法国人是聪明的,他们先是塑造一种关于高雅和浪漫的法国神话,然后借此推销法国产品,使那些更爱喝二锅头而不是葡萄酒的人也不敢对葡萄酒说三道四。葡萄酒就是葡萄酒,本来与高雅和浪漫不沾边。但从十九世纪开始,法国人就成功地把法国生活方式塑造成了全球标准,于是,属于这种生活方式的一切东西全都变得高雅和浪漫起来。蜗牛本来是一种令人恶心的动物,一旦它进入法国大餐的菜谱,连最讲究的时髦女人都趋之若鹜了。这甚至造成了一种心理压力,使那些更爱喝二锅头而不是葡萄酒的人也不敢对葡萄酒说三道四,因为法国葡萄酒已经不是一种饮品,而是一种有关高雅和浪漫的检验标准了。法国人是聪明的,他们先是塑造一种关于高雅和浪漫的法国神话,然后借此推销法国产品。在中国大城市的商场货架上,法国葡萄酒一下子多了起来,而且喝法国葡萄酒的男女也成倍增加。并不是说中国人的味觉突然改变了,而是他们已接受关于高雅和浪漫的法国定义,迫使自己的味觉去接受法国葡萄酒。“初饮葡萄酒的中国人看上去可能相当不雅观。”美国《新闻周刊》3月5日的一篇文章写道,“为了去除外国葡萄酒的真正味道,有些人往往在波尔多葡萄酒中加入冰块稀释再饮用,更有甚者会兑上可乐一起饮用。”为何在波尔多葡萄酒中加入冰块或可乐,就“相当不雅观”?或许中国人在其中加入冰块或可乐,恰恰是因为他们不喜欢它的味道。总之,即便中国人在这种饮品中没有获得生理快感,但获得了一种相对于自己喝二锅头的同胞的心理优越感。为获得这种心理优越感,那些富裕起来的中国人宁愿放弃自己的味觉需要,也要饮用法国葡萄酒。
特雷比奥罗(Trebbiano)属白葡萄品种,果皮呈金黄色,甚至还有点琥珀色,是白玉霓(UgniBlanc)在意大利语中的常用名称。该品种的产量较高,从种植面积来说,尽管西班牙的阿依伦(Airen)和歌海娜(Garnacha)更广泛,但从产酒量来看,特雷比奥罗有可能是世界上最多产的葡萄品种。特雷比奥罗酿制的葡萄酒酒体轻盈,口感爽脆,平淡无奇。在意大利,作为一种DOC级别的白葡萄品种,特雷比奥罗的地位是最重要的,意大利所有的DOC白葡萄酒中有超过1/3是由特雷比奥罗酿制的。
特雷比奥罗比桑娇维塞(Sangiovese)的种植面积更广,是目前意大利种植面积最广的白葡萄品种,在另一个产酒大国——法国,该品种的种植面积也十分广泛。特雷比奥罗通过地中海地区的贸易活动而被传入法国,14世纪时期,这种贸易活动在意大利与法国各大港口之间十分兴盛。如今,该品种是法国地位最重要的白葡萄品种。
特雷比奥罗生命力十分旺盛,发芽较晚,因此能避免大部分的春霜侵害,这使得它十分高产,其产量轻易就可达到1,500公升/公顷。此外,由于该品种具有一定的抗霜冻能力,因此在意大利中部气候较凉爽的地方,它备受青睐。特雷比奥罗还具有良好的抗白粉病(PowderyMildew)和灰霉病(GreyRot)的能力,但它容易染上霜霉病(DownyMildew)。该品种成熟较晚,在意大利部分地方通常晚至10月份,这一特点决定了其对栽种的地理位置有一定的要求限制。不过在夏朗德(Charentes)等地,为了确保最大的酸度,特雷比奥罗在完全成熟之前就已经被采摘,这和意大利南部的情况一样。
在意大利,就如被称为特雷比奥罗的葡萄品种尤为繁多一样,有关特雷比奥罗的历史记录也十分繁多。比如,托斯卡纳特雷比奥罗(TrebbianoToscano)和黄色特雷比奥罗(TrebbianoGiallo)比其他葡萄品种都要早熟。再比如,普林尼(Pliny)指出卡帕尼亚(Camp>
值得一提的是,尽管苏瓦韦特雷比奥罗(TrebbianodiSoave)和卢盖纳特雷比奥罗(TrebbianodiLugana)的名字与特雷比奥罗相关,但它们与特雷比奥罗并不存在基因关系。它们实际上属维蒂奇诺(Verdicchio)葡萄。
如今,特雷比奥罗在整个意大利(除凉爽而偏远的北部地区以外)都有种植,大部分的初级白葡萄酒都可能加入了一些特雷比奥罗。不过,该品种的大本营在意大利中部。2000年,托斯卡纳特雷比奥罗在意大利的种植面积超过了42,000公顷,成为意大利种植面积第三大的葡萄品种;罗马涅特雷比奥罗(TrebbianoRomagnolo)的种植面积超过了20,000公顷;阿布鲁佐特雷比奥罗(Trebbianod’Abruzzo或TrebbianoAbruzzese)的种植面积近8,700公顷;黄色特雷比奥罗的种植面积不足5,000公顷。
白玉霓最常见的作用是做白兰地的基酒,这也暗示了特雷比奥罗葡萄酒的特点。和大多数高产的葡萄一样,特雷比奥罗酿制的葡萄酒萃取物含量低,个性不足,酒精含量也较少,但酸度较高。
罗马涅特雷比奥罗葡萄酒是艾米利亚-罗马涅的主导白葡萄酒,这种酒主要是用罗马涅特雷比奥罗或几乎呈琥珀色的菲艾玛特雷比奥罗(TrebbianodellaFiamma)酿制而成的。此外,特雷比奥罗还是酿制维蒂奇诺(Verdicchio)、奥维多(Orvieto)、弗拉斯卡帝(Frascati)及北部的苏韦瓦葡萄酒的原料之一。其中苏韦瓦葡萄酒是采用托斯卡纳特雷比奥罗酿制而成的,这些葡萄是在20世纪60年代和70年代时(当时产量比质量重要),为了取代苏韦瓦特雷比奥罗而栽种的。在托斯卡纳和翁布利亚(Umbria)的罗马(Rome)的范围之内,有一种被称为“Procanico”的葡萄,许多农学家认为这种葡萄是一种品质更高,果实更小的特雷比奥罗。在整个意大利,只有极为青睐单品酒的意大利东北部没有卷入特雷比奥罗的种植热潮中。
在20世纪的大部分时间里,特雷比奥罗葡萄的负面影响在中部的托斯卡纳产区最为明显。在该产区,基安帝(Chianti)的DOCG法规定,在高贵蒙特布查诺干红(VinoNobilediMontep>
特雷比奥罗在基安帝失宠后,它开始被用于酿制干白葡萄酒,如加列斯托罗(Galestro)干白。随着这种特雷比奥罗干白所占市场份额的下降,21世纪初,托斯卡纳的特雷比奥罗被拔除或用于酿制圣酒(VinSanto)。
意大利最摄人心魄的特雷比奥罗葡萄酒当属瓦伦蒂尼(Valentini)的阿布鲁佐特雷比奥罗葡萄酒,但酿制这种酒的葡萄可能并不是特雷比奥罗,而是白博比诺(BombinoBianco)。
在意大利以外,特雷比奥罗在葡萄牙也有种植;在保加利亚、希腊以及俄罗斯的部分地区,该品种的种植也十分广泛;在墨西哥,特雷比奥罗被用来酿制该国重要的白兰地;在南半球,特雷比奥罗的种植面积也很可观,在这里,其高产和十足的酸味备受赞誉,到20世纪80年代末为止,阿根廷“白玉霓”的种植面积已超过4,000公顷,巴西和乌拉圭的种植面积也十分喜人。
在南非,也被称为“白玉霓”的特雷比奥罗种植范围十分有限。该国的白兰地及廉价而尖酸的混酿酒多用鸽笼白(Colombard)酿制,这和美国加利福尼亚州的情况一样。在加州,该品种被称为“圣埃美隆(St-Emilion)”,其种植面积并不多,全部分布在中央谷地。当然,该州也有趣味十足的特雷比奥罗单品酒出产。在澳大利亚,鸽笼白的地位也更重要,特雷比奥罗的种植面积仅约为800公顷,主要分布在需要灌溉的区域内。在这里,尖酸的特雷比奥罗多用于酿制初级混酿白葡萄酒,有时也用于酿制蒸馏酒。
随着葡萄酒饮用者们越来越重视葡萄酒的风味,特雷比奥罗(白玉霓)的影响肯定会下降。
内比奥罗葡萄酒的味道
内比奥罗葡萄酒是一种酒体饱满的红葡萄酒,在意大利皮埃蒙特大区的巴罗洛和巴巴莱斯科两个产区尤为著名。内比奥罗葡萄酒是有光泽的(像黑皮诺!),而且有一种微妙的气味,但是当你品尝时,你会感受到强劲的单宁以及高酸度。
品尝内比奥罗葡萄酒是一种相当引人注目的体验,因为花卉和淡红色水果的香气比较微妙,在品尝的时候你还能体味到皮革的口感,很高的单宁似乎紧扣住你的嘴唇和牙齿。葡萄酒有樱桃和覆盆子的果味,玫瑰和茴香的香气也总是夹在其中。在较寒冷的年份,内比奥罗葡萄酒会有一点草本味,还有很酸的蔓越莓、玫瑰果、皮革和红色粘土矿物味。
醒酒:时间大约是45分钟到2个小时。
预算:Langhe内比奥罗(18-28美元);巴罗洛/巴巴莱斯科内比奥罗(50+美元)
内比奥罗葡萄酒配餐
内比奥罗微妙的香气以及大单的单宁会让你想要寻找肉类用足够的脂肪来吸收充足的单宁,酒的酸度很高,应该要配对有咸味的更高酸度的食物或者是调味酱,但是一定要记住加入足够多的黄油或橄榄油来使得脂肪与单宁保持平衡。
肉类:牛柳,牛排,烤火鸡,猪肉香肠,烧鸭,肉酱,火腿
奶酪:新鲜奶酪,全脂奶酪,乳酪,羊乳酪,黄油
草本/香料:鼠尾草,黑胡椒,白胡椒,玫瑰果,香菜籽,茴香籽,芹菜籽,花椒,茴香
蔬菜:烤大蒜,葱,松露,野生蘑菇,板栗,南瓜,橄榄,韭菜
内比奥罗的产区:LangheNebbiolo、巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)、罗埃罗(Roero)、Ghemme,加蒂纳拉(Gattinara)和CollineNovaresi、特级瓦尔泰利纳(ValtellinaSuperiore)和Sforzato
拉菲酒庄(ChateauLaftie-Rothschild)
拉菲酒庄是由一名姓拉菲(Lafite)的贵族创园于1354年,在十四世纪已相当有名气。到了1675年她由当时世界的酒业一号人物希刚公爵(J.D.Segur)购得。在十七世纪,法国基本上是勃艮第(Burgundy)酒的天下。而当时上流社会的着名“交际花”法王路易十五的情妇庞巴迪却对拉菲情有独钟。令拉菲往往成为凡尔赛宫贵族们的杯中佳物。1755年希刚家族的第三代掌门人去世后,拉菲产权进入了一段较为混乱的历史时期。但拉菲酒的品质依旧不为人失望。直至1868年詹姆士·罗富齐爵士(BaronJamesRothschild)在公开拍卖会上以天价四百四十万法郎中标购得。该家族拥有拉菲庄一直至今,而且一直能把拉菲庄的质量和世界顶级葡萄酒的声誉维持至今。
拉图酒庄(ChateauLatour)
有文献记录拉图尔酒庄的历史可以追溯到公元1331年。在1331年的10月18日,卡斯蒂隆(Castillon)的领主庞斯批准当时梅多克地区一个极为富有的家族GaucelmedeCastillon,在圣兰伯特(Saint-Lambert)建造堡垒。在15世纪中期,这里建造了用于河口防御的瞭望塔,被称为“圣莫伯特塔”(Saint-MaubertTower),是一个至少有2层的方形瞭望塔。拉图大约在16世纪被开垦成葡萄园。1670年被法国路易十四的私人秘书DeChanannes买下,此后一直作为不动产在法国贵族之间转手。1993年,法国百货业巨子春天百货公司(Printemps)的老板FrancoisPinault以7.2亿法郎购下拉图堡品牌的主控权。拉图堡的醇酿一般至少需要10到15年才会成熟,是品酒人士认为质量最稳定的红酒,酒性雄浑有力,但又结实高雅。
侯伯王酒庄(ChateauHaut-Brion)
侯伯王酒庄是波尔多五大酒庄中最小的,但却是成名最早的。早在14世纪时,该酒庄就已是一个葡萄种植园,并在之后的经营中一直保持着不错的发展。1525年4月23日,利布尔纳(Libourne)市长的女儿珍妮·德·贝龙(JeannedeBellon)嫁给波尔多市议会法庭书记强·德·彭塔克(JeandePontac),嫁妆就是佩萨克-雷奥良产区的一块被称为“Huat-Brion”的地。四个世纪中这家盛产皇室用酒的酒庄多次易主,如今的拥有者是美国人ClarenceDillon。其酒液被认为丰富、成熟、饱满,又不缺乏力量。
木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)
木桐葡萄园的土地最早称为Motte,意为土坡,即Mouton的词源。1720年JosephdeBrane开辟葡萄园时,确定Mouton的领地权。十八世纪,这块葡萄园便称为"Brane-Mouton"。1853年,菲利普男爵的高曾祖父纳撒尼尔·德·罗斯乔德男爵购买木桐酒庄时,已有37公顷葡萄园,以种赤霞珠葡萄为主。购买酒庄后两年,便是著名的1855年波尔多分级,木桐酒庄被列为二级葡萄园庄。但当时波尔多“葡萄园分级联合会”也认为木桐在二级中出类拔萃,所以特地列为二级头名。
玛歌酒庄(ChateauMargaux)
玛歌庄园由PierredeLestonnac建园于1590年。由Lestonnac家族拥有近百年之久。但由于女传子,子传女的关系,令其原有姓氏早不复存在。1787年玛歌庄已被18世纪最出名的酒评家,当时的美国驻法大使ThomasJefferson点名为法国的四大名庄。现任玛歌酒庄的女主人是科丽娜·门采尔普洛斯,酒庄总经理兼酿酒师是PaulPontallier。科丽娜是希腊裔法国人,1977年,安德烈·门采尔普洛斯(AndreMentzelopoulos,是Corinne的父亲)买了这个庄园,自此玛歌酒庄进入了它历史中最辉煌的时期。
众所周知,波尔多在1855年对该区的名庄进行了评级。当时他们在多如繁星的庄园中选出61个最优秀的名庄叫作GrandCruClasse(中文可称作列级名庄),这61个酒庄分为5个级别。其中第一级有四个,它们分别是拉菲庄(ChateauLafite)、拉图庄(ChateauLatour)、玛歌庄(ChateauMargaux)和奥比昂庄(ChateauHaut-Brion),而四个中拉菲排名第一。拉菲酒庄连同拉图酒庄、玛歌酒庄、奥比昂酒庄及1973年入选的木桐酒庄,并称波尔多"五大"名庄。拉菲酒庄被认为是"五大名庄"中最典雅的。
1、拉菲庄
拉菲庄(ChateauLafiteRothschild)在世界上成千上万个酒庄当中,能够在名气、品质、记录保持方面同时打败其他酒庄的恐怕只有法国波尔多波亚克村的拉菲庄园了。
1855年,世界万国博览会在巴黎举行。为了弘扬法国的美酒文化,当时的法国国王拿破仑三世命令波尔多商会将波尔多产区的葡萄酒进行等级评定。此分级制度作为官方的标准确立了拉菲的“顶级一等”地位,并将为梅多克开创一个史无前例的繁荣时代。
拉菲红酒是目前世界上最贵一瓶葡萄酒的纪录保持者。1985年伦敦佳士得拍卖会上,一瓶1787年由ThomasJefferson签名的拉菲葡萄酒以十万五千英镑的高价由Forbes杂志老板MalcolmForbes投得。创下并保持了世界上最贵一瓶葡萄酒的纪录。
2、拉图庄
拉图庄园是1855年波尔多葡萄酒评级时的顶级葡萄酒庄之一。连同奥比昂酒庄、玛歌酒庄、拉斐酒庄及1973年入选的木桐酒庄,并称波尔多“五大名庄”,风格在“五大名庄”中最为刚劲浑厚。
拉图庄园早在18世纪就已经为英国王室和贵族所欣赏,当时拉图酒就已经比其它波尔多酒贵20倍左右。1787年,痴迷法国葡萄酒的美国前总统托马斯·杰弗逊就对拉图酒庄赞赏有加。1855年的分级更强化了拉图庄园在酒届的地位。早在清末拉图就已被国人认识,在当时的葡萄酒谱里,这类顶级酒被称为"大酒",音译为"拉都"。
3、玛歌庄
在1855年列级名庄评级中,玛歌村占21间,从一级到五级都有,大部分是二级和三级。而玛歌庄园是酒乡唯一获得一级特等酒庄(PremierGrandCruClassé)最高荣誉的拥有者。
早在1787年,当时还没有排名列级酒庄,玛歌庄就被美国第一任驻法大使杰斐逊(18世纪最出名的酒评家,后成为美国第三任总统)提名为波尔多四大名庄之首,其余三个分别是拉菲庄,拉图庄和红颜容庄。杰斐逊不愧人杰,他所赞赏的四大酒庄竟然跟六十七年后,1855年的世界博览会上法国人自己的评级完全相符,此四大名庄全进入了列级名庄中的一级酒庄。
4、奥比昂庄
波尔多的顶级酒庄极少在顶级酒单上出现两次,只有奥比昂酒庄是例外,唯一以红白葡萄酒双栖顶级酒单的酒庄。奥比昂酒庄的例外有很多,在波尔多最早以酒庄名号闻名欧洲。1855年分级时又写出了一次例外,当时所有红葡萄酒列级的酒庄都在梅多克(Médoc),奥比昂酒庄是唯一在梅多克之外的格拉夫(Graves),且荣列一级酒庄。奥比昂酒庄不仅红葡萄酒闻名世界,白葡萄酒更为出色,香气馥郁芬芳,在波尔多干白葡萄酒中香气最复杂;口感圆润,质感精致,绵长迷人,风格独特,具有超凡的陈年潜力。奥比昂白酒产量极少,一价难求,是波尔多干白葡萄酒之王。
奥比昂酒庄在波尔多“五大”中最小,却是最早成名。奥比昂酒庄是波尔多历史最悠久的古老酒庄之一,480年前酒庄周围都是葡萄园。随着欧洲工业革命带来的城市化,在波尔多市的扩展中多少葡萄园消失了,奥比昂留了下来。因为奥比昂酒庄离波尔多市最近,历史上从来是葡萄成熟早,以第一个采摘葡萄而标志着波尔多葡萄收获季节开始。
5、木桐庄
在著名的1855年波尔多分级中,木桐酒庄被列为二级葡萄园庄。但当时波尔多“葡萄园分级联合会”也认为木桐在二级中出类拔萃,所以特地列为二级头名。到1973年,法国破例将木桐庄升格为一级酒庄,到目前为止也是惟一一座获此殊荣的酒庄。
自1945年起,木桐酒庄每年都会邀请一位世界知名的艺术家,替招牌酒(MoutonRothschild)设计当年的标签。因为酒的标签本身就颇有艺术价值,所以就算当年的酒不好喝,单是瓶子已是珍贵的藏品。
除此之外ChateauChBlanc(白马庄)、ChateauAusone(奥松庄)、Petrus(柏图斯庄)等三大名庄与之前五大名庄合称为“波尔多八大名庄”。法国知名酒庄还有金钟庄、卡龙世家、碧尚男爵庄园、金钟庄、露仙歌酒庄、佳得美庄、宝捷庄、飞龙世家、龙船庄、卡梦萨庄园和杜佛维恩庄园等颇有名气的酒庄。
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