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经常会有朋友在买酒的时候，直接甩出一句给我来瓶你们店最贵的，贵的酒才好喝，市场定价总会成为了消费者去判断一瓶葡萄酒好不好喝的重要依据。
真的是越贵的葡萄酒越好喝吗?
①葡萄酒的价格是由什么决定的?
葡萄酒的价格是综合多方因素评定而得出，一般影响的因素有：
葡萄酒的品质
几乎所以进口葡萄酒都有等级划分，比如法国AOC、VDP这个两个级别的酒，通常情况下前者的价格比后者的高。好的产区出好的葡萄酒，比如波尔多生产的红葡萄酒整体价格就比其他产区高。葡萄品种也决定了品质，好的酿酒葡萄才能酿出好酒。
葡萄酒的品牌
名庄酒的价格一般都是不菲的，哪怕是副牌。而像拉菲旗下的子品牌也比其他无名酒庄同类酒贵一些。
葡萄酒的年份
葡萄酒的年份指的是葡萄采摘的年份，葡萄酒是否受年份的影响是因地而异的。好的葡萄酒谈及年份才有意义。普通的餐酒基本上无所谓好年份及坏年份的区别，价每年都基本稳定。
陈年潜力
葡萄酒的陈年能力对收藏爱好者来说极其重要，一般来说旧世界的红酒比新世界的红酒更具陈年能力。所以新世界的红酒相对来说也较为便宜。
供应市场
供不应求时，物价上涨;供过于求时，物价下调。葡萄收成好时，价格较好;葡萄收成不好，价格则更高。
葡萄酒的产区
正常来说，酒标上注明的产区越小，酒的质量就会越好，价格当然也就越贵了。
酿造的成本
大工业化的生产，葡萄酒在不锈钢桶中发酵完后立即装瓶，当然是最便宜的生产方式了。而精品手工酒庄的价格却因为酿造的各环节成本的影响价格会更高。
营销的模式
营销模式决定了资金投入的大小、葡萄品种及栽培方式的选择、酿造成本的高低及目标市场的定位等等，是多产低价，还是低产高价?是直接销售，还是寻求经销商或代理商?
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常见葡萄酒的酒标上标有珍藏二字，标注珍藏的葡萄酒真的非常优秀值得珍藏吗?答案是否定的，珍藏一词的应用没有严格的法律规定(意大利和西班牙除外)，珍藏的意思主要取决于产区或酒庄的期望表达。所以，葡萄酒酒标上的珍藏不一定就是珍藏的意思，在很多时候它可以表示任何意思。大多时候，珍藏葡萄酒不过是最普通的酒罢了!
然而，对于我们大多数普通消费者来说，当我们选购一瓶珍藏葡萄酒时，我们认为它就应该比其他的葡萄酒更特别些，这也是我们选择珍藏葡萄酒而不选择其他葡萄酒的原因之一。珍藏葡萄酒难道不是比普通的酒更好点吗?很多营销者明白消费者会有这样的想法，所以经常将这一词印在酒标上(而实际上它与普通的葡萄酒并无多少区别)。但是，珍藏并不是一直以来就是个空词的，它曾经也有真实的意义的。那么，它是怎么失去了它的本意的呢?
其实最开始的时候，只有葡萄酒生产商觉得那些储藏或珍藏一年之后会特别好的酒才会在酒标上以珍藏标示。通常这些葡萄酒或是用生产商觉得更好的葡萄酿造的，或是用特别的橡木桶陈酿的，或是用特殊的工艺酿造的。并且，这些葡萄酒的陈年潜力会更好，酒体更丰盈，口感更饱满。
在西班牙和意大利，珍藏葡萄酒依然具有珍藏的意义。西班牙和意大利两国政府对酒标上珍藏术语的标示有严格的规定，只有那些真正符合珍藏标准的葡萄酒，才能在酒标上以珍藏标示。以基安帝(Chianti)为例，一瓶基安帝珍藏(ChiantiReserva)葡萄酒至少要在酒窖中陈酿2年才能发售，这与只需陈酿7个月的经典基安帝(ChiantiClassico)还是有很大的差别的。因此，当你看到西班牙和意大利葡萄酒酒标上有珍藏(Reserve,Riserva或Reserva)字眼时，你可以信赖它真的是比一般的葡萄酒要稍好的。值得一提的是，里奥哈特级珍藏(RiojasGrandRiserva)葡萄酒并不是每年都会发售的，只有在葡萄酒生产商觉得非常特别的年份里才会酿造。
然而，在其他的国家，尤其是澳大利亚、新西兰、阿根廷、智利和美国等新世界的国家，酒标上标有珍藏的葡萄酒真的很一般。例如肯德尔杰克逊酒商珍藏葡萄酒(KendallJacksonsVintnersReserve，该酒名经常被作为滑稽酒款名的典范)中的珍藏是毫无意义的。事实上，没有比这种葡萄酒更低质的葡萄酒了，酒商珍藏仅表示是该酒商生产的，与珍藏无关，不过是一种营销手段罢了。
需要特别指出的是，新世界很多酒庄为了某些意图，都会用珍藏这一词来标示它们的葡萄酒。不幸的是，由于这些产区对于酒标上珍藏术语的使用没有像西班牙和意大利那样正规的指引，我们只能认为这些产区仅仅是为了达到营销的目的而在酒标上标上珍藏的。
2010年，监管美国葡萄酒酒标的政府机构TTB让公众评论下该如何划分和规范珍藏、橡木桶发酵(barrelfermented)、老藤(oldvine)以及自有园混酿(proprietorsblend)等葡萄酒术语。但是，经过众多媒体记者、葡萄种植者甚至外国政府的广泛参讨后，依然没有制定出任何规范这些术语的法律条例。对TTB来说，这些没有规范的葡萄酒术语都是毫无意义的。
因此，不要因为一瓶葡萄酒的酒标上标有珍藏的字眼，就觉得自己必须花更多的钱去购买它;还有，当你恰巧买到一瓶珍藏葡萄酒，也不必觉得它是多好的酒。
冬天来了，圣诞、新年、春节也将接踵而至。各种节日当然少不了聚会庆祝，什么样的葡萄酒既能百搭，又能在冬日里暖身暖心呢?冬日小聚之时，如果你想给朋友们带点特别的礼物，不妨尝试一下阿尔萨斯的晚收葡萄酒，说不定会有别样的惊喜!
在阿尔萨斯，晚收葡萄酒在酒标上通常标注为VendangeTardive，这一词组在法语里表示晚收或迟摘。顾名思义，晚收葡萄酒是在葡萄正常成熟后，仍然将果实留在树上不采收，等待一段时间，令果实进一步完成糖分的积累，才进行采收和酿造。而事实证明，等待是值得的。这种葡萄酒通常香气浓郁，口感饱满，甚至在陈年之后，会变得更加丰富有趣，令人回味无穷!
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在阿尔萨斯，晚收(VendangeTardive)的标识可能在阿尔萨斯法定产区葡萄酒和阿尔萨斯特级园葡萄酒的酒标上出现，它的生产酿造过程必须符合相应的AOC法规。1976年，雨果家族的JeanHugel最先提出VendangeTardive(晚收)的概念，并亲自协助起草相应法规，最终于1984年获得法国国家原产地命名委员会(INAO)的采纳，将其纳入阿尔萨斯葡萄酒的AOC法规。得益于干燥的气候，这里非常适合晚收葡萄酒的酿造，而阿尔萨斯也顺理成章地成为了世界著名的晚收葡萄酒产区之一。
晚收葡萄酒的酿造并不容易。一般而言，葡萄会因为酒款的不同而有不同的采收时间。例如酿造起泡酒的葡萄会较早采收，以保留清爽的口感并避免过高的酒精含量。但晚收的葡萄刚好相反，会因为酸度停止累积而专注累积糖分。然而，等待的过程却给酒农们增添了很大风险，霜打雨浇，鸟啄虫咬让酒农们不得不提心吊胆。
正是这般艰难的等待，给我们带来了风味独特的美酒!过熟的葡萄可能会轻微缩水，令糖分浓缩，也有可能略微受到贵腐菌感染。用这样的葡萄酿酒，除了原本葡萄品种的特色香气之外，往往还会带有类似熟透的哈密瓜、果酱、果脯、甚至贵腐等特殊香气。它们既能酿出口感浓郁饱满、酒精度稍高的干型酒，也可以酿出甘美醇厚、酸甜适口的甜型酒。
晚收葡萄酒只能采用阿尔萨斯的四大贵族品种雷司令、琼瑶浆、灰皮诺和麝香来酿造，每种葡萄都必须达到特定的糖分含量和潜在酒精度。不同葡萄品种酿出的酒各具特色，例如：
雷司令本身的酸度较高，它酿造的晚收酒甜而不腻，口感丰富而平衡，拥有极佳的陈年潜力。
晚收型琼瑶浆香气馥郁而独特，风味纯净细致，令人赞叹，尤其适合搭配亚洲菜系。
晚收葡萄酒以半干型、半甜型居多，非常适合细细品饮。它们既适于单独饮用，也可以搭配鹅肝、水果沙拉、甜点等各式美食。即便你不喜欢普通的甜型葡萄酒，一杯晚收美酒也会让你觉得惬意。尤其是在清冷的冬日，甘甜醇美的葡萄酒总会带给人温馨的感觉，最适合朋友聚会分享了!如果你想带给家人朋友们一个惊喜，不妨尝试一下吧!
很多酒粉在品酒的时候，都喜欢讨论酒的好坏，最明显的一个列子就是看葡萄酒的酒泪。如果在品尝一款酒时，没有发现酒泪好像就不是什么上等好酒，然而，事实是这样么?
喝一口酒或者摇一下酒杯，然后观察酒杯的内壁，你应该可以看到杯壁上出现了一条条透明的柱状液体，就像一行行汩汩流下的眼泪一样，这些酒柱，就是传说中的酒泪、酒脚或者挂杯。
其实，酒泪的背后隐藏了一道奇妙的科学原理。葡萄酒的大部分成分是水，其他重要物质有矿物质、多酚类物质、糖、酸、甘油和乙醇等。其中水和乙醇对酒泪的形成尤其重要。乙醇比水挥发得更快，而且它的极性比水的弱很多;另外，乙醇属于表面活性物质，所以在葡萄酒的酒液表面会聚集更多的乙醇分子，比水分子的数量还要多。乙醇的挥发速度比水要快很多，尤其是在酒液比较薄的地方，比如残留了少量酒液的杯壁上。
总的来说，水的表面张力比较高，它习惯于吸附其他的分子。乙醇的表面张力比水的低，而且它的极性更弱。水和酒精的混合液的表面张力比纯净水的要低一些。因此，当葡萄酒中的乙醇开始挥发之后，酒液表面的乙醇分子浓度就会下降，从而导致酒液的表面张力升高，最终形成一个表面张力梯度。出现这样的梯度后，下层酒液中的水分子就会自动往上移动到液体表面，以缓和表面的张力。于是，在一杯葡萄酒的主液面上，就会形成一圈高低表面张力区，随着乙醇的不断挥发，高低表面张力区会不断扩大。不过，高低表面张力区之间的牵引力并不能抵抗重力的作用，所以杯壁上的液体最终还会慢慢流回到主液面，形成所谓的酒泪。液体的这种因为表面张力梯度而造成的传质现象就是著名的马伦哥尼效应(MarangoniEffect)。
酒泪可以说明葡萄酒的什么情况呢?很多人认为，葡萄酒的眼泪可以说明它的质量，酒泪越多，葡萄酒的质量就越高。也有人认为，酒泪是由甘油和糖分引起的。不过，这两种看法其实都不够科学。酒泪真正能展示的是葡萄酒的酒精含量，因为酒精(即乙醇)是酒泪形成的主要因素，所以酒泪的多少和持续时间都跟它密不可分。酒精度越高的葡萄酒，其酒泪相对也就越多，酒泪的持续时间也越长。
由于酒泪是由酒精挥发引起的，而外部的因素，如温度、湿度都会影响酒精的挥发速度，所以这些外部因素也会影响酒泪的形成。温度越高，酒精挥发得越快，酒泪也就越容易形成。如果想要阻止酒泪的出现，可以尝试把酒杯完全密封起来。酒杯被密封后，由于酒精无法挥发，酒液就能维持均衡状态。你可以尝试在不同的环境条件，用不同的葡萄酒来进行这样的试验，进一步验证酒泪形成的科学原理。对于葡萄酒酒泪这一环节，全球著名酒评家杰西丝罗宾逊(JancisRobinson)在《如何品酒》一书中曾尖锐的指出：事实上这不过是一个在餐桌上作秀和炫耀的时髦动作。
在葡萄酒行业，有一个说法是葡萄酒的眼泪(tearsofwine)，是说轻轻摇晃盛了葡萄酒的杯子，会在液面上方的杯壁上出现一层液膜，然后这层液体聚成液滴，最后流回杯中。在中文里，这种现象被称为挂杯。
葡萄酒主要由水和酒精组成，此外还有少量糖等成分。葡萄酒的度数越高，表示酒精含量就越高，而表面张力(液体的一种特性，使得液体表面减小)就越低。当人们晃动酒杯的时候，酒会湿润杯壁。当停止晃动，杯壁上会留下一层酒膜。酒膜中的水和酒精都会蒸发，但是酒精的蒸发速度会比水要快得多。很快，这层酒膜中的酒精含量就比杯子中的要低了。酒精含量降低，酒膜的表面张力就会升高。也就是说，杯壁上液体的表面张力比杯子里要高。自然界总是追求平衡与和谐，于是，杯子中的液体就会向杯壁上流动，来阻止杯壁上的酒膜向表面张力升高的方向越走越远。这种流动使得杯壁上有了更多液体，最后难以抗衡重力，形成液滴流下。
挂杯的产生是由于表面张力和马拉格尼效应(因为表面张力的不同而导致液体流动)。它的关键因素，是酒精的含量。酒精含量越高，表面张力就越低，而酒精蒸发之后造成的表面张力差异就更大。这一差异越大，杯中酒往杯壁上流动的推动力也就越大，挂杯现象也就越明显。
酒精含量自然是酒的一个指标，但显然不是决定葡萄酒优劣的关键因素。在葡萄酒中，还有糖等其他成分，可能会影响到酒的黏度。挂杯形成的液滴，在重力的作用下往下流，而酒的黏度则是它往下流的阻碍。所以，葡萄酒的黏度越高，那么眼泪往下流的速度也就越慢。视觉效果上，挂杯的时间也就越长。但是，葡萄酒的眼泪并不被葡萄酒行业作为评判优劣的指标。
经常有朋友会问到，酒标上带有有Reserva、Riserva和Reserve字样的就一定是好酒吗?其实，它们是不同语言对于珍藏葡萄酒的表达，不过不同国家对珍藏葡萄酒的规定也有所差别。今天，就位大家详细解析下。
一、珍藏概念的来源
珍藏的概念可能最早来自酿酒师，因为他们希望将一些经过特别酿造的年份酒保存下来，以便观察其品质的变化，所以直到现在，珍藏酒依然保有经过更长时间酿造的、品质更优秀的葡萄酒的内涵。很多酒庄确实会用Reserve等标签来表示酒庄品质最好的葡萄酒，不过也有一些酒庄会借此概念来进行推广宣传。
二、Reserva、Riserva或Reserve都是珍藏，有什么区别?
1、Reserva(西班牙语)
Reserva是西班牙珍藏级葡萄酒的表达。按照西班牙的陈酿等级规定，如果酒标上要标注Reserva，红葡萄酒必须陈酿3年，其中至少1年在橡木桶中，白葡萄酒和桃红葡萄酒必须陈酿18个月，其中至少6个月在橡木桶中。这种葡萄酒的发售时间绝对不可能早于葡萄采摘后的第4年，也就是说2006年的Reserva葡萄酒最早也只能从2010年开始发售。
在西班牙，里奥哈(Rioja)、托罗(Toro)、杜罗河谷(RiberadelDuero)和瓦尔德佩涅斯(Valdepenas)等产区出品的丹魄葡萄酒(Tempranillo)往往会使用Reserva。不过，珍藏级葡萄酒只是西班牙复杂的葡萄酒等级中的一级，比它等级更高、陈年时间更长的葡萄酒则标注为特级珍藏(GranReserva)，这种等级的红葡萄酒必须陈酿5年，其中至少18个月在橡木桶中;白葡萄酒和桃红葡萄酒必须陈酿4年，其中至少6个月在橡木桶中。
在葡萄牙，珍藏的表示也是Reserva，它指的是那些产自好年份、酒精度比同地区的一般葡萄酒至少高出0.5度的葡萄酒。而奥地利的Reserva珍藏葡萄酒，其酒精度最少要达到13%。智利葡萄酒虽没有官方法律规定，但有潜移默化的分级标准，其中的珍藏级也是Reserva，也经过一定时间陈酿。
2、Riserva(意大利语)
Riserva则是意大利的珍藏葡萄酒，通常指在发售前经过长时间陈酿的葡萄酒，其最小酒精度比一般葡萄酒略高0.5-1%。意大利最著名的Riserva葡萄酒是巴罗洛(Barolo)、巴巴莱斯科(Barbaresco)、布鲁奈罗蒙塔希诺(BrunellodiMontalcino)等，根据不同产区的法律规定，这些葡萄酒的珍藏级陈酿标准不一，比如，巴罗洛珍藏级葡萄酒的橡木桶陈年和瓶陈加起来至少需5年，巴巴莱斯科是4年，而布鲁奈罗蒙塔希诺则是6年。
3、Reserve(英语)
Reserve虽然和前面两个词很相似，但意思却大有不同。Reserve是葡萄酒生厂商对于自己出产的葡萄酒的一种特别称呼，与Reserva和Riserva这种有硬性法规的词语不同，现行法规对Reserve的使用并没有过多要求。有些生厂商会将Reserve加在酒款名称中，如ProprietorsReserve、EstateReserve、ReserveSelection和PrivateReserve等。
美国Reserve
像美国、澳大利亚、新西兰等新世界酒庄或生厂商中，一部分会按自己的要求标注Reserve，比如，在美国，Reserve通常表示一个酒庄旗下的一个系列的葡萄酒。不过，Reserve在法国香槟产区是指那些要存放到来年进行调配的葡萄酒，这种酒一般用来酿造无年份香槟(NVChampange)。
综上所述，不难看出，珍藏葡萄酒主要有3大特点：在西班牙和意大利，它是经一定时间陈酿的葡萄酒;在意大利、葡萄牙和奥地利，珍藏葡萄酒的酒精度一般略高;在其它国家，生厂商多按自己的定义来标注珍藏葡萄酒。当然，大部分酿酒师还是遵循珍藏的内在含义，仅在酒庄拥有高品质的葡萄酒上标注珍藏。因此，普遍来说，珍藏葡萄酒是比普通葡萄酒更优质的葡萄酒，特别是在同一酒庄中，标有珍藏的葡萄酒比未标的葡萄酒品质一般要略高。
对于葡萄酒营销来说，珍藏(reserve)是酒标上经常出现的最暧昧的词之一了。这主要是因为珍藏一词的应用没有严格的法律规定(意大利和西班牙除外)，珍藏的意思主要取决于产区或酒庄的期望表达。所以，葡萄酒酒标上的珍藏不一定就是珍藏的意思，在很多时候它可以表示任何意思。
然而，对于我们大多数普通消费者来说，当我们选购一瓶珍藏葡萄酒时，我们认为它就应该比其他的葡萄酒更特别些，这也是我们选择珍藏葡萄酒而不选择其他葡萄酒的原因之一。珍藏葡萄酒难道不是比普通的酒更好点吗?很多营销者明白消费者会有这样的想法，所以经常将这一词印在酒标上(而实际上它与普通的葡萄酒并无多少区别)。但是，珍藏并不是一直以来就是个空词，它曾经也有真实的意义。那么，它是怎么失去了它的本意呢?
其实最开始的时候，只有葡萄酒生产商觉得那些储藏或珍藏一年之后会特别好的酒才会在酒标上以珍藏标示。通常这些葡萄酒或是用生产商觉得更好的葡萄来酿造，或是用特别的橡木桶来陈酿，或是采用特殊的工艺酿造而成。通常这些葡萄酒的陈年潜力会更好，酒体更丰盈，口感更饱满。
如今，在西班牙和意大利，珍藏葡萄酒依然具有珍藏的意义。西班牙和意大利两国政府对酒标上珍藏术语的标示有严格的规定，只有那些真正符合珍藏标准的葡萄酒，才能在酒标上以珍藏标示。以基安帝(Chianti)为例，一瓶基安帝珍藏(ChiantiReserva)葡萄酒至少要在酒窖中陈酿2年才能发售，这与只需陈酿7个月的经典基安帝(ChiantiClassico)还是有很大差别的。因此，当你看到西班牙和意大利葡萄酒酒标上有珍藏(Reserve,Riserva或Reserva)字样时，你可以信赖它真的是比一般的葡萄酒要好。值得一提的是，里奥哈特级珍藏(RiojasGrandRiserva)葡萄酒并不是每年都会发售的，它只有在葡萄酒生产商觉得非常特别的年份里才会酿造。
然而，在其他的国家，尤其是澳大利亚、新西兰、阿根廷、智利和美国等新世界的国家，酒标上标有珍藏的葡萄酒真的很一般。例如，肯德尔杰克逊酒商珍藏葡萄酒(KendallJacksonsVintnersReserve，该酒名经常被作为滑稽酒款名的典范)中的珍藏是毫无意义的。事实上，酒商珍藏仅表示是酒商生产的，它完全与珍藏无关，只不过是一种营销手段罢了。
需要特别指出的是，新世界很多酒庄为了某些意图，都会用珍藏这一词来标示它们的葡萄酒。不幸的是，这些产区对于酒标上珍藏术语的使用并没有像西班牙和意大利那样正规的指引。因此，不要因为一瓶葡萄酒的酒标上标有珍藏的字样，就觉得自己必须花更多的钱去购买它。相反，如果你恰巧买到一瓶珍藏葡萄酒，如果不是产自意大利或西班牙，你也不必觉得它是一款多好多好的酒。
灰葡萄酒(Vingris)是一种采用红葡萄品种酿制的白葡萄酒，尤以黑皮诺(PinotNoir)为主。黑皮诺是一种红葡萄品种，但也可以用来酿制桃红葡萄酒和白葡萄酒。当红葡萄被运送到酿酒厂并经过压碎后，葡萄汁就会脱离葡萄皮并流出来。葡萄汁随后常常会放在不锈钢容器中发酵，无需经过橡木桶陈酿就可以直接装瓶。
生产少量的灰葡萄酒(或桃红葡萄酒)可以改善黑皮诺的品质。取走一些干净的葡萄汁可以提高葡萄皮色素和风味化合物的浓缩度，而取走的葡萄汁可以拿去酿制红葡萄酒，而最终所酿成的桃红葡萄酒就是众所周知的思妮桃红葡萄酒(saigne)。
另外一种用来酿制灰葡萄酒的葡萄是佳美(Gamay)，尤其是产自法国洛林(Lorraine)的佳美葡萄，那里的土尔(CtesdeToul)产区能生产出酒体轻盈，但令人愉快的灰葡萄酒。用佳美葡萄酿造的方法与用黑皮诺酿造的一样(在压榨的过程中，缩短白葡萄汁与红葡萄皮接触的时间)，尽管酿制方法相似，但是佳美葡萄的水果风味极大地改变了所酿葡萄酒的味道。
香槟也常常是采用上述的方式酿制而成的，也就是我们常说的黑中白香槟，完全采用红葡萄来酿造的白葡萄酒。莫斯菲莱若(Moschofilero),希腊的一种本土葡萄品种，带有粉色或紫色的葡萄皮和白色的果肉，并给白中灰葡萄酒带上丁尼亚(Mantineia)的原产地名称。
因此，一般来说，红葡萄酒是用红葡萄酿制的，而白葡萄酒采用白葡萄酿制而成，但有的时候也可以采用红葡萄来酿制白葡萄酒，如灰葡萄酒、黑中白香槟等。
说起高度酒，你脑海中浮现的是怎样的数字?58?79?甚至是96?如果论高，有些高真是会让人望而生畏。
比如，波兰的精馏伏特加，酒精含量达96。除可以饮用外，还可以用来配制医用酒精，喝酒的时候不能吸烟，要禁火。还有爱尔兰苦艾酒，它高达89.9的酒精含量，强大的致幻能力使它变成了一种极具争议的酒精饮料。甚至，连世界烈酒中排第十名的Bacardi151也有75.5，喝一口肚子上像挨了一拳似的。
但是，出于安全考虑，这些高度数的烈酒，由于健康安全问题，在很多国家都禁售。
在咱中国，较为出名的高度酒也不少。有些名优白酒的传统酒精浓度在65左右，有的高达67。
可是，高度白酒度数能如此飞飙，被奉为国酒的茅台，其高度酒为何却把酒精度数定为不温不火的53?
这成了很多人不解的问题。
在白酒界，大部分白酒不宜超过68，否则不适合饮用。而我们日常用来消毒的酒精，纯度也只有75%。这一点要清楚，高度酒和好酒是没有必然联系的。
从18世纪茅台酒诞生以来，特别是1951年茅台酒厂国营之后，高度茅台酒的度数一直在53左右。历史上也曾有过54和531的茅台酒，后来随着生产工艺的稳定和对茅台酒品质认知的提高，最后确定高度茅台酒的度数为53。
茅台酒用多年的实践表明53，是世界上所有蒸馏酒中最科学的酒精浓度。
这是为何?
世界上有个经典的科学实验：53.94ml的纯酒精加49.83ml的水，混合物体积不是103.77ml而是100ml，减少了3.77ml。
即：53.94+49.83=100，而103.77。这个公式能证明什么呢?原来，蒸馏酒在53%vol，即53时，水分子和酒精分子缔合得最紧密。
看来，高度茅台酒把酒精浓度确定为53，是充满着科学原理的。
而且，茅台酒的生产周期是1年，再加之3年以上的陈酿窖藏，加上勾兑存放的时间，平均酒龄5年以上才能出厂。从制曲、制酒、贮存到包装等过程，一瓶酒要经过165个工艺环节。其53高度酒的度数，与其生产过程结合，酒香柔和，酒度高而不烈。
很多葡萄酒爱好者或初学者在买酒的时候，对酒标上的酒庄、葡萄品种等信息看不太懂。那他们怎么选酒的呢，看葡萄酒瓶底：瓶底凹槽越深，酒就越好，价格越高。
今天，我们就来分析一下，真的是这样吗?
在分析之前，我们先来说说为什么葡萄酒的瓶底是凹槽的，而不像白酒、黄酒、啤酒那样是平底的。
早期，葡萄酒的酿造技术比较落后，葡萄酒在酿造完成后，会进行简单的过滤，然后就会装瓶。正是因为这时采用的过滤技术极其简单，葡萄酒的酒质也就不稳定，特别容易产生酒渣。人们发现使用带有凹槽的酒瓶时，酒渣会沉淀在凹槽内，这些酒渣越积越多，最后全部在瓶底了，倒酒的时候也不会被倒出来，从此以后，装酒的酒瓶便都带有凹槽了。
凹槽除了有积累沉淀物的作用外，还可以增加稳定性，使酒瓶不容易歪倒。并且凹槽结构的瓶子非常牢靠，可以防止酒瓶爆炸。
那么问题来了，凹槽越深，酒就一定越好吗?
答案是不一定。
很多好的酒庄，他们生产的酒需要存放很长时间，所以他们的酒瓶的凹槽会做的很深，并且瓶身很重。所以一般来说，凹槽越深，酒越好。
但是也有一些情况，有的酒厂就是看中消费者的这一点认知，他们会把很便宜的酒灌倒凹槽深、酒瓶重的瓶子内，冒充好酒，卖出很高的价格，实际上里面的酒很差。
所以，大家在买酒的时候不能盲目相信凹槽越深，酒越好。
橡木桶作为传统的发酵器皿，经常被称为葡萄酒的亲密爱人。因为橡木桶能够赋予葡萄酒特殊的风味，使其口感更加丰富，更具层次感。
由于橡木的独特组织结构具有透气的功能，可以让极少量的空气穿过桶壁，慢慢地渗透到桶中，与葡萄酒接触，这是酿造具有陈年潜力葡萄酒的关键。
比如，法国勃艮第(Burgundy)产区的罗曼尼康帝酒庄(DomainedelaRomanee-Conti)所生产的大部分葡萄酒都是采用橡木桶陈酿的。
但是，随着社会的发展，橡木桶早已不是添加橡木风味的唯一方法。
有的地方，一个橡木桶需要花费600美金，假如用这么昂贵的器皿来酿造即时适饮的葡萄酒，效益就显得太低了。
应运而生的橡木桶替代产品：橡木片(OakChips)、橡木板(OakStaves)、橡木香精等，大大降低了成本，受到葡萄酒生产商的青睐。
如今，当你品尝一款葡萄酒的时候，其中的橡木风味，未必都是来自橡木桶。
当然，并非只有经过橡木桶陈酿的才是好酒，也不是所有葡萄酒都适合在橡木桶中培养。
手工披萨、手工面、手工鞋子、手工饰品在日常生活中，我们不难发现，手工制品在市场上随处可见，仿佛随便一件商品都可以被贴上手工的标签，因而手工二字的意义也就被淡化。而在葡萄酒界，手工采摘葡萄确实有其意义所在。但是，手工采摘的葡萄真的就比机械采摘优质吗?
1.手工采摘，是更好的选择，还是必需?
许多酒庄旗舰酒的酿酒果实都是经过手工采摘，他们认为这种方式更加温和，也相信只有训练有素的眼睛才能将最优质的果实采收下来。这种说法有一定的科学性，对于较为娇弱的果实来说，机械采收的确有可能会对其造成破坏。以黑皮诺(PinotNoir)为例，这个品种皮薄，因而采收的时候需要非常小心，否则破损的果实就会氧化，除了影响风味还会导致细菌滋生。此外，像苏玳(Sauternes)和托卡伊(Tokaj)的知名甜酒，其酿酒葡萄都是经贵腐菌侵染，只能通过手工来完成采收，采收的过程可能持续很多周，这一过程需要大量的人力，成本非常高。
而在一些产区，手工采摘是法定采收方式。香槟(Champagne)产区所面临的最大的挑战之一就是，如何在3周的采收时间里找到近120,000名采收工人。除以上这些情况之外，在一些产区里，受地形限制，手工采摘是唯一的选择。例如德国的摩泽尔谷(MoselValley)，当地的葡萄园种植在非常陡峭的山坡上，机械采收几乎不可能实现。当然，在有些情况下，道德观也会影响采收方式的选择，人工采收往往可以降低燃料成本和碳排放量。
2.手工采摘的劣势
众所周知，手工采摘需要大量的人力。工人们需要接受一定的培训，而经验丰富的季节性劳工的流失使得这一问题日益突出。近期一份报告称，美国越来越严格的移民政策正加剧全国性的劳动力短缺问题，导致葡萄酒产业也受到影响。
不少种植农渐渐把目光转向机械采摘以缓解劳动力不足的问题。来自美国葡美奥克酒庄(PaumanokVineyards)的卡里姆马苏德(KareemMassoud)表示，他使用的收割机大概取代了40位采收工人的工作。有人称，当工人短缺的问题摆在眼前，以机器代替人类的伦理困境便失去了现实意义。
与机械采摘相比，手工采摘成本高且效率较低。据估计，根据产区的不同，按照每吨葡萄来计算，手工采摘的成本高达机械采摘的3倍。一台收割机可以在1小时内完成1英亩葡萄的采摘，而同样的量，手工采摘可能需要5小时甚至更多。当一个大规模葡萄园中的大量果实同时成熟，或当恶劣的风暴逼近时，速度就显得非常重要。
3.机械采摘的优势
不少酒友习惯于将机械采摘与生产大批量果实品质一般的商业化酒庄联系在一起。而其实，随着科技的进步，如今一些精品酒庄也开始使用机械采收。
人们经常错误地认为，机械采收的果实质量一定不如手工采摘好，认为收割过程中的撼动会对果实产生破坏，致使果实在装箱过程中已经处于破损状态。另外，过旧的机器收割下来的杂物可能比果实还多，这些杂物包括茎叶甚至是小动物。果实采摘的随意性也是人们担心的问题。
马苏德称，如今先进的科学技术其实已经可以消除人们过多的担心和疑虑。他表示自己目前所使用的机器是最先进的，去梗和筛选果实也都由这台机器完成，在很大程度上提高了效率。而且，今时今日，科技正朝着更加精准的方向发展，马苏德的机器能够将采收范围控制在成熟果实的范围内，而不是毫无选择性地采收。
当然，最新型的设备需要较高的成本。葡萄园面积小、缺乏充足的资金以及固定的成本可能会成为小型酒庄引进机器的拦路虎。旧的二手机器的价格尚能达到几万美金，更别说价格高达6位数的新型机器了。
4.手工采摘和机械采摘，哪个更好?
看完了这么多，想必大家都知道答案是不一定。二者各有优势和劣势，并不能作为区分品质的标准。作为消费者，当你在手工采摘和机械采摘中间难以抉择时，不妨思考一个问题：当你将价格考虑进去，你还会喜欢所购得的这款酒吗?如果答案是肯定的，那么，何必在乎它是手工采收还是机械采收呢?
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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