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在葡萄酒界，有争议的东西不少，无论是产区产商，还是酿造技术和理念，都可以成为葡萄酒专家们争论的焦点。近些年来，关于葡萄酒需不需要过滤的讨论大有愈演愈烈之势，持否定观点的人把未过滤葡萄酒看作是葡萄最真实的表达，而持肯定态度的人则认为未经过滤的葡萄酒中留有沉渣，这其实是品质低劣的象征。尽管两派争论不休，但事实却是越来越多的酿造者开始酿造未经过滤的葡萄酒，并把它当作是一种宣传手法。个中缘由究竟何在?且听小编道来。
我们知道，在酿酒的过程中，下胶(Fining)和过滤是两个十分重要的环节。首先，它们可以净化葡萄酒，让其看起来通透澄澈;其次，它们可以使葡萄酒变得更加稳定，从而防止其变质或再度氧化。就下胶而言，所用的材料可能有奶制品、鱼胶(Isinglass)、膨润土(Bentonite)、明胶(Gelatin)以及蛋清(在旧时甚至会用到牛血)等，其原理是利用这些具有吸附性的材料把葡萄酒中细小的杂质聚集起来，待杂质达到一定重量沉积到瓶底时，便可以毫不费力地将其移除。而过滤的程序也很简单，只需用一层带有小孔的薄膜把葡萄酒筛过一遍，这样酒中的固体物质比如酵母和细菌就被留在薄膜上。
那么问题来了，既然下胶和过滤能够提升葡萄酒的稳定性，那为什么酿酒师们还要选择酿造未过滤的葡萄酒呢?一些酿酒师声称，过滤会破坏一款葡萄酒的品质，因为它除去的不仅仅是酒中的杂质，而且连同葡萄酒本来的风格也一并剥夺了。这便解释了过去25年间未过滤葡萄酒的崛起，生产商宣称它们更加真实，是品质的象征，这个概念吸引了大批追求葡萄酒风土的葡萄酒消费者。
其中，来自弗留利-威尼斯-朱利亚(Friuli-VeneziaGiulia)产区的格拉夫内酒庄(GravnerWinery)便是未过滤葡萄酒坚实的拥护者。这座离经叛道的酒庄有着许多非同寻常的酿酒理念，比如，在20世纪90年代，该酒庄就提出了葡萄酒不该被澄清的观点。关于这个理念，还有一个有趣的小故事：酒庄主人约思科格拉夫内(JoskoGravner)当时正大病初愈，结果在喝了自家酿的经过滤葡萄酒之后，他又重归病榻，好像自己的身体无法吸收这种酒一样。然而，这种情况却没有在他喝了未过滤葡萄酒之后发生，因此他认为过滤笃定是一种不自然的处理方式，会剥离掉葡萄酒中对人体有益的成分。
2012年，在罗马举行的一场座谈会上，格拉夫内曾这么表述他对过滤的观点：我认为葡萄酒中必须含有三种成分：细菌、酵母和酶，而我们在过滤时滤掉的恰恰就是这三种成分。因此，自上世纪90年代末起，他在酿酒时便省去了过滤的流程，并用大型陶罐(Amphorae)代替大木桶，如此酿出的酒极具层次感，虽质地模糊，却不失活泼。如今，格拉夫内酒庄葡萄酒成为了复杂和质感的代表，兼具深度和内在的愉悦性。
假若未过滤葡萄酒真如所说的这么好，那么要酿造出品质优异的未过滤葡萄酒，其关键何在?首先，我们要明确，酿酒虽说不需随时上手操作，但却是个需要时刻关注的过程，因而要酿造出高品质的未过滤葡萄酒，细心和耐心是必不可少的两个特质。此外，由于沉淀物是个微妙而棘手的东西，若是稍有疏忽，很可能会导致葡萄酒本来的品质遭到破坏。但这并不意味着未过滤葡萄酒就等于有缺陷的葡萄酒，特别是在酿酒师们的酿酒技术日益精进的背景下，甚至都不能把未过滤葡萄酒和浑浊的葡萄酒划上等号。
举个例子，如果一款葡萄酒在橡木桶中陈年了很长一段时间，那么酒中的固体物质就会自然而然地沉到桶底，这时便可以通过倒罐(Racking)去除使酒液浑浊的大颗粒。比如，格拉夫内葡萄酒在大型陶罐或者木桶里陈年40月有余，从而让酒液沉淀并变得稳定，为了达到这一目的，格拉夫内会在葡萄酒中加入少量的硫，其他酿酒师们也会采用此方法。
让我们回到题目中的问题来，未过滤的葡萄酒真的更好吗?并不见得。一款葡萄酒的品质更多是取决于其酿酒师，无论过滤也好，不过滤也好，这仅仅是酿酒师酿酒理念的差异，而并非板上钉钉的真理。在葡萄酒界，既存在着高品质的过滤葡萄酒，也存在着高品质的未过滤葡萄酒，比如格拉夫内葡萄酒和堪称传奇的罗曼尼康帝(DomainedelaRomanee-Conti)葡萄酒。因此，一味贬低某一方都是不可取的，我们需要知道的是：葡萄酒在舍去过滤这道工序后，的确有潜力成为一款极具风味的葡萄酒。
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不少人可能听说过适度饮红酒有益心脏的说法，但加拿大一项研究认为，这种说法有误，适度饮酒者之所以患心脏病几率低于完全戒酒者可能不是红酒的功劳。
维多利亚大学研究人员重新分析了45份研究报告，对9100余名23岁至55岁英国人展开追踪调查，发现小酌红酒者心脏病发病几率确实低于不喝酒的人。但当他们进一步分析研究对象的饮酒习惯并追踪调查他们至老年，就发现结果迥异小酌一两杯的人患心脏病风险高于不喝酒的人。
研究人员在最新一期《酒精与药物研究杂志》分析道，个人健康状况会影响饮酒习惯。现在不喝酒的人，可能先前爱喝酒，但后来由于疾病而不得不戒酒，这样的人身体自然比不上那些尚未出现疾病的适度饮酒者。而那些健康的老年人比起身体出现状况的同龄人，也更可能偶尔小酌一两杯。不管哪种情况，从数据上统计，确实会造成小酌红酒有益心脏的假象。
随着节日的扎堆儿到来，葡萄酒的需求量也大大增加，很多人都会选择在此时囤酒，当做春节的伴手礼或与家人、朋友一起分享。在选购葡萄酒时，不少标注有珍藏字样的葡萄酒，往往更能获得消费者的青睐。然而，珍藏葡萄酒，真的品质更好吗?
有哪些真正意义的珍藏葡萄酒?
意大利
意大利语中的珍藏用Riserva表示，法律也对Riserva的使用作出了明确的规定。这些标有Riserva的意大利葡萄酒，确实经历了更长时间的陈年，代表更好的葡萄酒品质。
西班牙
Reserva西班牙语中珍藏的意思，是陈年时间分级体系中的一部分。这个分级体系适用于DOCa及DO级别的葡萄酒，由低至高分别为Joven(年轻)、Crianza(培养)、Reserva(珍藏)、GranReserva(特级珍藏)。因此，在西班牙葡萄酒上看到Reserva的字样，这款酒质量一定不差。
葡萄牙
葡萄牙的Reserva只用于DOC级别葡萄酒中。法律规定，这些葡萄酒拥有更高的质量，并且酒精度要比普通葡萄酒高0.5%。
除此以上三个国家之外，其余国家或产区对珍藏一词的使用并无明确法律规定，酒庄或酒商可以随意使用。有些酒庄会用珍藏将自家产品进行区分，而有些则只把珍藏当做一种营销手段。因此，消费者在选购这些国家的葡萄酒时，应该看重的还是酒庄本身，而不是珍藏的级别。
在除意、西、葡之外的其余国家中，智利是一个特例。受西班牙葡萄酒文化的影响，智利葡萄酒经常能出现Reserva这个单词，但它并没有任何法律上面的分级意思。
Reserva(珍藏)在智利葡萄酒的意义是：生产商、酒庄对于自家酒款产品进行的分级分类，让消费者可以清楚区分，该酒庄不同档次的葡萄酒，方便市场销售。由此来看，智利的Reserva由酒庄说了算，从目前来看，参考价值并不大。
我们常常在葡萄酒的背标上看到有的酒庄会标注装瓶前过滤(Filtered)或装瓶前未过滤(Unfiltered)。有的消费者不仅心内生疑，过滤这道工艺，到底是有好，还是没有好?
1.过滤能使葡萄酒变得更加清澈
顾名思义，过滤就是使葡萄酒通过一层滤膜，进而将颗粒物质去除的物理过程。正如我们在品鉴观色中经常提到的，外观是否足够清澈是评价这款酒好坏的重要指标之一。由此，我们不难想象，过滤明显能使葡萄酒变得更加清澈。那么，被过滤掉的葡萄酒成分都是些什么呢?
其实，葡萄酒中的颗粒较大的物质可能包括死亡的酵母，葡萄果皮，以及那些在葡萄酒装瓶后会变浑浊或是形成沉淀的胶体物质。除了过滤外，酒庄还可能通过沉淀(Sedimentation)与下胶(Fining)的方式去除这些颗粒较大的物质。
2.过滤的两种方式
过滤有两种方法：表面过滤(SurfaceFiltration，又译绝对过滤)和深度过滤(DepthFiltration)。
深度过滤是通过一种透水材料来过滤掉葡萄酒中的固体颗粒。这个操作可以用来处理比较浑浊的葡萄酒，去除酒中较多的沉淀渣滓。最常见的材料是硅藻土(一种土壤)，其表面是一层纤维。表面过滤是用那种非常细的筛子进行过滤。筛子上孔隙的大小可以进行选择，如果需要的话，可以选择小到去除任何酵母和细菌的筛子，当然也可以将它们保留。不过，过滤筛一般价格都非常昂贵，而且很容易被堵塞，所以采用这种方法一般只能用来处理那些已经经过深度过滤的葡萄酒。
3.装瓶前未过滤是偷懒吗?
关于这个问题，我们需要分情况来回答。对于大批量生产的廉价葡萄酒来说，如果在装瓶前未将酒中的沉淀物过滤掉，基本就可以判定为这是偷懒行为。对于一些顶级葡萄酒来说，不少酿酒师和葡萄酒评论家就会认为，下胶与过滤都会损失掉葡萄酒的一些特征物质，进而影响葡萄酒的丰富程度以及陈年潜力。因此，有些酿酒师就会选择不过滤葡萄酒。
在现代社会，有机食品受到主流人群的热烈追捧。无论是超市中的蔬菜，还是水果店里的瓜果，与有机沾边以后，价格也要贵上一番。在商家的宣传中，有机成为了健康的代名词。
这个酒是有机的，品质更好
有机葡萄酒更加绿色自然，对身体更健康
在不少商家口中，有机葡萄酒似乎比普通葡萄酒有着更多的优点。但事实真的如他们所说的一样吗?有机葡萄酒的品质会比普通葡萄酒更好或者更健康吗?
有机葡萄酒与普通葡萄酒的区别
有机葡萄酒指的是用有机种植的葡萄，遵循有机规定酿造的葡萄酒。有机种植说简单点，就是避免在葡萄园中使用人工合成的化肥、杀虫剂、杀菌剂或除草剂等非天然制品，使用可再生的资源和自然的方法来耕作葡萄园。有机葡萄酒的酿造过程也比常规葡萄酒多了不少规矩，在欧盟，禁止使用山梨酸、溶菌酶等物质，但允许使用少量二氧化硫。美国则更为严格，其organicwine连二氧化硫都不能添加。
有机葡萄酒真的更健康吗?
有机葡萄酒=健康，这个理论的立足点通常基于有机葡萄酒受到更少的人工化学制品影响，尤其是二氧化硫。但实际上，二氧化硫作为发酵的副产物，总是不可避免地存在于任何葡萄酒中，不管是有机葡萄酒还是普通葡萄酒，其二氧化硫的含量对于人体都是绝对安全和健康的。只有非常少的人会对二氧化硫过敏(他们连果脯都不能吃)，也许对于他们来说，有机酒才能称得上更健康。至于葡萄园中使用的化肥、杀虫剂和除草剂，在葡萄采收前都会早早地停止使用，这个间隔期的时长在主要葡萄酒产国都受到法律保护，你大可不必担心残留问题。
与蔬菜和水果不同，有机葡萄酒并不比普通葡萄酒更健康。虽然葡萄酒对我们的健康有着诸多裨益，但适量饮酒，才是这一切的前提。正如教皇新堡名家、有机种植的先驱ChteaudeBeaucastel的酿酒师MarcPerrin所说的一样：我们采用有机种植并不是因为其对消费者的健康有益，而是为了土地的健康，其他说辞只不过是营销的噱头。
有机葡萄酒品质真的更好吗?
曾经有媒体发布了一条名为《有机葡萄酒品质更佳》的新闻，其结论源自于加州大学研究小组的一个报告。科学家们综合了1998至2009这12年间共74148款加州葡萄酒在WineAdvocate、WineSpectator和WineEnthusiast上的评分，发现使用有机葡萄酿造的葡萄酒平均得分比普通葡萄酒要高出4.1。
再来看看另一个例子，波尔多的名庄ChateauPontet-Canet。在海洋性气候的波尔多产区，采用有机种植需要十足的勇气。他们开始向有机种植转型时，波尔多的同行都等着看笑话。但他们经受住了考验，他们葡萄酒品质确实得到了飞速提升，不仅2009和2010年份连续斩获了帕克满分，近十个年份从没有低于95分。这下子，就连之前报以嘲笑的那些人，都开始纷纷效仿他们的做法。
但仅凭这些结果，就能推断有机葡萄酒品质更好吗?由于科学界还未找到有机种植与葡萄酒品质的直接联系，答案是否定的。笔者今年在葡萄种植学的权威机构德国盖森海姆大学听取了他们有机种植研究小组的一份报告。这份报告显示，采用有机种植的葡萄藤，相比于常规种植的葡萄藤，虽然产量、果粒大小、长势等指标有所下降，但是关键性的糖分集中度、酸度、pH值等指标与常规葡萄藤无异，这似乎从另一个角度佐证了有机种植达到的效果，常规的方法也能达到。
但是就像神秘的生物动力种植法一样，葡萄酒的世界总是存在着着人们暂时无法理解的现象，也许将来的科学家，可以告诉我们一个肯定的答案。另一方面，即便葡萄酒是理性的，喝酒的人却是感性的，有机葡萄酒好不好，喝酒的人说了才算数，不是吗?
如果一定要为上面的例子找一个理由，我觉得一句法国酒农的老话最为提挈最好的肥料就是农夫的脚步。的确，奉行有机种植理念的酒庄，本来就更加注重品质。他们对葡萄园的关注极为细致，葡萄更易保持健康和成熟。他们在酿酒时也愿意投入更多精力，用心酿造的葡萄酒，自然出色一些。
毫无疑问，有机种植对葡萄园，乃至整个产区环境的保护和改善作出了莫大贡献。曾经被化学制剂残害的土壤微生物群又重新活跃了起来，被除草剂灭除的各类草本生物又丰富了起来，被采收机压实的地面又松动了起来，大地和葡萄园重新焕发了生气。许多转型为有机种植的酒庄，经历短暂的调整期后，无不例外地感受到工作慢慢变得轻松，葡萄园的生态系统会自然平衡。葡萄藤也不再是个瓷娃娃，自身的抵抗力日渐强大，根系也扎得更深，进入了一个良性循环。
我想这就是有机种植的意义所在这是一种顺应天地的方法。且不论它究竟能不能提高葡萄或者葡萄酒的品质，哪怕它与常规的葡萄种植法效果相当，也值得我们去实践。
虽然有机种植业的发展面临着诸多困难，比如人力不足、成本增加、被邻近葡萄园的化学制剂污染、有机种植材料匮乏等，但这依然是大势所趋。就连相对传统的旧世界国家，获得认证的有机葡萄园面积都已经相当可观截止到2012年，西班牙81262公顷(占总种植面积的8.4%)，法国64801公顷(8.3%)，意大利57347(8.3%)。越来越多的名庄也成为了有机种植乃至生物动力种植法的信徒，比如RomanneConti和Leroy。近年来，众多致力于推广有机种植的专业机构和酒农联盟也逐渐建立，例如新西兰的OrganicWineGrowersAssociation，澳大利亚的OrganicVigneronsAssociation，南非的CapeOrganicGrowersAssociation等。
想象一下在泡着软木塞的葡萄酒的味道听起来很恶心，对吧?有几种情况会导致软木塞落入葡萄酒中。也许是你的软木塞坏了，或者是干旱的气候使它裂开了。无论情况如何，软木塞掉入葡萄酒中不是什么好消息。如果你的葡萄酒被软木塞污染了，那就是另一回事了。在这种情况下，最好是把酒倒掉。但是，如果你的葡萄酒中只是有一些软木塞的碎块，这种情况是可以挽救的。
诀窍是过滤你的酒。其中一种方法是拿一两块粗棉布做过滤网，用橡皮筋把布固定在葡萄酒的瓶口，然后倒酒。大部分软木塞都能被棉布过滤掉。如果一些软木塞仍然掉下来，你可以把粗棉布加厚。如果你有客人来访，你可以把整瓶酒过滤到另一个玻璃瓶中，然后用它来招呼客人。如果你独自享用葡萄酒，你可以直接把葡萄酒倒进酒杯里。
另一种过滤方法是咖啡过滤器。咖啡过滤器真的很神奇。它们是由一位名叫梅丽塔本茨的德国家庭主妇发明的。她想做不太苦的咖啡，也不想花大量的时间烹煮。她在20世纪初为咖啡过滤器申请了专利，并在她丈夫和儿子的帮助下出售了她的新发明。虽然最初的咖啡过滤器是由简单吸墨纸制成的，但今天的咖啡过滤器是可以漂白的。但是不要用它来过滤你的酒，因为会增添奇怪的味道。相反，使用未漂白的咖啡过滤器。你可以像裹起棉布一样把瓶子包起来，然后直接倒进酒杯里。
你也可以用粗棉布或未漂白的咖啡过滤器来去除葡萄酒中的沉淀物。虽然沉淀物是无害的(通常由酵母、葡萄渣和其他可食用但不能食用的东西制成)，但它可以使葡萄酒的酒体增厚，并带来你可能不喜欢的口感。沉淀物通常比软木塞更细，所以你可能需要过滤多几次才能把所有的沉淀物都过滤掉，直到符合你的口味为止。
葡萄酒的品种数不胜数，但是酒瓶的颜色相比起来就有些乏味。常见的葡萄酒瓶颜色只有寥寥几种，其中绿色更是整个葡萄酒界最常见的酒瓶颜色。长期以来，人们普遍认为绿色的酒瓶可以阻挡光线，保护葡萄酒液，防止氧化。这是真的吗?
常见的酒瓶颜色
一般来说，不同产区和类型的葡萄酒在酒瓶颜色的选择上也略有区别，具体如下：
波尔多红葡萄酒-深绿色
波尔多干白葡萄酒-浅绿色
波尔多甜白葡萄酒-无色
勃艮第和隆河谷-深绿色
德国摩泽尔(Mosel)和法国阿尔萨斯(Alsace)-中等到深绿色，部分酒庄会采用传统的琥珀色
德国莱茵产区(Rhine)-琥珀色，部分酒庄也会使用绿色酒瓶
香槟(Champagne)-通常是中等到深绿色;桃红香槟则会使用无色或者绿色酒瓶
除此之外，蓝色的酒瓶现在也越来越常见。传统而言，很少有酒厂会使用蓝色的玻璃瓶作为葡萄酒的容器，但是蓝色往往会带来清新、爽快的视觉暗示，因此部分酒厂将这种颜色作为市场营销的工具，主要用在香气浓郁的白葡萄酒或者餐后甜酒身上。
*一部分德国雷司令(Riesling)在大约30年前开始使用独具特色的蓝色酒瓶，让人耳目一新。
绿色酒瓶可以保护酒液?
一直以来，绿色酒瓶的广泛使用，通常被解释为绿色酒瓶可以有效防止葡萄酒在光线(无论是人工的还是自然的光线)侵扰下的氧化。这是因为虽然微量的氧气对于葡萄酒是好事，有助于葡萄酒风味的绽放，但是葡萄酒如果与氧气大量接触，就会让酒质迅速变得粗糙不堪，最终变成像醋一样的液体。
葡萄酒本身含有抗氧化剂，可以防止葡萄酒的快速氧化，但是光线却可以破坏葡萄酒的抗氧化剂和单宁，让葡萄酒的品质迅速下降。
那么，绿色的酒瓶真的能够起到很好的阻挡光线、保护酒液的作用吗?英国废物与资源行动计划组织(WRAP)的一项报告研究了三种颜色酒瓶对葡萄酒液的保护作用。结果显示，透明酒瓶对有可能损害酒质的特定波长范围内的光线几乎没有保护作用，而业界普遍采用的绿色酒瓶也只比透明酒瓶略好，仍然有70%的光线会穿透绿色酒瓶影响酒质。能够为酒质提供最佳保护的，是颜色更深的琥珀色酒瓶，这种酒瓶可以阻挡几乎所有可能影响酒质的光线。
除了对光线的阻挡作用之外，也有人说酿酒师们喜欢使用深颜色的酒瓶来封装红葡萄酒，是为了让红酒长时间陈放后出现的沉淀物不易被消费者发现。红葡萄酒中的单宁以及长时间凝聚而成的色素是构成这类沉淀物的主要物质，它们往往会让葡萄酒尝起来更加苦涩，影响口感，因此在将年代久远的红酒倒入酒杯之前，最好先将酒倒入醒酒器，防止沉淀物进入酒杯。
发酵是葡萄酒酿造过程中必不可少的一个环节，发挥着承上启下的作用，其过程并不简单，本文将简要介绍红、白葡萄酒的发酵过程以及其中一些基本的注意事项。
首先，要了解葡萄酒发酵的概念。葡萄酒的发酵过程中包含酒精发酵和苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation，简称MLF)。酒精发酵是指通过酵母将葡萄中的糖分转化为酒精和二氧化碳的过程。苹果酸-乳酸发酵则在酒精发酵结束后进行，通过乳酸菌将尖利的苹果酸转化为柔和的乳酸。
一、红葡萄酒的发酵过程
绝大多数用于酿造红葡萄酒的葡萄都需要在发酵前进行去梗和破碎，但也有酿酒师会选择在发酵中使用整串未经破碎的葡萄，或是全部采用未经破碎的葡萄串酿造，又或是添加少部分以略微增添风味。
1.经去梗和破碎的葡萄发酵
葡萄经过去梗和破碎之后，便会转移至发酵罐中。发酵容器可以是不锈钢罐、水泥罐或是橡木桶，且一般容量较大，顶部为敞口设计，便于酿酒师在发酵过程中对酒帽进行控制。酒帽指的是发酵过程中浮在酒液表面上的一层厚厚的果肉与果皮，如果不对酒帽进行控制，任由其自然发展，那么下层酒液与它的接触就会比较有限，不利于充分萃取颜色、香味物质和单宁，因此发酵过程中，控制酒帽极为重要。
控制酒帽的方法主要有以下三种：
①压帽(PunchingDown)
顾名思义，即将酒帽按压至酒液中。传统上，该方法由人工采用带桨的棍子将酒帽按压下去，但操作过程中，发酵罐上方的二氧化碳浓度较高，会对工人造成一定危害。如今，机械桨也能达到同样的效果，已被广泛应用。
②淋皮(PumpingOver)
利用泵将发酵中的葡萄汁从发酵罐底部抽至顶部往下淋，将酒帽淋透。
③倒罐和回混(RackandReturn)
将发酵中的葡萄汁排出至另一个发酵容器中，仅剩下酒帽，再将葡萄汁泵回至酒帽上。
2.未经破碎的整串葡萄发酵
采用这种方式酿制而成的葡萄酒更为柔顺，且果香清新。但发酵的必要前提是葡萄梗需完全成熟，否则，成酒中会带有果梗的苦味。整串葡萄发酵的方式主要有以下三种：
①二氧化碳浸渍法
未经破碎的整串葡萄放入发酵罐后，向其中注入二氧化碳以除去所有氧气，这样，无需酵母菌的介入，果实内部便会自然产生酒精(即果内发酵)。当酒精度达到2%时，果皮便开始裂开，葡萄汁也随之流出，压榨通常在此时开始。与果皮分离后的葡萄汁会被转移到有氧环境中，再加入酵母进行传统的酒精发酵。
②半二氧化碳浸渍法
这种方法无需向发酵罐中注入二氧化碳。罐中顶部葡萄的重量会将底部的葡萄压碎，致使底部破碎的葡萄流出葡萄汁，在环境酵母的影响下，这部分葡萄汁开始发酵并产生二氧化碳，其余完整的葡萄被二氧化碳隔绝了氧气，便开始果内发酵，随后果皮逐渐裂开并流出葡萄汁，压榨也通常在此时进行，之后，再加入酵母对葡萄汁进行酒精发酵。
③将完整的整串葡萄与经破碎的葡萄混合
发酵开始后，在经过破碎的葡萄中加入整串葡萄，这些葡萄浸泡在其中与氧气隔绝，便会开始果内发酵。发酵过程中经过压帽，完整的葡萄便会逐渐破碎。
在这三种整串葡萄发酵方法的过程中，果内发酵都可以为酒液带来独特的风味，如樱桃酒、香蕉、泡泡糖和肉桂等。此外，采用二氧化碳浸渍法和半二氧化碳浸渍法时，由于葡萄汁与果皮的接触时间较短，主要萃取的是果皮表层的色素和芳香物质，而几乎不会萃取蕴藏在果皮更深处的单宁，所以成酒通常口感柔顺，单宁含量低，带有馥郁且清新的果香。
二、白葡萄酒的发酵过程
白葡萄酒的发酵与红葡萄酒有些许不同：
①发酵须在压榨后进行
葡萄经过压榨后，果皮与果汁分离，将不带皮的葡萄汁澄清后再进行发酵。因此，白葡萄酒的发酵过程不需要控制酒帽，也不会采取完整的葡萄串进行发酵。
②发酵温度较红葡萄酒低
白葡萄酒的发酵温度为12-22℃，此温度范围可避免葡萄品种芳香物质的流失;而红葡萄酒的发酵过程中需要提取葡萄果皮的颜色和单宁，因此温度较高，为20-32℃。
三.发酵过程中的基本注意事项
①酵母的选择
酵母菌种的选择对于成酒的风格有着一定的影响。前文谈及半二氧化碳浸渍法时提到了环境酵母，这正是葡萄酒酒精发酵过程中的一种酵母。环境酵母菌株存在于葡萄果霜和酒庄中，又称天然酵母，使用该酵母可为成酒增添复杂的风味，但其中的酵母菌无法控制，各批次葡萄也存在着一定的差异，因此此酵母不适合大批量酿造葡萄酒。
除此之外，酒精发酵还可选择人工培养的酵母菌株。人工酵母是由人工选育的表现较为稳定的酵母菌，能够赋予成酒诱人的香味，但有些酿酒师认为该酵母会限制葡萄酒潜在的复杂性。
②温度的控制和发酵容器的选择
葡萄酒的发酵过程中会产生热量，如果不对温度进行控制，那么持续升高的温度将对成酒风味造成不利影响。酿酒师可选择带有温控设备的发酵容器来控制发酵过程中各个阶段的温度;对于红葡萄酒而言，发酵过程中各种控制酒帽的方法也会起到散热的作用。橡木桶虽然可作为发酵容器，但由于其发酵温度不好控制，大多数酿酒师都不采用橡木桶对葡萄酒进行发酵。
综上可见，葡萄酒的发酵其实并不简单，酿酒师需要凭借日积月累的经验，根据所要酿成的葡萄酒风格选择合适的发酵方法，且在发酵过程中时刻留意其变化。不同的酒庄会采用不同的发酵方法、不同的发酵容器，酿制出不同风格的葡萄酒，共同成就了多姿多彩的葡萄酒世界。
有试过伤风感冒时鼻塞，食欲大减之余，饮食甚么都统统食之无味?我们从事酒类行业的，最怕就是染病或鼻敏感导致鼻塞，因为平日靠鼻口品酒鉴别的天赋功能已经被短暂废去武功，必须耐心待自己痊愈，才能重投工作。
事实上，人类鼻子能辨别的气味比舌头可尝出来的味道多很多，鼻里内藏超过四百种感受器，可分辨到上万种气味，2014年一项研究更惊爆我们实际可分出一万亿种气味(但我认为前提是先要学懂最好一万亿种气味吧)!至于我们的舌头，则可品出甜、酸、苦、辣、咸和鲜，现代亦有说质地也可包含在内，故此有人会加入粗糙感。我们舌头可以感受味道全靠一粒粒的味蕾，记得以前童年上学曾经见过一幅舌头的味道分布图，让我们总记住甜味在前，苦味在后，酸味在侧等，但现代科学的说法已将此推翻，并证实舌头上所有部位的味蕾都可以尝出全部味道，只是个别部分对某种味道尤其敏感而已。
我们品酒，是集合了眼、鼻和口总感官得出的，有些人甚至提出耳朵听着气泡酒和摇杯斟酒声也是品酒步骤之一!不过在行内，最重要还是眼所见、鼻所闻和口所味的总结，其中因为口鼻互通，两者的感受有可能被混淆。
有些味道我们只能闻得到，不需要吃过已经知道是甚么的经验甚多，例如鼻子闻过牛粪，认得后下次再次遇上便可肯定的指出是牛粪;猫尿也一样，刺鼻而怪怪的。偏偏，葡萄酒中有机会出现以上怪味，前者属坏酒，后者是白葡萄长相思(SauvignonBlanc)偶尔发出的气息。这类型的怪味，除了闻得到，喝的时候也有机会出现，这就是口鼻共享的结果。饮食时我们习惯咀嚼、嗽口然后吞咽时，会把口腔内的气推往鼻子并呼出来，因为鼻子能辨识到的气味非常多，我们不自觉地要靠口鼻同用来感受食物和饮品最真的味道，并将之联系事件，记牢，然后纳成记忆档案。
虽然我们的鼻子灵敏，但正式来说其实有几种味并不能闻得出来，那就是甜、酸、苦和咸。如上文所说，因为我们的感官把事情纪录在案，遇上熟悉的味道会懂得连系记忆，例如闻到咖啡香，即使口腔未接触到咖啡因，都会精神一振;闻到香喷喷的炒菜味，口水分泌自然多;这种现象很普遍，毕竟我们的嗅觉跟以前远古时代人类觅食能力有莫大关连。因此，吃过蜜糖、果酱或干果之类的甜食，一旦闻到有类似的气息，便会联想到甜味，以甜酒为例，有杏子、橙味果酱、蜜糖等味，初学者一闻之下可能会说「很甜」，然而甜味只能是饮出来，故行内和业界专业资格考核时，我们必须把两者分得清楚;同样，类似概念可应用于其他例子，如咸味和盐或海水、酸味和果醋、甘苦味和苦瓜等等。
我们的大脑早已把蜜糖和甜味联系，因为鼻子闻到蜜糖味而说酒闻起来有甜味是初学者常做的，不过在专业品酒资格考核必须把两者或其他同类例子厘清，否则会失掉分数
在网上经常看到陈年白酒多少度数的最好喝?低度酒是高度酒跟水勾兑的吗?类似的问题，显然酒友对白酒度数了解的不够。其实低度酒没高度酒优质是个误区。
第一，酒度走过的历程
中国的酿酒技术和西方一直不同，中国酒绝大多数是以农作物原料酿造的，洋酒多是以葡萄等水果酿造的。大约在公元前5000~3000年时候，中国已经出现了谷物酿酒，当时酿出来的是黄酒，估计才几度。后来到了宋代，人们逐渐掌握了用酒曲酿酒的方法，开始大量酒曲造酒，酒的度数又进一步提高了，可以达到十多度。
北宋时期，辽国、金国等进驻中国以后，才首创出蒸馏酒。元朝建立了莫大的欧亚版图以及完全统治中土后，将蒸馏酒放在了所有酒类之上，其目的是为了突出他们蒙古人自身的文化。虽然明朝时又兴起了发酵酒，使得华夏传统的酿酒工艺得到发扬，但后来满清入关后，对高浓度和极度抗寒的蒸馏酒情有独钟，因此入口辛辣、浑身发热的蒸馏酒渐渐替代了香醇浓郁、后劲很足的发酵酒，成为了主流，直到现在。
第二，酒度怎么检测的
酒度的定义是指酒中纯乙醇(酒精)所含的容量百分比。如某酒100毫升中纯乙醇含量为10毫升，这种酒的酒度就是10度，但容量是随温度高低有所增减的。我国规定是在温度20℃时检测。也就是20℃时，100毫升酒中纯乙醇含量多少毫升，是为该酒的酒度。
第三，白酒分多少度数
现行标准白酒通行度数一般有28度、33度、35度、38度、39度、40度、43度、45度、48度、50度、52度、53度、56度、60度、68度。
白酒的酒度多少，并不是、也不能代表着酒的质量风味的优与劣，高酒度作为过酒瘾来说尚可起些效果，但是酱香型白酒最佳度数是53度。
第五，自酿酒可高达75度
我国上市的白酒中，泸州老窖生产过73度的基酒，市面上很罕见。不过最烈的酒恐怕是一些农村和少数民族自酿的粮食酒，度数最高可达75度，度数太高的酒由于没有勾兑东西，醉酒和醒酒都很快，贪杯对内脏有害，建议大家少喝。
每一瓶好酒都是从轻微真菌感染开始的。历史上，酿酒师依靠天然酵母将葡萄糖转化为酒精，现代的葡萄酒商通常会购买实验室培育的一些菌株。现在，为了让他们的产品与众不同，一些酿酒师正在重新拜访大自然中较少使用的微生物工程师。一项新研究表明，并不是所有这些菌株都能经受住工业生产过程并保持其功效，但一种天然添加剂提供了可能的解决方案。
工业种植者会在氧气存在的情况下生产酵母，但氧化过程会破坏其细胞壁和其他重要蛋白质。当酿酒商恢复它们的活力时，这可能会让脱水运输的酵母更难发挥作用。西班牙巴伦西亚大学生物化学家EmiliaMatallana和同事多年来一直探索防止这种氧化作用的实用方法。在证明纯抗氧化剂有效之后，他们开始寻找价格更低廉的天然来源。他们在一种叫作阿甘果的类似橄榄果的摩洛哥坚果中发现了这种物质。阿甘果可用于食物和化妆品，这些果树以经常有山羊出没而出名。
Matallana和团队用阿甘果油对3种葡萄酒酵母(酿酒酵母)进行了处理，使它们脱水，然后再为其补充水分。研究人员在近日发表于《创新食品科学与新兴技术》的一项研究报告中称，这种油可以保护酵母中的重要蛋白质不被氧化，并促进葡萄酒发酵。
未参加这一研究的西班牙洛格林诺葡萄和葡萄酒科学研究所的RamonGonzalez说，微生物学家现在对研究每一种酵母菌如何以及为什么对摩洛哥坚果油有反应很感兴趣。这种油有一天或能让酒商使用更广泛的专用酵母，使菜单上的葡萄酒更加多样化。
常听人说葡萄酒冰镇后口感更加美味，那是不是说所有的葡萄酒都适合冰镇饮用呢?答案是否定的，有的葡萄酒并不是冰了才好喝。下面小编为大家介绍哪些葡萄酒冰过更好喝。
温度对于葡萄酒有着很大的影响，因为葡萄酒的颜色、香气以及风味都会随着温度的不同而发生变化。然而，很多情况下，人们侍酒时的红葡萄酒的温度往往高于其理想侍酒温度，而白葡萄酒的侍酒温度又低于其理想侍酒温度。因此，为了使饮用的葡萄酒达到最佳口感，充分了解红白葡萄酒各自的最佳适饮温度就显得尤为重要了。
1.白葡萄酒
根据葡萄酒的风格，白葡萄酒侍酒温度偏低，大部分白葡萄酒的最佳试饮温度在7摄氏度至10摄氏度之间，所以在饮用长相思(SauvignonBlanc)、霞多丽(Chardonnay)、灰皮诺(PinotGrigio)等这些类型的白葡萄酒时，需在饮用前二十分在将其从冰箱中取出，使其慢慢升温，充分释放其本身的香气。而对于那些酒体饱满的高品质白葡萄酒如品质优异的勃艮第白葡萄酒(WhiteBurgundy)、年份霞多丽白葡萄酒(VintageChardonnay)等来说，则需在饮用前提前半个小时将其从冰箱里拿出来。
2.起泡酒
起泡酒的理想侍酒温度比白葡萄酒的温度更低一些，所以起泡酒冰镇的时间更长，一般说来，起泡酒需在冰箱内冰镇一个半小时后，再放置于装有冰块和水的冰桶内冷却二十分钟即可达到试饮温度。但需注意的是香槟在饮用前，则需在开瓶前十分钟取出，待其自然升温，因为这样有利于香槟释放其天然的果香，丰富其口感。
3.甜酒
由于甜酒的风格较为复杂，所以不同风格的甜酒的试饮温度也不尽相同。就拿托卡伊(Tokaji)和苏玳甜白(Sauternes)来说，这种类型的甜酒，其侍酒温度与白葡萄的侍酒温度相差无几。当开始上主菜的时候，你就可以将其从冰箱拿出，搭配餐后甜点再合适不过了。而像波特(Port)、雪利酒(Sherry)等这类加强型甜酒，从酒窖中拿出不需要做任何的处理就可以直接饮用了。
4.红葡萄酒
很多人认为红葡萄酒在室温条件下饮用，口感最佳。事实上，相比白葡萄酒和起泡酒，红葡萄酒的侍酒温度相对而言较高，但其理想的侍酒温度还是稍微低于室温(13摄氏度)。一瓶红葡萄酒如果是直接从酒窖中拿出来的，则不需要冰镇，直接饮用就好。而对于那些不是储存在酒窖中的红葡萄，饮用前最好是在冰箱内冰镇二十分钟。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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