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美洲葡萄原产于北美东部，以其滑皮的特性、狐骚味以及独特的葡萄藤卷须著称。本文将为你介绍美洲葡萄的历史、三大特征、习性和主要分布区域。
美洲葡萄(VitisLabrusca)，又名FoxGrape，是一类非常重要的美洲本土葡萄品种。它原产于北美东部，主要包括康科德(Concord)、卡托芭(Catawba)、特拉华州(Delaware)、伊莎贝拉(Isabella)、尼亚加拉(Niagara)以及一些杂交品种。
康科德(图片来源：Wikipedia)
1.历史起源
据葡萄史学家爱德华海姆斯(EdwardHyams)和葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinsonMW)介绍，早在11世纪，雷夫爱立信(LeifEricsson)就在北美文兰(Vinland)海岸发现疯狂生长的美洲葡萄，这足以证明美洲葡萄在欧洲人抵达北美之前就已经在这片土地上繁殖了。18世纪中叶，瑞典植物学家卡尔林奈(CarlLinnaeus)和同事开始对美州本土葡萄品种进行编目，美洲葡萄才被正式收录并逐渐为人知晓。
19世纪，美洲葡萄和一些其他美洲本土品种一起传入欧洲，它们携带的根瘤蚜虫(Phylloxera)开始啃食欧亚葡萄(VitisVinifera)的葡萄藤根部，对欧洲葡萄园造成了大面积的毁坏。19世纪后期，研究人员发现美洲本土葡萄品种的根部被根瘤蚜虫啃食后能分泌粘液堵住根瘤蚜虫的嘴，并在伤口上形成保护层防止二次感染，因此把欧亚葡萄品种嫁接到美洲本土葡萄品种砧木上的做法开始流行起来。
2.三大特征
美洲葡萄藤的一大特征便是每个节点都有卷须，使其成为葡萄属中唯一拥有连续卷须的物种。其次，美洲葡萄具有滑皮的特征，在受到适当的挤压时，果皮能轻易地剥离出来，留下完整的果肉。
此外，美洲葡萄果实浓郁的狐骚味(Foxy)也是其区别于欧亚葡萄的一大特性。所谓的狐骚味，其实和狐狸并没有多大的关系，这种香味是早期美国殖民者熟知的泥土芳香，气味强劲香甜。加利福尼亚大学戴维斯分校(UniversityofCalifornia,Davis)的葡萄栽培专家A.J.温克勒(A.J.Winkler)表示，除了麝香(Muscat)家族的葡萄品种，就属美洲葡萄具有如此浓郁的芳香。其中最典型的代表就是康科德。如今，狐骚味一词也成为了美州本土品种葡萄酒酒评里的流行用词。
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大多数葡萄酒是用来和食物搭配的，酒和食物的搭配有很多成功的方针和原则。最初，葡萄酒的风格发展是为了让一个地区的餐饮更加完美。因此找到酒和食物的搭配是一个完美的开始。并没有说某种酒一定要搭配某一种固定的菜，只能说某一些搭配会要好一些。
基本的配搭原则为：
甜酒配配甜食
酸味食物搭配酸度较高的酒
苦味的酒与苦味的食物相搭配
味道偏咸的食物与酸度较高的酒相搭配
红酒配红肉白酒配白肉
以白葡萄酒配白肉和海鲜，红葡萄酒配深色和肉类为基础，参考味道之间的协调关系请记住以下三点：咸味会增强酒的苦味;酸味会衬托出酒里的甜味;而腥味和辣味则可以中和酒的酸味。
原则之外的例外非常的多并且食物也变得比以往越来越复杂。同时也很难断定那种酒会更酸一点又或者更苦一些。总之，自己的经验很重要，同时请记住葡萄酒的几种像食物一样的基本味道：酸、甜、苦、咸。
配餐基本要素：
如果想做到好的搭配，就必须了解酒和菜的基本元素，重要的是去平衡他们，所以不要让他们某一方过于突出。
关于食物和葡萄酒的搭配，有两个原则，常常被提到：
互补：甜食配甜酒，口味重较咸较浓的红肉或川菜配单宁重的红葡萄酒，口味清淡的海鲜或蔬菜配清爽的白葡萄酒或单宁柔和的红葡萄酒。
对冲的、相抗衡的：用甜的配辣的，冲撞出一个新的味道来。譬如用波尔多的索代甜酒来配辣的四川菜，而不用单宁重的红葡萄酒配。
这些原则，就是搭配的两个方向，酒和菜的搭配最终如果能抵达平衡这个目的地，就圆满了。平衡，即不太酸、不太辣、不太苦、不太甜，不太咸，站在这五味的中央。
主要的考虑元素是匹配：
食物的重量和酒的酒体.
食物的香气浓郁度和酒的香气浓郁度.
酸的食物和高酸的酒
甜的食物和甜酒
这些原则将避免酒和食物互相抵触，或者某一方强于另一方，另一方面考虑的因素是酒和食物的搭配能够呼应对方。
耐嚼的肉和具有单宁的酒
咸的食物配甜或者高酸的酒
脂肪和油腻食物匹配高酸的酒
谁说德国只有好喝的啤酒?葡萄酒表示不服!作为旧世界的主要葡萄酒产国之一，德国葡萄酒拥有两千多年的历史，可追溯到罗马时代。而相比起其余国家，德国葡萄酒有着自己独特的风格。
雷司令(Riesling)
同样作为白葡萄品种，雷司令就不如长相思和琼瑶浆那么幸运，能拥有如此诗情画意的名字。雷司令，听名字以为是个魁梧的汉子，没想到是这般婀娜多姿，这样的反差总能让人对她的印象更加入木三分。
说雷司令是德国的名片，这话一点也不为过。德国是雷司令的故乡，也是全球雷司令产量最大的国家。这个偏好冷凉气候的品种，在德国拥有漫长的成熟期，这也让她积累了更加丰富的香气物质，柑橘、桃子、柠檬、梨这些果香都能在雷司令中找寻到。
雷司令是酿造甜酒的一把好手，天然的高酸能很好的平衡甜酒中的糖分，晚收、贵腐、冰酒雷司令都能驾驭。除此之外，德国也酿造干型雷司令，顶尖干型雷司令具有极强的陈年潜力，并逐渐发展出一种类似汽油的风味。这种味道也为陈年雷司令带来了更复杂的层次感。
VDP
与法国葡萄酒分级中的餐酒VdP不同，德国VDP指德国顶级葡萄酒庄联盟，创建于1910年，是世界上最早的葡萄酒酒庄联盟之一。如今，联盟中包含200多家德国酒庄，这些是德国顶级酿造商的代表。
加入VDP的条件非常严格，远远高于德国官方法定标准。酒庄历史、葡萄酒品质及国内外认可度是考核的首要条件，联盟在酒庄种植品种、产量、采收方式等方面也有着严格的规定。此外，VDP成员酒庄需要一直保持卓越的品质，所有酒庄都要经严格的定期审核来保证满足VDP相应标准。
所有VDP酒庄出产的葡萄酒瓶颈上都会印有雄鹰加葡萄的标志，这些酒代表了德国葡萄酒的最高水平。
特殊的分级方式
德国葡萄酒分级可谓是旧世界中的一股清流，葡萄成熟度是主要的划分依据。毕竟德国处于高纬度地区，葡萄成熟度在很大程度上决定了葡萄酒的质量。
依照产区划分，德国葡萄酒从上到下可以分为三个等级：QmP(优质高级葡萄酒)、QbA(高级葡萄酒)、Landwein(地区餐酒)、Tafelwein(日常餐酒)。所有QmP等级葡萄酒禁止人工添加糖分，并且按照葡萄成熟度进行了更细致的划分：Kabinett(珍藏)、Spatlese(晚收)、Auslese(精选)、Beerenauslese(逐粒精选葡萄酒)、Eiswein(冰酒)、Trockenbeerenauslese(逐粒精选贵腐葡萄酒)。等级越高，葡萄成熟度越高，酒体越丰满成熟。最高等级TBA只在特定的年份酿造，甜度极高，陈年潜力也很强，被称为世界上最昂贵的甜白葡萄酒之一。
Hock瓶与大肚瓶
Hock瓶是德国最常见的白葡萄酒瓶型，有如天鹅颈般的瓶颈部和修长的瓶身，与阿尔萨斯瓶十分相像。两者细微的区别是，阿尔萨斯瓶型要平滑细长一些，而Hock瓶型有一点棱角，相对粗大一点。这种瓶型常见的品种有雷司令、Mller-Thurgau、琼瑶浆等。
Bocksbeutel是一种短脖、瓶肚圆扁、容量与传统酒瓶同为750毫升的异形瓶。这种瓶型用于德国Franconia地区的葡萄酒。它从18世纪开始流行，也用于某些葡萄牙的酒(在葡萄牙称为cantil)。目前这种瓶型已被欧盟列为保护瓶种。
提起智利葡萄酒，一些人会觉得它是低端酒的代表。的确，智利曾经一度以生产产量庞大、质量平平、价格便宜的葡萄酒为主，但如今的智利葡萄酒行业早已今非昔比，很多酒庄开始不断追求葡萄酒的品质，也已经酿造出不少质量上乘的名品，如果还是以旧眼光看待智利葡萄酒的话，我只能说是时候为它平反了。
在今年，伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)公布的全球酒庄分级中，智利酒庄活灵魂(Almaviva)荣登第二级，与波尔多的碧尚男爵(PichonBaron)和乐夫波菲(LeovillePoyferre)同级;还有拉博斯塔酒庄的阿帕尔塔(CasaLapostolle-ClosApalta)也成功跻身第四级。这两个酒庄都是智利的名庄十八罗汉之一，其中活灵魂酒庄更是被许多中国葡萄酒爱好者称为智利酒王。
Liv-ex的排名充分体现了市场对这些葡萄酒的追捧程度，从侧面反映了其杰出的品质。对于智利葡萄酒而言，这些荣誉并不是突然而至，而是整个行业不断改革、不断努力的结果。
萌芽初现
1518年，西班牙传教士为智利带来了第一株酿酒葡萄藤，拉开了智利葡萄酒酿造的帷幕。
但直至1851年，一位名叫西尔维斯特(SilvestreOchagavia)的葡萄栽培学家进行的改革才算是开启了智利的现代葡萄酒业。西尔维斯特亲自从波尔多引进新的葡萄品种(很多国际品种就是在这时候进入智利的)，并雇佣专业的法国酿酒师，在迈坡谷(MaipoValley)设立了VinaOchagavia酿酒厂。
由此掀起的波尔多风潮使得智利富有的家族纷纷效仿，他们纷纷引进法国的酿造技术，葡萄酒庄也如雨后春笋般出现。
到19世纪末，智利的葡萄酒业迎来了第一次成功。由于根瘤蚜病害的打击，欧洲酿酒业正逐渐走向衰败，在这场灾难中免于一难的智利开始将葡萄酒向欧洲出口;同时，一些葡萄园被根瘤蚜摧毁的欧洲酿酒世家也选择来智利一展拳脚。这些事件极大地促进了智利葡萄酒的发展。
胎死腹中
但这次的成功是短暂的，还未在世界葡萄酒的版图上站稳脚跟，智利的葡萄酒业又开始了漫长的冰期。逐渐复苏的欧洲成为智利强大的竞争对手，几届政府连续的惩罚性的税收让酿酒商不堪重负，1938年对新葡萄藤种植的禁令更是雪上加霜。
但糟糕的境地远没有结束，二战时期政府禁止所有国外商品的进入，使得先进的酿酒设备缺失;20世纪60年代的土地改革，又侵占了大片的葡萄园;70年代独裁者皮诺切特(Pinochet)的高压统治使得葡萄酒在国内的需求下降，而出口又难以实现，许多种植者不得已将葡萄藤拔除。一下子，智利的葡萄园被抹去了一半。
这些举措留下的，是一个生产落后、市场混乱、缺乏品质意识的智利葡萄酒业。当时的智利普遍采用大水漫灌的栽培方法，葡萄产量极高，不出意外地，葡萄酒大多寡淡无味;由于缺少进口橡木桶，生产商退而求其次采用了智利本土的Rauli橡木来制作酒桶，结果酿出的葡萄酒口感极差，有着惹人厌恶的麝香味道。
另一方面，当时智利的法定产区体系已经初步形成，但生产商并没有意识到等级划分带来的品牌效应，依然任意的采购葡萄或葡萄酒调配，并无视葡萄酒的真实年份，对其任意标示。对葡萄酒品质的不重视带来的就是对葡萄品种的忽视，恐怕这也是将佳美娜与梅洛混淆的重要原因之一。
涅槃重生
智利葡萄酒之所以能崛起，离不开其优越的风土条件。智利的地理位置十分独特，它西边是广阔的太平洋，东面是绵延的安第斯山脉，北边是阿塔卡玛沙漠，南近极地，各个产区的风土多样性极强;正因为如此，与世隔绝的智利躲过了根瘤蚜的侵害，留存了不少珍贵的老藤葡萄树。
在20世纪90年代，当智利的政治回归平稳，对国际市场也逐步开放的时候，大批的外国投资就被吸引过来，打开了智利葡萄酒的新纪元。
外资的入驻或合作，让智利的葡萄酒行业重新焕发生机。法国小橡木桶、不锈钢发酵罐，这些在其他国家常用的生产设施终于落户智利，替代了原本落后的发酵设备;来自法国的一流酿酒师，也为智利带来了新的酿造理念和葡萄园管理方式。
如今，很多新兴的智利名庄都选择生物动力法管理葡萄园，如：埃米利亚纳酒庄(VinedosEmiliana)，柯莱庄(VinaKoyle);有机种植同样受欢迎，著名的飞蛾庄(VinaCalyptra)和玛德帝庄(MateticVineyards)便是如此。
展望未来
面对激烈的国际竞争，智利认识到想要更好地保证葡萄酒的品质，就必须对产区进行更为细致的划分。最初，智利将产区按照从北至南的方向，大致划分为四个部分，分别是科金博(Coquimbo)、阿空加瓜(Aconcagua)、中央谷地(CentralValley)和南部产区(SouthernRegion)。
这种划分方式在如今看来并不适合，虽然智利的南北跨度很大，但从它独特的地理环境可知，东西方向的地势变化才是影响智利葡萄酒的主要因素，比如，靠近太平洋的产区有着更多的海洋性影响，而安第斯山下的葡萄园，有着更出色的昼夜温差。因此，智利决定重新划分产区，从西至东，分别有三个大区：海岸产区(CostaAreas);山脉中央产区(EntreCordillerasAreas)和安第斯产区(AndesAreas)。
智利全新的产区划分
随着智利酒庄对自身地理环境、风土条件等认知的加深，其产出的葡萄酒也越来受到国际市场和酒评家的认可。经过蜕变的智利葡萄酒，早已不再是原来的仅靠量产取胜，其酿造的高端葡萄酒同样令人惊喜。如果你想要尝试它们，请记住下面这些酒庄的名字：
活灵魂酒庄(Almaviva)，卡丽德拉酒庄(Caliterra)，拉博丝特酒庄(CasaLapostolle)，玛丽酒庄(CasaMarin)，卡萨伯斯克酒庄(CasasdelBosque)，桑雅酒庄(Sena)，胜卡罗酒庄(SantaCarolina)，嘉斯山酒庄(Montgras)，伊拉苏酒庄(Errazuriz)，温杜拉加酒庄(Undurraga)，蒙特斯酒庄(Montes)，干露酒庄(ConchayToro)，德马蒂诺酒庄(DeMartino)，酋长酒庄(ElPrincipal)等。
因篇幅有限，仅能推荐部分酒庄。事实上，智利的高端葡萄酒远不止这些，还有许多未能提及的瑰宝，等待你去发掘!
梅洛(Merlot)原产于法国波尔多(Bordeaux)，是世界上最常见、最经典的红葡萄品种之一，酿造的葡萄酒以迷人的果香和柔顺的口感掳获人心。而除了法国波尔多，该品种在不少新世界地区也表现优异，美国的华盛顿州(Washington)就是其中之一。在华盛顿州，梅洛是第二大酿酒葡萄品种，出产的梅洛葡萄酒颜色较深，口感非常柔顺，既有新世界葡萄酒的果香与酒体，又有旧世界葡萄酒的结构与酸度。
图片来源：VinePair
华盛顿州的经典梅洛产区包括沃拉沃拉(WallaWalla)、马天堂山(HorseHeavenHills)和哥伦比亚谷(ColumbiaValley)。沃拉沃拉当地的气候非常多样，干旱、半干旱、凉爽和湿润的气候都有。得益于这种气候多样性，梅洛的表现相当抢眼。在马天堂山，酿酒葡萄种植在朝南的斜坡之上，来自西面的大风经过哥伦比亚峡谷(ColumbiaGorge)，为葡萄生长提供了有利的条件，降低了葡萄腐烂和受真菌感染的几率。哥伦比亚谷是华盛顿州最重要的葡萄种植区，该产区受到奥林匹克山(Olympics)和喀斯喀特山(Cascades)的庇护，形成温暖而干燥的气候区，出产的梅洛葡萄酒同样非常出色。
格鲁吉亚葡萄酒
格鲁吉亚葡萄酒在国际葡萄酒界一直是鼎鼎大名。世界葡萄酒发源地全球唯一酿酒工艺世界非物质文化遗产国际葡萄酒大师盲品用酒，当然还有无数国际大奖、金奖当这样一顶顶葡萄酒行业内的桂冠落在一个产量不到全球葡萄酒产量千分之二的国家时，是否能让我们对远在丝绸之路另一端的一个人口只有450万的小国肃然起敬?
8000年前这里就开始酿酒
格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地。自古以来就因葡萄和葡萄酒享誉世界，这里出土了8000年前人工栽培的葡萄种子以及大量储酒陶器的碎片。不仅如此，从上古时期直到今日，格鲁吉亚人的血脉中凝聚着对葡萄的热爱。这缘分经历了汗水的洗礼，人们辛勤劳作培育出数以百计的葡萄品种，并酿造出琳琅满目的葡萄美酒。
格鲁吉亚是世界上最古老的国家之一。1991年，考古学家在格鲁吉亚南部边境一个名叫德马尼西的地方，发现了一具保存完整齿列的下颌骨，形态呈直立人型。之后又发现了比较完整的头盖骨化石。据考古测定下颌骨化石距今170万年，所以格鲁吉亚的德马尼西人被认为是除非洲以外已发现的年代最古老的直立人化石之一，也是迄今欧洲最早的人化石。
格鲁吉亚是古代丝绸之路的重要枢纽，又是古丝绸之路的终点。这里有着金羊毛国之称。
8000年前的葡萄种子，几十年前，考古专家在马尔诺里(Marneuli)镇(第比利斯以南下卡尔特里地区)附近山谷中的丹格罗丽-戈拉(DangreuliGora)遗址中发现了大量公元前6000年(8000多年前)的葡萄种子。其形态学特征和分类学分析证实，这些种子属于欧亚葡萄栽培亚种(Vitisviniferasativa)
世界上第一粒人工培育的葡萄种子，格鲁吉亚各地至今都保留着丰富的历史文化遗产。毋庸置疑，格鲁吉亚保存着世界上最古老的葡萄种植手法的遗迹，其历史可追溯至新石器时代，在现今格鲁吉亚境内多地均发现了清晰的葡萄种植遗迹。证明了格鲁吉亚是世界葡萄酒的发源地。
古老陶罐酿造最天然葡萄酒
陶罐酿酒是格鲁吉亚一种古老的葡萄酒酿造方式，在现代化的酿酒方式的冲击下，因其酿造工艺复杂，产量小已经逐渐被边缘化。为了保护这项传统工艺，格鲁吉亚决定，把陶罐酿造葡萄酒申请为联合国教科文组织非物质文化遗产。
2013年格鲁吉亚陶罐酿酒技术被联合国教科文组织认定为世界非物质文化遗产之后，流传千百年的陶罐酿酒技术愈发成为世界葡萄酒行业风尚。国际陶罐酿酒行业协会在格鲁吉亚成立。法国、美国、瑞士等国家都在进行陶罐酒生产。
用陶罐生产葡萄酒，将陶罐埋入土中，只将口露出地面，每个陶罐容量可达3000-5000升，埋入土中的陶罐可使葡萄汁在14-15度常温下发酵和保存，使葡萄酒在良好状态下保存相当长时间。
另外，法国首位女性葡萄酒大师伊莎贝拉勒日昂(lsabelleLegeron)，也是自然葡萄酒展会(NaturalWineFair)创办人，积极推动格鲁吉亚酿酒实业，助力格鲁吉亚葡萄酒产业在英国的发展。
中文别名：威士莲、薏丝琳、丽丝玲、薏思林、约翰山雷司令、白雷司令、维斯雷司令
原产地：德国
种植区域：德国、法国、奥地利、美国、澳大利亚、卢森堡、匈牙利、捷克共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、克罗地亚、摩尔多瓦共和国、保加利亚、乌克兰、加拿大、新西兰、中国、日本
典型香气：椴花、青苹果、葡萄、柠檬、青柠、柑橘、桃子、杏、菠萝、芒果、蜂蜜、烘烤和烟熏等
起源：
雷司令(Riesling)是德国最古老的葡萄品种之一，该品种于1435年第一次在文献中被提及，很可能起源于德国的莱茵高(Rheingau)地区。DNA检测结果表明，雷司令与西欧最古老、多产的葡萄品种之一白高维斯(GouaisBlanc)之间存在亲子关系。因为白高维斯同时还与霞多丽(Chardonnay)、佳美(Gamay)和艾伯灵(Elbling)等至少8个葡萄品种存在亲子关系，因而雷司令也与这些品种或多或少存在着血缘关系。
值得注意的一点是，雷司令与威尔士雷司令(Welschriesling)、意大利雷司令(RieslingItalico)、巴纳特雷司令(BanatRiesling)和开普雷司令(CapeRiesling)等名字中带雷司令的葡萄品种没有任何亲缘关系。
品种特征和生长条件：
雷司令香气浓郁，是一种能够反映土壤特征的葡萄品种。其发芽较晚，因此常免受春季霜冻的威胁。根据酿酒风格的不同，雷司令的采收时间和成熟度也会不同。该品种葡萄藤木质坚硬，因而十分耐寒，这让它成为寒冷产区的首选葡萄品种，但它也需要种植在最合适的选址才能完全成熟。雷司令在产量达到近7,000公升/公顷时仍可保持高品质，且十分耐霜霉病，但较易感染白粉病和贵腐菌。
主要种植区域和特色：
德国
德国无疑是种植雷司令的头号大国，到目前为止，雷司令在德国的种植面积已经达到了22,434公顷，其中法尔兹(Pfalz)和摩泽尔(Mosel)地区分别以5,458公顷和5,390公顷的种植面积占据第一和第二名。在德国气候最凉爽的产区摩泽尔，雷司令的表现最为出色。在那里，较晚成熟的雷司令被种植在光照充足的斜坡上，斜坡上为富含板岩的土壤，因而可以反射更多的光照和热量以供雷司令充分成熟。摩泽尔的雷司令白葡萄酒带有精致的水果风味和甜度，酒精度较低(8%abv)，然而酸度非常高，需要在瓶中陈年以进一步柔化它的酸度。
在过去很长一段时间内，德国的雷司令葡萄酒几乎都带有一定的甜度(有时是为了掩饰酒自身的缺陷)，但随着气候的变化和消费者对品质的愈发关注，德国，特别是其南部的产区开始有越来越多优质的干型雷司令出现。这些酒的酒精度接近13%abv，在发酵中不会进行加糖。一般来说，产自莱茵高的干型雷司令结构坚实，带有些微蜂蜜风味;产自那赫(Nahe)的雷司令个性更跳脱，有时带有西柚风味。莱茵黑森(Rheinhessen)产区面积辽阔，雷司令葡萄酒的风格也更多样化，有的饱满浓郁，有的紧致鲜活。法尔兹的雷司令几乎都偏肥美，酒体饱满，带有明显的蜂蜜味。而符腾堡(Wurttemberg)的雷司令则酒体轻盈，风格清新。
法国
在法国阿尔萨斯(Alsace)，雷司令是目前种植最广泛的葡萄品种。截止至2009年，雷司令在阿尔萨斯的种植总面积达到3,382公顷，超越了曾经稳坐第一把交椅的西万尼(Sylvaner)。传统上的阿尔萨斯雷司令会经过葡萄醪糖强化再发酵酿成干型葡萄酒，因此比起德国的雷司令酒体更加饱满。该产区只有晚收(VendangeTardive)和贵腐精选(SelectiondeGrainsNobles)雷司令葡萄酒会酿制成甜型。
奥地利
除德国和法国阿尔萨斯产区之外，奥地利的下奥地利(Niederosterreich)产区也是世界上经典的雷司令产区。在奥地利，雷司令的种植面积排在本地品种绿维特利纳(GrunerVeltliner)之后，目前为1,860公顷。在这里，它能酿造出品质极高的葡萄酒，特别是来自瓦赫奥(Wachau)、凯普谷(Kamptal)和克雷姆斯谷(Kremstal)的葡萄酒。这些葡萄酒通常是干型的，酒体较为饱满，通常带有成熟的桃子风味。
年轻的雷司令葡萄所酿成的葡萄酒常表现出优雅的核果香气，如桃子和杏仁等，伴有清新的柠檬和独特的树莓气息，随着瓶陈发展，还能衍生出特别的汽油风味。这种表现在珍藏(Reserve)级别的晚采葡萄酒(Spatlese)和精选葡萄酒(Auslese)中尤为明显。而若种植在原始的岩土层上，雷司令则能发展出独特的矿物质风味。在优秀年份里，该品种成熟度较高，酸度复杂，能酿造出极为优质的葡萄酒。从总体上看，奥地利的雷司令比起德国的雷司令，酒体更加饱满，而与阿尔萨斯的雷司令相比则带有更多的香料风味，也更柔和。
美国
在美国加利福尼亚州(California)，截止至2010年，雷司令的种植面积达到了1,550公顷。这里的雷司令大都相当柔和寡淡，但也有一些酒庄出产可口且适合长时间陈年的雷司令葡萄酒。气候较凉爽的俄勒冈州(Oregon)一直以来都有出产品质相当不错的雷司令。得益于合作酒庄的推动，华盛顿州(Washington)在大量种植霞多丽(Chardonnay)的同时，也酿制不少果味明快、酸度脆爽的雷司令。
澳大利亚
雷司令过去在澳大利亚是十分重要的葡萄品种，尽管如今它的地位被霞多丽所取代，但截止至2008年，它在澳大利亚仍占有4,401公顷的种植面积，是种植量排名第五的葡萄品种。澳大利亚的雷司令风格独特，在克莱尔谷(ClareValley)和伊顿谷(EdenValley)等气候凉爽的产区表现最为出色。这些产区的雷司令葡萄酒为干型，带有中高酸度，散发着柑橘和核果类水果的芳香。
作为精致葡萄酒的代表，黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒广为人们接受，目前在各大搜索引擎上的点击率持续追赶霸主赤霞珠(CabernetSauvignon)，而这一波走势的强大助力来自亚洲。
从2014年开始，亚洲范围内黑皮诺的关注度持续走高，各大拍卖行黑皮诺葡萄酒的曝光度逐渐加强〔尤其是来自法国勃艮第(Burgundy)产区的葡萄酒〕，越来越多的勃艮第顶级名酿拍出天价也正印证了勃艮第或者说黑皮诺在亚洲国家多么受人追捧。
黑皮诺果串小，颗粒精致(图片来源：VinePair)
黑皮诺这一葡萄品种皮薄、色弱，在年轻时候可以展现出覆盆子、草莓、红樱桃和紫罗兰的花香，随着时间的推移，黑皮诺葡萄酒渐渐成熟，果味趋近于红樱桃干、草莓干，同时也会展现出玫瑰花瓣、甘草甚至动物皮革、泥土、松露的气息。它所展现的气息非常优雅、迷人，沁人心脾，香气缥缈、空灵，酸度适宜，适合搭配很多华人世界里的高端菜式。也许正是这些优点，黑皮诺才能得到包括日本、新加坡等国在内的追捧。
同时黑皮诺也是多变的，这种多变不仅体现在它品系的多变这一种属变异出了灰皮诺(PinotGris)、白皮诺(PinotBlanc)、莫尼耶皮诺(PinotMeunir)等不同葡萄品种，也体现在黑皮诺这一品种可以很好地表达风土，表达风土的意思就是在不同的种植产区，黑皮诺可以表现出不同的个性。
黑皮诺的发源地来自法国的勃艮第产区，而主要种植国家包括：法国、美国、德国、瑞士、新西兰、澳洲、意大利、智利、南非。那么我们就从这里开始了解一下这一神秘的葡萄品种。
如今的酒企或者爱酒人士在谈情怀时，最喜欢说的便是：我有酒，你有故事吗?许多酒企也在不遗余力地为自己品牌挖掘故事与价值点，而对于一些老牌名酒企业来说，当自己的产品本身就是故事时，这一切就变得容易了许多。
比如茅台，可谓白酒圈里的故事大王，今天我们来聊聊关于茅台家族新成员赖茅的二三事。
如今的赖茅是茅台系列酒嫡系之一，同时也是茅台133战略中着力打造的全国性战略品牌。2015年至今的2年多时间里，茅台公司领导各种场合站台推销，央视黄金时段广告中高调露出，和中石化联手进行市场拓展、专卖店计划的打造
在这一系列动作地推进中，酒友们凭借自己的一张嘴，以及对酱香酒的热爱，在各种品鉴、讨论、对比中逐渐挖掘出了赖茅的新故事。
故事一
代码2014-001茅台真爱粉们才懂的暗号
话说在当时赖茅新品传承与重沙上市时，市场上对这一举动持观望态度的人不在少数，毕竟之前赖茅给大家的印象还停留在假乱差的阶段，而正是这一犹豫，让许多酒友如今后悔不已。因为在当时赖茅传承上市时，推出了一批特别版产品，在瓶身上印有着首发珍藏字样，同时配有首批次2014-001及生产日期2015-05-14的标识。
随着赖茅在茅台股份公司里的位置逐渐明确，产品体系趋于稳定，这批酒的价值逐渐体现出来。感觉这酒体明显和现在普通的赖茅传承不一样，当时只买了2瓶尝鲜，而现在还想淘到这个版本的传承难了，一位酒友和记者交流时表示。
据说批次为2014-001的赖茅传承首发版现在市场上的价格已经超过了450元，比普通产品要贵近一百元。只喝最初的那个味道是酒圈里的习惯，那些手中握有资源的酒友们，喜欢自豪地对这特别款评价几番，惹得其他酒友心痒痒的，那些在网上晒出一整件或几件存货的，自然也是被羡慕的对象。
虽然官方从未提及这首发版和后续的产品间到底在酒体上有何差异，但白酒特别是酱香酒就这样，入口后百味百态，或许谁也不能说出个所以然，但酒圈之事，大家在乎得就是这份人云亦云的八卦以及渴望亲口尝鲜的乐趣。兄弟，喝过2014-001批次的赖茅传承吗?，如今也成为许多酒友跟人开口炫耀的谈资。
故事二
赖茅一代工酱是什么来头?
茅台之所以在酒圈里的故事多，不仅仅在于其飞天茅台的独特话题性，更重要的是茅台官方经常出其不意的给你来一招，我和几个爱喝酒的朋友一直关注酱酒，这茅台时不时的就整点不按套路出牌的产品，就像之前的飞天迎宾、遵义1935，还有神秘的茅台迎宾酒2011贵州专销......现在赖茅也开始了，泸州的酒友同时也是经销商的赵老板告诉记者。他嘴里说的这个赖茅，指的就是如今在圈子里热议的铂金赖茅。
赖茅一代工酱，之前有媒体爆出已经进入到赖茅的专卖店内进行销售，而据酒友反应，这款产品如今似乎都是走的团购或订购渠道，限量、预约拿货、内部供应、没条码、飞天酒体......是不是熟悉的味道，熟悉的配方，没错，这不就是赖茅里的飞天迎宾吗，而且有经销商透露，目前这款产品进价价格不菲，并且没有市场支持。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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