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提到日本很多人可能会直接联想到清酒和寿司，其实日本也产葡萄酒。虽然日本不属于葡萄酒版图上传统的旧世界，但是日本葡萄酒仍然不可忽略。在日本，山梨县的甲州葡萄酒是日本人当中最闻名最广泛饮用的葡萄酒之一。下面就跟着小编一起来了解一下日本葡萄酒的发展概况。
历史
日本栽培葡萄的历史传说是源于公元718年的山梨县，当时那里开始栽培葡萄，也可能用葡萄生产出了葡萄酒。19世纪60年代后期，日本本地葡萄酒产业开始启动，山梨县于1875年的第一次正式生产出了本地的葡萄酒。公元1877年，宫崎光太郎、土屋龙宪、高野正诚等一批日本青年前往法国波尔多学习酿酒技术，宫崎光太郎回国后创立了日本第一个现代葡萄酒酿造企业大日本山梨县葡萄酒株式会社，拉开了日本葡萄酒现代产业的序幕。
在最初的很长一段时间，日本人并不喜欢葡萄酒的酸涩味，而是喜欢甜蜜的口味，所以，在酿造本地的葡萄酒时，日本人大量添加白糖使葡萄酒饮用起来温和甘口。因此，本地的消费者对日本葡萄酒的认知就是那种有酒精味香甜的葡萄糖水。这一状况一直持续到20世纪60年代，随着日本的经济腾飞和消费水平的提高，随着大量的进口葡萄酒和伴随而来的国外葡萄酒文化的影响，日本的葡萄酒消费和口味呈现了多样化。那些有品味的消费者开始遗弃本国产葡萄酒而崇尚和沉迷于进口的欧美葡萄酒。这也刺激了日本国产葡萄酒生产企业对品质提升的要求。
概况
日本目前日本全国大小葡萄酒生产企业约200多家，葡萄酒年生产量在10多万吨，产量在世界上排名第28位。日本所生产的葡萄酒种类几乎涵盖了所有类别，包括红葡萄酒、白葡萄酒、桃红、起泡酒、冰酒、贵腐酒、加烈葡萄酒等。而日本的白葡萄酒的整体酿造水平及产品品质要高于其他类型的葡萄酒，白葡萄酒的总产量也占日本国产葡萄酒总产量的相当大的比例。日本产葡萄酒几乎完全内销，出口量很少。
日本的气候寒冷，湿度高，栽培酿酒葡萄难度大，葡萄的品质相对普遍不高。日本的主要葡萄酒产区是山梨县、北海道、山形县、新泻县、长野县、滋贺县、枥木县、京都、大阪、兵库县、宫崎县。此外，以前爱知县是一个葡萄酒生产大县，但今天那里几乎已经没有了葡萄酒生产。
葡萄品种
经过漫长而曲折的发展，日本既有欧洲的经典葡萄品种，又培育起了具有当地特色的葡萄品种，其中，以甲州(Koshu)、贝利A麝香(MuscatBaileyA)和康拜尔早生(CampbellEarly)这三个品种最为出名。当然，日本葡萄产业的的发展也得到了很多专业人士的欣赏和肯定，比如著名的葡萄酒评论家杰西斯罗宾逊(JancisRobinsonMW)曾表示，日本的葡萄酒非常细腻，口感纯净，与当地的美景美食相得益彰。
1深度了解：日本山梨县
山梨县是日本本州岛中部地方的一个县，位于东京圈内并和东京邻接，是日本本州中部的内陆县，被象征日本的富士山等自然资源所包围。山梨县是日本葡萄酒的主要生产基地。山梨县的甲州葡萄酒是享誉世界的名酒。
属于盆地的山梨县因其地形、气候条件，适宜桃子、葡萄等水果的栽种，山梨县一跃也成为日本最大的葡萄酒生产大省。除此之外，山梨县还享有水果之乡和温泉之乡的美誉。据说，在60年代，石和的一个葡萄园里突然间涌出了温泉，由此得名葡萄园温泉。石和温泉乡是山梨县最大的温泉地，也是距离东京最近的温泉地之一，从新宿到这里只有80分钟的距离。来此的人们都爱泡葡萄酒浴，以此美容和养生。
2深度了解：甲州葡萄酒
甲州葡萄是山梨县在日本最有名的也是栽种最多的一个本土白葡萄品种。山梨县的甲州品种葡萄已具有近一千年的历史，系日本固有品种。甲州葡萄皮色粉红，易于日本本州地区栽培，既可以鲜食又可以酿酒。尽管甲州葡萄不属于优质酿酒品种，但它毕竟是日本有可能酿出好酒的日本本土原生酿酒葡萄品种，因此经过日本葡萄酒界的多年不懈努力和日本农业科技研究人员的大力配合，通过改良酿造工艺和设备等手段，终于用甲州葡萄酿出了使国内外葡萄酒界认可的高品质白葡萄酒。
山梨县特产的甲州品种的葡萄酿造的白葡萄酒，与日本料理组成黄金搭配是其显著特征。在日本料理日益受到海外食客关注热潮下，山梨产的白葡萄酒名声也日渐鹊起。
小贴士
在日本有日本酿酒厂协会，但没有全国范围内的葡萄酒相关法律，不论本国酿酒厂使用哪国的原酒或什么品种的葡萄，统统被标记为日本酒。
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不知大家还记不记得，2016年很有名的日本石川县超级大葡萄，成串拍卖出人民币7.23万的天价，折合一粒葡萄2400元，堪称世界上最贵的葡萄。
确实，日本人在葡萄培育方面，一直是遥遥领先的资深玩家;但在葡萄酒方面，他们就显得有些默默无闻了。
说起日本比较出名的酒类，大家可能会想到传统的清酒，年轻化的啤酒，惊艳世界的日本威士忌，以及夏日必备的梅酒。而日本葡萄酒，就像日本酒水界的一个透明人，它确实存在，但人们往往忽略它的存在。
是因为日本葡萄酒不好吗?事实上并非如此。在许多搜索网站上，日本葡萄酒也是最受欢迎日本酒类之一，而且其中获得过醇鉴葡萄酒大赛年度大奖的并不在少数。
那是因为日本葡萄酒没有特色，千篇一律吗?恰恰相反，日本的葡萄品种往往都既可鲜食，也可酿酒。比如像甲州、贝利麝香A等，除了日本，可能再没有别的地方用这些葡萄酿出那么好喝的酒了。
那到底为什么，日本葡萄酒不红呢?别急，让我们从头说起。
风自西方来
据古籍记载，公元718年，圣僧Gyoki从佛祖那里得到了一株葡萄藤，他把这株葡萄藤种在了山梨县的胜沼町。这是日本最早有关葡萄的记录。如今在胜沼町的大善寺，里面依然供奉着Gyoki雕刻的如来佛像，被前来参拜的人尊称为BudoYakushi。在日语中，Budo是葡萄的意思，Yakushi是药师的意思。据说日本最早的葡萄酒，就是在胜沼町用当地葡萄酿造的，但由于没有文字记录，所以无法证明。
日本最早和葡萄酒有关的记录出现在十六世纪，当时葡萄牙传教士来到日本，欧洲葡萄酒作为宗教用品，第一次被带到了这片东方的土地上。
十七世纪，日本进入江户幕府时期，所有的传教士遭到驱逐，葡萄酒也连带成为禁物。刚刚得到葡萄酒启蒙的日本，还没等到开窍，就遭到了沉重打击。
一八七七年，从波尔多学成归来的两名日本人，在山梨县使用甲州葡萄第一次酿出了真正意义上的日本葡萄酒(这和日本威士忌产业建立的历史，有着惊人的相似之处)。这时，距离葡萄第一次出现在日本的土地上，已经过去了一千多年的时间。
二战时期，战争促进了日本葡萄酒的发展。当时的酒厂为了迎合日本人不爱酸涩的口感，把蜂蜜等甜味香料添加到酒中，制造出了一种甜味果实酒。这与中国葡萄酒产业发展初期出现的半汁葡萄酒，倒是有着异曲同工之妙。
二十世纪八十到九十年代，日本各大酒厂学习欧洲酿酒技术，将传统的酿造方法和日本本土葡萄品种结合起来，日本葡萄酒的质量因此显著提高，甚至出现了日本第一个葡萄酒热潮。1983年，日本三得利集团收购了波尔多1855分级中的三级酒庄拉格朗日酒庄(ChateauLagrange)，这是当时日本学习西方酿酒技术的标志性事件。这在当时引发了法国葡萄酒界的巨大震动，因为在这之前，从没有人把酒庄卖给过亚洲人。
在这样的环境下，日本的葡萄酒氛围也越来越好：1995年，日本出现了第一位最佳侍酒师(MeillieurSommelierduMonde)ShinyaTasaki;2003年，日本有了第一位常驻葡萄酒大师奈德古德温(NedGoodwin，2014年离开日本);2004年，第一部席卷全球，影响亚洲葡萄酒市场的日本漫画《神之雫》开始连载日本葡萄酒也因此得到了人们越来越多的关注。
本土的财富
日本的酿酒葡萄品种众多。其中，种植面积较广的除了我们所熟知的赤霞珠、梅洛、黑皮诺、西拉、霞多丽、长相思、雷司令等国际品种外，还有听起来十分陌生的甲州葡萄(Koshu)和贝利麝香A(MuscatBaileyA)等日本本土品种。
甲州葡萄是最古老的日本葡萄品种，是八百到一千年前，通过丝绸之路被传入日本的葡萄藤的后代。
甲州葡萄的果实呈现出可爱的粉红色，非常讨人喜爱，但其实它属于白葡萄品种。它的果皮较厚，因此口感上会有淡淡的苦味;果实中天然酸度较高，用它酿出的酒往往会表现出清新、活泼的风格特征;而果实中较低的含糖量，则造成不经调配的甲州葡萄酒的酒精度一般只能在10%左右。
本州岛的山梨县，是日本最大的甲州葡萄种植和酿造地。甲州葡萄在这里生长了上千年的时间，早已成为此地不可分割的一部分。山梨县的甲州葡萄酒往往都具有集中、清爽的酸度，非常受酿酒师们的喜爱，有时也被添加到其他葡萄酒中，用于改善口感。
优质的甲州葡萄酒因其轻盈的酒体、明显的矿物感、漂亮的花香和清新的柑橘类香气而闻名。在山梨县，不少酒庄在酿造甲州葡萄酒时，都会进行苹果酸乳酸发酵，为了使酒的口感更加圆润和饱满。
除了干白外，甲州葡萄也可以被用来酿甜酒和起泡酒。其中，甜酒其实才是甲州葡萄最古老的一种风格。
如果说一提起日本白葡萄酒就会想到甲州，那么提到日本红葡萄酒，你会想到什么呢?别猜了，99.9%的人之前从没有听说过它的名字贝利麝香A。但这个听起来有点莫名其妙的葡萄品种，却早已是日本最受欢迎的红葡萄品种之一，是酿造日本葡萄酒的主力选手。
贝利麝香A的出身十分显赫。它是二十世纪初期，由三得利集团的创始人KawakamiZenbei为日本的气候条件培育出的杂交品种。当时Zenbei的葡萄园位于日本西海岸的新泻县，这里冬季严寒，夏季多雨，贝利麝香A就是为了适应这样的气候条件而培育出来的特殊品种。
如今，贝利麝香A在日本的种植面积约为150公顷，主要集中在山梨县。相较之下，在其故乡新泻县，现在已经很难发现这个品种的身影。
贝利麝香A之所以受欢迎，除了由于它适应力极强外，良好口感也是重要因素。它酿出的葡萄酒往往风格轻盈，果香浓郁，单宁和酸度的含量不高。优质的贝利麝香A往往单宁轻柔，精致优雅，具有成熟的李子、酸樱桃、覆盆子的香气，某些酒庄比如Miyoshi酒庄的贝利麝香A葡萄酒还具有类似糖果和可乐的风味。
一.清酒
日本清酒是借鉴中国黄酒的酿造法而发展起来的日本国酒。
日本人常说，清酒是上帝的恩赐。1000多年来，清酒一直是日本人最常喝的饮料。在大型的宴会上，结婚典礼中，在酒吧间或寻常百姓的餐桌上，人们都可以看到清酒。清酒已成为日本的国粹。
据中国史书记载，古时候日本只有浊酒，没有清酒。后来有人在浊酒中加入石炭，使其沉淀，取其清沏的酒液饮用，于是便有了清酒之名。公元7世纪中叶之后，朝鲜古国百济与中国常有来往，并成为中国文化传入日本的桥梁。因此，中国用曲种酿酒的技术就由百济人传播到日本，使日本的酿酒业得到了很大的进步和发展。到了公元14世纪，日本的酿酒技术已日臻成熟，人们用传统的清酒酿造法生产出质量上乘的产品，尤其在奈良地区所产的清酒最负盛名。
日本现代清酒，由于用料、产地和酒精含量不同，酒的质量、名称也不相同，各地都有自己的名牌产品，下面略加介绍。
吟酿酒：这是最高级的日本清酒，是用高精白米酿造的。所有的工序都是在低温条件下发酵的豪华清酒，具有水果香味。著名品牌有熊本的千代园吟酿;新的雪中梅吟酿;长野的真澄寿吟酿;北海道的男山吟酿;熊本的香露大吟酿;新的八海山大吟酿;福冈的白花大吟酿;爱媛的梅锦大吟酿滴;茨城的一人娘大吟酿滴;大分的西关美吟等。
本酿造：这种酒酒精含量较少，酒度不高，是目前日本许多酒厂采用的清酒酿制的方法。著名的品牌有岛根的丰秋本酿造;富山的立山本酿造;岐阜的三千盛本酿造;岐阜平濑的久寿玉本酿造;新的越寒梅本酿造;三重的宫雪极上本酿造;兵库的白鹰极上本酿造等。
原酒：是指滤过杂质没有加水的生酒，加温至65℃灭菌的清酒。这种酒的酒精含量高，可达18%～19%或更高。著名品牌有山口的五桥纯米原酒;新的越誉纯米;广岛的旭菊水纯米;宫城的一藏纯米;京都的玉乃光纯米特别酿造等。
三增酒：此即三倍增酿酒，是在酿制成的清酒中，加上酒精、葡萄糖、饴糖、乳酸、氨基酸、无机盐和水，使勾兑出来酒的量，相当于原来清酒的三倍。这种酒味略甜，不酸，经脱色处理后，晶莹透明，是一种颇受人们喜欢的饮料。
此外，还有活性清酒，即未经加热灭菌的清酒;辛口清酒，是一种带有辣味的清酒。
鼻子凑到杯口可以闻到青苹果、水梨的新鲜水果香，接着清凉的酒液进入口腔，口感如丝绸般顺滑，伴着空气的酒液在舌尖略作翻滚后送入喉咙，瞬间爆发出华丽的类似甜瓜、哈密瓜、苹果的香气瞬间征服了我的味觉
如果说上述文字描述的是葡萄酒的口感，你或许不会感到惊讶，但如果说这是在描述清酒，你的表情可能是这样：清酒?不就是米酒吗，怎么可能是这样!
没错，大多数酒友对清酒的认知仍然停留在米酒的层面上，客观上大家的认知也并无问题，因为日本清酒，确实源于中国的米酒，但又绝对不仅仅如此。本期话题，酒评君(微信号：jiuping_cn)就和大家聊聊日本的清酒。
日本清酒的前世今生
不同于中国酒那些美好而又神秘传说，日本清酒的最初竟然起源于口水。据说在绳文时代后期，水稻从中国引入日本，即开启了日本以米酿酒的历史。那时候人们将煮熟的米饭含在口里咀嚼，以唾液将米饭中的淀粉糖化，然后吐出加水，让野生酵母自然附着发酵，变成酒精，俗称口嚼法。这一做法直到中国秦朝的先民因避战乱远迁东洋，并将米曲酿酒的技术带到日本才得以结束。从这一层面讲，中国的米酒确实是日本清酒的祖先。
然而由于风土和社会的发展不同，源于中国的米酒在日本逐渐演变成今天的清酒，但请注意，不是随便什么米酒都可以叫清酒，由于日本清酒正式被列为国际贸易组织的地理标志保护之内，即只有在日本本土产的清酒才可在酒标上列明日本酒、清酒或是英文JapaneseSake。
日本清酒的匠心
用来酿造清酒的的大米颇有讲究。不同于我们日常食用的大米，这种酿酒米的淀粉分布很集中，绝大部分都集中于米心，这个米心也称为白心。白心越大，则淀粉集中度越高，如下图：
清酒在酿造之前，第一步要做的就是磨米，也就是将大米最外层的粗糙部分打磨掉，只剩中心浓缩的淀粉质。经过这样的处理，不但可以去除外层容易产生杂味的蛋白质和脂肪，还能令酒曲的菌丝容易渗透至中心，更大程度地转化成糖分，酿造而成的酒质自然充满个性、醇正无比。大米的打磨程度，一般用精米步合这个指标来衡量，所谓精米步合，就是精磨之后，米剩下来的百分比。
精米步合的程度，对清酒的口感和质量有直接的影响，某些高级的清酒用米，会磨掉70%，譬如獭祭纯米大吟酿二割三分，即精米步合23%，磨掉了整整77%的米!
清酒中也有分类，是根据使用的精米、糙米和曲米的比例不同，以及发酵时间长短来划分的。其中最好的清酒是大吟醸酒，要求所用原料的精米率在60%以下，并且经长时间发酵。清酒的味道可以从甘口(甘甜)到辛口(辛辣)进行排列，对于日本男人来说，辛辣口味可能更受欢迎。
除了大米会对清酒的口感质量产生直接的影响之外，另外一个影响清酒质量的因素就是水。在清酒酿造的过程中，从洗米、浸泡、酒母酿制、清洗酿酒器具到装瓶等都会需要用到水。所以在日本古代，优质名水的水源周边也是酿酒的著名之地，这和中国的白酒非常类似(之前酒评君就和大家分析过水源对中国白酒的重要意义)。
在日本，井水是最为常用做酿造水的水种，因为其四季水温变化不大，加上从层层叠叠的地层渗出，矿物质含量少，水质清透干净，对酿酒非常有利。日本国内拥有不少适合酿酒的水源，其中100个最优质的水源就被当地环境厅选为名水百选，而各大酒造如果有用到其中相关的水源酿酒，都会不约而同地把酿酒水源标注在酒标上以作为宣传点和卖点。
一般来说，日本每一个酒造(酿酒厂)所产的清酒用的都是当地的水与米，由于稻米和水源具有强烈的地域特征，因此不同地区产出的清酒也具有不同的地方风味，这和中国的白酒、法国的葡萄酒不同产区不同风味的道理是相同的。
当然，生产一瓶好的清酒，酿酒师也很重要。日本的酿酒师有一个很有意思的称呼，叫做杜氏，对，就是杜康的杜，这是为了纪念中国的酒神杜康。事实上，在日本古代，对中国的文化非常崇拜，以至于连清酒的命名都取名中国词语，比如：黑松白鹿、松竹梅、李白、上善如水等。反观中国的不少酒类产品，反而开始模仿西方的包装和命名，这不能不引起我们的反思。
日本的工匠精神一直为人们所称道，正是日本杜氏们对酿酒工艺的不断创新和孜孜以求，终于酿出了可以和葡萄酒媲美的、清酒的巅峰之作纯米大吟醸，将清酒这个日本国粹成功打造成了世界名酒，华丽的果香、花香也被西方世界所接受。
清酒该怎么喝?
若是有朋自远方来，三五知己把酒言欢，自然少不了冰上一壶松竹梅;拜访长者，显示孝心，千寿、万寿是首选的佳品;公司聚会，商谈生意，菊正宗既不失身份，又彰显自然;若想享受天伦之乐，热上一壶朝香，真可谓乐也融融。
天冷时，暖一小瓶，用猪口(喝清酒的小瓷杯)盛来喝，也是一件乐事。但不要忘记帮朋友倒酒，猪口是不能空着的!冷饮当然用玻璃杯较好，更地道的可用那种四方小木杯，以前的工人在杯角放一把盐来佐着喝，现在却只能在喜庆节日看到了。
不管是清酒还是白酒或者葡萄酒，都是非常具有生命的产品，工业化的生产在提高效率的同时却也磨灭了个性，我们在享受日本清酒的带来香醇体验并惊叹于其酿酒工艺时，不妨做一下反观和自省。米酒，源于中国却兴于日本，在国内从未形成规模，也没有出现强势品牌，在日本却被做了成了国酒，除了行业的自我规范外，从业者那种淳朴、踏实、不忘初心的工匠精神，也许是我们中国酒人最应该学习和借鉴的。
好了，本期酒评君(微信号：jiuping_cn)就和大家分享到这里，我们下期见。
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品酒香，交酒友，知酒事
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中国人讲究岁末饮屠苏，咱们的邻居则是新年必从喝屠苏酒开始，以求得福康延年。正值2018年元旦之际，我们就以这充满祝福的屠苏酒为引子，和大家继续聊聊日本清酒。
如今，越来越多的人开始接触并喜欢上清酒，知味也陆续向大家介绍了十四代、獭祭这些著名的清酒品牌。不过，了解牌子只是预备了敲门砖，在众多的清酒中，还需要靠亲自品尝，才能知道到底哪支清酒适合自己。
那么，有没有简单的方法来判断清酒的品质呢?这回我们化繁为简，用一张图来告诉大家：
一张图教会你如何评价清酒
如何品鉴清酒
其实，品鉴、欣赏清酒和葡萄酒类似，从看、闻、尝三个方面入手。
观色
品清酒，首先要从观察颜色开始。大部分市面上的清酒是澄澈透明的，如果手中的清酒并非如此，就要小心它的品质了。
当然，有几种清酒天生就特立独行。比如有两种清酒是浑浊如乳白色的，一种是经过粗略过滤的浊酒，另一种则是完全未经过滤的无滤过生原酒。
另外，如果是长期成熟的清酒和古酒，也会被岁月染上一些色彩，呈金色至深琥珀色。
专业的清酒品鉴中，会使用蛇之目猪口杯(kikichoko)来观察清酒的清澈程度和颜色。这种不透明陶瓷杯以180毫升大小最为常见，杯底有蛇之目(两个钴蓝色的同心圆)，与白瓷形成鲜明的深浅对比，便于清楚鉴赏清酒色泽。
闻香
观色之后，自然是闻香。与葡萄酒一样，清酒也拥有相当丰富的香气，包括花果、香草甚至还有坚果与磨菇气息。这些味道微妙的交织在一起，造就了每支清酒独特的个性与趣味。这里要注意的是，与葡萄酒闻香前常常要做的晃杯手势不一样，感受清酒的香气是不需要剧烈摇晃杯子的，只需静静闻香即可。
感受清酒的香气，可以从原料香﹑吟酿香(发酵过程中产生的香气)，以及熟成香三个层面入手。
原料香
大多数清酒都会拥有米的饱满香气，这是原料本身含有的香气。精米步合越高，米的香气就越高，在纯米酒中表现尤为明显。
吟酿香
吟酿香指的是清酒发酵过程中产生的香气，以花果香气为主，比如苹果、梨及一些热带水果如香瓜、荔枝和香蕉等。这些花果香气在吟酿酒中表现得最为典型，因此也被称作为吟酿香。
瑞士葡萄酒在国际上的知名度并不高，对多数人而言，它可谓是一种陌生而神秘的存在。在瑞士，每逢酒庄开放季，酒窖就会面向公众开放，当地人们也会举杯欢饮，以期许瑞士的葡萄酒行业能够蓬勃发展。既然瑞士葡萄酒如此鲜为人知，我们不妨了解下关于它的17个事实吧。
1.瑞士早在罗马时期就已经开始种植酿酒葡萄。
2.瑞士的葡萄种植面积仅有15,000公顷，不足国土总面积的4%。虽然其葡萄栽培面积颇小，但就葡萄园面积与国土面积之比而言，瑞士在世界各国中名列第十。
3.瑞士葡萄酒每年的产量都维持在1亿升左右，尽管近几年由于收成不佳，产量略有下降。
4.绝大部分的瑞士葡萄酒都仅供国内消费，剩余的1%则主要出口至德国。2016年，瑞士人民的葡萄酒消费量达2.35亿升，其中8,900万升为国产葡萄酒，占总消费量的三分之一，其余的三分之二均是从其它国家进口而来。
5.瑞士共有6个葡萄酒产区。其中，瓦莱(Valais)是最大的产区，其葡萄种植面积占总种植面积的33%。紧跟其后的便是沃州(Vaud)，其种植面积占比为25%;瑞士德语区则是第三大产区，种植面积占比为19%。另外三个产区为日内瓦(Geneva)、提契诺(Ticino)以及包括纳沙泰尔(Neuchatel)、莫拉(Morat)和比尔(Biel/Bienne)在内的三湖产区(ThreeLakesRegion)，葡萄栽培面积占比依次为10%、7%及5%。
图片来源：MySwitzerland
6.瑞士种植有200多个葡萄品种。最受欢迎的品种是莎斯拉(Chasselas)和黑皮诺(PinotNoir)，这两个品种所酿葡萄酒的产量分别占总产量的27%和29%。其它比较知名的葡萄品种有佳美(Gamay)、梅洛(Merlot)、小胭脂红(HumagneRouge)、奥铭(Arvine)、白萨瓦涅(SavagninBlanc)、佳玛蕾(Gamaret)、黑佳拉(Garanoir)和灰皮诺(PinotGris)。
7.莎斯拉是一个非常古老的瑞士本土品种，原产自日内瓦湖(LakeGeneva)畔。在瓦莱产区，莎斯拉又被称为芬丹(Fendant)。它是沃州最重要的葡萄品种，产量占比高达61%。此外，该品种也广泛种植于瑞士的其它产区。
8.瑞士和法国一样，对本国葡萄酒有着严格的法律保护，实行原产地控制命名制度(AppellationdOrigineControlee，简称AOC)，根据所在产区是否拥有地理标志以及特定的风土条件来划分葡萄酒等级。
9.瓦莱州是六大产区中气候最为干燥的一个，在温热的焚风的影响下，该产区的葡萄成熟得比较快。
10.拉沃(Lavaux)是瑞士最具知名度的葡萄酒产区，位于沃州之内，于2007年被列入联合国教科文组织世界遗产(UNESCOWorldHeritage)名录。其历史最早可追溯至12世纪，当时熙笃会(Cistercian)的修道士便在日内瓦湖旁的梯田斜坡上开垦了沃州产区的两大一级葡萄园之一狄拉蕊(Dezaley)葡萄园。
11.正如瑞士一首古老的诗歌里说的那样，拉沃产区的葡萄园被三个太阳宠爱着。第一个太阳是天上的太阳，炙热又慷慨;第二个太阳是湖水折射的阳光，拉沃产区的葡萄园梯田面朝日内瓦湖，波平如镜的水面可将大量阳光折射到葡萄园里;第三个太阳则是梯田上的石墙，这些石墙在白天可以折射阳光，到了夜间就会把白天储存的热量散发出来。三个太阳的眷顾，为这片土地的葡萄园带来了充足的光照和热量。
12.瓦莱、日内瓦、拉沃和沃州的大多数其它产区的葡萄园都分布于陡峭的山坡上，所以葡萄的采收必须由人工完成。葡萄采摘完成后通常由小型的单轨货车运输至酿酒厂，如果产量比较大，就会借助直升机来完成运送任务。
13.葡萄酒在沃州产区的沃韦市(Vevey)备受尊崇。这里每20年就会举办一次隆重的葡萄酒节(FetedesVignerons)，该节日旨于庆祝当地葡萄酒酿造的悠久传统，最早起源于17世纪，现已被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表名录》。
14.瑞士德语区内的葡萄园散布于17个城镇，这些园地主要种植黑皮诺，其产量约占总产量的60%。
15.提契诺产区属于地中海气候，阳光充沛，因此法国波尔多右岸的首要葡萄品种梅洛在这里也是第一主角，其产量占该产区葡萄总产量的83%。
16.地处瑞士瓦莱州的菲斯珀泰尔米嫩(Visperterminen)葡萄园是欧洲范围内最高的葡萄园，海拔高度为1,150米。
17.位于瓦莱州赛永村(Saillon)的法里那之友(LesAmisdeFarinet)葡萄园被认为是世界上最小的葡萄园。园内种植的黑皮诺和莎斯拉通常与产自其它葡萄园的葡萄一起混酿，每年出产数千瓶葡萄酒，销售所得均用于资助弱势儿童。
普通的海鲜肉类搭配葡萄酒并不难，配上一款长相思就可以了。如果吃的是寿司，就不能这么简单了。寿司的特点在于酱汁里有醋和酱油，还有擅长攻占味蕾的芥末。下面小编为大家提供5款葡萄酒和寿司的搭配组合。
1.煎蛋卷夹蟹与鳄梨寿司+灰皮诺(PinotGris)
也许有人会说，灰皮诺葡萄酒就上芥末和酱油会显得很苦，可能是因为果味还不够强。然而，真正尝试起来，蟹肉中的甜味与灰皮诺的风味是非常契合的。
2.金枪鱼辣寿司+琼瑶浆(Gewurztraminer)
如果寿司的风味是辛辣的，那么，最好就为之配以果味浓郁，香气四溢的葡萄酒。琼瑶浆葡萄酒风味浓郁，酒体丰满，刚刚好符合此条件。此外，一些起泡葡萄也能起到这样的效果。
3.金枪鱼啫喱刺身(TunaBelly)+GVM或阿尔巴利诺(Albarino)
金枪鱼啫喱(TunaBelly)能够与歌海娜(Grenache)、维欧尼(Viognier)和玛珊(Marsanne)调配而成的GVM葡萄酒形成美妙的味觉感受。这种酒口感浓郁复杂，酸度适宜，感觉非常不错。
至于阿尔巴利诺葡萄酒，他的风味能够与葡萄酒形成非常好的感受，酒中清爽的酸味，能够让口腔感到清新的感觉。
4.大麻哈鱼生鱼片+黑皮诺(PinotNoir)
灰皮诺(PinotGris)、白皮诺(PinotBlanc)和黑皮诺葡萄酒对于三文鱼来说都不错。另一方面，三文鱼中的蛋白质能使黑皮诺的口感更加柔顺。
5.金枪鱼鱼片+经典基安蒂(ChiantiClassico)
作为本土酒品，生鱼片与清酒能够搭配得好一点都不奇怪。那么，为何基安蒂也是金枪鱼刺身的绝佳配酒呢?其实，有些基安蒂葡萄酒一配起酱油马上就和谐了。酱油中的咸能够突显这种红葡萄酒的所有特点既能保持葡萄酒中的微妙香气，也能够提升葡萄酒的其他风味。(当然，芥末太多确实不好。)
消费者需要谨记的一点是，应该将浓郁程度相似的美食与葡萄酒搭配在一起。举个例子就是，仙粉黛(Zinfandel)或西拉(Syrah)这类酒精度过高，酒体宏大的葡萄酒是不适宜搭配金枪鱼的。那么，我们就也不难想象，啤酒与金枪鱼更适合同时享用。
单宁(Tannin)是葡萄酒的重要组成部分，对葡萄酒的风味、结构和质地都有重要的影响。不过，很多人也对单宁有所误解。今天我们就来详细了解关于单宁的方方面面。
1.单宁从何而来?
简单来说，单宁是葡萄酒中所含有的二种酚化合物其中的一种物质。单宁在自然界普遍存在，许多植物都含有单宁，例如茶叶、树叶和橡木等。而在葡萄酒中，单宁则有以下两大来源：
葡萄皮和葡萄籽：由于红葡萄酒在酿造过程中是要保留葡萄皮发酵的，所以红葡萄酒中的单宁一般由葡萄籽、皮和梗等而来;
橡木桶：如前所诉，橡木中也存在丰富的单宁，葡萄酒在橡木桶中陈年时也会萃取橡木内的单宁
这两种来源的单宁在化学结构上有所差别，由葡萄皮、籽等浸入的单宁为缩合单宁，从橡木桶汲取的单宁则为水解单宁。
2.单宁的作用
单宁被称作葡萄酒的灵魂，它的作用主要包括以下3个：
为葡萄酒建立骨架，使酒体结构稳定、坚实丰满;
有效地聚合稳定色素物质，为葡萄酒赋予完美和富有活力的颜色;
和酒液中的其它物质发生反应，生成新的物质，增加葡萄酒的复杂性。
单宁不足的葡萄酒往往发育不良，通常表现为质地轻薄、柔弱无力、索然无味。
3.单宁越高，葡萄酒越好喝?
单宁对于增添葡萄酒的复杂程度和陈年潜力尤为重要。高单宁的葡萄酒通常可以陈酿很长一段时间，如赤霞珠(CabernetSauvignon)、内比奥罗(Nebbiolo)和丹魄(Tempranillo)等葡萄品种。
但是，这并不意味着葡萄酒的单宁越高越好。由于单宁会让葡萄酒入口后口腔感觉干涩，使口腔黏膜有褶皱感，因此假如单宁含量太高，会给口腔(特别是上颚)带来不愉快的感受。
因此，单宁含量与红葡萄酒的质量并不成正比。一杯好的葡萄酒，应该是酒精、酸以及单宁相互协调和平衡的结果。
4.单宁导致头痛?
常常有人说葡萄酒的单宁是导致喝完红酒后头痛的元凶，这个说法实际上并没有科学依据。如前所述，自然界中的许多植物都含有丰富的单宁，如茶叶等，而喝红酒会头痛的人群在喝茶的时候并不一定会出现头痛的症状。因此，单宁导致头痛的说法未必正确。
茶叶中也含有丰富的单宁
打从西方的葡萄酒商们一心一意地想把葡萄酒打进东方世界的庞大市场开始，无论法国人、意大利人、西班牙人或是澳洲人，就不断试图将自家的产品跟各国特有的料理与饮食文化搭上线，送作堆。
对我而言，寿司跟葡萄酒的搭配，就是这么一桩文化差异比较大的异国联姻。众所皆知，寿司吃的是食材的新鲜度，生鲜的鱼贝类多半不经任何加工，若有的话也只是薄薄的涂上一层酱油，生怕盖过了食材的原汁原味。
与之对比，西餐当中除了生蚝，海鲜几乎都需经过煎、煮、炸、烤或是奶烃，再加上香料、橄榄油的调味，口感已经厚重得可以给许多种葡萄酒留下发挥的余地。
再者，寿司的组成当中有一半是米饭，入口后十分清爽，食多了口感凉爽的寿司，来上一杯温热的清酒或是热茶，恐怕都比冰冷带酸的葡萄酒好得多。那么，葡萄酒是否对于寿司完全没有用武之地了呢?
解铃还需系铃人，受到多国料理文化熏陶的新一代寿司师傅们不再受到传统食材和烹调方式的限制，大胆将西方食材和料理手法融入了寿司的创作当中，新派寿司的味道已经从传统的范围往外扩张了许多，也朝着西餐靠近了不少。
香煎鸡肉鲜果色拉卷
西式酥皮外表上点缀一小块海胆，里面包裹着煎鸡肉和切得细细的的水果，口感特别而丰富。看似冲突的元素却又搭配得相当和谐，是日式料理与西方料理融合的一品佳作。
适合的葡萄酒：橡木桶陈酿过的Chardonnay、南法普罗旺斯粉红酒Ros、Alsace的Gewrztraminer、粉红香槟。
牛奶油芝士卷
有如日式牛肉饭的一口版本。上层油脂均匀分布的和牛肉散发迷人香气，大口咬下之后从中间淌出的奶油芝士，让醋饭也滑溜圆润起来，奶香四溢。
适合的葡萄酒：橡木桶陈酿过的新世界Chardonnay、清淡型红酒，如BeaujolaisNouveau。
鲍鱼扇贝佐肝酱
晶莹白嫩的大颗扇贝从视觉上就勾引了食欲，上面妆点着扇贝肝调制的酱汁，在带着海水鲜味的干贝中起了甜甜酸酸的提味作用。围抱在腰际的鲍鱼片，弹牙的口感给这个寿司再添了另一层滋味。
适合的葡萄酒：香槟、气泡酒、Chablis、意大利PinotGrigio。
近年来，绿色生活、环保主义的浪潮此起彼伏，而这也促进了人们对天然葡萄酒的关注度。许多人都将天然葡萄酒形容为真实而原始的饮料，那么什么是天然葡萄酒，其酿造方式又是什么呢?
回归自然、保护环境的呼声在一定程度上，将市场份额极小的天然葡萄酒推至人们的视野。市场上关于这类葡萄酒的概念也是众说纷纭，我们不妨透过这些嘈杂的谈论，了解一些关于天然葡萄酒的基础知识。
什么是天然葡萄酒?
天然葡萄酒并没有官方的定义，许多人将之理解为一种葡萄酒酿造和葡萄园管理的方式。天然葡萄酒在葡萄果实的种植和葡萄酒的酿造上，采用生物动力法(Biodynamic)、有机种植法(organic)或者可持续发展方式。此外，这类酒款一般不添加任何化学物质，也不进行任何技术干预。
这些葡萄酒的发酵完全依赖于天然酵母。酿酒师不能加入任何的添加剂，但有的地区也允许加入微量的二氧化硫。为了保存葡萄酒的天然风格，避免葡萄酒添进额外的风味，采用橡木桶陈酿或发酵也是不允许的。除此之外，天然葡萄酒装瓶前不需要过滤或澄清。
图片来源：VinePair
为了最大限度地减少干预，天然葡萄酒的酿造过程大多为人工操作而非机器，比如采摘、破碎和压榨等，需要耗费大量人力，所以这类葡萄酒一般产量不大。
天然葡萄酒为什么突然流行起来了?
虽然不少人认为天然葡萄酒是新型饮料，但其实它的兴起和繁荣至今已有几十年时间了。这类葡萄酒最初出现于19世纪80年代，那时在法国巴黎的酒吧以及博若莱(Beaujolais)、卢瓦尔河谷(LoireValley)的葡萄园实验室里，都可见其踪影。有一些观点认为，二战后的工业革命促进了机械化的发展，这造成葡萄酒的生产过度机械化，酒款均质化问题严重。就这个问题，部分酿酒师开始思考回归传统，酿造出类似于祖父母甚至更老一辈的葡萄酒。20世纪中期，一位名为朱勒肖维(JulesChauvet)的酒商在博若莱率先推出了无硫葡萄酒，这直接激发了新一代天然葡萄酒酿酒师的诞生。自此，天然葡萄酒的概念开始在全球范围内蔓延开来，许多酒吧和餐厅都开始提供天然葡萄酒，甚至极力推崇。以天然葡萄酒为主题的节日也纷纷在欧洲、澳大利亚和美国等地兴起。
人们还将天然葡萄酒与许多社会的热门话题联系起来，比如健康生活、环保主义以及传统文化保护等。近些年来，加入风土的概念、关注如何最大化表达出风土的特色又进一步让天然葡萄酒成为葡萄酒行业中最受争议的话题之一。
有官方的天然葡萄酒认证吗?
目前，全球尚未有正式的官方天然葡萄酒认证，这一点不同于拥有专门标签以及认证机构的有机和生物动力法葡萄酒。
没有官方的认证，那么在葡萄酒专卖店购买葡萄酒时，要如何识别天然葡萄酒呢?答案便是学会读懂酒标。不少葡萄酒生产者尤其是新世界的生产者，都会在葡萄酒的酒标上标注酿造方式，如果酒标上出现类似于最小干预(MinimalIntervention)、自然酿造工艺(NaturalWinemakingTechniques)或者未澄清/未过滤(Unfined/Unfiltered)等词，这款酒大抵就是天然葡萄酒了。当然，最为靠谱的方式就是去葡萄酒专卖店询问店员，许多葡萄酒专卖店都会将天然葡萄酒放在专区里售卖。意大利的橙酒(OrangeWine)、采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造的自然起泡酒(PetillantNaturel)和科丰杜普洛赛克(ColFondoProsecco)等都是相对知名的天然葡萄酒。
时间久远的东西在人们心中总是感觉有分量的，当然葡萄酒也不例外。很多人一听老藤葡萄酒就觉得这款酒质量一定特别好，饱经岁月沧桑、自带睿智与沉稳气质，那么真的是这样吗?你真的了解老藤葡萄酒吗?
什么是老藤葡萄?
顾名思义，老藤葡萄就是年龄较老的葡萄树所生产的葡萄。然而，对于多老的葡萄才能被称为老藤，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。在各个国家对于老藤的表达也是不统一的。
除此之外，对老藤的树龄却没有更细致的划分。倒是新世界的澳洲巴罗萨谷产区协会对老藤树龄进行了严格的界定：
老藤OldVine35年树龄以上
幸存老藤SurvivorVine70年树龄以上
百年老藤CenturionVine100年树龄以上
始祖老藤AncestorVine125年树龄以上
老藤真的产好酒吗?
从一定程度上来说，老藤所生产的葡萄酒确实有自己的过人之处。葡萄藤一般需要5-7年才能在各方面达到成熟状态，根系也需要6-7年才能发育完全。因此。扎根不深的年轻葡萄藤受天气变化影响严重，产量和果实质量也会遭到影响。老藤葡萄发育更完全，稳定性更高，受天气影响不大。
除此之外，随着葡萄树龄的增长，葡萄藤的产量也会有所降低，因此，分配到每粒葡萄上的风味物质也更丰富，这就导致这批老藤葡萄所酿造的酒有更浓郁集中的风味，酒的质量确实比一般葡萄好。另外，老藤葡萄的根系通常更发达，比一般葡萄树扎根更深，能汲取的营养物质也更丰富，这也影响到所产葡萄的质量。
然而，这并不意味着所有标注OldWine的葡萄酒都质量极佳，老藤就像是拼接成木桶的一块木板，葡萄品种、种植条件、酿造工艺、陈年环境等等都会影响葡萄酒的最终状态。另外，像黑比诺这样天生娇贵的葡萄品种，很少能出现老藤，但这并不影响它的价值。因此，在判断一款酒的好坏时还是要综合考虑，不能将葡萄树龄当做唯一的衡量标准。
如何辨别真正的老藤葡萄酒?
一、是否来自经典产区
先侦查一下酒标，老藤往往集中在澳洲美国等新世界产区。
相反在法国产区，老藤非常少。因为根瘤蚜虫害，大片的葡萄园都被干掉了。
而巴罗萨谷、克莱尔谷(老藤西拉)，法国孔得里约(老藤维欧尼)，加州洛迪(老藤仙粉黛)，西班牙普里奥拉托(老藤歌海娜、老藤佳丽酿)，西西里ETNA火山这些产区都是历史的幸运儿，躲过灾祸，存活下来的都是精品。
二、有无树龄证明
这么有年代感的葡萄藤，都会有树龄的证明，就好像树的身份证一样，看树龄的证明也是判断老藤的办法之一。
三、口感品鉴
老藤酿成的葡萄酒往往不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。
酒的香味更为复杂细腻，不是常规的清新易饮，而是有一种馥郁的矿物质味道，让人印象丰富而又深刻。
波尔多无疑是世界上最有名的葡萄酒产区，拉菲(Lafite)、木桐(Mouton)等顶级名庄更是葡萄酒界天皇巨星一般的存在。这个被誉为世界葡萄酒中心的产区，实际上面积非常广，产区内更有左岸(LeftBank)与右岸(RightBank)之分。那么，波尔多左、右岸究竟有哪些区别呢?
左、右岸的划分
首先，我们需要了解一下波尔多的左岸与右岸到底是怎么划分开来的。波尔多靠近欧洲大西洋海岸，位于法国西南部，阿基坦地区北部。流经波尔多地区的基隆特河，将波尔多分为位于河东的右岸和位于河西的左岸两个部分。
左岸产区主要由梅多克(Medoc)与格拉夫(Graves)两大产区构成，右岸著名产区主要有波美侯(Pomerol)、弗龙萨克(Fronsac)和圣埃米利永(StEmilion)等。
土壤特点
历史上波尔多左岸地区比较发达，因为交通比较方便，酒商大多集中在左岸活动。左岸地势低洼平坦，通常是布满沼泽的平原，主要以砾石土壤为主，以石灰岩为基岩。砾石土壤使得葡萄树的根扎得更深，这样有利于葡萄树吸取营养，为老藤提供更加理想的生长环境。
而在波尔多右岸，石灰岩土主要平铺在土壤表层(左岸则埋于土壤中)，砾石土壤并不常见。
葡萄品种
波尔多有6个法定红葡萄品种，分别是赤霞珠(CabernetSauvignon)、美乐(Merlot)、品丽珠(CabernetFranc)、味而多(PetitVerdot)、佳美娜(Carmenere)和马尔贝克(Malbec)，3个法定白葡萄品种，包括长相思(SauvignonBlanc)、赛美蓉(Semillon)和麝香(Muscat)。
以红葡萄酒来说，在左岸，赤霞珠是最主要的品种，而在右岸则以美乐为主，品丽珠也种植较多。
葡萄酒风格
由于葡萄品种的不同，左岸和右岸的葡萄酒在风格趋向上也有所不同。以赤霞珠为主的左岸，葡萄酒单宁含量高，酸度也较高，带有浓郁的黑醋栗、黑莓的香气，大部分葡萄酒都有烤橡木桶的气味。
而在右岸，由于单宁适中的美乐是主要品种，因此其葡萄酒酒体没有左岸葡萄酒那么厚重，口感柔顺，带有复杂的红梅和李子的香气。
酒庄
由于1855列级(仅收录左岸名庄)广为人知，我们熟悉的许多波尔多名庄大多位于左岸，如拉菲、拉图(Latour)、木桐、玛歌(Margaux)等等。一般来说，波尔多左岸的酒庄和葡萄园规模较大，酒庄的产量相对较高。
而在右岸，酒庄的规模则通常较小，乡间别墅型的小酒庄较多。由于波美侯没有列级制度、圣埃米利永子产区的分级制度也在1855列级发布100年后才正式面世，因此右岸名庄总体来说没有左岸列级庄那么显赫，但是依然拥有帕图斯(Petrus)、里鹏(LePin)、白马(ChevalBlanc)、金钟(Angelus)等等顶级酒庄。
无论参加公开或私人的品酒会，我总会特别留意一下，主办方提供的是什么样的酒杯。虽然通常大家拿得出手的酒都相当不错，但令人惊讶的是，大部分人都不太在意使用什么酒杯。也因此，一个在五星级酒店宴会厅举办的酒展，人们用来品评数十款或上百款高等级美酒的杯子，可能只是一个全机器制造，容量小而且杯壁很厚的普通玻璃高脚杯。
杯子，不就只是个容器，喝到嘴里不都一样吗?也许你会认为我太挑剔或是小题大作了，但是实际上如果用错了杯子，很可能一款再好的酒，就像美女站在哈哈镜前面一样，完全变成另一副模样。
一般进阶级酒客会败家的必要装备，就是波尔多杯、勃艮第杯和香槟杯了。波尔多杯一般形状就像郁金香，杯身较高，能够中等程度地保留香气，适合香气浓郁的波尔多酒。勃艮第杯比波尔多杯矮胖，肚子大而杯口直径小，有利于保留勃艮第酒细致飘逸的香气。香槟杯有两种，一种是常见用来堆香槟塔的宽口浅杯，另一种是笛形瘦瘦高高的，我会建议使用后者，因为杯子需要有足够的高度，才能欣赏到优质香槟细致的气泡，如同串珠一般缓缓地、摇曳生姿地飘到顶端。
在这里提醒各位爱酒人士，配角也很重要，投资一些钱在酒杯上，让酒能为你充分展现出它最美的一面，才不枉费你花大钱买了那么多的好酒。
武弗雷(Vouvray)即白诗南(CheninBlanc)，白诗南即武弗雷。葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)曾这样评价二者之间的关系。在法国的卢瓦尔河谷(LoireValley)，武弗雷产区是白诗南葡萄酒的天地。这里的白诗南风格多变，从干型到甜型各具特色，还可以用于酿造活泼的起泡酒，但它们无一例外都散发着花朵的芬芳，风味迷人，令人爱不释手。
一、常见酒标术语
对于不同类型和甜度的葡萄酒，我们可以从酒标上获取信息，武弗雷的白诗南葡萄酒主要有以下常见的酒标术语。
1.静止酒
Sec：干型。残糖量少于8克/升，通常口感清爽，富含矿物质气息
Tendre：近乎干。比干型更为甜美，果香更显著，酸度更柔和
Demi-Sec：半干型。口味香甜，散发出苹果和柿子的香气
Moelleux：甜型。十分甜美丰腴，风味集中，带有奶油、苹果、梨子和姜糖的味道
2.起泡酒
Brut：极干型
Demi-Sec：半干型
Methodetraditionnelle/Mousseux：采用传统方法酿造，即香槟酿造法，大部分起泡酒都会标此术语
Petillant：微起泡酒。可采用古老的方法酿造，气泡精细，非常罕见
二、购买指南
1.价格
一般来讲，无论是静止酒还是起泡酒，150元到200元左右的武弗雷白诗南品质就已不错，而250元以上可购买到相当优秀的酒款，比如知名生产商最新发布的酒款。
2.年份
由于武弗雷产区气候凉爽，春秋季节的天气能对葡萄成熟度造成很大影响。近十年以来的优秀年份有2015、2014、2012和2009。2015年尤为突出，任何价位的酒款品质都相当可观。
3.陈年
产自顶级生产商的酒酸度很高，甚至能支撑数十年的瓶陈。不过，市场上大部分的武弗雷白诗南陈年5年左右就达到巅峰了。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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