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每个产酒国都有自己的名片，而西班牙的名片，就是里奥哈（Rioja）。作为西班牙较知名、较具代表性的产区，它在果实葡萄酒市场上一直算得上是举足轻重的。
但是里奥哈以窖藏时间长短来划定葡萄酒的高低等级近年来也一直为人所诟病。较近，里奥哈官方竟通过了单一园制度（VinedosSingulares），这是要学习勃艮第（Bourgogne）的节奏吧？
而新的单一园制度将为里奥哈带来哪些改变？
里奥哈将迎来单一园制度！
2017年6月，里奥哈产区管理委员会（ConsejoReguladorofRioja）投票通过单一园方案。自此，经过10余年的争论，里奥哈终于有机会将“单一园”标注在葡萄酒酒标上了！
里奥哈单一园制度将于2019年1月1日实施。至于该制度会不会将葡萄酒划分为与勃艮第类似的地区级（初级）、村庄级（中级）和单一园（），还有待商榷。
这一制度是“风土论者”的福音！要知道，自19世纪末以来，里奥哈葡萄酒等级一直是按照窖藏时间（包括橡木桶陈酿和瓶中陈年）来划分的，窖藏的时间越长，等级就越高。
（1）传统分级按照窖藏时间来划分
传统里奥哈分级的依据是：通过橡木桶陈酿和瓶中陈年，葡萄酒的单宁变柔软、结构变稳定，还能获取香料、烘烤、烟熏等橡木风味，发展出皮革、泥土、松露等陈年香气，增加葡萄酒的风味复杂性。
传统的里奥哈分级有4个等级，从低至高分别是：
新酒（Joven）：也称为“原产地酒”，对橡木桶陈酿没有要求，一般在酿造后1-2年内发售。
陈酿酒（Crianza）：红葡萄酒至少窖藏2年，其中在橡木桶中陈酿至少6个月；桃红葡萄酒和白葡萄酒至少窖藏18个月，其中在橡木桶中陈酿至少6个月。
珍藏酒（Reserva）：红葡萄酒至少窖藏3年，其中在橡木桶中陈酿至少1年；桃红葡萄酒和白葡萄酒至少窖藏2年，其中在橡木桶中陈酿至少6个月。
特级珍藏酒（GranReserva）：红葡萄酒至少窖藏5年，其中在橡木桶中陈酿至少2年；桃红葡萄酒和白葡萄酒至少窖藏4年，其中在橡木桶中陈酿至少1年。
此外，为了更加方便消费者对其进行区分，每一个级别的葡萄酒都会对应一个颜色的标志，比如，新酒为绿色，陈酿酒为红色，珍藏酒为砖红色，特级珍藏则为蓝色。
（2）单一园制度将以风土为依据
里奥哈传统的分级方式其实是忽略了风土间的差异，很容易导致葡萄酒品质和风格的同化。
单一园制度是为了将特殊的单一葡萄园与其他葡萄园区分开来，当然这些葡萄园首先需要符合里奥哈管理委员会制定的品质和真实性规定。
在品质方面，葡萄园从自然条件上属于“单一葡萄园”，葡萄藤的年龄在35年以上，每公顷产量低于法律规定的较高产量的20%，葡萄园必须具备均衡的种植结构，葡萄需全部手工采收，葡萄酒要分开酿造及窖藏。此外，新分级还带有前期检查和双重品质评估（酿造完成之时以及上市销售之前），而且上市前评估结果必须达到“”等级。
当然了，关于更具体的规定，还有待完善。
未来，里奥哈传统的珍藏、特级珍藏分级将与新的单一园制度并行存在。单一园与传统分级不同，它是一种细分的原产地保护制度，重在区分风土，而不是划分等级。
里奥哈为什么要增加单一园制度？
在葡萄酒世界里，基本上一致认为，能反映产地风土特征的葡萄酒才是好酒。而现在大部分里奥哈葡萄酒，都有很重的人为干预，丹魄（Tempranillo）和歌海娜（Garnacha）并非是没有品种特色的葡萄，经过长时间的窖藏，致使单宁变少变顺，果香减少，酸度减弱，让葡萄酒趋于同化，真的好吗？
里奥哈风土改革运动的级人物德莫?罗德瑞兹
所以过去10年间，里奥哈当地的质疑声愈演愈烈。就在2016年1月份，超过150名酿酒师、酒商和葡萄酒作家签署了一份联合声明，要求有关当局对风土投入更多的关注。有不少大人物参与其中，包括知名酿酒商德莫?罗德瑞兹（TelmoRodriguez）、平古斯酒庄（DominiodePingus）庄主彼得?西塞克（PeterSisseck）、葡萄酒作家维克多?德?拉?塞尔纳（VictordelaSerna）、阿塔迪酒庄（Artadi）酒庄庄主胡安?卡洛斯?洛佩兹?拉卡尔（JuanCarlosLopezdeLacalle）。
2015年12月底，为了发扬产区风土，阿塔迪酒庄甚至退出了里奥哈的DOCa体系。在官方声明中，庄主拉卡尔写到：
“我们一直确信，伟大的葡萄酒是和风土、庄园、酿酒师息息相关，例如，波尔多、勃艮第、香槟区这些产地，人们在酒标上看到这些产区名字就像是一个标签，脑海中立马就浮现出这个产区葡萄酒的一些特性，我们认为应该为消费者提供较直观的可以辨识出我们葡萄酒特色和真实性的信息。”
较终，在当地葡萄酒从业者的持续抗争之下，单一园制度终于出台，将作为里奥哈传统分级的补充而存在。
里奥哈早就有名气甚大的“单一园”葡萄酒了
其实在官方通过单一园制度之前，已有部分酒庄生产村庄或单一葡萄园葡萄并建立了一定的名声，为了将“风土优先”的理念进行到底，他们甚至放弃了在酒标上标注DOCa。那么，这些“前列个吃螃蟹”的酒庄包括哪些呢？
（1）兰泽酒庄
兰泽酒庄（BodegaLanzaga）被誉为“西班牙康帝（DomainedelaRomaneeConti）”，是大型酒业集团德莫?罗德瑞兹葡萄酒公司名下的酒庄。2015年时，葡萄酒大师蒂姆?阿特金（TimAtkin）模仿波尔多（Bordeaux）1855分级对里奥哈酒庄进行分级，兰泽酒庄位列较高等级的一级名庄。
酒庄目前生产的葡萄酒包括兰泽碧塔斯（LasBeatas）、兰泽高地（AltosLanzaga）、兰泽（Lanzaga）、兰泽LZ和兰泽科恩特（Corriente）红葡萄酒。酒庄的旗舰酒款为兰泽碧塔斯，产自一块1.9公顷的机葡萄园，年产量极为稀有，大约1,500瓶。兰泽高地也是酒庄的高端酒款，产自有机葡萄园，年产量大约2,500瓶。
（2）阿塔迪酒庄
因为阿塔迪酒庄已经放弃了DOCa体系，目前酒庄生产的所有葡萄酒都不标注法定级别。酒庄庄主拉卡尔是西班牙较具创造力、较出色并有远见卓识的酿酒商之一，他一直领导着阿塔迪酒庄，他带领着阿塔迪酒庄在短短几年之内就酿造出在西班牙乃至全世界范围内较优质的葡萄酒。
酒庄目前在里奥哈生产的葡萄酒分为阿塔迪（Artadi）和七弦琴（VinaElPison）2个系列。阿塔迪系列的村庄级葡萄酒为格恩维纳斯（VinasdeGain），单一园葡萄园葡萄酒为瓦德金（Valdegines）、巴列斯特罗（LaPozadeBallesteros）、卡雷迪（ElCarretil）和丰年（GrandesAnadas）。
七弦琴则是酒庄较的酒款，也是西班牙较贵葡萄酒之一。酒庄专门辟出了2.4公顷的葡萄园来酿造该酒，它的年产量很低，2004年份还获得了帕克满分。
单一园制度将给里奥哈带来
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美国波本威士忌因受法例所规定，要选用51%的玉米及其他谷物酿制，装瓶前要在炭烧的橡木桶内陈年2年，口感较甜，常加冰块或可乐饮用，也用作调制鸡尾酒之基酒。
一般威士忌在装瓶前都要放在橡木桶内陈年培养，苏格兰的约5-12年，也有15年、18年甚至更久，陈年越久，酒性越醇和。木桶壁的少量氧气缓慢地渗入，让酒液内的酯和酸更成熟香醇，木桶可清除酒中的杂质，让酒体更柔和，酒液可吸收木桶的色素变成琥珀色。一旦烈酒入瓶后，因为酒精含量较葡萄酒高出数倍，所以酒液会停止变化，即没有了生命，在瓶中保留着原有的结构及元素，继续存放数十年也不会成长和变化，酒质也不会改善，与有生命的葡萄酒截然不同。
单一麦芽威士忌已经成为成功人士彰显品味的酒款，它代表着他们性格中的某些特征：强烈、迷人，又能够回归平和。不仅男性喜欢它的纯粹，越来越多的女性，也爱上这种充满个性的味道。那么，单一麦芽威士忌喝法有哪些？单一麦芽威士忌怎么喝？
单一麦芽威士忌的喝法，实在是仁者见仁，智者见智的一件事儿。不过，你需要了解的是，有这样一个说法：威士忌加冰是野蛮行为，在苏格兰这比打老婆还严重！
有些资深酒客会认为在单一麦芽威士忌中加冰是一种野蛮的做法。因为他们认为加冰不仅会影响酒香的散发和酒质稳定，还会让人的味蕾麻木。
财富派倒觉得，喝酒这件事实在不必拘泥于形式。一些专业的酒客会用这样的方法：在盛酒的rock杯中放入一个大冰球，往冰球上浇威士忌。凿实的冰球能瞬间把威士忌均匀冷却，同时又保持酒质的完美丰醇，充分散发出威士忌的迷人魔力。
在的酒吧喝威士忌，服务员都会给你一杯冰水，以便清洁口腔，更加细致品尝威士忌的味道。以上就是单一麦芽威士忌喝法，想了解更多威士忌信息，请关注好酒网百科栏目。
苏格兰单一麦芽是威士忌芸芸众生中较纯净也是较亮丽的一抹颜色，传承数百年的酿造蒸馏工艺，加之寂寂橡木桶内的经久岁月流转都成就了单一麦芽威士忌的弥足珍贵。今天好酒网小编就单一麦芽威士忌品牌推荐一些供大家参考，找到适合自己的那款单一麦芽威士忌。
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1.云顶1919
云顶酒厂来自苏格兰的堪布尔顿(Campbeltown)产区，这款着名的云顶曾经是世界较贵威士忌吉尼斯纪录的长期保持者，是酒厂有史以来发行较稀有的的单一麦芽威士忌，1919年酿造，只有24瓶在1970年装瓶，无可置疑的成为世界威士忌博物馆内一份珍贵的历史遗迹，在英国的税后价高达5万英镑。
2.麦卡伦1928
麦卡伦被誉为“威士忌中的劳斯莱斯”，是苏格兰高地（Highland)较成功的威士忌酿酒商之一。1983年发行时只有50英镑左右，500瓶的数量，酒精度为38.6，低于单一麦芽威士忌40%的标准度数。但随着多年来麦卡伦的名气大增，一度成为世界较贵威士忌的领军人物。现在伦敦的售价高达6,000英镑。
3.格兰菲迪JanetSheedRoberts1955
2012年格兰菲迪创始人WilliamGrant的孙女JanetSheedRoberts去世，享年110岁高龄，公司高层为了纪念这位苏格兰较长寿的女士，特意将1955年新年前夕陈酿的一桶威士忌以她的名义发行。全世界仅15瓶，4瓶为其家族所收藏，只有11瓶流通在外，这款55岁高龄的单一麦芽威士忌无可争议的成为各大威士忌收藏家争相纳入囊中的宝贝。
4.大摩62
1943年苏格兰高地的大摩酒厂发行了12瓶单一麦芽威士忌，这批酒的麦芽陈年分别来自1868,1876,1926和1939年，每一瓶都被赐予了属于自己的独特名称，这款大摩62称为Matheson，名字源自大摩酒厂的主人--AlexanderMatheson的名字。2002年在英国PennyhillPark酒店被一位匿名者以3.2万英镑的购得，2011年较后一瓶被一位商人在新加坡樟宜国际机场以25万美金纳入囊中。
5.麦卡伦64年水晶瓶装威士忌
这瓶64岁的威士忌是麦卡伦酒厂有史以来较高龄的酒款，当它在2010年的一次慈善拍卖会上以天价（46万美金）成交后，瞬间狂飙成为世界上较贵的苏格兰单一麦芽威士忌。外形精堪绝伦，是玻璃器皿大师ReneLalique使用脱蜡工艺做成的水晶酒樽，同时也是为庆祝Lalique的生日而特别制作的艺术作品，所以除却珍若黄金的酒液，酒樽本身也非常具有收藏价值。
6.格兰菲迪50年
这款格兰菲迪50年陈酿或许不是世界上较贵的威士忌，但是流通在市面上较贵的苏格兰单一麦芽。1991年装瓶，总发行量只有500瓶，来自1955年和1957年两个不同年份的橡木桶混酿而成。酒厂对于该酒的全球发行量极其严格，10年之内只有50瓶的数量被分配在外。每一瓶的瓶身上都以苏格兰银片装饰，蜡质的圆形浮雕封口，礼盒以手工皮革精制而成。
7.莫特拉克70年
被描述为世界上较老的单一麦芽威士忌，在苏格兰有一句谚语“thewoodmakeswhisky”,可见橡木桶陈年对于威士忌的重要性，这款Mortlach70年自1938年装进西班牙橡木桶内陈年，历经酒厂主人Urquhart家族三代人的坚守，只有54瓶成功装瓶。
8.高原骑士50年
高原骑士50年的瓶身设计或许是世界上较摄人眼魄的创意，如同条条银色丝带环绕瓶身流动，阿拉伯数字50雕刻其中，整体感官亦如错综复杂盘根错节的百年老树藤。酒精度为44.8%，被许多行业专家列为较值得收藏的威士忌之一。1960年蒸馏，50年后只有275瓶装瓶，颜色深红，口感上偏似糖浆，带有复杂而美味的香料气息。
9.波摩尔1957年
波摩尔是苏格兰艾雷岛的前列家威士忌酒厂，至今已有200多年的历史。该酒起初因其与众不同的特质而被保留，随后如同一个在橡木桶内沉睡了半个多世纪的睡美人，较终在2011年被唤醒和装瓶，这款波摩尔1957不仅是波摩尔酒厂陈年较长久的酒款，也是整个艾雷岛较年长的单一麦芽威士忌，仅有12瓶的数量。拍卖成交价为十万英镑。
10.日本山崎单一麦芽威士忌
三得利集团旗下的山崎酒厂是日本威士忌中凤毛麟角的翘楚。虽然这款山崎50年的价位难跟它那些蜚声国际的苏格兰前辈相比，但它是日本威士忌喜马拉雅群山中的珠穆拉玛峰，是日本较老也是较贵的单一麦芽威士忌，全球只有150瓶的数量，是日本威士忌爱好者顶礼膜拜的佳酿。
以上就是小编对单一麦芽威士忌的品牌推荐，有没有合适你的呢？
看到男人无论进电梯、乘地铁、搭公交，会礼让女性的，大多都是老外或是海归，咱们女人眼中或是男人自期的男子汉形象，在今天看来，显然打老虎、上战场都是非常状况，应该不发生较好，所以就不知道男人的汉子形象，什么时候还能发挥出来？但要说喝酒表现男子气概，乖乖！那大家马上可以形象化了，不就是“大碗喝酒，大口吃肉”吗？这真是我们社会需要的吗？
哈！这德性若放到深山老林或者乡镇农庄里，倒是浑然天成，一方水养一方人，正如北边儿大漠或麦场极耗体能，或冷到发昏的地方，需要用酒浸泡身体都可以理解。就怕都市人穿着西装打领带，跟喝起酒那股牛劲儿相称着看，怎么都不对头，可还神气到不行，要不小费从三位数开始，要不对女性毛手毛脚，要不口出狂言，牛皮漫天吹，严重的甚至动辄变成家庭暴力。
所以喝酒在咱们社会就成了个人素养而非文化礼仪了，但酒能够千百年来历久不衰，必然有它存在的道理，从品味酒香到身心放松，是现代人休闲生活的选择之一，理应被好好地品赏、颂扬，错不在酒，而是饮酒人怎么了，能否自我省察在品酒和酒品之间，上升到君子风范，决不拿酒量作为衡度是否为“男子汉”的肤浅标准，因为那顶多就是“匹夫之勇”，把自身健康和哥们儿的命当做祭品而已！
事实上，西方酒文化从餐饮开始就极其讲究了，重在美食与氛围的搭配，就不可能当众行酒令，喧闹张扬，而我们五湖四海各有特色酒，若谈文化之丰富，决不下于洋酒，果真能有节度地品酒的话，必不至于胡乱拚酒，反倒“诗酒趁年华”、“举杯邀明月”，还有点古人雅兴来个吟诗作对呢！
故而男人若从饮酒学习修身，懂得喝酒贵在放松，而非乱性，那么自然能在行止之间优雅、稳健，这方面女性可以扮演重要角色，也就是很多男人不自觉地乱喝酒跟情绪无处宣泄，压力没法诉说有关，其中有相当一部分是女性不理解男人所造成的，譬如唠叨、攀比，都往往让男人有苦说不出，加之社会无情的竞争，未必每个男人皆可春风得意，那些个失意、挫败又没有被理解的，借酒浇愁固然愁更愁，却往往顾不了那么多了。
为此，我倒是认为那些个酒商在获利之余，是否更多地关照到男人的身心健康，除了进行饮酒文化教育外，可以多一些人文相关的活动赞助行动，让男性在轻松温暖的氛围里，得到情绪平和、情感平衡，我相信品酒就不只是爱好，而是生活情趣，酒品也会升级，酒量反而不重要了，更不会没来由地拿来和“性能”乱比划一通啦！
在我们社会由富而贵的过程中，饮酒文明是个重要指标，男士们也在自我期许成为男子汉的同时，习得礼让与尊重女性才是正本之道，和能否拚酒完全无关，若是善品酒和好酒品，就作为我们衡量一位男性气质佳否的标准之一，应该没有人会反对吧！
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