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一部电影《杯酒人生》(Sideways)将圣巴巴拉(SantaBarbara)这个寒凉气候的葡萄酒产区带到了全世界葡萄酒爱好者面前。如今该产区仍在继续种植葡萄，发展葡萄酒产业，呈现出蓬勃发展的趋势。如果你想参观该地的葡萄酒产区，此刻正是最佳时机。在这里，看美景，喝美酒，好不乐哉!除了圣塔玛丽亚谷(SantaMariaValley)、圣伊内斯山(SantaYnezMountains)、圣丽塔山(StaRitaHills)、巴拉德峡谷(BallardCanyon)和欢乐峡谷(HappyCanyon)这5个法定葡萄种植区外，奥利弗斯(LosOlivos)、洛斯阿莫斯(LosAlamosValley)等这些新的葡萄种植区域，也正走在向法定葡萄种植区发展的道路上。像白诗南(CheninBlanc)、灰特鲁索(TrousseauGris)，绿维特利纳(GrunerVeltliner)，品丽珠(CabernetFranc)和佳美(Gamay)等这些葡萄品种面积也在逐渐扩大。
1.葡萄酒特色
对于葡萄酒发烧友来说，圣巴巴拉是一个难能可贵的葡萄酒产区，因为这里几乎产各种类型的葡萄酒。圣巴巴拉产区地貌独特，其山谷呈东西走向，是太平洋西海岸(从阿拉斯加一直延伸至南美洲)最长的横向山谷。正是因为其独特的地貌才造就了该产区寒冷的气候，极其适合黑皮诺(PinotNoir)、霞多丽(Chardonnay)等葡萄品种的生长。圣巴巴拉出产世界顶级的葡萄酒，其酒风格优雅，口感精细，带有明显的矿物风味，还带有纯净、成熟的果味(如莓类水果)，口感如天鹅绒般丝滑柔顺，十分鲜美可口。
2.常见的葡萄品种
圣巴巴拉产区最为常见的葡萄品种有霞多丽、黑皮诺、西拉(Syrah)和长相思(SauvignonBlanc)，种植面积分别为7529英亩(3047公顷)、5561英亩(2250公顷)、1928英亩(780公顷)和799英亩(323公顷)。因部分种植区域远离内陆地区，受太平洋的影响，拥有温暖的气候，因而适合赤霞珠(CabernetSauvignon)、歌海娜(Grenache)、维欧尼(Viognier)等葡萄品种的生长，并且这些酿酒葡萄均拥有较好的品质。
3.品酒之旅
圣巴巴拉素有美国的里维埃拉(里维埃拉是地中海的一个旅游胜地)的美誉。在这里，游客们在半个小时之内就可以游遍海边的冲浪区、市区的品酒室以及产酒区。可以在距离海边不远处的芬克区(FunkZone)逛街、吃饭、晒太阳，在市区的26个品酒室之间自由穿行。
离开海滩，离开圣巴巴拉市，驾车沿着154高速公路前往葡萄酒产区。途经圣伊内斯山时，看着海洋和城市渐渐地消失在身后，映入眼帘的是美得令人窒息的山间公路。在公路的一旁，你可以俯瞰卡楚马湖(LakeCachuma)的全貌，而湖的周围环绕着绵延起伏的圣拉斐尔山(SanRafaelmountains)。你可以把车停到某一条岔道上，尽情地欣赏这壮丽的山光湖色。
离开圣伊内斯山，驶入圣巴巴拉葡萄酒产区时，你就会发现这个产区就像一个三明治一样，夹在两山之间。放眼望去，不管是在海拔200英尺(约60米)的山谷，还是在海拔3400英尺(约1020米)的山坡上你都可以寻找到葡萄园的身影。JiUku365.CoM
由于该产区独特东西走向的山谷地貌，致使当地形成了一系列的微型气候以及不同的土壤类型。该地以石灰岩钙质土壤(calcareouslimestone)、硅藻土(diatomaceousearth)、砂质土壤(sandysoils)和黏性壤土(clayloam)居多。黏性土壤能够保留更多的水分，从而满足葡萄生长所需。用石灰岩钙质土壤种植出的葡萄酿造的葡萄酒通常具有较好的酸度;用硅藻土种植出的葡萄酿造的葡萄酒口感凝练;用砂质土壤种植出的葡萄酿造的葡萄酒果味浓郁。也正因为如此，该产区的葡萄酒才会满足不同消费者的需求，享誉世界。
此外，受微风和薄雾的影响，该产区的气温较低，葡萄的生长季节较长，其采收时间可延迟至10月份。因此，该产区的葡萄可以充分成熟，糖分含量也不会过高(葡萄的糖分含量越高，酿制出的葡萄酒的酒精度越高)。用当地出产的葡萄酿制的葡萄酒风格优雅，广受消费者欢迎。圣丽塔山的种植农艾米克里斯汀(AmyChristine)是一位葡萄酒大师(MasterofWine)，她向我们介绍说：圣巴巴拉地区的葡萄酒产业正在蓬勃发展，呈现出多样化发展的态势，如果你想游览该产区，此时正是参观的最佳时期。
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打个比方：邻居有个孩子明明，在几岁的时候被人抱养，在新家里改了名字天天，天天渐渐长大，出落得一表人才。孩子孝顺，找回原来的家，亲娘呼唤着明明，潸然泪下。但孩子却已经感受不到明明在亲娘眼中的份量了。而新家里，也只认这孩子叫天天。至于明明，甚至连记忆里的符号都不是了。
在葡萄酒的世界里也有这样一个孩子，看吧：Syrah/Shiraz，在法国的隆河，她叫Syrah(希哈)，而在澳大利亚，她叫Shiraz(西拉子)，自从这个品种从法国远迁澳大利亚，她就开始叫Shiraz了。在澳大利亚人眼里，这个Shiraz跟Syrah已经一点关系都没有了。尽管她们同是一个品种，就好比明明与天天，明明是一个人，但是，在新家眼里，天天再也不是那个明明了。。。。这种比较也许会有些伤感，但是对于葡萄酒来说，却给人以两种截然不同的感受。
西拉子发芽比较晚，但是是一个早熟的品种。中号的果实，串比较紧凑，属于中等的产量。所以，有时候，西拉子容易整串感染霉菌。西拉子要想成熟，需要足够的阳光。在采摘的季节，如果没有及时采摘，酸度下降很快。在发酵的时候与皮接触获取单宁与风味物质。在法国隆河地区，常与歌海娜在一起调配，以增加歌海娜的结构。而在澳大利亚，西拉子则喜欢与赤霞珠来进行调配以增加赤霞珠的酒体。
西拉子传统上在大木桶中熟成，而在新世界，特别是澳大利亚，则喜欢用橡木桶。大部分西拉子在年轻的时候就要饮用了，但是，好的西拉子也可以陈放数十年。
法国北隆河，有时候，会使用单一品种来进行酿造，但大部分时候会使用不超过20%的维欧涅来与西拉进行调配。如果你想喝到上好的北隆河西拉，那Hermitage、Cte-Rtie这两产区便是首选了。
Syrah澳洲叫Shiraz，重酒体，经常会有橡木特征，无论是用橡木桶还是用橡木条，都会给酒增加烘烤，烟熏，香草和椰子的香气。澳大利亚人认为他们酒果香浓郁，不象隆河酒草本植物、薄荷和黑胡椒的香气。葡萄的成熟需要1300小时以上的光照，而澳大利亚西拉子的种植地区，有时候光照可以达到1800个小时，带来果味香浓，成熟度很高的葡萄酒。所以，澳大利亚人经常说，他们卖的不是葡萄酒，而是装在瓶中的阳光!象BarossaValley的西拉子，只要来自这产区，表现就不俗，喜欢葡萄酒，一定要喝上一口呀。
在奔富酿造奔富的GRANGE之前，西拉子还不那么太有名所，但是，自从GRANGE横空出世，西拉子的行情在澳大利亚行情见涨，在新西兰、在南非，在美国，西拉子都有不错的表现。
西拉子通常带有黑莓味、蓝莓香，在澳大利亚本地经常会带有桉树叶的香味。而在隆河，野生草药、黑胡椒味经常出现，经过橡木桶陈酿，西拉子通常会带有皮革与咸肉味道。
无论Syrah也好，Shiraz也罢，能给我们喜爱葡萄酒的人带来多样的体验，何乐而不为呢。
圣酒(VinSanto)是一种酒体饱满的葡萄酒，它的生产历史十分久远，在意大利的托斯卡纳(Tuscany)以及希腊的圣托里尼(Santorini)等产区都有生产。那么，这种葡萄酒到底是如何酿造的呢?喝起来风味如何?下面让我们一起来了解一下。
其实，圣酒在意大利托斯卡纳最为出名，在那里主要由特雷比奥罗(Trebbiano)和玛尔维萨(Malvasia)酿成。这种风格的葡萄酒在意大利北部和中部的其它产区也有采用别的葡萄品种酿造。这种葡萄酒有时被叫作稻草酒(StrawWine)，因为其酿酒葡萄刚采摘下来时经常被放在温暖、通风房子内的稻草席上风干。也有一些生产商将葡萄悬挂在室内的架子上风干，在这个过程中葡萄逐渐失水，糖分从而得以浓缩。风干的时间越长，葡萄酒最终的残糖量就越高。发酵结束后，葡萄酒会在采用栗子木、松木或樱桃木制成的小木桶中陈年，在许多产区，圣酒需要陈年至少3年才能上市出售。
圣酒在希腊的圣托里尼也有生产，2002年，这个产区被欧盟法律认定为圣酒的原产地。阿斯提可(Assyrtiko)在一款经典的圣酒中至少占51%的比例，余下的部分由阿斯瑞(Athiri)、艾达尼(Aidani)以及其他本土葡萄品种组成。葡萄通常在八月初采摘，被置于太阳下晾晒8-14天，发酵完毕后便进入橡木桶中熟成至少2年。这些葡萄酒一般呈铜色或金棕色，质地顺滑，带有葡萄干和香料的味道。
圣酒的风格从极干型到极甜型都有，通常带有坚果、葡萄干、蜂蜜和奶油的风味。偏干型的圣酒通常以氧化特征为主导，伴有易挥发的香气，很容易让人联想到干型的雪莉酒(Sherry)。一项关于托斯卡纳圣酒的调查发现，77%的圣酒含糖量高于50克/升，而23%的圣酒含糖量则在10-50克/升之间;传统上，大多数偏甜型的圣酒装瓶时的酒精度为16%vol或17%vol，而偏干型的圣酒酒精度通常更高。
风情万种的波希米亚女郎、勇敢的斗牛士、番茄、阳光拼凑出我们对西班牙的印象。然而，西班牙并非只有这些，它是继法国和意大利之后的第三大产酒国，葡萄酒种类那是十分丰富多样。没有法国酒的声名远扬，没有意大利葡萄酒的丰富多样，但西班牙葡萄酒是以不一样的姿态一直存在。
被遗忘的美酒国度
莎士比亚对西班牙葡萄酒赞美说：装在瓶子里的西班牙阳光。但作为目前世界上种植葡萄面积较大的国家，与法国、意大利相比，西班牙的葡萄酒却没有那么大名气，很多时候甚至被酒徒们忽略。
其实，西班牙的葡萄种植历史大约可以追溯到公元前4000年，早在伊比利亚半岛被罗马人统治时期，当地人就已经擅长用肥美多汁的葡萄品种酿造精致的酒款，供远在罗马的统治者享用。如今在世界葡萄酒版图中，西班牙的葡萄种植面积仍然位居第一。
罗马帝国衰亡后，西班牙的葡萄酒也一度衰微，仅作为当地人生活中的必需品和慰藉品而存在。直到1868年，法国葡萄园遭受根瘤蚜虫病的灾难，很多法国的酿酒师，他们多数是来自波尔多，来到了西班牙，带来了他们的技术与经验，这才让西班牙的葡萄酒进入腾飞期。1986年西班牙加入欧盟后，这种情况才得到大幅改善。西班牙本地市场也借机从沉睡中苏醒，葡萄园管理及酿造技术都发生了飞跃式进步，无论是灌溉条件、发酵期的控制还是陈年方式的选择，都更利于酿造出迷人、多果味的酒款。这种在国际上大受欢迎的葡萄酒风格，是从上世纪90年代开始西班牙着力探索的道路。
在西班牙葡萄酒里，过去根本没有营销一词，过去西班牙酒厂酿好酒之后就被动地等待订货电话，在90年代末才开始市场推广工作。因此西班牙葡萄酒进入亚洲市场相对较晚，错失了中国葡萄酒市场先机。法国酒在中国如此的流行很大程度上是得益于较早进入中国;而意大利葡萄酒则受惠于意大利的美食，有很多意大利餐厅的推广和支持。
有越来越多的人欣赏西班牙葡萄酒的多样化与颇具性价比的优势，实际上，现在西班牙酒开始越来越流行，而西班牙葡萄酒本身的性价比非常高，它达到了欧洲酒的要求，一些在陈年潜力方面堪比波尔多最高水准的葡萄酒，但是价格却比法国、意大利的传统名庄要便宜。以西班牙谈及最多的里奥哈(Rioja)产区而言，就与波尔多产区有着深厚的渊源。盲品起来就会有区别，里奥哈总体口感比法国偏甜。带有明朗、鲜明的色调和果味，有着自身的独特气质。
原味魅力，美酒与你相伴
西班牙语中，Pago的意思是单一葡萄园的意思，即酿酒的葡萄全部来自自家葡萄园，而不是四处收购。在西班牙，这是一种精神上的坚守，坚持手工，坚持一个地方的风土，只用自家的葡萄酿制，相信一块土地赋予葡萄酒的灵魂。由一群来自卡斯蒂利亚(Castile)新旧酒区的单一葡萄园精品酒庄庄主成立的西班牙单一葡萄园协会，其成员遍布西班牙东西南北各个产区，致力于推广西班牙本土高质量的单一葡萄园产品，发扬单一葡萄园的酿酒理念。
西班牙是美国葡萄酒市场销售份额最大的国家，可见美国人是多么的狂爱西班牙葡萄酒。由于西班牙的酿造传统，酒的香型完全以自然的水果香味为主，也比较随和，因此很容易被广泛的大众接受，此外西班牙日照充分、气候干爽、又以丹魄(Tempranillo)葡萄为主，因此酒体非常浓烈厚重，酒精度较高，味道浓厚。对于中国而言，西班牙葡萄酒很容易与中国菜肴进行搭配。
世界著名的葡萄酒大师罗伯特.帕克收藏和推荐的西班牙酒在所有国家中是最多的，他曾说过如果在自己的收藏或商店里没有西班牙酒，那么就算不上红酒爱好者。2010年国际葡萄酒挑战赛，西班牙葡萄酒赢得了20枚金牌，142枚银牌，211铜牌。这项极富盛名的国际赛事为西班牙葡萄酒的优良品质提供了有力的证明。
总之，西班牙葡萄酒不像法国葡萄酒被世人投注了大量的目光，也不象加州的葡萄酒，有专业媒体替他宣传炒作，反而我们可以得到更加实惠价格和纯粹的品质。如今西班牙是中国第三大葡萄酒供应国，包括张裕在内的国产酒商也瞄准了西班牙葡萄酒在中国有着良好的形象。它们被视为好酒，但价格合理。这一系列亮点，在过去数年，仅张裕一家便从西班牙每年进口了约300万瓶葡萄酒。
与此同时，西班牙葡萄酒也开始了崛起，里奥哈红酒沙龙等一系列活动成为中国巡演的固定项目，这是西班牙里奥哈红酒产区加大在中国市场投入努力的一部分。里奥哈红酒监管委员会总干事何塞路易斯拉普恩特表示。中国在2016年共进口320万升里奥哈红酒，进口量相比2015年增长35%，而在2008年该红酒进口量还只有25.64万升，西班牙产酒希望能够保持增长。现在中国已经成为里奥哈红酒的第五大国际市场。
尽管如此，拉普恩特强调说，强劲的销售增长说明里奥哈红酒面向日益壮大的中国中产阶级的销售策略的正确性，中国中产阶级的购买力越来越强，并且愿意向世界产品展示自己的消费品位。相信有着中国这个巨大的消费市场，西班牙酒将会有一个更阳光的未来。
作为新世界葡萄酒产区之一的澳大利亚，近些年正在抢夺人们的视线。在澳大利亚全国，共有60多个指定的葡萄酒产地，如南澳大利亚的芭萝莎谷(BarossaValley)或悉尼附近的猎人谷(HunterValley)等，都是中国人所熟知的产区。在维多利亚州首府墨尔本周边的亚拉河谷(YarraValley)及及其周边有很多著名的酒庄，每一家酒庄都在讲述着自己的故事。
位于莫宁顿半岛(MorningtonPeninsula)的TheHomeofKOOYONGandPortPhillipEstateWines(珀翡酒庄)是由Gjergja家族所经营管理。2012年，珀翡酒庄就曾被澳洲红酒JamesHalliday评为最佳年度酒庄。而目前由儿子MacroGjergjia经营管理的KOOYONG酒庄，选择了曾为上海世博会澳洲馆设计的著名建筑设计师伍德马斯，为这家酒庄亲自操刀，前后共耗时5年建造完成。这不仅仅只是一家酒庄，而已经成为莫宁顿半岛标志性的艺术建筑。KOOYONG酒庄提供既现代又融合了传统风格欧式的料理，以及能看到整个葡萄园的为数不多的奢华套房。不过要注意的是，葡萄园及前面的草坪都是不可以随便进入;因为外人的鞋底可能会带来对葡萄有害的病菌。
充满法国风格的DominiquePortet(多明里布特)酒庄坐落在风景优美的亚拉河谷。酒庄创始人多明里布特家族来自于法国，他的父亲安德鲁布特先生曾在闻名世界的法国波尔多拉菲酒庄担任酿酒技术监督。作为家族的第九代传人，多明里布特先生继承了父亲高超的法国传统酿酒技术，并结合澳大利亚当地的特色，酿造出了具备酒庄鲜明特色的醇香葡萄酒。在这里，酿酒用的橡木桶，都来自于法国不同的森林，所以每个橡木桶酿造出来的酒都有自己独特的香气。现在，多明里布特先生的儿子本布特(BenPortet)也在酒庄共同经营，并创立了属于自己的品牌TenMen。在与多明里布特先生采访中，他表示现在酒庄最重要的人是自己的儿子，他是酒庄的未来。
在DominiquePortet酒庄，我们有幸体验如何制作混酿的葡萄酒(BlendingSession)。找到合适的比例，将shiraz(设拉子)和Cabernet(赤霞珠)两个品种的葡萄酒，混合在一起。不过，调和出一杯适合自己的葡萄酒真的不是一件容易事。经过反复试验及专业人士的提示，我们得知通常混酿酒会按设拉子与赤霞珠按6:4的比例调配，但实际操作的比例还要根据当年葡萄的品质，由酿酒师再做调整。
在品尝了众多的澳洲葡萄酒后，亚拉河谷还有一家因为气泡酒和啤酒而著名的酒庄Napoleone。这家酒庄与他的餐厅连在一起，因为它出产的AppleCider(苹果气泡酒)非常出名，许多前来就餐的食客，不但会点上一杯配餐，还在离开时购买成箱的AppleCider或其他气泡酒带走。制作气泡酒所选用的苹果都是出自他们自己的果园，与之前葡萄酒庄的葡萄园不同，这里拥有大片的苹果和梨园;并且每种果子都是人们平时喜欢吃的品种，如姬娜(Gala)、富士(Fuji)等。除此之外，这里的手工现烤意大利披萨也非常值得一试;与国内常见的厚饼皮披萨不同，这里提供传统的意大利式的薄皮披萨。来到亚拉河谷品尝红酒，不妨来到这个充满意式风情的酒庄，点上一杯苹果气泡酒，品尝正宗意大利料理吧。
我们常常不知如何保存打开了而没能喝完的葡萄酒，瓶塞破坏了，酒又实在是喝不完，该怎么办?别急，下面小编向您推荐几招可以很好保存喝剩的葡萄酒的方法：
1、将软木塞塞回，把酒瓶放进冰箱，缓解酒的氧化程度，直立摆放，来尽量减小酒液和空气的接触面，这种方法简单而有效。
2、将剩下的酒倒入小的酒瓶中，让瓶中存不了空气，可减少酒表面接触空气的面积。如果保持酒满瓶，再用新的木塞封好，里面的葡萄酒可保存好几天。要注意的一点是，瓶子不能用清洁剂一类的物品洗涤，否则残余物会将酒污染。
3、我们可以采取真空泵这一小设施，在抽空器和特制橡皮塞的作用下，抽出瓶内的空气，可达到近乎真空的状态，从而减少空气与葡萄酒的接触，据说可以使酒保存更长时间。不过真空泵还抽走了会毫不被察觉地提升非橡木桶陈酿的白葡萄酒和红葡萄酒的口感和质地的二氧化碳。抽气后的酒最好还是存放在冰箱中(直摆)，如果是红葡萄酒的话，下次喝时别忘了先从冰箱中拿出来摆放一段时间，让温度上升到合适的温度(16~18℃左右)后才享用。
4、惰性气体层可以保护葡萄酒不被氧化，使用一种惰性气体置换装置，它能够抽出酒瓶中所有的氧气。这种方法在欧洲的餐饮业十分流行，对卖单杯酒的饭店和餐厅来说特别方便好用。它能将氮气和二氧化碳喷入酒瓶中，这些气体覆盖在酒的表面，防止酒与空气接触。此法也可用于倾析器中葡萄酒的保鲜。
5、如果是起泡酒的话，最好打开后就喝完。一般，打开后的起泡酒没有存放的意义，若一定需要存放，可以买个起泡酒保鲜器(SparklingWineStopper)，它能牢牢抓住酒瓶口，阻止气体的冒出。最好的设计是，酒瓶瓶颈处带有把手，往下一按，木塞就可以轻松弹起。某些顶级香槟酒，其瓶颈很窄，很多香槟保存器都不适于使用，我们可将一把小银匙插入瓶颈处，用刀削好软木塞后重新插入瓶中。
当然，为了更好地享受葡萄酒的美味，建议你最好开瓶后一次性喝完，或者用来做下一餐的菜肴佐料也不错。
近年来，随着高端白酒的价格不断高涨，一股高端白酒收藏热潮在全国各地兴起，白酒收藏已成为继邮票、玉器、古玩外之后的另一新兴收藏门类。
白酒收藏，瓶中有财富
白酒收藏作为投资领域的一匹黑马，早在上世纪90年代就曾牛刀初试。1999年，在四川举行的99国窖酒拍卖大典上，一瓶国窖1573被拍出18万元的价格;2007年，在重庆名酒的一场拍卖会上，一瓶1985年出厂的五粮液以2.2万元的高价落槌，与当年出厂的3.75元价格相比，升值了5866倍。
随着收藏酒市场的逐渐成熟，以茅台、五粮液、泸州老窖为代表的名酒企业纷纷挖掘收藏酒市场商机。茅台率先推出15年、30年、50年和80年共四种茅台年份酒，由于品质高且具备收藏价值，价格逐年上涨。
除了主攻年份酒市场外，茅台还推出了新世纪茅台、开国盛世茅台等超高端酒;而五粮液则继续深耕10年、30年、50年系列年份酒。此外，水井坊、泸州老窖等名酒均推出了价值不菲的收藏酒系列产品。
2008年全球金融危机后，随着世界经济整体下滑，股票、基金、房地产等投资项目已经成为高风险选择，而白酒收藏的升值潜力受当前经济形势影响较小，因此吸引着众多投资商。白酒收藏由此开启了一个投资新时代。
2008年，为纪念改革开放30周年，贵州茅台酒股份有限公司特别限量出品15000瓶贵州茅台酒纪念改革开放30年珍藏版。
2010年8月，茅台又借深圳经济特区建立30周年之际，在深圳隆重推出限量纪念酒1948瓶，与其他收藏酒不同的，这瓶酒是由邓小平长女邓林亲笔题写的饮酒思源，由邓小平长女邓林与茅台酒股份有限公司时任董事长季克良、时任总经理袁仁国签名的收藏证书，不但具有极高的工艺价值，而且还附加了特殊的文化价值。据悉，该酒大部分被各地相关部门、大企业和社会名流所收藏。
近年来，随着茅台价格的日益走高，市面上投资茅台酒、囤积茅台酒和收藏茅台酒的行为也愈加火爆，茅台酒等高端白酒的金融属性正在日益增强。
今年4月13日，五粮液在《中国企业品牌竞争力指数(CBI)报告》发布会上摘取了中国酒企业品牌竞争力指数排名第一名的桂冠。该公司抓住这一有利时机，推出了迄今为止唯一一款超大容量的收藏级酒品五粮液龙腾虎啸(收藏级)52度浓香型1800ml酒品，这标志着五粮液在多系列的产品布局中将收藏酒作为未来的新型发展战略。
我对这款酒的全球营销充满信心。五粮液酿神酒全球营销总裁唐通接受媒体记者采访时表示，这款酒源于600多年前的明代古窖池，采用五粮液酒厂1951年建厂时封藏的陈酿老酒，69度，原始官方发行价才19800元，日后升值潜力十分巨大。
事实上，从2010年底至今，高端白酒涨价浪潮一浪高过一浪，许多二线品牌白酒也纷纷跟风提价，正是这股白酒涨价风助推了消费者的收藏意识，并使白酒收藏成为继邮票、玉器、古玩之后的另一新兴收藏门类。
圣元春酒酒体醇馥幽郁，清纯通透。圣元春酒采用茅台、泸州原厂高温大曲，发酵60天，储藏三年后方准出厂，几经兴衰，现在圣元春酒业传承百年酿酒绝技，恪守传统工艺流程，厚古通今，古法揉新，圣元春酒有5大与众不同，下面和小编一起来看看吧!
一、圣元春酒，从1913年由末代皇帝溥仪的侍卫张海鹏开酿以来，采用泥池老窖、纯高粱原生态发酵。是末代皇帝御用的东北历史名酒。优点是好喝不上头。沉香不干喉，酒饮十分有回香，轻微过量不头疼。
二、完全禁绝酒精、香精勾兑，专用矿泉水将高粱原基酒调成标准度数，并以储藏年份和等级分出不同价位。
三、特色
1.圣元春酒味绵(绵甜)
2.味陈(陈酿、陈年老酒)
3.味厚(醇厚)
4.味爽(爽口)
5.香浓(浓郁悠长、空杯留香)
6.尾净(回味无苦涩、无燥辣、异杂味)
四、一酒二香，头浓尾酱，泸州茅台一口尝，实乃花地产酒钱，品国名酒味。
五、定位性价比高。圣元春与市场同等价位的酒品，质量足足提高了一个档次。(如：酒精、香精勾兑的甁酒都在15元以下，而完全禁绝酒精、香精的甁酒，市场上都在25元以上，圣元春酒完全禁绝酒精、香精勾兑价位却是15元)。
拉古斯是一款有着悠久历史的名庄酒，拉古斯在追求品质的同时，却一直保持着相当亲民的价格，这不禁让全球消费者都能领略到波尔多的名庄风范。拉古斯酒庄(ChateauGrand-Puy-Lacoste)位于法国波尔多著名的产酒村波雅克(Pauillac)，其在梅多克1855年分级中被评为五级庄。下面大家就跟随小编的脚步一起走进这家在波雅克深耕的五级庄。
1.拉古斯植根于波雅克的名庄
拉古斯酒庄在梅多克1855年分级中被列为五级庄，由一家植根于波雅克的名望家族博瑞家族(Bories)拥有。尽管博瑞家族与波美侯的莫意克家族(Moueix)一样都是来自法国的克雷兹(Correze)地区，但是博瑞家族的祖先早在19世纪末就在波尔多经营葡萄酒生意，并定居于此。目前，拉古斯酒庄庄主是弗朗索瓦-泽维尔博瑞(Franois-XavierBorie)。弗朗索瓦是土生土长的梅多克人，对这片土地有着特殊的感情。他出生、上学均在这片土地上，并于24岁开始进入家族事业，负责酒庄的酿酒与经营。由庄主担任酿酒师，这在梅多克列级庄中都是非常少见的。目前，弗朗索瓦的女儿艾米林博瑞(EmelineBorie)担任酒庄市场公关一职，揭开了家族新一代势力崛起的序幕，力主延续这家波雅克名庄的优良传统。
2.拉古斯精神一如既往，坚守传统
自1855年分级以来，拉古斯酒庄在规模上就未曾改变，依旧屹立在Bages高原的延伸地带，依旧拥有55公顷葡萄园，甚至于酒庄建筑也仍保留1855年时的状态，仅对少数设备做过扩建和更新。从品鉴室往外望去，拉古斯葡萄园尽收眼底，尽管这里地势相对平缓，但其拥有一定坡度的砾石土壤还是令葡萄园的排水性能绝佳。在葡萄园的某些地方，砾石土壤厚达5米深，而在地势最高的地方，其海拔也不过15米，不过这已是波雅克的最高点了，从其名字的中GrandPuy(高山)我们也可见一斑。
3.拉古斯家族经营的典范
在长达4个世纪的经营中，拉古斯家族(LacosteFamily)掌管着这家名庄，其中不乏当地的名人及议员等。上世纪30年代，雷蒙德杜宾(RaymondDupin)买下了这家酒庄，但在1978年又转手卖给了了博瑞家族的掌门弗兰索瓦的父亲让尤尼博瑞(Jean-EugneBorie)。杜宾先生曾在酒庄养殖波雅克羊以供玩乐，而博瑞家族也将这一传统延续了下来。目前，弗朗索瓦的兄弟姐妹以及其孩子们仍在梅多克拥有众多酒庄和葡萄园。
4.拉古斯抹不去的西班牙印记
每年的葡萄采摘季节，拉古斯都要迎来一批来自西班牙安达卢西亚瓦尔德佩涅斯(ValdepenasdeJaen)的葡萄采摘工。这样的传统已经延续了数代人。每年9月，这里都将有200余名葡萄采摘工进驻，每人每天85欧元(含食宿)。
5.拉古斯品质的保证
尽管很多人都喜欢拉古斯葡萄酒，享受其缓慢成熟过程，但是拉古斯仍坚守其酿酒传统，仅对酿酒流程进行适当简化，比如使用更小的发酵罐、二次选料等。为了保证葡萄酒的品质，酒庄还于2012年开始委任克里斯特尔斯宾娜(ChristelSpinner)担任技术总监负责监控葡萄酒的质量。另外，酒庄还聘请埃里克波瓦赛诺(EricBoissenot)担任葡萄酒咨询师，与斯宾娜一起酿造出充满活力但又不失优雅的拉古斯葡萄酒。此外，拉古斯副牌酒Lacoste-Borie的品质也在过去几年里得到了极大提升。酒庄还建立了一个新的地下酒窖，用来进行瓶陈，采用一个双螺旋楼梯进入，每个单元可存储5-6万瓶酒。
6.拉古斯的秘密武器之一波尔多市中心的酒窖
拉古斯酒庄的另一秘密武器就是位于波尔多市中心的酒窖Briau葡萄酒专卖店，其位于在查顿公园(JardinPublicPark)边大卫约翰斯顿大街(RueDavidJohnston)上。他们在期货市场上购酒，然后在市中心的酒窖保存出售，以致于这里成为了物美价廉的波尔多酒的重要来源之一。
7.拉古斯葡萄酒2001年份酒正当饮;2005年份酒仍显年轻
拉古斯葡萄酒是最典型的波尔多红酒，而且自1855年以来，拉古斯都保持着较亲民的价格。拉古斯2001年份酒充满典型的香烟盒和醋栗味，目前成熟得刚刚好;2005年份酒目前仍显年轻，但相对于其他梅多克列级庄名酒，该年份酒饱含西洋李子和木炭气息，还夹杂着新鲜水果味和烤橡木味，尽管略显年轻，但陈年潜力大。
酒商伯利兄弟(BerryBros)的亚当比尔贝(AdamBilbey)说：如果你想奢侈享受一把，那就买1982年份酒吧;1996年份酒恰恰成熟，现在饮用最佳;2001年份酒则充满惊喜。
8.拉古斯葡萄酒价平质优，童叟无欺
在过去3年中，拉古斯葡萄酒都维持一个相对稳定的均价：2013年31.2欧元/瓶，2012年32.4欧元/瓶，2011年38.4欧元/瓶，而且这些酒都只通过酒商出售，其中95%发售到期酒市场。在Wine-Searcher上，拉古斯是在热搜酒款中排名第九。
9.拉古斯葡萄酒亚洲市场值得期待
比尔贝说：不管是酒庄本身还是庄主本人，拉古斯都是低调的，也因此拉古斯在亚洲市场反应平平，而这与庄主弗朗索瓦不看重亚洲市场相关。弗朗索瓦坚信市场会决定待遇，人们总会有一天会发现拉古斯的好。而对于弗朗索瓦的这种坚持，有些人表示非常赞同。
10.拉古斯葡萄酒非投资名品但仍具投资潜力
由于拉古斯葡萄酒经常在Liv-ex平台期酒交易周中被评为最具性价比酒款，因此从这点上来看，拉古斯并不是一款很具投资价值的葡萄酒，不过这是普通葡萄酒消费的福音。尽管说拉古斯最具性价比，但绝不是说它廉价，其均价约为80欧元/瓶，比一般的波雅克葡萄酒贵2成，而其平均得分为89分，但大多数年份酒都获得罗伯特帕克(RobertParker)90-95分的评价。从投资角度来看，拉古斯2007年份酒最折本，其发售价原为31欧元/瓶，但目前仅售28欧元/瓶;而拉古斯2005年份酒则是最具投资价值，发售价原为45.5欧元/瓶，但目前已经涨至76欧元/瓶。
西拉（Syrah）是世界上最流行的红葡萄品种之一，更是澳大利亚的“国宝”级葡萄品种，在澳大利亚被称为“设拉子Shiraz”，它适应能力强，在全球很多知名葡萄酒产区都有种植，酿造出了很多顶级的优质葡萄酒。而小西拉（PetiteSirah）是另一个红葡萄品种，用它酿造的葡萄酒颜色深浓，酒体饱满。这种葡萄在全球的种植面积不算广，主要分布在美国加州。
葡萄品种差异
关于起源，两种葡萄品种都起源于法国。西拉（Syrah）起源于法国罗讷河谷（RhoneValley）的埃米塔日（Hermitage）和罗第丘（CoteRotie）；19世纪60年代，小西拉（PetiteSirah）在法国东部被发现，在当地名为杜瑞夫（Durif），1884年，小西拉以“PetiteSirah”之名被引进美国加州。
西拉（Syrah）中等成熟，果粒小，皮厚，果皮颜色深，不适宜种植在石灰含量高的土壤中。而由于小西拉（PetiteSirah）亲本中有西拉（DNA研究表明，小西拉是西拉和一种叫做佩露西（Peloursin）的法国葡萄杂交而成），两者在外观上有一定的相似度。小西拉的“小”体现在果粒的小上，其果皮颜色也很深，皮薄，晚熟，易受暴雨、灰霉菌等影响，因此适合生长在地中海式气候下，有较长的干燥生长季便于成熟。
葡萄酒风格差异
西拉（Syrah）葡萄酒颜色深，带有黑色水果、黑巧克力和黑胡椒的香气，口感饱满。在气候较温和的地区，西拉葡萄酒可能还带有薄荷等草本植物、烟熏肉和黑胡椒等香料的风味。在气候较炎热的地区，则会更多地表现出甘草和丁香等甜香料风味，陈年后会带有美妙的动物味和植物味。
小西拉（PetiteSirah）葡萄酒的主要风味特征包括黑莓、巧克力和黑胡椒。虽然它和西拉葡萄酒一样，通常口感强劲，带有香料味，但相较而言，小西拉的颜色更深，酒体更重，风味更浓郁，单宁更丰富，口感更宏大，需要更长的时间达到适饮期，西拉葡萄酒就显得更柔顺，更精致。
作为意大利最重要的葡萄酒产区之一，皮埃蒙特(Piedmont)享有意大利勃艮第的美称，坐拥40多个DOC产区和10多个DOCG产区，其中，最为人称道的莫过于巴罗洛(Barolo)及巴巴莱斯科(Barbaresco)两大DOCG产区。与巴罗洛一样，巴巴莱斯科既指产区又指葡萄酒，其葡萄酒也由100%内比奥罗(Nebbiolo)酿造而成。不同的是，巴罗洛结构强健，素有王者之酒，酒中之王的佳誉;而巴巴莱斯科则更为细腻优雅，赢得了皮埃蒙特之后的美称。
1.历史概况
巴巴莱斯科种植葡萄及酿造葡萄酒的历史十分悠久。但在1894年之前，这里种植的葡萄常出售给巴罗洛酿造葡萄酒，因此巴巴莱斯科在当时一直寂寂无名。1894年，阿尔巴皇家酿酒学院(RoyalEnologicalSchoolofAlba)的校长多米齐奥卡瓦扎(DomizioCavazza)本着巴巴莱斯科孕育的葡萄与众不同的信念，在当地创办了第一家酿酒合作社，并召集了九位本地葡萄园的园主来合作社酿酒。合作社酿造的葡萄酒正式以巴巴莱斯科命名，并开始为人所熟知。
然而好景不长，两次世界大战期间，受到法西斯势力和根瘤蚜虫病(Phylloxera)的影响，合作社被迫关闭，巴巴莱斯科葡萄酒的发展也进入了滞缓阶段。二战结束后，牧师唐菲奥里诺马伦戈(DonFiorinoMarengo)认识到单打独斗不如携手共进。于是，他将更多种植者聚集起来，共同建立了致力于提升巴巴莱斯科声誉的合作社巴巴莱斯科酒厂(ProduttoridelBarbaresco)。与此同时，巴巴莱斯科涌现了一批以安杰罗嘉雅(AngeloGaja)和布鲁诺嘉科萨(BrunoGiacosa)为代表的杰出酿酒师，他们大胆果断，为当地的葡萄酒事业注入了全新活力，并引领巴巴莱斯科大踏步走向世界舞台中央。
在合作社与安杰罗等酿酒师的努力下，巴巴莱斯科日渐受到瞩目，其率先于1966年被评为DOC法定产区，并在1980年升级为DOCG法定产区，是意大利最早获得该荣誉的产区之一。如今，巴巴莱斯科证明了自己的实力不输巴罗洛，出产的葡萄酒享有皮埃蒙特之后的美誉。
2.风土概况
巴巴莱斯科坐落在皮埃蒙特西南部的朗格(Langhe)山区，地处塔纳罗河(TanaroRiver)南岸，与巴罗洛相隔不远。产区内属大陆性气候，夏季炎热干燥且昼夜温差大，有利于葡萄在完美成熟的同时积累更多风味物质。产区的葡萄园大多分布在海拔介于200-400米之间的向阳山坡上，光照充足，土壤主要由石灰岩和粘土组成，富含钙质。
巴巴莱斯科的葡萄园面积仅为巴罗洛的1/3，主要分布在巴巴莱斯科村、内华村(Neive)和特黑索村(Treiso)三大著名村庄内。因地理位置不同，这些村庄的风土条件略有差异：巴巴莱斯科村紧邻塔纳罗河，气候比较温和;内华村土壤类型多样，除了邻近巴巴莱斯科村的葡萄园之外，这里大部分葡萄园的土壤富含沙石;而特黑索村在高海拔和森林的调节下，气候最为凉爽。
3.葡萄园的分级
19世纪后期，巴巴莱斯科和巴罗洛的一些生产者就已经发现不同葡萄园培育的葡萄品质不一。农学家洛伦佐凡蒂尼(LorenzoFantini)在他于1895年出版的《库里奥省的葡萄栽培和酿酒专著》(MonographofViticultureandEnologyintheProvinceofCuneo)一书中，就明确将一些葡萄园评定为一级，其中就包括巴巴莱斯科的瑞索多园(RioSordo)。
20世纪后期，受到勃艮第葡萄园分级制的影响，一些酒评家和酿酒师开始尝试对巴罗洛和巴巴莱斯科两个产区的葡萄园进行分级。与此同时，巴巴莱斯科许多生产者也开始重视葡萄园的概念。到了80年代，在酒标上标注葡萄园名字已成常态。2007年，巴巴莱斯科一共有65个(之后增加为66个)葡萄园通过了官方认证，这些经过认证的葡萄园的名字可在酒标上出现。
虽然巴巴莱斯科的葡萄园至今仍没有官方评级，但一些葡萄园出产的葡萄酒品质出色且稳定，成为了公认的特级园，如巴巴莱斯科村的阿斯利园(Asili)、瑞索多园、拉巴佳园(Rabaja)和内华村的圣史蒂芬诺园(SantaStefano)等。
4.葡萄酒风格
根据产区法规，巴巴莱斯科必须由100%的内比奥罗酿造而成，且需历经至少2年的陈酿(其中橡木桶陈酿不少于9个月)才能上市，而达到珍藏(Riserva)级别的葡萄酒至少需要陈酿4年。此外，巴巴莱斯科的酒精度必须达到12.5%以上。
总体而言，巴巴莱斯科与巴罗洛风格相差不大，都带有酸樱桃、草药、紫罗兰和玫瑰的芬芳，陈年后还会发展出松露、焦油和皮革等更为复杂的风味，同时具有酒体饱满、单宁高和酸度高的特点，陈年潜力可达10年以上。但相比于巴罗洛，巴巴莱斯科因产区葡萄园的海拔更低、土壤更肥沃等原因，一般拥有较柔顺的单宁和更细腻的口感，可更早进入适饮期。
若要细分，巴巴莱斯科主要的三座村庄因风土各异，孕育的葡萄酒也各具特色：内华村地质复杂，出产的葡萄酒以饱满的酒体和强劲的风格著称;特黑索村气候凉爽，生产的葡萄酒最为轻盈;而巴巴莱斯科村则介于两者之间，酿造的葡萄酒复杂度与优雅感并举。
5.新旧派纷争
除了风土条件外，酿造工艺也是影响葡萄酒风格的重要因素。20世纪80年代，受到消费者口味转变、技术发展等因素的影响，巴巴莱斯科产区内掀起了一场改革浪潮，有些生产者选择因时而变，其他生产者则更倾向于坚守传统。于是，根据酿酒方式的差异，他们被分为新旧两派。
旧派致力于展现葡萄品种和葡萄园风土的特点，通常会对葡萄进行长时间的浸皮，之后再对葡萄酒进行长时间的发酵。此外，旧派的葡萄酒一般在巨大的旧斯拉夫尼亚(Slavonia)橡木桶中陈酿，成酒架构坚实，需经过长时间的陈年后才会变得适口易饮。与之相反的是，新派喜好采用国际上流行的酿酒方式和设备，他们往往缩短浸皮和发酵时间，并使用全新的法国橡木桶陈酿葡萄酒，成酒果味充沛且单宁柔顺，比旧派酒更早进入适饮期。
如今，新旧两派不再争论他们孰优孰劣，而是以酿造优质葡萄酒为唯一宗旨，不断完善酿酒工艺。另外，越来越多酒庄在新旧两派之间找到了平衡点，他们汲取新旧两派各自的长处，成为了中间派。
6.代表酒庄
嘉雅酒庄(Gaja)
嘉雅酒庄是著名的意大利四雅之一，还是唯一一座被《意大利葡萄酒年鉴》(VinidItalia)评为五星级的酒庄。而嘉雅能有如此显赫的地位，酒庄的第四代继承人安杰罗嘉雅厥功至伟。安杰罗是当时新派的领军者，也是意大利最具影响力的酿酒师之一。在他的带领下，嘉雅一直走在时代的前沿：最早引入先进的种植和酿酒技术、最先在皮埃蒙特种植波尔多品种、率先酿造单一园葡萄酒
正是基于这种锐意创新的精神，嘉雅出产了众多佳酿，其中最知名的要数酒庄三个单一园苏里圣劳伦园(SoriSanLorenzo)、罗斯海岸园(CostaRussi)和苏里蒂丁园(SoriTildin)出产的巴巴莱斯科葡萄酒。这三款酒风格各异，但均完美诠释了优雅与复杂之间的绝妙平衡，陈酿潜力可观，可谓意大利葡萄酒的标杆。
嘉科萨酒庄(BrunoGiacosa)
嘉科萨酒庄是意大利最具声望的酒庄之一，与嘉雅酒庄、巴巴莱斯科酒厂并称为巴巴莱斯科的三大名家。嘉科萨酒庄得名于其创始人布鲁诺嘉科萨。布鲁诺是意大利最具传奇色彩的酿酒师之一，与不断颠覆传统的安杰罗相反，他主张减少对葡萄的干预，十分重视对传统酿酒工艺的传承。然而，这并不意味着布鲁诺故步自封，相反，他早在1964年就将圣史蒂芬诺园的葡萄酒单独装瓶，是引领单一园葡萄酒潮流的先锋。此外，布鲁诺在追求完美品质的路上毫不妥协。若遇上不达标准的年份，布鲁诺会直接放弃装瓶。而遇见品质较好的年份，布鲁诺则会酿造珍藏级别的葡萄酒，并使用红色酒标加以区分。
受益于布鲁诺的苦心孤诣，嘉科萨酒庄出产的葡萄酒品质卓越，其旗下的阿斯利园珍藏红葡萄酒(BrunoGiacosaAsiliBarbarescoDOCGRiserva,Piedmont,Italy)更是被视为巴巴莱斯科葡萄酒的典范。这款酒风格优雅，风味浓郁，回味无穷，备受酒评家及酒评机构的青睐。例如，2014年阿斯利园珍藏红葡萄酒就获得了詹姆斯萨克林(JamesSuckling)99分的高分盛赞，并荣居其2018年度意大利百大葡萄酒榜单的第八位。
智利拉菲、小拉菲和拉菲珍藏分别是指什么？智利拉菲是拉菲集团在智利投资管理的酒庄——巴斯克酒庄出品的葡萄酒，小拉菲即拉菲副牌酒，拉菲珍藏是拉菲罗斯柴尔德集团精选系列中的一个系列葡萄酒。
智利拉菲——拉菲集团旗下智利酒庄出品的葡萄酒
拉菲集团从埃萨吉雷-埃切尼克家族处购入创立于1736年左右的巴斯克酒庄（LosVascos）后，使其在酿酒业又开创出一片新的天地。拉菲集团接手后，即秉承其一贯的先锋精神以酿造出品质精美的葡萄酒为目标对葡萄园重新进行了规划并展开一些列推动工作：陆续改良葡萄种植技术、以其卓越的经验技术对酒窖的酿造设备进行现代化改造、用严格的标准提升质量，其目的就是要在智利这块具有得天独厚的风土条件及无限潜力的土地上创造一个经典的葡萄酒品牌。
小拉菲——拉菲酒庄的副牌酒
拉菲酒庄的副牌酒，即大家所称的“小拉菲”，官方译名为“拉菲珍宝”，全名是拉菲珍宝（小拉菲）干红葡萄酒（CarruadesdeLafite）。对于那些达不到酿造拉菲古堡正牌葡萄酒标准的葡萄（产自树龄30年以下的葡萄树），拉菲古堡则用之来酿造副牌葡萄酒拉菲珍宝。
拉菲珍藏——拉菲罗斯柴尔德集团精选系列之一
拉菲罗斯柴尔德集团四个精选系列，包括：“拉菲传奇系列-Legende”、“拉菲传说系列-Saga”、“拉菲珍藏系列-RéserveSpéciale”、以及“拉菲尚品系列-SelectionPrestige”，属于波尔多普通AOC级别的葡萄酒。
如今，市场上琳琅满目的葡萄酒品牌可让消费者挑花了眼，有的葡萄酒在品牌名称中就同时含有拉菲字样，但是价格悬殊很大，面对这种情况，消费者又该如何区分彼此间的差异?
到底拉菲传奇和拉菲传说是不是拉菲的副牌呢?拉菲传奇、拉菲传说、小拉菲和智利拉菲等，要弄清楚他们和拉菲之间的关系要费点心思哦。
NO.1、拉菲庄园属于酒庄酒
事实上，拉菲庄园正牌和副牌酒属于酒庄酒。酒庄在法语里写作Chateau。酒庄，简言之就是葡萄酿酒的作坊。虽然各个国家对酒庄酒有各自不同的标准，但根据当地法律规定，一个酒庄必须包含三个要素：即拥有属于自己的葡萄种植园、酿酒车间、酒窖。
了解葡萄酒的朋友可能知道，正牌酒是酒庄用最好的葡萄最好的酿酒设备酿造的最好的酒，副牌酒是酒庄用相对较次的葡萄或酿酒设备酿造的酒，在级别上是不同档次。一般只有名庄才会酿造副牌酒。
正牌拉菲和小拉菲都是法国波尔多拉菲庄原产的，大拉菲(就是正牌拉菲)是当年最好的葡萄酿的酒，年产21000瓶左右，相对较贵。
拉菲正牌(大拉菲)
小拉菲(CarruadesdeLafite)是拉菲的副牌，是选用当年品质相对较次的葡萄酿造的酒，年产约28000瓶。
小拉菲(拉菲副牌)
NO.2、拉菲传奇、拉菲传说属于酒商酒
目前，市面上的罗斯柴尔德家族所谓的拉菲品类非常多，其中比较常见的有拉菲传奇、拉菲传说，奥斯叶、巴克斯等等，这些虽然不是我们常说的拉菲，但并不是说它是假酒或国内灌装酒。
拉菲传奇和拉菲传说是拉菲集团下面的品牌，葡萄不是拉菲酒庄产的，是收购附近的葡萄酿制的，属于酒商酒的范畴。
酒商酒通常指葡萄酒贸易公司从葡萄种植者或酒庄处收购基酒，只有香槟酒商可以直接收购葡萄串，其他酒商都只能采购装在大罐里的基酒或酒液，并自己调配、装瓶，自己设计品牌进行销售的葡萄酒。
在法国，酒庄酒酒标上面会标注：MISENBOUTEILLEauChateau，也是就庄园装瓶，酒商酒酒标上面会标注：MISENBOUTEILLEALAPROPRIETE。这里的PROPRIETE，一般指酒商。
在国外，并不是每家酒庄都有非常完备的酿酒和罐装设备。因此，大部分中小型酒庄都会和酒商合作。由于一些比较小的庄园因为土地限制规模太小，而将酒交给酒商灌装销售，所以，不能一听到酒商酒就判断这酒的品质不行，这个也要因酒而异。标注:MISENBOUTEILLEALAPROPRIETE的酒同样有顶级的好酒。
圣皮尔酒庄位于法国波尔多梅多克圣朱利安(Saint-Julien)产区，是圣朱利安列级酒庄中最小也是最默默无闻的酒庄。圣皮尔酒庄的葡萄园位于贝切维镇(Beychevelle)外，靠近圣朱利安产区边界。葡萄园里有许多古老的葡萄藤，这赋予了葡萄酒深浓的色泽，丰满的酒体和顺滑的质地。
在1855年梅多克的评级中，该酒庄被评为了四级列级酒庄。这座酒庄周围有著名的四级庄龙船酒庄(ChateauBeychevelle)和班尼尔酒庄(ChateauBranaire-Ducru)，还有显赫的二级名庄拉露斯酒庄(ChateauLarose)。
圣皮尔酒庄的起源至少可追溯至17世纪，甚至更早。当时该酒庄由雪夫利(DeCheverry)家族打理。不过起初这个酒庄并不叫圣皮尔酒庄，直到18世纪晚期，圣皮尔(deSaint-Pierre)男爵接手这个酒庄后，它才得名圣皮尔酒庄。当时，酒庄就已经开始种植葡萄，酿出的酒品质也不错。
不过还是不能和圣朱利安产区的雄狮酒庄(ChateauLeovilleLasCases)或其他级别更高的酒庄相媲美。1796年，男爵去世后，酒庄被一分为二划分给了男爵的两个女儿杜鲁夫人(MmeDubouilh)和邦滕斯-杜巴瑞(MmeBontemps-Dubarry)夫人，不过酒庄仍是一个整体的运作。
1832年，杜鲁夫人去世后，酒庄被分裂成两部分，杜鲁夫人的那一半交给了她的女儿，而另一半则由邦滕斯杜巴瑞家族拥有。不过在1855年评级中，这个酒庄还是以单一的酒庄被评为四级庄。后来，杜鲁夫人所属的那一半大部分由邦滕斯杜巴瑞家族的收购，还有一小部分落于其他家族之手。后来，酒庄几经易手。直到1982年，酒庄幸运地落到了对面歌丽雅酒庄(ChateauGloria)庄主亨利马丁(HenriMartin)的手上。
马丁将一些建筑和一些小葡萄园地进行了出售，其中一个购买者就是二级庄宝嘉龙酒庄(Ducru-Beaucaillou)的简-尤吉尼宝里(Jean-EugeneBorie)，据说这就是拉朗宝怡酒庄(Lalande-Borie)的开端。不过剩下的大部分葡萄园仍归马丁所有。他重新修建了城堡，如今这里交由亨利马丁的女儿弗朗索瓦(Franoise)和女婿简-路易斯泰奥(Jean-LouisTriaud)打理。在马丁家族人的悉心经营下，这个名不经传的圣-朱利安葡萄园有了明显的进步。
圣皮尔酒庄葡萄园的面积约17公顷，63%的面积种植着最常见的赤霞珠(CabernetSauvignon)，其余约20%种植梅洛(Merlot)，10%种植品丽珠(CabernetFranc)，还有小部分面积种植味而多(PetitVerdot)。
葡萄成熟后，全部采用手工进行采摘。葡萄的浸皮过程是在搪瓷罐中进行的，时间长达2-4周，然后放进控温的橡木桶及不锈钢桶内发酵。与其它列级庄不同，圣皮尔酒庄只专注于出品正牌酒，正牌年产总量约5,000箱。圣皮尔酒庄正牌葡萄酒呈较深的颜色，酒体十分丰满，口感成熟而圆润，余味丰富迷人。很多年份出产的葡萄酒都具有长期陈年的潜力。
圣密夕酒庄创建于1934年，圣密夕酒庄是华盛顿州最古老的酒庄之一。圣密夕酒庄位于哥伦比亚山谷，得天独厚的生长条件确保了葡萄酒品质优异，广受好评。
毋庸置疑，圣密夕酒庄是该地区的一名开拓者，也是全球少有的几个将红白葡萄酒专用酿酒设备分开操作的酒庄。圣密夕酒庄于2004年被《葡萄酒爱好者》杂志评选为美国年度风云酒庄，于2006年荣获《葡萄酒和烈酒》杂志评出的年度酒庄奖项，而这已是该酒庄连续12年来又一次获得此荣誉。全世界媒体不断地在每一年份，用各种语言将溢美之词献给卓越的圣密夕酒庄。
不断领导创新葡萄栽培技术的圣密夕酒庄的酿酒历史可追溯至美国禁酒令解除后，始于西北部初次尝试酿酒。圣密夕酒庄直到1950年代，才开始于哥伦比亚山谷内种植适合酿酒的葡萄品种，并于1967年在酒评家利昂亚当斯及加州传奇酿酒大师安德烈特歇利斯切夫的鼓励下，酿造了第一支以圣密夕酒庄为名的品牌酒。
圣密夕酒庄生产的酒品数量庞大且种类繁多，包括：霞多丽葡萄酒、梅洛葡萄酒以及赤霞珠(CabernetSauvignon)葡萄酒等，这些酒在许多国际大赛中，都赢得了专业人士的好评。另外，冷溪(ColdCreek)、印第安泉(IndianWells)和马天堂(HorseHeaven)葡萄园酒更是该酒庄的代表之作。
值得一提的是，圣密夕酒庄属于圣密夕葡萄酒集团(SteMichelle)，同属该集团的还有哥伦比亚山峰酒庄(ColumbiaCrest)。这两者都是美国华盛顿州的新锐酒庄，近年频频受到各知名品酒杂志的肯定，出品价格平实合理且质量优良的葡萄酒。
在中国提起葡萄酒，拉菲的名头最响，但在饭局上开得最多的却是小拉菲。拉菲是波尔多五大酒庄之首，全球最炙手可热的葡萄酒。而许多人请客的时候，都花几千元开一瓶小拉菲，还煞有面子的告诉客人：这是拉菲，全球最好的酒庄的杰作!那么，小拉菲究竟是不是拉菲酒庄出产的，它和正牌的拉菲是怎样的关系呢?
在法国波尔多有个名词SecondVin--副牌酒(俗称二军酒)，这是波尔多地区特有的一种制度。
1901年，这是波尔多较弱的世纪初年，葡萄的品质差强人意。于是波尔多著名的二级酒庄雄狮城堡(Leoville-Las-Cases)想了个办法，将质量较好的葡萄酒挑选出来，酿造正牌葡萄酒，质量差一些的葡萄单独酿造，标一新牌子。如此一来，正牌的质量既能保证，又不至于把淘汰下来的葡萄买个廉价酒商，去酿便宜的地区餐酒。这就是波尔多第一款二军酒，也被称作小雄狮城堡。
不久以后，波尔多著名酒庄纷纷效仿雄狮城堡的做法，酿造自己的副牌酒。如今在波尔多61座列级庄园中，只剩下三家酒庄不生产副牌葡萄酒了。
这些副牌酒究竟与酒庄的正牌酒的品质有多大差距呢?
葡萄酒世界的凯撒大帝、美国人罗伯特-帕克曾经说过：大部份副牌酒在质量上与它们的正牌酒根本没有可比之处。这些酒绝不像酒商通常宣称的那样，用正牌三分之一到一半的价格体验正牌的感觉，罗伯特-帕克甚至认为这些酒应该卖给低端酒商勾兑成便宜葡萄酒。
副牌酒是怎么酿造出来的?通常有三种情况，第一种情况，也是最通常的情况，酒庄用酿造正牌酒时淘汰下来、不堪大任的葡萄酿造副牌酒。第二种情况，酒庄用那些年轻的、风味不够的葡萄藤的果实来酿造副牌酒。像Latour的副牌LesFortsdeLatour就来自于GrandEnclos(顶级葡萄园)12年以下的葡萄藤。第三种情况，正牌酒在橡木桶里陈年时被发现质量不达标，被降格成为副牌。
不论是这三种情况中的哪一种，都会导致罗伯特-帕克说的结果：副牌酒与正牌酒的水准相距千里。所以想通过喝副牌来体验正牌的感觉，是一种不正确的期待。小拉菲、玛歌红亭(玛歌酒庄的副牌)这类酒的品质通常不会比好的三四级酒庄正牌更令人期待。绝大多数情况，副牌和正牌是两回事。换句话说，对小拉菲的崇拜其实是不明真相的大款们对葡萄酒的误解。大家通常喝的仅仅是拉菲的牌子，而不是拉菲的味道。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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