒作为开胃酒，但我不要香槟，这很严重地搅乱了他的规矩。
所以我们被迫接受这家餐厅的习惯、点了食物然后等待侍酒师大人接见。我花了挺长的时间研究酒单，仔细考虑后决定我要喝A和B酒搭配我的食物。我真蠢！阿飞大人不同意。不，A和B根本就不合适。我们应该点X和Y才更好。X和Y通常——但也不总是——比A和B更昂贵，但我认为这样的遭遇并非主要是由经济矛盾引发的，而是更多的关于一种权威力。这位侍酒师恐怕并收入不那么高，所以这份工作的诱人之处，除了能够品尝葡萄酒外，还在于能够将自己的意志强加于顾客身上。
所以，一次又一次地，我主动投降，放弃原本的选择，而转投向侍酒师想要卖给我的葡萄酒。我有过无数次这样的糟糕体验。而被推荐的葡萄酒结果却经常是令人大失所望，让我非常想念自己原先想选的酒——不过按照这些餐厅所标价格，我肯定也不会再点一瓶了。但是每次我都会——没错，尴尬如同聚光灯下的兔子——安慰自己：也许这次这位侍酒师确实比我更加了解他自己的职责和他自己的葡萄酒。
当然，他劝我改变原本的选择可能是因为他知道那款葡萄酒已售罄。或者也许他只是玩点小游戏；以前在我的丈夫还经营着一家（管理不严的）餐馆时，我知道员工们之间会打赌看谁能尽可能多地向桌台1卖出bin1、向桌台6卖出bin6之类的。也或者侍酒师对传统法国餐厅里严格的等级制度很不满，所以就拿我出气。
不管原因是什么，我更希望看到有创造力和幽默感的酒单和将顾客当成国王对待的侍酒服务，就像在纽约的联合广场咖啡厅（UnionSquareCafé）及其若干家分店里一样，我总能在那里的酒单上发现新鲜刺激的东西。
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到餐厅吃饭，你也许会因为自己缺少相关知识而不敢点葡萄酒，其实可以根据一些点酒原则，多加尝试。
在用餐时，葡萄酒是用来搭配菜肴的，所以先决定要吃什么，再决定搭配的酒。至于酒与食物如何搭配，只有参考的原则，没有绝对的标准，因为这纯属个人喜好。
如果你不想把时间花在点菜、点酒上，同时又达到经济实惠的效果。建议你点该餐厅的套餐、招牌菜、每日特价之类的菜，此类菜肴通常都有搭配的推荐酒或是店酒（HouseWine），这类酒大都为该餐厅挑选出来物美价廉且口感为大众易于接受的葡萄酒。
较具水准的餐厅常备有葡萄酒单（WineList），好的酒单会清楚地说明每瓶酒的酒名、特性、年份、酿酒商、价格等资讯，作为点酒时的参考。
如果还是无法决定也不用慌张，请侍酒师或服务人员依照你的预算与喜好口味推荐适当的酒即可。
有些人在点酒时，会指着酒单上某款酒的价格说给我来瓶和这个价格差不多的酒。不建议这样说。大家在点酒时最好清楚地说我想要一瓶45美元的红葡萄酒；如果你说来瓶中等价位的葡萄酒，酒店服务员可能会理解为75美元，但其实你心里能接受的价格是不超过60美元。
如实地告诉侍酒师或者是服务员，你想要什么价位的葡萄酒？如果你觉得有点尴尬，你指着酒单上那个你可以承受的价格，他就心领神会啦！
出于价格的考虑，大部分去餐厅的人，都爱点酒单上第二便宜的酒。然而，事实上，酒单上第二便宜的酒是最不具性价比的酒款。商家深谙消费者的心理，早就将酒单上第二便宜的酒换成了最便宜的酒，这样一来，就可以赚取更多的利润。因此，酒单上第二便宜的酒并不是您的最佳选择。
如果多人用餐，点整支葡萄酒要比按杯点来得更划算。
为什么在餐厅葡萄酒总是比外面的零售价格要贵吗？因为喝酒的客人会被认为用餐时间较长，而降低翻桌率，且葡萄酒需较细致的储藏方式，这各项成本都加入到葡萄酒的价格中了！但即便如此，一般餐厅一瓶葡萄酒定价，仍不应该高于两份主餐价格才算合理。
宝石红波特（RubyPort）
1、普通宝石红波特
风味最简单、价格最实惠的类型，一般在较年轻时装瓶，在桶中陈年时间为2-3年。酒液颜色深，口感偏甜，果味浓郁，酒体较重，适合年轻时饮用。
2、珍藏宝石红波特（ReserveRubyPort）
品质更高的宝石红波特，一般采用同一年份或多个年份、在橡木桶熟成5年以上的基酒调成，比普通宝石红波特更有深度。
3、迟装年份波特（LateBottledVintagePort，简称LBV）
这是指采用同一年份的葡萄酿成的宝石红波特，迟装的意思主要体现在，这类波特在装瓶前已在桶中陈年了4-6年，具体还可分为两种：
（1）现代迟装年份波特（ModernLBV）：装瓶前要过滤，无需醒酒，开瓶后即可饮用。相比珍藏宝石红波特，风味更加浓郁复杂，且有明显收敛感。
（2）瓶中熟成迟装年份波特（BottleMaturedLBV）：未经过滤，装瓶后还需在瓶中熟成3年方可上市发售，会发展出更复杂浓郁的风味，酒中有沉淀，饮用前需醒酒。顶级的该种波特在品质上可媲美年份波特。
白兰地酒，作为一种洋酒，相信很多人都不是很了解。那么白兰地酒是一种什么酒呢？是一种烈酒吗？是如何酿制的呢？带着这些问题，跟小编一起来了解一下白兰地酒。
白兰地（Brandy）是一种蒸馏酒，是以水果为原料，经过发酵、蒸馏、贮藏而酿成的。白兰地可分为水果白兰地（如苹果白兰地）和葡萄白兰地两大类，而以后者数量最大，往往直接称为白兰地。
在白兰地中，主要有白兰地（用葡萄酒蒸馏）和皮渣白兰地两大类。用于生产白兰地的葡萄品种主要是中性（几乎没有香气）的品种，其葡萄原酒最好是白色、酒度较低、酸度较高，没有经二氧化硫处理。用于生产皮渣白兰地的葡萄品种则主要为芳香型品种。
白兰地的蒸馏方式主要有非连续性的壶式蒸馏和连续性的塔式蒸馏。但无论采用何种方式，其馏出酒的酒度应低于86％（V/V），挥发物总量应大于1.2g/L（纯酒精），甲醇含量应低于2.00g/L（纯酒精）。但是，现在大多数白兰地则采用连续性塔式蒸馏。
皮渣白兰地的蒸馏主要采用蒸气蒸馏，当然，也可采用其它蒸馏方式，而且用不同蒸馏方法所蒸得的皮渣白兰地的化学和感官分析结果没有多大差异。新蒸出的白兰地至少应在橡木桶中陈酿一年以上。在陈酿过程中，无论是源于橡木的物质还是馏出液本身的物质的变化，都是氧化现象所引起的。
成品白兰地的酒度一般为40-43%（V/V），是烈酒的一种。因此，在多数情况下，装瓶前应对白兰地进行调配，以降低酒度，并调整其它的成分。同时还应进行低温处理并过滤，以防止一些成分在瓶内沉淀。
好了，现在对白兰地酒是不是有了基本的了解了呢？小编要说的是，白兰地酒虽然以水果为原料酿制，但其度数可不低哦，所以如果想要尝试白兰地酒，要么去酒吧点一杯，要么自己学习一些调酒技术哦。
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生活中可能有人有这样的疑问，葡萄酒中是否可以加糖。为了回答这一问题，小编今天特意准备了一篇文章，从加糖定义、加糖原理、加糖历史和加糖规范等多方面解读，希望对有着同样疑惑的众多酒友有所帮助。
什么是红酒加糖？
加糖（Chaptalization）是一种酿酒工艺，指的是在发酵前往葡萄汁中加入适量所需糖分的过程。这一方法的发明人是简-安东尼-克莱德·查普特（Jean-Antoine-ClaudeChaptal），因此加糖的外文名称为“Chaptalization”，即“Chaptal”的应用名词形式。
为什么加糖？
葡萄酒发酵的过程是葡萄糖在酵母的作用产生二氧化碳和酒精。如果酿酒师认为葡萄糖分不够，不足以支撑酒精发酵，他便会选择在发酵前加入适量糖分。当然，除了提升酒精度，加糖也会提升葡萄酒最终的甜度。
加糖反应过程
一旦糖被加入未发酵的葡萄汁中，酶会将糖中的蔗糖分子转化为葡萄糖与果糖。之后，在发酵过程中，酵母会开始消耗葡萄糖与果糖（包括葡萄汁本身含有的葡萄糖），产生酒精和二氧化碳。
葡萄酒加糖历史
加糖其实是一种很古老的葡萄酒酿造技术，一般被认为起源于法国，但也有人认为这一方法源于罗马。
1907年之前，加糖在法国十分流行。由于加糖成本低，一大批廉价葡萄酒吞噬了法国市场。这种葡萄酒被标为“人工葡萄酒”，大大拉低了法国葡萄酒的价格水平，法国人民开始抗议。这次抗议十分激烈，官方甚至出动了军队进行调解。最终，法国政府采取了行动，通过法律规范可加入的糖分剂量，并且增加对加糖的税收。这一法律走出了加糖规范的第一步。
加糖规范
那么如今加糖有什么规范呢？由于寒冷地区葡萄酸度过高而糖分不足，所以加糖在这些地区比较常见。但世界上大多数产酒国都对加糖控制得十分严格，比如阿根廷、澳大利亚、葡萄牙、西班牙和意大利等国根本不允许加糖；法国、德国、英国、加拿大、美国和新西兰等国的部分产区允许加糖，但对加糖剂量控制十分严格。
不过，加糖的规范并非就此固定，如今欧盟对加糖的控制正愈发严格，各产酒国也在激烈的竞争中不断提升葡萄酒的品质。
通常在法规允许的范围内加糖，是不会在酒标上标注的，而加糖也并不能作为评判这款葡萄酒品质优劣的标准，大家大可不必在打开每瓶葡萄酒的时候纠结于是否有加糖。
以上就是葡萄酒加糖的相关内容，葡萄酒加糖是在葡萄酒发酵过程中进行的，而不是饮用时进行的哦，大家只需要用心享受佳酿即可，不要自己再添加糖以免影响葡萄酒风味。
葡萄酒品种很多，贵腐葡萄酒就是其中一种，它是腐败的干葡萄状糖度非常高的葡萄（贵腐葡萄）发酵制成的最高级的甜口葡萄酒，不仅好喝，也十分名贵。那么，贵腐葡萄酒是一种什么酒，为什么叫贵腐葡萄酒呢？下面小编就给大家具体的介绍一下。
贵腐葡萄酒是一种什么酒，为什么叫贵腐葡萄酒？
贵腐葡萄酒是源自匈牙利的一种很珍贵的甜葡萄酒，因利用附着于葡萄皮上一种被称之为“贵腐霉”的霉菌酿制而成，故名“贵腐酒”。
贵腐葡萄酒有一个很明显的特点：因为葡萄受到灰霉菌的侵染，酒中也带有灰霉菌的气味，虽然在压榨的时候这股味道并不好闻，但是一旦酿成酒，就会变成一种令人愉悦的如同水泡的朽木一般的香气。灰霉菌在贵腐酒中就像葡萄天然的增味剂，增加了葡萄酒的复杂程度，所以贵腐酒的丰富感就像风情万种的少妇。
贵腐酒有着浓重丰满的风格，持续、细腻而温暖。蜂蜜、杏脯和桃子的果香包裹着那一点贵腐的味道从鼻腔到口腔，平衡的酸度让酒浓而不腻。有人将它首先定位为“蜜酒”，因为它是最适合在蜜月其间喝的酒。当然，它同样适合于热恋中的情人。贵腐酒传统上常被用来搭配鹅肝酱或是蓝莓奶酪，餐后配甜点也非常棒，不过要注意避免巧克力、咖啡口味的。其实它本身就是一道很好的甜点，单独饮用也很好喝。
贵腐酒由于糖分高，所以能够陈年非常久，有些甚至需要陈年一二十年以上才会达到适饮期。质量好的贵腐酒窖藏半世纪也还是很好喝，除了颜色看起来像之外，价钱也像。由于深受世人喜爱而且生产不易，在供不应求的情况下，价格自然不会太便宜。也是因此，它有着“液体黄金”之称。
贵腐葡萄酒简述
贵腐葡萄酒是珍贵“烂"葡萄酿制而成，其实，它并不是真的烂了。只是葡萄颗粒因受到一种叫做BotrytisCinerea(葡萄孢)的霉菌感染，而被蛀出我们肉眼看不见的小孔，这使得葡萄里的水分被蒸发，逐渐变得干瘪，且表皮上形成一层薄薄的黑灰色茸毛。这种真菌是一种自然界存在的腐性寄生物，经常寄生在水果皮上，对人体无害。这样的感染过程不仅能使原本已经很甜的葡萄果实变得更甜，而且产生了让口感更圆滑滋润的甘油，并形成格外动人饱满的香气。
你可能很难想像，这样丑陋的葡萄怎么会变成美丽珍贵的黄金甘露?事实上，确实很难，因为一旦天公不作美，它就真的会变成一堆烂葡萄。
BotrytisCinerea很骄贵，不是在任何葡萄园都能出现和传播的，它需要一种独特的微型气候(Micro-Climat)才能产生——早上阴冷富水气，下午干燥日炎热。早上潮湿的气候有利于这种霉菌的滋生蔓延，中午过后的千热天气才能使葡萄果粒里的水分从感染处蒸发，脱水提高了葡萄的甜度。说起来简单，但全世界拥有这种独特地理环境，造就如此苛刻气候条件的葡萄园产区就那么几个。像波尔多地区和匈牙利的产区都有条河，早上河两岸经常弥漫着雾气，之后太阳的照射和风使雾气渐渐去，到了中午，阳光普照又抑制了霉菌的生长。
即便如此，也不是每年都能出产贵腐酒，因为如果天气反常，即便是“上帝赐予”的那几个产区也无可奈何。葡萄园主每年都得冒着葡萄烂掉的风险，等待真正的浓缩葡萄来酿酒。
此外，采摘也是件麻烦事：需要逐粒逐串挑选。因为不是每一颗葡萄都同时受到感染，并日珍萎程度也不一样。而感染上贵腐霉的葡萄园往往香气冲天，这让天上路过的小鸟们直流口水，它们才不会错过这顿美餐。这些都直接影响了贵腐酒的产量，有时—棵葡萄树或许只能出产—杯贵腐美酒。
带有蜂蜜香气和令人心旷神怡的甘甜，迷倒了全世界人的贵腐葡萄酒的原料正是赛来雄。因为该品种果皮薄，气孔也很多，易于“贵腐霉”（BotrytisCinerea）的生长。正是该霉菌的作用下，才酿造出了甘甜又具有复杂味道的葡萄酒。该品种在法国波尔多地区广泛种植，其中苏岱区的伊甘堡称得上顶级贵腐葡萄酒。随着长期陈酿，由黄色逐渐变为金黄色，米黄色，只看颜色就能想象出那粘稠香甜的美味。
伊甘堡葡萄酒是甜味葡萄酒，作为苏岱的最高等级葡萄酒成为人们的挚爱。在这个酒庄，要酿造最优质的甜品酒很费功夫，150人花两个月进行全手工过的采摘，一棵树的葡萄仅酿造一杯葡萄酒，是全世界公认的稀有的“贵腐葡萄酒之王”。
本文内容就介绍到这里，大家对贵腐葡萄酒了解清楚了吗？贵腐葡萄酒是众多葡萄酒中很名贵的一种甜葡萄酒，它的味道非常可口，不过由于产量有限，价格也十分昂贵，且受到很多人的追捧。
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