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新西兰中奥塔哥的葡萄酒生产模式越来越接近勃艮第的模式，据当地一位最受人尊敬的葡萄栽培者JamesDicey所说。
JamesDicey现在负责MtDifficultyWines酒庄和他自己家族的谷神星酒庄(CeresWines)的葡萄栽培工作，他说，现在该地区跟勃艮第一样，越来越多地关注小地块葡萄园以及黑皮诺的克隆品系。
另外，Dicey还曾强调过中奥塔哥的土壤年龄对葡萄品种风格表达的重要性。中奥塔哥的土壤年龄的跨度很大，从150年到35000万年前的都有，而且集中在10公里的范围之内。这些土壤给以风土为导向的黑皮诺提供了合适的生长条件，而且酿出来的酒跟勃艮第黑皮诺一样有趣。这些黑皮诺能明显地体现出它特定的产地和生长季节的特点。
Dicey说：你也许能看到不同的年份之间会有一些差别，但是在某一片特定土地上生产出来的葡萄酒将始终具有这块土地自己的特点，这完全走的是勃艮第的路线。我们对这些不同地块的葡萄酒的不同表达非常感兴趣。
MtDifficulty酒庄，从2001~2002年开始着手建立单一葡萄园。他们的葡萄酒都有着可辨识的特性、浓郁度、香气的集中性以及葡萄酒的结构。
抛开葡萄酒的果香不谈，我们只关注葡萄酒的口感，酒在味蕾上的感知过程，风味有多长多宽，如何开始如何结束。你会发现细腻的单宁会跟土壤的年纪有关。年轻的土壤，如沙土和粗糙的冲积砾石土，会带给葡萄酒非常粗糙的单宁结构，而古老的土壤则能赋予葡萄酒更加细腻的单宁。
与罗曼尼康帝的渊源
2014年，罗曼尼康帝酒庄的拥有者之一奥贝尔威莱尼(AubertdeVillaine)访问了中奥塔哥产区，这里与勃艮第的关联从而进一步得到了证实。
Dicey说：奥贝尔威莱尼的到来使我们感到非常荣幸，我们正在追随勃艮第的脚步，这也是他为什么会来这里进行探索的原因。
我们酒标的命名是以品牌为主，其次才是葡萄园，而威莱尼建议我们应该主推葡萄园，然后才是品牌。
谷神星酒庄(CeresWines)打算从2015年份开始将单一葡萄园的葡萄酒进行独立装瓶，以此来体现每一块葡萄园的特点。
采用勃艮第的方式改革
新西兰Domaine-Thomson酒庄的总经理ClaudioHeye，也对这里的黑皮诺越来越受到勃艮第精神的影响表示同意。
Domaine-Thomson酒庄生产两种黑皮诺葡萄酒，而且该酒庄还在勃艮第的哲维列-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)拥有葡萄园。
中奥塔哥产区正在以勃艮第的方式和哲学进行改革，我们的葡萄栽培意识也正在提高，很多种植者开始转向有机和生物动力法种植，对土壤给予了极大的崇敬。而且，酿酒师们有可能会通过稍稍提前采摘葡萄来酿造更加优雅细腻的葡萄酒，而一改十年前的雄壮之风。
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蜿蜒的山脉线、原始的天然湖泊和清澈明亮的天空，构成中部奥塔哥(CentralOtago)绝美的景色。游客纷至沓来，这里还是著名系列电影《指环王》(TheLordoftheRings)的取景地。其实，中部奥塔哥不仅是景色秀美之地，还是世界著名的葡萄酒产区，出产着优质的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒以及一些风格活泼的白葡萄酒。
一、产区概况及历史缘起
中部奥塔哥是世界上最南端的葡萄酒产区，位于南阿尔卑斯山(SouthernAlps)山脚下，葡萄园海拔大多为220至420米。产区总葡萄园面积为1,873公顷，种植有黑皮诺、灰皮诺(PinotGris)、雷司令(Riesling)、霞多丽(Chardonnay)和长相思(SauvignonBlanc)等葡萄品种，葡萄酒产量仅占新西兰总产量的3%。
中部奥塔哥的葡萄种植史可追溯至1864年。当时，中部奥塔哥的淘金热潮正盛，一位名为让德西雷费罗(JeanDesireeFeraud)的法国人为了追求财富来到新西兰。让德西雷费罗出身于法国的一个酿酒世家，他买下40.5公顷土地，种下了首批葡萄藤，揭开了中部奥塔哥葡萄种植的序幕。但中部奥塔哥的现代酿酒业起步要稍晚些，在20世纪70年代中期才逐渐兴起，并迅速发展。现如今，中部奥塔哥已经成为南半球大陆上一颗璀璨的新星。
二、独特的气候条件
中部奥塔哥位于内陆地区，且处于南阿尔卑斯山的雨影区，为半大陆性气候，夏季温和甚至炎热，冬季寒冷，秋季漫长且干燥。产区年均降雨量仅为350至450毫米，是新西兰最为干燥的区域。也正因为气候干燥，葡萄受病菌侵害的风险大为降低。
值得一提的是，中部奥塔哥的紫外线尤为强烈，强度比同纬度其它地区高出40%，因此这里的黑皮诺果皮相对更厚，颜色更为深邃。白天充足的阳光，让葡萄得以积累浓郁的风味和丰富的糖分，中部奥塔哥的黑皮诺葡萄酒酒精度通常不低于14%abv。到了夜晚，在大陆性气候主导下，天气较为凉爽，葡萄可以保留较高的酸度，使得整体风味较为平衡。
三、比拟勃艮第的优质土壤
中部奥塔哥的土壤与新西兰其它产区的土壤截然不同，这是其独特的葡萄酒风格形成的重要原因之一。中部奥塔哥的土壤主要因冰川作用形成，以片岩为母岩，包含粉砂、砾石、砂土和黏土等多种土壤形态。这里的土壤具有极佳的排水性能，有机质含量低，葡萄藤需深扎根于地下来汲取水分和养分，造就果实的浓郁风味和香气。
值得一提的是，中部奥塔哥的土壤中含有比例较高的石灰成分，在化学构造上与勃艮第的石灰岩土壤相差无几。在数十万年的地质运动中，板岩不断地风化剥落，其带有的钙质成分与土壤水分里溶解的二氧化碳发生作用，形成碳酸钙，也就是石灰。通常来说，在雨水的冲刷下，这一成分会通过土壤的过滤作用，溶解于地下水中，但由于中部奥塔哥降雨量较少，过滤作用不完全，石灰便积聚在土壤中。正因为这一独特成分，中部奥塔哥的土壤矿物质含量非常高，使得出产的葡萄酒带有显著的矿物质气息。
四、各具特色的六大子产区
中部奥塔哥共划分为六个子产区，分别是：瓦纳卡(Wanaka)、吉布斯顿(Gibbston)、班诺克本(Bannockburn)、亚历山德拉(Alexandra)、本迪戈(Bendigo)以及克伦威尔/洛本/比萨(Cromwell/Lowburn/Pisa)产区。
1.瓦纳卡
瓦纳卡位于中部奥塔哥产区的北部，是所有子产区中面积最小的。产区内葡萄园环绕风景如画的瓦纳卡湖(WanakaLake)分布，被视为世界上最美的葡萄园之一。湖泊反射光线，给予葡萄藤充足光照，也在一定程度上缓解了霜冻对葡萄园的影响。这里出产的葡萄酒具有风格精致、口感活泼的特点。
2.吉布斯顿
吉布斯顿是中部奥塔哥六大子产区中海拔最高的，气候也最为凉爽。正因为此，这里的葡萄藤较为晚熟，在一些年份，葡萄藤在圣诞节后才迎来花期(南半球普遍花期为11-12月)。因而，吉布斯顿出产的葡萄酒相对轻盈，但仍保有浓郁的风味。
产区内分布有许多著名的精品酒庄，如科尔皮酒庄(CoalPit)、鹰岬酒庄(Hawkshead)和瓦利酒庄(Valli)等。其中，瓦利酒庄由奥塔哥先锋酿酒师格兰特泰勒(GrantTaylor)创建，以出产优质的黑皮诺葡萄酒著称，多个酒款获帕克团队(RobertParkerTeam)和詹姆斯萨克林(JamesSuckling)90分以上评价。
3.班诺克本
班诺克本位于卡瓦劳河(KawarauRiver)南岸，是中部奥塔哥气候最温暖、最干燥的子产区之一，出品的葡萄酒极具特色而风味复杂。
4.亚力山德拉
这是中部奥塔哥最南端的产区，也是让德西雷费罗种下首批葡萄藤的地方。亚力山德拉气候干燥，夏季和冬季都容易出现极端天气，明显的昼夜温差一直持续到采收季节，成就具有鲜明葡萄品种特点、芳香四溢、结构精良的葡萄酒。
5.本迪戈
本迪戈是中部奥塔哥气候最温暖的产区之一，葡萄园多分布在朝北的缓坡上，土壤多石，出产的黑皮诺葡萄酒风味十分浓郁。以石英礁土壤著名的克瑞福酒庄(QuartzReef)就坐落于这一产区，酿制的黑皮诺葡萄酒口感清新明快，充满浓郁的果香。
6.克伦威尔/洛本/比萨
克伦威尔、洛本和比萨三处均位于邓斯坦湖(LakeDunstan)的西岸，葡萄园间地理界限较为模糊，因而统称为克伦威尔/洛本/比萨产区。这一产区的葡萄园多沿比萨山脉(PisaMountains)分布，坐落在地势较低的阶地和山谷地带，出产的葡萄酒口感诱人。
勃艮第(Burgundy)的葡萄种植和酿酒历史十分悠久，至今已有两千多年的历史。早在公元1世纪，罗马人(Romans)就开始在勃艮第酿酒。
主要产区概况
如今，勃艮第产区共有29,067公顷葡萄园和84个官方认证的产地，其中特级园(GrandCru)有33个，整个勃艮第葡萄酒产量占法国葡萄酒总产量的2.8%。
勃艮第拥有五大子产区，从北至南分别为夏布利(Chablis)、夜丘(CotedeNuits)、伯恩丘(CotedeBeaune)、夏隆内丘(CoteChalonnaise)和马贡(Maconnais)。其中伯恩丘和夜丘合称为金丘(CotedOr)，是勃艮第葡萄酒的经典产地。
勃艮第人非常尊重这片土地上每一个地块的气候、土壤和各类生物等因素，用他们话讲是尊重勃艮第葡萄园风土。他们希望自己酿造的葡萄酒，能够表达出各个地块的特征。
主要品种和葡萄酒
勃艮第种植最多的要数白葡萄品种霞多丽(Chardonnay)和红葡萄品种黑皮诺(PinotNoir)。
霞多丽个性多变，很难用一个标准去定位由它酿造而成的葡萄酒的风格。
勃艮第的霞多丽葡萄酒大致有三种风格：优秀代表夏布利出产的霞多丽葡萄酒拥有略带青绿的淡金色色泽，典型香气和风味为柑橘类水果和青苹果，时不时地会伴有金合欢和清新的矿物质气息;伯恩丘的霞多丽颜色会略深一些，以白色水果的香气为主导，伴有花朵、奶油和橡木桶的香气，回味悠长;南部的夏隆内丘和马贡的霞多丽则更多地表现出新鲜水果的香气，经过橡木桶陈年后则一般会伴有蜂蜜和香草的气息，质地十分柔滑。
在勃艮第，黑皮诺很少与其他品种混酿，一般都以单一品种出现在葡萄酒中。典型的勃艮第黑皮诺通常呈现明亮的宝石红色，拥有非常丰富的香气，比如新鲜黑醋栗、肉桂、咖啡和烟熏等。随着时间的推移，酒款会发展出成熟水果或果酱芳香，并增加了野生蘑菇、松露、皮革或动物皮毛的精致气息。顶级的勃艮第黑皮诺数量稀少，它们往往是拍卖会上的宠儿，比如罗曼尼康帝酒庄(DomainedeLaRomanee-Conti)和亨利贾伊酒庄(HenriJayer)等顶级名庄出产的黑皮诺。
四个等级
以葡萄园为标准，勃艮第法定产区葡萄酒分为四个等级，由高到低分别为：特级园、一级园(PremierCru)、村庄级(Village)和大区级(Regional)。勃艮第的葡萄酒大多以产地命名，而不用葡萄品种，产自特级园的葡萄酒可以在酒标上标注GrandCru一词，同理，一级园的葡萄酒也可以标注PremierCru，普通的大区级葡萄酒则会标注BourgogneAC。
说起勃艮第香瓜(MelondeBourgogne)，你的脑海是不是第一时间浮现日常吃的各种瓜类水果?如果是，那可别误会啦，这篇文章要介绍的此香瓜非彼香瓜。接下来和小编一起来了解下什么是勃艮第香瓜吧。
勃艮第香瓜是一种主要种植于法国卢瓦尔河谷(LoireValley)产区的白葡萄品种，主要用于酿造慕斯卡德(Muscadet)白葡萄酒。DNA分析表明，这种白葡萄品种由白皮诺(PinotBlanc)和白高维斯(GouaisBlanc)杂交而得。
图片来源：Alchetron
正如名字所表明的一样，这种白葡萄起源于勃艮第(Burgundy)产区，并在18世纪之前都只种植于该产区。1709年，严冬的冰冻灾害使得卢瓦尔河谷南特(Nantes)产区和西部地区的葡萄品种几乎受到毁灭性的打击。当春季到来，这两个地区急需引进新的葡萄品种，勃艮第香瓜这才得以走出家门，落户卢瓦尔河谷这片日后使它声名远扬的沃土。在卢瓦尔河谷安家之后，勃艮第香瓜便主要被用于酿造慕斯卡德白葡萄酒。
慕斯卡德白葡萄酒只能由100%的勃艮第香瓜酿造而成，尽管其风味较为清淡，但南特产区的酿酒师们通过采用酒泥陈酿(SurLie)的工艺，为其赋予了独一无二的特点。这项工艺规定，在酿酒过程中，慕斯卡德白葡萄酒在秋天发酵之后、春天装瓶之前，必须在酒泥上陈酿一个冬季的时间。这项工艺使得慕斯卡德白葡萄酒发展出更为复杂的风味，同时酒液中的碳酸含量更为饱和，赋予了这种白葡萄酒更清爽的口感。大部分慕斯卡德白葡萄酒都适合年轻时饮用，但是对一些好年份出产，并采用了酒泥陈酿工艺的慕斯卡德白葡萄酒而言，其陈年潜力长达数年甚至数十年。
相比于长相思(SauvignonBlanc)和白诗南(CheninBlanc)，勃艮第白瓜在卢瓦尔河谷的名气较小，但只有在这里，这种白葡萄的特点才能得到最大程度的表现。1939年，勃艮第香瓜被引进美国，此外在别的产区很难发现它的身影。虽然勃艮第香瓜这种葡萄品种较为小众，但由它酿造而成的慕斯卡德白葡萄酒却是世界上最平易近人、最清爽的白葡萄酒之一，被誉为理想的沙滩葡萄酒。
经过上面的介绍，你是否对勃艮第香瓜这种葡萄品种有了更清楚的了解?下次别人再问你何为勃艮第香瓜时，可别再想歪啦!
已经听闻数个葡萄酒爱好者这样表白：一生中最终极的葡萄酒追求就是上乘的勃艮第。有人说它低调奢华有内涵，因而显得十分神秘。那么，与其他葡萄酒产区相比，勃艮第到底有哪些无人能敌的魅力呢?
1.头顶闪耀着的是一个强大公国的历史光环
说起勃艮第产区的名字，就不得不提在这片土地上的一个曾在欧洲历史上举足轻重的勃艮第公国(Bourgogne)，它由理查德伯爵建立于9世纪，领土曾包括法国中部和东部的一些地区。1467至1477年间，勃艮第公国在查理公爵的统治之下势力达到顶峰，并与法国争雄。然而好景不长，查理公爵在1477年发生的南锡战役中被瑞士击败，公国随后逐渐被法国和哈布斯堡王朝瓜分。当然，公国前后任何政权的更迭都不能抹杀勃艮第作为葡萄酒产区的先天优势及数千百年来当地酒农不断积累下来的酿酒经验。
2.只见农民与农地的低调与淳朴
与波尔多(Bordeaux)几乎家家一座雄伟城堡的情况不同，勃艮第几乎只有农地、农民与农民房这三农秀给你看，即便是全世界最神圣的罗曼尼康帝园也只是石头围了一圈矮墙。
总的来说，就应了那句任何事情做到了极致就成了艺术，不知道勃艮第的酒农是不是这个星球上最受人膜拜的农民了。即便是大名鼎鼎的已经去世的亨利贾伊尔(HenriJayer)，以及通吃罗曼尼康帝与勒桦酒庄(DomaineLeroy)的拉露比塞(LalouBize-Leroy)也都是农地里的常客。
3.只有一种土壤，两个葡萄品种，却可以变幻出复杂深刻的微妙差异
虽然勃艮第产区总体上可以分成约讷(夏布利)、金丘(夜丘和伯恩丘)和索恩-卢瓦尔省(夏隆内丘、马贡)这三个地区，土壤类型也就是石灰质黏土为主，石灰质、粘土石灰质和砂质等为辅这一种类型，但这些都架不住勃艮第人精于分析土壤和总结经验的极大热情据说，中世纪西多会的修士们为了寻找合适的葡萄种植园，他们经常用舌头品尝土壤的方法来分辨土质，划分了如今的勃艮第各葡萄园，并用高一米左右的石头墙将其围起来。
现在再将范围缩小至一块葡萄园多数情况下，每个葡萄园又会再细分为不同的地块，并各自由不同的酒商所拥有，只有独家(Monopole)的葡萄园才只属于一家酒庄，如著名的罗曼尼康帝园就是其中一个。
众所周知，勃艮第也几乎只生产两个葡萄品种霞多丽(Chardonnay)和黑皮诺(PinotNoir)。在上面不同园区的风土的影响下，这两个单一葡萄在不同的园区所酿出的葡萄酒风味也有很大的区别。用一句话总结：风土(Terroir)谁都有，勃艮第最讲究。
勃艮第地处法国内陆的大陆性气候区，地理位置也较波尔多偏北，所以气候较为寒冷，可以说已经接近红葡萄种植的极限位置，适合酿造单一葡萄品种的葡萄酒。所以这里名园出品的葡萄酒被视为葡萄酒爱好者们的终极殿堂。一方面，世界上最知名也是最昂贵的葡萄酒产自勃艮第;另一方面，勃艮第葡萄酒复杂无比的葡萄酒体系、酒标、葡萄园等级以及数量众多但规模小巧的酒商都需要有着神童般的记忆能力才能略知一二。下面小编带领大家来了解勃艮第葡萄酒产区风貌和分级方式。
勃艮第地区的葡萄酒以单一葡萄品种酿造，红酒主要是优雅高贵的黑比诺，酿成的红葡萄酒以樱桃、草莓、山果等红色水果的活跃味道著称，其单宁较弱，但结构依然饱满，有些名酒的窖藏时间可以同波尔多的五大名庄一争高下。白酒则是圆润清爽的霞多丽，酿成的白葡萄酒以白色花朵、蜜瓜、柑橘等丰富的果香沁人心脾，其最明显的特点是由含有大量海底贝壳的土壤所带出的独特的矿物质味道，勃艮第的白葡萄酒可能是世界上最昂贵的白葡萄酒，价格绝对不输给波尔多的五大名庄。
勃艮第葡萄酒产区风貌
主流的红白葡萄各仅有一种，红葡萄为黑皮诺(PinotNoir)，白葡萄为霞多丽(Chardonnay)，非主流红葡萄品种如佳美(Gamay)，非主流白葡萄品种如阿力高特(Aligote)、灰皮诺(PinotGris)和白皮诺(PinotBlanc)等，都仅仅占非常少的种植面积(同时，在勃艮第一个很有意思的法律规定是：作为白葡萄品种的灰皮诺(PinotGris)和白皮诺(PinotBlanc)只能加入红葡萄酒的调配，既不能用来单独酿造白葡萄酒，也不能和霞多丽混合)。黑皮诺是公认的脆弱娇贵、难以种植，全世界也公认的在勃艮第才有最佳的表现。除了在勃艮第用以酿造红葡萄酒之外，就要以法国的香槟区种植最为广泛，另外，在新西兰和美国的俄勒冈州(Oregon)和加州海岸的种植潜力也倍受瞩目。
勃艮第的土质也相对比较单一，以石灰质黏土和砂质土为主，但土质的微妙差别确实最为复杂的，两个葡萄园可能仅相隔数米，但酿出的酒却天差地别，这也就是为什么勃艮第的分级是将土地作为分级中的关键的环节。
勃艮第葡萄酒的分级方式
勃艮第葡萄酒的分级是按照葡萄园的等级划分的，分为4个等级，这4个等级在酒标上都会有标识。
一、一般的地区性AOC酒：地区性AOC酒占到了勃艮第整体产量的52%，其白葡萄酒大概占55%。与法国其它的地方性AOC的唯一性不同，勃艮第的地方性AOC总共有23种，除了马贡(Macon)地区，酒标上都会标识出Bourgogne字样;可归纳为以下7种命名方式：
以葡萄品种命名，如：BourgogneAligote
以酿造方法命名，如：CremantdeBourgogne
以葡萄酒颜色命名，如：BourgogneRose
以产区位置命名，如：BourgogneCoteChalonnaiseMacon
以酒出产的村庄名命名，如：BourgogneChitry
以混合不同品种命名，如：BourgognePasse-Tout-Grains
以一般性品质命名，如：BourgogneGrandOrdinaire或BourgogneOrdinaire
二、村庄级AOC酒：村庄级AOC酒仅占到了勃艮第整体产量的约35%，其白葡萄酒大概占66%;勃艮第目前有44个村庄级AOC，马贡区和夏隆内区各有5个，夏布利有1个，其余的都在金丘区。酒标上会标示村庄名，如CotedeNuitsVillages、Gevrey-Chambertin。
三、一级葡萄园酒(即PremierCru或1erCru)：PremierCru或1erCru等级的酒占到了勃艮第整体产量的约11%，虽然每个葡萄园的面积并不大，但数量很多，有562个且数目还在不断增加;酒标上会标示村庄名称+PremierCru(或1erCru)+葡萄园名称，如Gevrey-Chambertin1erCruClosSaint-Jacques。
四、特级葡萄园(即GrandCru)：GrandCru等级酒仅占到了勃艮第整体产量的2%，此类酒在酒标上不会标示村庄名字，有时也没标示GrandCru，通常只会标示葡萄园的名字，如Musigny、LaTache。
黑比诺(PinotNoir)的种植被视为酿酒师的终极挑战。作为后来者的新西兰，是否才是出产黑比诺葡萄酒的最佳产区呢?
一直到上世纪70年代末之前，大多数人都认为新西兰的气候条件只适合种植一些不太知名的德国葡萄品种如米勒-图高(Mller-Thurgau)以及法国的霞多丽(Chardonnay)。不过，最近几十年新西兰的葡萄酒产业发展速度非常惊人。除了出产高品质的白葡萄酒之外，当地的黑比诺红葡萄酒也获得了国际范围内的认可。那么，新西兰真的已经具备挑战勃艮第(Burgundy)的资格了吗?
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风土条件
在新西兰，只有少数几个产区(如霍克湾)能够为赤霞珠(CabernetSauvignon)这样的红葡萄提供稳定、良好的种植环境;与赤霞珠的水土不服相反，黑比诺在新西兰的许多地方都生长得很好。
黑比诺是比较早熟的葡萄品种，需要比较凉爽、干燥的气候。新西兰的气候与法国中部有许多相似之处，这也是该葡萄最初被引入新西兰的主要原因。
位于新西兰南岛东南部的中奥塔哥(CentralOtago)被认为是新西兰的最佳黑比诺产区，这里夏季短暂且炎热干燥，冬季则比较寒冷，年降雨量非常少，湿度也比较低。黑比诺在中奥塔哥的种植面积达到70%～75%左右。这里的葡萄酒产量虽然只占新西兰全国产量的2.4%，但是优质的黑比诺葡萄酒却不乏见。中奥塔哥也因此被称为新世界的勃艮第。
中奥塔哥vs勃艮第
中奥塔哥和勃艮第有许多相似之处：它们的日夜温差、季节平均温度都十分接近，不过中奥塔哥的葡萄园受到高山的保护，葡萄则大多种植在向阳的山坡之上。
以葡萄的平均品质而言，中奥塔哥的黑比诺甚至要超过勃艮第;不过，中奥塔哥的黑比诺在单宁成熟度方面则不如勃艮第：在勃艮第，葡萄的糖分积累很慢，而中奥塔哥则正好相反，糖分很快就积累起来，而酚类的成熟则显得拖拖拉拉。这就导致后者的葡萄糖分较高，容易酿出酒精度过高的葡萄酒。如果过早采摘，单宁又会显得太过青涩。
新西兰的黑比诺一般拥有浓郁的黑樱桃香气，酸度活泼动人，是旧世界黑比诺的结构感和新世界的强烈果香风格的结合体。不过，仍然有许多酒评家认为，勃艮第葡萄酒在优雅度上依然要胜一筹。
性价比出众
也许，新西兰黑比诺最大的优势在于其价格。众所周知，勃艮第的村庄级葡萄酒和特级葡萄园葡萄酒之间的差价十分的大，毕竟是出产世界上最昂贵葡萄酒的产区。而在新西兰，即使是最好的黑比诺，与同一产区的普通餐酒相比其价格也不会非常离谱。
虽然新西兰以出口均价较高的葡萄酒而著称，不过如果跟勃艮第比那可就差得远了。一般新西兰较高品质的黑比诺葡萄酒价位集中在40美元/瓶附近，这个价格大概只是同一品质等级的勃艮第葡萄酒的三分之一至五分之一之间!
如果你对黑比诺情有独钟，新西兰绝对是不容错过的高性价比之选!
勃艮第(Burgundy)的卓越已无须赘述，其不少产酒村亦是酒界翘楚，其中有三个颇为优异的，人们称之为勃艮第三杰热夫雷-香贝丹村(Gevrey-Chambertin)、沃恩-罗曼尼村(Vosne-Romanee)和香波-慕西尼村(Chambolle-Musigny)。
三杰均坐落于夜丘(CotedeNuits)产区，出产的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒平均品质令人惊叹，但风格各异。其中，热夫雷-香贝丹村的葡萄酒风格强劲，力量感强;沃恩-罗曼尼村的酒圆润饱满，结构平衡;香波-慕西尼村的酒则优雅细腻，花香醉人。
王者之村热夫雷-香贝丹村
唯有透过一杯香贝丹，未来才显得无比瑰丽，拿破仑(Napoleon)对香贝丹园(Chambertin)的推崇让热夫雷-香贝丹村广为人知，加上该村葡萄酒品质优异，风格宏大，人们便将这个产酒村称为王者之村。热夫雷-香贝丹拥有9个特级园(GrandsCrus)和26个一级园(PremiersCrus)，葡萄种植面积达402.72公顷。这里拥有漫长的葡萄种植史，许多葡萄园可以追溯至公元600年之前。
起初热夫雷-香贝丹村的名字中并没有Chambertin一词，而是叫做热夫雷村(Gevrey)。据说，这个村庄此前最为知名的是贝斯园(ClosDeBeze)，当时人们都渴望能够一品该园葡萄酒的芳香。后来，一位名为贝丹(Bertin)的农夫创建了一座与之相似的葡萄园香贝丹园，欲与之竞争。在葡萄园主人世世代代的努力之下，香贝丹园名气大增，其出产的葡萄酒还成为了拿破仑最喜爱的葡萄酒，风头甚至盖过了贝斯园。1874年，热夫雷村通过投票决定将香贝丹园的名字Chambertin作为后缀加入到村庄的名字中，意欲能够借助香贝丹园的名气让更多人能了解到热夫雷村。此外，热夫雷村的其他8座特级园的名字均加入了Chambertin，但有趣的是，其中7座特级园都只是将Chambertin作为后缀，而香贝丹-贝斯园(Chambertin-ClosDeBeze，即前文的贝斯园)则是唯一一个以Chambertin作为前缀加入名字中的葡萄园。
热夫雷-香贝丹村以棕色石灰岩土壤为主，与黑皮诺这个法定品种的个性尤为契合。年轻的热夫雷香贝丹葡萄酒呈现出漂亮的宝石红色，草莓、桑葚、紫罗兰、木犀草和玫瑰的芳香层层铺展，随着酒龄的增长，成熟度更上一层楼时，还会发展出浓郁的甘草、皮革、野味和灌木丛的气息。在口感上，该村的葡萄酒拥有尤为坚实的结构，酒体饱满，酒款强劲耐嚼，陈年之后单宁如同天鹅绒般柔和，质地非常精致，拥有很强的陈年潜力。
特级园：香贝丹-贝斯园、香贝丹园、格里特-香贝丹园(Griotte-Chambertin)、夏贝尔-香贝丹园(Chapelle-Chambertin)、香牡-香贝丹园(Charmes-Chambertin)、拉奇希尔-香贝丹园(Latricieres-Chambertin)、玛兹-香贝丹园(Mazis-Chambertin)、玛泽耶-香贝丹园(Mazoyeres-Chambertin)和卢索-香贝丹园(Ruchottes-Chambertin)
酒王摇篮沃恩-罗曼尼村
勃艮第恐怕没有哪个地方能如沃恩-罗曼尼这个小村落一样，汇聚所有的魅力。知名的法国乡村历史学家、作家加斯顿鲁普内尔(GastonRoupnel)曾如此描述沃恩-罗曼尼村。这颗勃艮第之珠不但拥有大名鼎鼎的罗曼尼康帝酒庄(DomainedeLaRomanee-Conti)，还坐拥6个顶级的特级园，包括罗曼尼康帝的独占园罗曼尼康帝园(RomaneeConti)和拉塔希园(LaTache)，就连被《神之水滴》誉为百花园的李奇堡园(Richebourg)也居于该村。除却特级园，沃恩-罗曼尼村还拥有14个一级园，村内酿酒葡萄的种植面积有151.91公顷，是热夫雷-香贝丹极强的对手，被人们称为酒王摇篮。
沃恩-罗曼尼村出产的葡萄酒通常呈现出较为深浓的颜色，香气通常以成熟水果和香料为主，并伴随有草莓、覆盆子、蔓越莓和黑醋栗的气息。随着酒龄的增长，相互融合完美的精致果香会慢慢演变成为樱桃白兰地、果脯、皮革和森林地表的香气，酒款还会呈现出天鹅绒般的质地，完美地表现出黑皮诺的顶级状态。年轻时的沃恩-罗曼尼葡萄酒稍显简单，但只要耐心等待些许时日，让它好好打磨质地、巩固结构并发展隐藏的香气，便能收获一款酒体饱满、富有情趣和值得细细品味的佳酿。
特级园：罗曼尼康帝园、李奇堡园、拉塔希园、大街园(LaGrandRue)、罗曼尼园(LaRomanee)和圣-维旺园(Romanee-Saint-Vivan)
铁骨柔情香波-慕西尼村
香波-慕西尼村拥有2个特级园和24个一级园，其葡萄种植面积为152.65公顷。虽然特级园数量比不上其他二杰，但品质上却有势均力敌之态。特级园中，慕西尼园(Musigny)的葡萄酒是香波-慕西尼村最为精致的表达，波内玛尔园(Bonnes-Mares)的葡萄酒则是该村最强劲的代表，总之各有特色，实力不相上下。
值得一提的是香波-慕西尼村的一级园爱侣园(LesAmoureuses)，它的葡萄酒可以说是香波-慕西尼村颇为经典的代表，拥有柔和的质地、温和的风味和雅致的风格。与两座特级园相比，爱侣园更像是隐匿在凡尘中的世外高人，被人发掘潜力后名声大振，凌驾于许多一级园之上，甚至能与最为顶级的特级园相匹敌。《神之水滴》的第一使徒葡萄酒便来自该园，漫画借助主角父亲之口将品完爱侣园葡萄酒后的感受表达出来：我迷失在原始植被覆盖的森林里，长着青苔的树木散发出潮湿的生命气息我感受到森林中不可能出现的花朵和红色水果的香气，我按捺住紧张的心跳加快脚步静静走近湖边，霎时间，吹起湖面细细波纹的风把甜美的花和野生红色果实的香气拂进我的鼻腔，那种调和的香气令我忘记自己身处森林中，我把手浸在上等水晶般清澈的水里，把这些清澈的甘露送到口中，那是何等的甜美，何等的高雅啊!
香波-慕西尼村的葡萄园主要坐落在海拔250-300米朝东的坡地上，园地底层是侏罗纪时期形成的坚硬石灰岩，表层覆盖着一层薄薄的质地柔软的土壤。这里的黑皮诺被认为是夜丘最为柔和的葡萄酒，表现出高贵的气质和精致的口感，但略为遗憾的是很多人过多地强调香波-慕西尼村葡萄酒柔和的一面以至于忽略了它们铁骨般的结构，其实天鹅绒包裹的铁拳才是真正的香波-慕西尼风格。该村典型的酒款散发着经典的紫罗兰和覆盆子、草莓等红色浆果的香气，随着酒龄的增长，香料、成熟水果、松露、灌木丛和动物皮毛的气息也会慢慢发展出来，整体来说香气芬芳，风味复杂，口感丝滑，却也不失多肉的质地和突出的结构感。
特级园：慕西尼园和波内玛尔园
1.瓶型
波尔多瓶两侧呈流线型，瓶肩较宽，有暗绿色、淡绿色和无色三种颜色。暗绿色的用来装波尔多产区的干红，淡绿色的装干白，无色透明的瓶装则用来装甜白。
勃艮第酒瓶瓶肩较窄，瓶形较圆，从瓶颈到瓶身下滑逐渐膨胀，瓶身呈绿色，既可用来装红葡萄酒，也可用来装白葡萄酒。在新世界，该瓶也被广泛用来装霞多丽(Chardonnay)葡萄酒和黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒;它还可用于盛装意大利巴罗洛葡萄酒及卢瓦尔和朗格多克产区出产的许多葡萄酒。
2.葡萄酒颜色
总的来说，波尔多红葡萄酒呈几乎不透明的深紫色，而勃艮第红葡萄酒则呈明亮而清澈的宝石红色。
从白葡萄酒方面来说，波尔多的白葡萄酒更偏金黄色，而勃艮第白葡萄酒的颜色则更浅。
3.酒标
波尔多葡萄酒的酒标上常看到酒堡/城堡(Chateau)这个词当然，以酒堡命名的葡萄酒并不意味着酒庄有高大的城堡，而是指酿造用的葡萄产自酒庄内某一特定的葡萄园。但在勃艮第，酒标上较常出现的是庄园(Domaine)这个词。
4.葡萄品种及葡萄酒风格
波尔多葡萄酒
波尔多位于法国西南部，有着得天独厚的气候与地理条件。西临大西洋，吉伦特河从境内缓缓流过，海洋性温带气候让产区的天气总是那般地温和平顺。贫瘠的砂砾土、黏土和石灰土构成了复杂多样的地质结构，使波尔多能生产出丰富多样的葡萄酒。但因为气候的关系，在波尔多大部分地区，单独用一个品种(无论是红葡萄还是白葡萄)很难酿成均衡协调的葡萄酒，所以当地酿酒师通常必须通过混合不同的品种，取长补短，调配出最丰富完美的葡萄酒。在波尔多AOC产区内，一共有8种法定红白葡萄品种。
波尔多红葡萄酒的法定葡萄品种有：
a.赤霞珠(CabernetSauvingon)它酿制出的葡萄酒单宁厚重，略带苦味，非常适合久存，带有典型的草本植物或青椒的风味。
b.梅洛(Merlot)在传统的波尔多混酿中，梅洛的作用是增加酒体和柔化口感。
c.品丽珠(CabernetFranc)它酿制出的葡萄酒酒体比赤霞珠轻，颜色呈浅红色，能为葡萄酒赋予细腻感和胡椒香。
d.味而多(PetieVerdot)通常它在波尔多混酿中使用的比例较小，主要用于增加单宁、颜色和风味。
e.马尔贝克(Malbec)它的主要作用是为葡萄酒赋予深浓的颜色、丰富的单宁和李子般的风味，以增加波尔多混酿酒的复杂性。
总的来说，波尔多混酿红葡萄酒口感丰富，酒体丰满而厚重，果香浓郁。较优质的波尔多红葡萄在存放15-20年之后(甚至更长)，才会发展出最佳状态。从这个方面来说，波尔多红葡萄酒通常是最适合投资的酒品。
波尔多白葡萄酒的法定葡萄品种有：
a.长相思(SauvignonBlanc)总的来说，它会给葡萄酒带来爽脆、清新而优雅的口感，并赋予葡萄酒明显的青草味。
b.赛美蓉(Semillon)它酿制出的葡萄酒酒体丰满，酸度较低，质地油滑，适合陈年。
c.密斯卡岱(Muscadelle)它能为葡萄酒赋予简单的葡萄汁和葡萄干的香气。
勃艮第葡萄酒
相比之下，勃艮第地处法国内陆的大陆性气候区，地理位置也较波尔多偏北，所以气候较为寒冷，可以说已经接近红葡萄种植的极限位置，适合酿造单一葡萄品种的葡萄酒。主流的红白葡萄各仅有一种，红葡萄为黑皮诺，白葡萄为霞多丽;非主流红葡萄品种有佳美(Gamay)，非主流白葡萄品种有阿力高特(Aligote)、灰皮诺(PinotGris)和白皮诺(PinotBlanc)等。
勃艮第的主流红葡萄品种黑皮诺被用来生产世界上最细腻和优质的一些葡萄酒。由黑皮诺酿制的勃艮第红葡萄酒被视为世界上最优雅的葡萄酒，这是由于该品种能为葡萄酒赋予细腻的口感和轻盈的酒体结构。黑皮诺葡萄酒所具有的香气、风味及质地是非常独特的。当代风格的勃艮第红葡萄酒酒体轻盈，果香浓郁。酒中占主导地位的果味包括樱桃、覆盆子或醋栗味。
通常，由100%的黑皮诺酿制的勃艮第红葡萄酒的适饮期在5年后，然而一些特级葡萄园级别的葡萄酒则需要陈放10年甚至更长的时间后才能完全成熟。
由100%的霞多丽酿制的勃艮第白葡萄酒，发酵和熟化都是在橡木桶中进行的。其口感一般较圆润，风味浓度高(包括白色水果、白色花朵、榛子和杏仁蛋白软膏)，价格不菲。勃艮第的霞多丽葡萄酒被普遍认为很能反映出当地的风土特色。
总之，勃艮第和波尔多葡萄酒从颜色、品种、风格到所用的酒瓶和酒标都有着非常大的差别。不过，除了波尔多和勃艮第，世界上恐怕没有其他的产酒区能生产出如此多口感复杂、品质一流的葡萄酒。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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