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宝雅酒庄位于波尔多右岸的圣埃美隆产区，被评为圣埃美隆列级一级特等酒庄B级。宝雅酒庄虽然离圣埃美隆名庄欧颂酒庄只有咫尺之遥，而且同为一个家族麾下，但两者的酒体风格却没有太多相似之处。
据资料显示，Belair一词是整个波尔多地区重名几率最高的名字之一，整个波尔多约有二十多家酒庄名字里带有Belair字眼，这些酒庄涵盖大区级、地区级和村庄级AOC。其中，中国市场最常见到的是上梅多克的一个中级酒庄贝莱酒庄(ChateauBelair)以及宝雅酒庄(ChateauBelair-Monange)，所以在谈及此酒庄英文名字时，一定要看清楚全名再下定论，否则差以毫厘失之千里。m.JIuKU365.com
宝雅酒庄的历史始于一位军官将领罗伯特凯诺利(RobertdeKnollys)，他是百年战争中的活跃分子，在贝莱(Belair)拥有住宅房产。尽管随后法国胜出，大部分英国人都打道回府，但仍有一些英国人选择留下来，这是因为百年战争持续时间长，很多英国人已经在法国定居下来，其几代子孙都是在法国成长，成为了大半个法国人。罗伯特凯诺利也一样，他选择继续留在法国，随后，其子孙在贝莱开始种植葡萄。后来这片葡萄园被凯诺家族(Canolle)继承。十八世纪中期，宝雅酒庄在波尔多的售价曾一度问鼎波尔多左岸，成为最贵的圣埃美隆酒庄之一。然而十八世纪末期，酒庄因为法国大革命的原因被迫离开凯诺家族一段时间，直至革命结束后才重回凯诺家族手中。整个十九世纪，宝雅酒庄一直稳步发展，但随着十九世纪末葡萄根瘤蚜虫的大肆侵害，宝雅酒庄的发展暂时划上了句号。
在1916年，宝雅酒庄被时任欧颂酒庄的主人爱德华杜伯沙隆(EdouardDubois-Challon)收购。当时宝雅酒庄的大部分葡萄园都已被葡萄根瘤蚜虫摧毁殆尽，并荒废了一段时间。杜伯沙隆家族接管以后按照酒庄土地的特色重新安排种植比例，今天我们见到的宝雅酒庄很大程度上就是在那个时候定格下来的。随后到来的二战并未导致宝雅酒庄脱离杜伯沙隆家族的管理，该家族在整个二十世纪时期一直掌管着欧颂和宝雅这两个酒庄。后来，柏图斯酒庄的主人JPM家族收购了宝雅酒庄30%的股权，成为大股东之一。直至2008年，JPM通过收购剩余的股权成为了宝雅酒庄的主人。
在此需要特别说明的是，2012年9月6日圣埃美隆列级酒庄的最新分级名单揭晓，新的分级版本中有18家列级庄一级特等酒庄，64家列级庄，总数82家。宝雅酒庄(ChateauBelair-Monange)与同为圣埃美隆列级一级特等B级酒庄的玛德莱娜酒庄(ChateauMagdelaine)合并。至此，两个酒庄将以同一命名ChateauBelair-Monange出现在人们的视野之中。
宝雅酒庄目前有12.5公顷葡萄园，土壤以波尔多右岸常见的石灰岩和粘土结合土壤为主，葡萄种植比例为80%的梅洛(Merlot)和20%的品丽珠(CabernetFranc)，葡萄藤平均树龄为40年。值得一提的是，宝雅酒庄有部分葡萄园采用生物动力的方法(Biodynamic)种植，这与有机种植方式不同，不但完全不采用农药喷洒，而且还根据月相、太阳等天文要素来决定采摘时机，在整个葡萄种植和酿酒方面需要消耗大量的人力以保证最后的质量。
在波尔多右岸，由于梅洛常作为构建酒体的主要品种，所以右岸的葡萄酒通常酒体更偏柔顺圆润，气息香甜怡人。而在宝雅酒庄，由于受生物动力法的影响，酒庄所产葡萄酒风格更偏向于轻淡，常带有草本和各种复杂的气息，口感上比较野性，稍感粗涩或略显不成熟的单宁令人感到完全异于常规圣爱美隆葡萄酒的风格。
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ChteauAusone
圣爱美浓的绝对王者
从1995年被列为A等一级庄起，奥颂酒庄就一直被誉为屹立在圣爱美浓云端之上的王者。1997年开始，Vauthier家族开始成为奥颂的掌舵人，酒庄近百年来调整了葡萄品种的种植和使用比例，源自混合选苗的品丽珠超过梅洛，占到了调配比例的60%。平均树龄在50岁左右的葡萄园还拥有着非同寻常的老藤遗产。奥颂真可谓是最低调的波尔多高端酒。
奥颂的风格
奥颂酒产量稀少，2013年不到1万瓶，以一种还原风格酿造，更好地抓住了酒的活力与果香的纯净，但依然会经历一段可怕的生硬期。最近几年的奥颂酒具有很好的抗氧化能力。2009的年份品质令人欢呼，宽广的架构、优雅的口感、简约但令人垂涎的风格让人欲罢不能。2013、2014、2015更是证明了奥颂酒庄至高无上的品质。
奥颂的个性以强劲和对石灰岩风格的完美呈现为特色，具有很强的陈年潜力，同时需要度过一段生硬期。这与白马酒庄的风格截然不同。
最具特点的年份
2009
既活泼，又浓郁，伴随着不可思议的浓郁果香，仍处于十分年轻的状态。既清新，又具有风土的特点。整整两天的醒酒才让它完全舒展开来，表现出宏大、紧实、美味的特点。同时，果香一直相伴左右。
1997
极具象征性的年份，可以说是酒庄的灵魂之酒。它具有奇迹般的演化表现。无需多少时间，这款柔和的酒就已经秒杀其他一级庄。它拥有复杂迷人的果香以及直爽的个性，至少还有5年的巅峰期。
ChteauChevalBlanc
与奥颂酒庄齐名
白马的风格
白马的精髓就在于果香和酒质中都能流露出酒庄对于细致的追求。不过，白马的酒在陈年能力上还是有待提升。在LaRVF的品鉴中，一些老年份的酒表现得有些脆弱，1998和2005在于空气接触后，结构有些松散，而2001则在口感的深度上略呈颓势。不过不可否认的是，白马的酿酒团队以开放的胸襟和好奇的探索精神让最近几年的葡萄酒带有非凡的细腻度和轻盈的和谐感，这是其他右岸酒庄无法比拟的。
最具特点的年份
2005
尽管最初有些困难，但这个年份的强劲特点还是在最近的表现中充分展现出来了。香气中带有浓郁而成熟的果香，并伴有高级皮革和石墨的气息。单宁逐渐融入酒中，整体宽广，能够感受到阳光的热度，但酒体依然紧实。
1855波尔多列级的一级庄大家自然耳熟能详，拉菲、木桐、奥比良、玛歌和拉图这五大名庄被认为是波尔多葡萄酒的代表。1855列级已经有超过160年的历史了，但是仍然具有很高的参考价值，从一级到五级基本反映了各级酒庄在品质和价格上的高低区分。
不过，一些酒庄并不满足于他们在1855列级里面低人一等的地位，他们如今酿出的葡萄酒完全可以与位于金字塔尖的一级酒庄相提并论。我们今天就来认识一下，这些被称为超二级庄(SuperSeconds)的波尔多顶级酒庄。
什么是超二级庄?
所谓的超二级，是相对于波尔多一级庄而言的，指的是1855波尔多列级的二级酒庄中品质与一级庄相当，但是价格上往往没有一级庄那么昂贵(同时又比一般的二级庄要贵一些)的葡萄酒。
超二级庄是一个比较现代的名词，它出现的时间不长，但是已经被世界范围内的葡萄酒收藏家普遍接受。
自1855年以来，波尔多列级名庄无疑已经有了很多变化，很多酒庄无论是在品质上还是价格上都与160多年前很不一样了。有些酒庄现在或许已经名不副实，愧对其列级地位;另外一些酒庄则应该被升级，就如以下我们将要介绍的几个超二级庄一样。
哪些酒庄被列入超二级庄?
超二级庄并没有官方的严格定义，但是公认的超二级庄并不多，他们都是获得权威酒评家们长期认可的顶级名庄，在品质和价格上都非常接近五大一级庄，例如：
美讯酒庄
ChateauLaMissionHaut-Brion
与奥比良(HautBrion)仅一路之隔的美讯酒庄，是公认的超二级庄中的领头羊。如果仅仅以品质来评定分级，美讯毫无疑问将跻身一级庄行列。即使从价格的角度来说，美讯葡萄酒的定价目前也已经与一级庄相当了。在过去100多年的时间里，美讯一直能够稳定产出一级庄品质的葡萄酒。
此外，世界著名的酒评家罗伯特帕克曾给予美讯1955以来的不同年份一共7次满分评价!要知道，即使是帕克特别钟爱的拉菲，也一共仅有5个满分年份而已。
戈雅酒庄是法国波尔多玛歌(Margaux)产区的酒庄之一，专供生产戈雅酒庄葡萄酒的葡萄园目前的面积为5公顷，葡萄园内有许多种植于1962年的老藤。戈雅酒庄干红葡萄酒(ChateauGrandTayac,Margaux,France)目前的年平均产量为36,000箱。
戈雅酒庄早些年间已经被另外一间中级酒庄上美景酒庄(ChateauHautBellevue)收购。戈雅酒庄在中级酒庄联盟(LAlliancedesCrusBourgeois)2012年发布的中级酒庄(CruBourgeois)名单中榜上有名。
葡萄园栽培的葡萄品种包括70%的赤霞珠(CabernetSauvignon)、27%的梅洛(Merlot)以及3%的味而多(PetitVerdot)。园内所有葡萄树的平均树龄为40年左右，用来栽培这些葡萄树的土壤为沙砾。
当葡萄达到理想的成熟状态后，酒庄会通过人工方式进行采摘。采摘后的葡萄经过筛选、破皮后，会通过传统方式进行发酵。发酵得来的葡萄酒之后会再进入40%新的法国橡木桶中熟成12至14个月，最后在酒庄内装瓶。
以2010年份的此款葡萄酒为例，该酒散发着丰富的香气，充满美妙的水果味。此外，该酒还具有口感丰润，单宁柔顺，质地丝滑的特征。
1855年法国波尔多葡萄酒的分级制度在很多人的心目中被视为葡萄酒的圣经，而位列1855列级一级庄的五大名庄(包括1973年由二级庄升级为一级庄的木桐)，更是葡萄酒爱好者梦寐以求的顶级名酒。
虽然同为1855波尔多列级的一级酒庄，拉菲(Lafite)、木桐(Mouton)、拉图(Latour)、玛歌(Margaux)和奥比良(Haut-Brion)五个酒庄各具特色，而且无论是历史、价格、产量等都不尽相同。今天我们就以不同数据的角度出发，给这五大名庄排排位。
历史最悠久：拉图
拉图酒庄所在的地点，最早是14世纪英格兰军队用以建造炮台来防御攻击的军事地点，不过从14世纪上半叶开始，当地就已经出现葡萄藤的踪影了。但是，拉图酒庄的葡萄酒真正进入葡萄酒爱好者视野，要推移到17世纪被拉菲酒庄拥有者AlexandredeSgur继承之后。
相比之下，奥比良才是最早获得波尔多地区认可的顶级酒庄，其成名时间要早于拉菲、拉图等酒庄。在19世纪之前，奥比良一直都是全波尔多最著名的酒庄。
种植面积最广：拉菲
以葡萄园面积来计算，拉菲酒庄无疑是规模最大的一级庄，而奥比良则规模最小，葡萄园种植面积不及拉菲的一半，与其他一级庄也相差较远。
年产量：差距不大
从产量数据来看，各一级庄的年均产出差距并不大，因为各酒庄的正牌酒产量都维持在一定的水平上。拉菲虽然葡萄园面积最广，但其副牌酒以及DBRCollection精选系列的产量显然不低，因此正牌酒产量反而与其它一级庄相差不大。
价格：拉菲遥遥领先
在正牌酒的平均价格上，拉菲可谓遥遥领先，比排名第二的拉图也要高出一大截。相比最便宜的奥比良，拉菲的均价要贵60%左右，可见虽然同为1855一级庄，但是在市场上这五大名庄的接受度有所差别。
副牌酒的诞生可以追溯到19世纪末，与玛歌酒庄有很深的渊源，当时该酒庄的庄主是FrdricPillet-Will。不过，波尔多的副牌酒真正在市场上占据重要份额也就是近30多年的事。
起初，为了将酒庄不太好的酒销售出去，酒庄就给这些次级酒起了个名字，然后成批地卖给酒商，副牌酒的概念由此诞生。这样，消费者就能以较低的价格买到名庄酒，而名庄也能由此获利。
副牌酒的概念是酿制一些简单易饮、价格低廉、无需久存的葡萄酒。如果说某些酒庄仍坚守这一观念的话，那么另外一些酒庄却另辟蹊径，比如拉图酒庄、雄狮酒庄、拉菲酒庄、帕马酒庄等便精心打造副牌酒，使用的葡萄常常出自专门的地块，酿制过程也特别用心。这些副牌酒的价格与正牌酒很接近，有些甚至超过其他某些列级庄的正牌酒。这样的酒还能称为副牌酒吗?在某些情况下，副牌酒实际上已经变成了一个独立的品牌。
酒单推荐
17.5/20
拉图酒庄
ChteauLatourLesFortsdeLatour2008
它比正牌酒更温柔甘美，喝起来更顺畅。一款有深度的酒，质地华美，单宁高贵。扑鼻的果香让人无法拒绝，余味的悠长不亚于一些列级庄的正牌酒。在酒窖里至少可以陈放10年。
17/20
宝嘉龙酒庄
ChteauDucru-BeaucaillouCroixdeBeaucaillou2008
闻起来立即感受到黑色浆果的香气，令人愉悦。入口顺滑多汁，平衡度极好，美味。单宁完美地融合。此酒现在已令人心动，再存10年必将更佳。
17/20
雄狮酒庄
ChteauLoville-LasCasesLePetitLion2008
2008年的这款副牌酒做得很到位，酒质浓郁，入口颇为滑润，带着出色的梅洛葡萄的质地。余味悠长，单宁融合，有正牌酒的神韵，但价格却亲和得多。
17/20
木桐酒庄
ChteauMoutonRothschildLePetitMouton2008
好喝，果香宜人。很浓郁，单宁融化得恰到好处。
16.5/20
爱士图尔酒庄
ChteauCosdEstournelLesPagodesdeCos2008
酿制得很成功，一款诱人的酒。在口中，质地如奶油般细腻，顺滑如丝，回味悠长。它像一位向导，能把饮者带入高端酒世界。
16.5/20
碧尚男爵酒庄
ChteauPichon-LonguevildeBaronLesTourellesdeLongueville2008
质地细腻，有底蕴，酒体平衡。这是一款传统的波亚克葡萄酒，现在就可饮用。几年后，它会陈年得更好。一瓶值得窖存的好酒。
16/20
帕马酒庄
ChteauPalmerAlterEgo2008
2008年的这款AlterEgo不负众望。它是按照顶级酒的标准酿制的，但更加圆润。有深度，有着成熟的红色浆果的香气，入口油润，单宁柔和。收尾高贵。
16/20
林卓贝斯酒庄
ChteauLynchBageschodeLynchBages2008
这款酒很成功，具有清脆的水果香气，具有覆盆子和桑葚的气息。入口甘美，质地极其细腻，其清新和精妙的收尾打动了我们。
16/20
玫瑰山酒庄
ChteauMontroseLaDamedeMontrose2008
酒体细腻、浓郁的果香。有着不可否认的陈年潜力。可陈放2-3年再喝。
16/20
玛歌酒庄
ChteauMargauxPavillonRouge2008
香气充盈，很有风格，也有深度。入口顺畅而悦人，单宁融合，果香宜人。此酒的特点是细腻。余副牌酒韵悠长。
16/20
波菲酒庄
ChteauLovillePoyferrPavillondePoyferr2008
它具有成熟的果香，散发着覆盆子、桑葚和黑加仑的香气。在口中，酒体丰满滑顺。酿造者追求的是甘美悦人的风格。
法国波尔多是世界上最著名的葡萄酒产区之一，出产了无数顶级佳酿，是广大葡萄酒爱好者心中的圣地。其中，拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)、拉图城堡(ChateauLatour)、玛歌酒庄(ChateauMargaux)、侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)和木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)这五大1855一级庄出产的葡萄酒品质卓越，深受全球葡萄酒爱好者的认可和推崇。尽管五大一级庄皆位于波尔多左岸，并都采用赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)、品丽珠(CabernetFranc)和味而多(PetitVerdot)这几类葡萄酿造，但却因葡萄混酿比例和酿造工艺等因素的差异，造就了名庄之间各具特色的风格。今天，红酒世界网通过数据带您分析波尔多五大一级庄风格差异之因。
葡萄品种混酿比例
众所周知，波尔多的葡萄酒基本都是调配而成的，鲜有单一品种葡萄酒，且每个酒庄都会有自己相对稳定的调配品种和调配比例。正因如此，各酒庄形成了自己独特的葡萄酒风格，并收获了一批忠实粉丝。红酒世界根据酒庄官网及知名酒评机构的权威数据，在下文以图表的方式直观展现2008至2017年波尔多五大一级庄正牌酒各品种年均混酿占比，并作详细分析。
拉图城堡雄壮阳刚
人们常拿拉菲与拉图比较前者优雅婉转，后者雄浑有力。拉图之所以被认为是波尔多雄壮风格的代表，很大程度得益于酒庄酒款中通常高达90%以上的赤霞珠比例。如上图所示，在五大一级庄正牌酒近十年的平均混酿比例中，拉图城堡正牌酒的赤霞珠占比最高，高达91.78%。赤霞珠赋予拉图饱满的酒体和强劲的单宁，使其风格具有男性的阳刚。正因如此，拉图城堡红葡萄酒往往具有极佳的陈年潜力。葡萄酒皇帝罗伯特帕克(RobertParker)曾说：拉图城堡通常需要20至25年的陈年，经过缓慢地发展之后，才会摆脱生涩的单宁，展现出惊人的力量感和深度。
在调配拉图时，除赤霞珠和梅洛外，酒庄也多次用到了品丽珠和味而多。在近几年的调配中，酒庄更倾向于增加味而多的比例，减少品丽珠的占比。味而多带有异国风情的芳香，能够给酒液带来更多的单宁和活力，赋予拉图葡萄酒微妙的个性。
拉菲古堡温柔和谐
正如拉菲古堡前庄主埃里克罗斯柴尔德男爵(BaronEricdeRothschild)所说：拉菲古堡有一个美丽、温柔且大方的灵魂，将土壤幻化成梦想。拉菲本就是和谐的体现，演奏着人与自然之间的和谐协奏曲。拉菲以其优雅和谐的风格著称，俘获了一众葡萄酒爱好者的芳心。除了得益于绝佳的风土条件，这也与酿酒师的精心调配密不可分。根据拉菲古堡官网介绍，除个别特殊年份之外，拉菲古堡正牌酒近年来的调配比例总体保持在80%至95%赤霞珠、5%至20%梅洛、0至5%的品丽珠及味而多之间。在酿酒师的精心调配下，拉菲古堡红葡萄酒具有稳定而优异的品质，成酒酒体饱满，单宁紧致且精致，口感丰富、柔顺，极具魅力。
侯伯王庄园刚柔并济
侯伯王庄园位于格拉夫(Graves)产区，是1855分级制度中唯一一个不属于梅多克地区的列级庄。如上图所示，在侯伯王正牌酒近十年的调配中，梅洛的平均占比略高于赤霞珠，这为侯伯王红葡萄酒增添了更多精致的红色水果香气与圆润柔顺的口感，同时又不乏赤霞珠为酒液所带来的坚实的骨架、强劲的单宁和浓郁的黑色水果香气，此外，品丽珠还为酒液增添了更多诱人的韵味，也用其顺滑的单宁与清新的香气为酒款陈年助力。梅洛、赤霞珠与品丽珠三者的巧妙搭配，造就了侯伯王庄园红葡萄酒的丰富口感与层次，可谓温柔与力量的完美结合。
玛歌酒庄细腻优雅
如上图所示，赤霞珠是构成玛歌酒庄红葡萄酒的核心，年均占比接近90%。高比例的赤霞珠赋予了玛歌精致优雅而不失坚实的骨架。梅洛和品丽珠的年均占比分别为6.9%和2.5%，为玛歌增添了复杂的香气、细腻的结构和顺滑的口感。尽管味而多的占比很小，它依旧为成酒带来了不可或缺的层次感和饱满度。在酒庄的精心调配下，玛歌酒庄红葡萄酒风味浓郁复杂，入口宛如舌尖上舞动的一曲芭蕾舞般优雅而有力，单宁充沛顺滑，平衡感佳，收尾中可感受到清新悠长的质感，陈年潜力相当出众。玛歌酒庄红葡萄酒是对玛歌产区优雅风格的最佳诠释，也被公认为是五大一级庄中风格最为雅致的。
木桐酒庄华丽精致
正如木桐酒庄的座右铭：木桐不变(MoutonNeChange)，无论在哪一个年份，木桐酒庄红葡萄酒始终保持着其经典的葡萄酒风格。在2008-2017年的木桐酒庄红葡萄酒中，赤霞珠和梅洛年均占比分别为87%和11.3%。赤霞珠为木桐佳酿赋予了丰富的单宁、复杂的香气和陈年潜力;而梅洛则给木桐带来了柔顺、圆润的口感和悠长的余味。
值得一提的是，同属罗斯柴尔德家族的拉菲和木桐在2008-2017年的各品种年均混酿比例十分接近，但两者所产的葡萄酒却具有不同的个性。木桐酒庄出产的佳酿酒香十分独特，带有浓烈的咖啡香气，风格华丽，风味持久而浓郁，单宁精致令人惊艳，深受消费者的喜爱。
酿造工艺及橡木桶陈年时间
每一款葡萄酒风格的形成，都离不开酿酒师所运用的种种酿造工艺。不同的酿造工艺，会给葡萄酒的风格留下不一样的烙印。
在酿造拉菲古堡红葡萄酒时，酒庄将来自不同地块的葡萄分别置入传统的大橡木桶或现代不锈钢罐进行酒精发酵及苹果酸-乳酸发酵(MalolacticFermentation)，期间酒庄会进行数次品鉴，以监测葡萄酒的发展状况。随后，酒液会被转移至新橡木桶中进行18至20个月的陈酿，采用的橡木桶均由酒庄自有的制桶厂生产，制作时会根据酒液特点对橡木桶进行不同程度的烘烤。装瓶前，酒液会经过多次的倒罐以及蛋清澄清。
2012年，木桐酒庄新的酿造车间正式投入使用，它将传统工艺与现代科技融为一体。车间分为上下两层，由金属柱支撑相连。该车间特别采用了重力自流法，经过精心筛选和轻微破皮的葡萄仅依靠重力被置入发酵桶内，没有经过过多的人工干预，以维持葡萄果实自然纯粹的状态。发酵结束后，酒液被移至新橡木桶中熟化18个月左右。熟化过程中，视具体情况可对葡萄酒进行添桶，期间还会通过倒罐和下胶来澄清和稳定葡萄酒。
玛歌酒庄同时采用橡木桶及不锈钢罐进行发酵。发酵结束后，酒液会进行苹果酸-乳酸发酵。之后，酒液会被置于全新法国橡木桶中熟成18至26个月。这一道工艺能使葡萄酒的香气变得更精细复杂，单宁也变得更细腻，酒体更柔顺，余味更细滑。除了使用自家制桶厂的橡木桶外，酒庄每年都会从波尔多和干邑地区的制桶厂另外购买新桶。最后，为了使葡萄酒变得更加清澈，装瓶前还要进行下胶。
用于酿造侯伯王庄园红葡萄酒的葡萄果实经采摘、挑选、去梗和破碎之后，被置于发酵罐中发酵。发酵结束后会进入新法国橡木桶中进行陈酿，正牌酒的陈酿时间通常为20至24个月。酒庄与制桶商合作，在酒庄内制作橡木桶，以便做出来的橡木桶更符合酒庄的细节要求。在陈酿期间酒庄会按照传统方式每隔三个月进行一次倒罐和添桶，之后经过下胶和过滤再进行装瓶。
拉图城堡在葡萄采收后，根据不同地块的风土特点对葡萄进行分类，再进行去梗、破碎，之后放入温控不锈钢罐进行约3周的发酵，以充分提取葡萄的多重风味。发酵完成后的次月，酒庄会对酒液进行苹果酸-乳酸发酵，以使葡萄酒的口感变得更为柔顺、圆润以及精细。随后，酒庄再将酒液转入橡木桶中熟化。在前几个月的熟化过程中，酿酒师会让葡萄酒与空气进行一定程度的接触，并每两周进行一次添桶。第二年夏天来临前，葡萄酒会被转移至另一个酒窖，在恒定的温度下于密封的桶内进行10-13个月的新一轮熟化。此次熟化完成后，酿酒师使用蛋清对葡萄酒进行澄清，并在45天后进行倒罐，以彻底清除沉淀，之后进行最后一次品鉴，决定葡萄酒的装瓶时间。2012年，拉图决定不再销售期酒，所以酒庄延长了葡萄酒的瓶陈时间。一般情况下，拉图的正牌酒在上市前需在酒窖里陈酿8-10年。
优雅的拉菲、细腻的玛歌、奔放的拉图、华丽的木桐以及精致的侯伯王，可谓春兰秋菊，各擅胜场，滴滴醇香，皆值得我们细细品味。
圣埃美隆(Saint-Emillion)是波尔多(Bordeaux)利布尔纳市(Libourne)的小镇，也是波尔多重要的葡萄酒法定产区(AOC)。该产区位于多尔多涅河(Dordogne)右岸，不仅有美酒，当地的风土和文化在1999年还被联合国教科文组织列为世界遗产。
该产区面积5,400公顷，占波尔多葡萄园总面积的6%。葡萄酒主要是三大品种混酿梅洛(Merlot，约60%)、品丽珠(CabernetFranc，约30%)和赤霞珠(CaberentSauvignon，约10%)，其中例外的是白马酒庄(ChateauChevalBlanc)，品丽珠是其主导性混酿品种，比例约58%，以及飞卓酒庄(ChteauFigeac)，品丽珠和赤霞珠的混酿比例相当。但总体上赤霞珠在葡萄酒中的混酿比例较少，这与产区的风土有很大的关系，产区多粘土和白垩土，气候比梅多克(Medoc)更加凉爽，赤霞珠不易成熟。
从地理位置上说，圣埃美隆可以分为三大区域，最主要的部分是圣埃美隆镇，这里是石灰岩覆盖的高地，也是很多顶级酒庄及葡萄园所在地，小镇南部是冲积平原，靠近多尔多涅河河岸，很少有出色的葡萄酒，而产区东北部的土壤在两百万年前的冰川活动时期便形成，这里被贯夕亚(Gunzian)的砾石覆盖，为葡萄成熟创造了优良条件，白马酒庄和飞卓酒庄就位于此地。
圣埃美隆在罗马时代就开始了葡萄种植，但是直到1955年才建立产区葡萄酒分级制度，分为等级：列级庄和一级A/B等，且每十年会重新评选一次，最近的一次分级是在2012年。此外，圣埃美隆内部还有一个特级圣埃美隆产区(Saint-EmilionGrandCru)，这里的产酒规定更加严格，但有趣的是特级圣埃美隆葡萄酒的年产量是一般葡萄酒产量的两倍。
因为圣埃美隆的名气太大，所以人们的眼光都聚焦在这块中心产区，但实际上，其卫星产区的风土与之相似，出产的葡萄酒经常给人意想不到的惊喜。目前这四个卫星产区位于圣埃美隆东北部，葡萄种植面积约5,485公顷，分别是吕萨克-圣埃美隆(Lussac-Saint-Emilion)、圣乔治-圣埃美隆(Saint-GeorgesSaint-Emilion)、普瑟冈-圣埃美隆(PuisseguinSt.Emilion)和蒙塔涅-圣埃美隆(Montagne-Saint-Emilion)。历史上是6个卫星产区，除了现在4个，其他两个分别是帕萨克-圣埃美隆(ParsacSt.Emilion，后来并入蒙塔涅圣埃美隆)和萨布乐-圣埃美隆(SablesSt.Emilion，现在是圣埃美隆产区的一部分)，萨布乐-圣埃美隆最出名的酒庄就是君豪酒庄(ChateauQuinaultLEnclos)。
虽然没有那么响亮的国际名声，但实际上这些地方在900多年前与圣埃美隆镇同属于圣埃美隆大区。直到1935年确立葡萄酒产区时，才与圣埃美隆产区区分开来。
普瑟冈-圣埃美隆产区位于圣埃美隆正北方，葡萄种植面积989公顷，年产量37.5万箱。产区名Puisseguin由两部分组成。Pui来自凯尔特语Puy，意指强劲葡萄酒产地，第二部分来自人名Seguin，据说是查理曼大帝的手下。这里的土壤为石灰岩、黏土和砾石和沙土的混合物，葡萄酒通常是梅洛和品丽珠混酿。
吕萨克-圣埃美隆是位置最偏北的卫星产区，与蒙塔涅-圣埃美隆产区隔溪相望。葡萄园面积1,396公顷，葡萄酒年产量约82.5万箱。这里的葡萄园土壤成分复杂，缓坡地带以石灰岩、黏土为主，山谷多砾石，而高地以沙土和黏土居多。梅洛是占主导性的品种，其次是品丽珠。产区名字起源于一处罗马建筑的遗址，而这个建筑又是以一个叫Luccius的人命名的，据说这个人是开发吕萨克-圣埃美隆的第一人。
蒙塔涅-圣埃美隆是最大的卫星产区，葡萄种植面积达1,549公顷，葡萄酒年产量77.5万箱，Montagne的意思是Mountain，意指这里多山的地形。产区土壤包括石灰岩、砾石和沙土，与圣埃美隆产区也是隔河相依。
圣乔治-圣埃美隆是最小的卫星产区，种植面积仅180公顷，酒庄20多家，葡萄酒年产量为8.3万箱，这里是法国历史最悠久的葡萄酒产区之一，除了葡萄园，还有古罗马时期的遗址和中世纪的城堡。有趣的是，产区的葡萄酒既可以标圣乔治，也可以标蒙塔涅。
近几年这些卫星产区有一个趋势：很多家族经营的酒庄为了把传统理念与新兴工艺结合，将年轻一代送往新世界产区如美国和澳大利亚学习酿酒学，并引进一些知名的酿酒师。这给卫星产区输入了新的血液，不断酿造出具有产区风格又能满足消费者需求的葡萄酒。
圣皮尔酒庄位于法国波尔多梅多克圣朱利安(Saint-Julien)产区，是圣朱利安列级酒庄中最小也是最默默无闻的酒庄。圣皮尔酒庄的葡萄园位于贝切维镇(Beychevelle)外，靠近圣朱利安产区边界。葡萄园里有许多古老的葡萄藤，这赋予了葡萄酒深浓的色泽，丰满的酒体和顺滑的质地。
在1855年梅多克的评级中，该酒庄被评为了四级列级酒庄。这座酒庄周围有著名的四级庄龙船酒庄(ChateauBeychevelle)和班尼尔酒庄(ChateauBranaire-Ducru)，还有显赫的二级名庄拉露斯酒庄(ChateauLarose)。
圣皮尔酒庄的起源至少可追溯至17世纪，甚至更早。当时该酒庄由雪夫利(DeCheverry)家族打理。不过起初这个酒庄并不叫圣皮尔酒庄，直到18世纪晚期，圣皮尔(deSaint-Pierre)男爵接手这个酒庄后，它才得名圣皮尔酒庄。当时，酒庄就已经开始种植葡萄，酿出的酒品质也不错。
不过还是不能和圣朱利安产区的雄狮酒庄(ChateauLeovilleLasCases)或其他级别更高的酒庄相媲美。1796年，男爵去世后，酒庄被一分为二划分给了男爵的两个女儿杜鲁夫人(MmeDubouilh)和邦滕斯-杜巴瑞(MmeBontemps-Dubarry)夫人，不过酒庄仍是一个整体的运作。
1832年，杜鲁夫人去世后，酒庄被分裂成两部分，杜鲁夫人的那一半交给了她的女儿，而另一半则由邦滕斯杜巴瑞家族拥有。不过在1855年评级中，这个酒庄还是以单一的酒庄被评为四级庄。后来，杜鲁夫人所属的那一半大部分由邦滕斯杜巴瑞家族的收购，还有一小部分落于其他家族之手。后来，酒庄几经易手。直到1982年，酒庄幸运地落到了对面歌丽雅酒庄(ChateauGloria)庄主亨利马丁(HenriMartin)的手上。
马丁将一些建筑和一些小葡萄园地进行了出售，其中一个购买者就是二级庄宝嘉龙酒庄(Ducru-Beaucaillou)的简-尤吉尼宝里(Jean-EugeneBorie)，据说这就是拉朗宝怡酒庄(Lalande-Borie)的开端。不过剩下的大部分葡萄园仍归马丁所有。他重新修建了城堡，如今这里交由亨利马丁的女儿弗朗索瓦(Franoise)和女婿简-路易斯泰奥(Jean-LouisTriaud)打理。在马丁家族人的悉心经营下，这个名不经传的圣-朱利安葡萄园有了明显的进步。
圣皮尔酒庄葡萄园的面积约17公顷，63%的面积种植着最常见的赤霞珠(CabernetSauvignon)，其余约20%种植梅洛(Merlot)，10%种植品丽珠(CabernetFranc)，还有小部分面积种植味而多(PetitVerdot)。
葡萄成熟后，全部采用手工进行采摘。葡萄的浸皮过程是在搪瓷罐中进行的，时间长达2-4周，然后放进控温的橡木桶及不锈钢桶内发酵。与其它列级庄不同，圣皮尔酒庄只专注于出品正牌酒，正牌年产总量约5,000箱。圣皮尔酒庄正牌葡萄酒呈较深的颜色，酒体十分丰满，口感成熟而圆润，余味丰富迷人。很多年份出产的葡萄酒都具有长期陈年的潜力。
法国波尔多(Bordeaux)是众多葡萄酒爱好者的向往之地，出产着繁多的美酒，群星闪耀。为了更好地推广波尔多的佳酿，同时给消费者提供更为简单的选酒指南，波尔多各大分级制度纷纷设立。在这些分级制度中，波尔多1855分级制度(1855Classification)可谓是最为出名的，它已经深入人心，成为许多酒友挑选波尔多佳酿的重要标杆，几个一级庄(FirstGrowth)也成为普罗大众心中顶级豪庄的代名词。
右岸的圣埃美隆(Saint-Emilion)也是名庄林立，但相较之下，圣埃美隆分级制度(Saint-EmilionClassification)较少为人所知。很多情况下，它会面临人们只识其酒，而对该酒属于什么等级并不了解的窘境。今天，我们将详细地介绍圣埃美隆分级制度，通过了解该产区的分级制度，我们可以对圣埃美隆的美酒体系有一个更为完整的认知，且看圣埃美隆谁主沉浮。
1.圣埃美隆分级制度何时设立?
在拿破仑三世(NapoleonIII)的助力下，1855分级制度诞生了，全球瞩目，然而波尔多右岸的圣埃美隆以及波美侯(Pomerol)产区并没有被涵盖在里面，人们的目光更多地聚焦于左岸的1855列级庄。看到这番场景，圣埃美隆当地的酒庄们自然是坐不住了，他们也需要一个制度作为契机，推广他们的佳酿。
1952年，在圣埃美隆葡萄酒商会(SyndicatdeDefensedelappellationSaint-Emilion)的要求下，法国农业部和国家原产地命名与质量监控院(InstitutNationaldelOrigineetdelaQualite，简称INAO)开始筹备该项目。在1855分级制度诞生100年后，1955年，圣埃美隆第一次分级名单出炉，此次分级共有75家酒庄入围。
2.圣埃美隆分级制度有几个等级?
圣埃美隆分级制度共设三个等级，其中位于金字塔顶端的为圣埃美隆一级A等酒庄(PremierGrandCruClasseA)，其次为圣埃美隆一级B等酒庄(PremierGrandCruClasseB)，剩下的则为圣埃美隆列级庄(GrandCruClasse)。这些酒庄都要符合严格的标准，经过官方严厉的考核，才能入选。
不同于1855分级制度，圣埃美隆分级制度不是一成不变的。为了鼓励督促各个酒庄保持优良的酿酒水平，它每10年都会进行重新修订。1955年圣埃美隆第一次分级诞生后，官方分别在1969年、1986年、1996年和2006年更新了列级庄名录，最近一次于2012年做出了变动。
3.圣埃美隆分级制度的评选标准
总的来说，圣埃美隆列级庄的评选基于四大因素酒庄酒款的盲品得分、酒庄声誉、葡萄园风土和酒庄的历年表现。该产区内的酒庄可根据自身实力申请参与评选。以2012年的选拨为例，对于列级庄的申请者，他们需要提供酒庄10个年份的酒款用于盲品，盲品的分数占总分的50%。酒庄的声誉和葡萄园风土各占20%，酒庄历年的表现占10%。而对于一级酒庄的申请者，他们需要提供酒庄15个年份的酒款用于盲品，盲品所占分数比例略低，为30%。酒庄声誉占比较高，为35%，葡萄园风土和酒庄的运营则各占30%和5%。
作为一个还比较年轻的制度，圣埃美隆列级庄的评选也是与时俱进的。2006年的圣埃美隆列级庄修订中，与上一个10年相比，列级庄的数量从55个锐减至46个，这引起了许多酒庄的不满，并质疑该分级制度的公平性。这些酒庄将圣埃美隆葡萄酒商会告上了法庭，要求撤销这次分级。最终法庭于2009年宣布2006年的修订无效。
因此，圣埃美隆分级制度的评选程序在2011年做出了大修改。为保证评选过程的独立性和透明性，评选过程全程由法国农业部和INAO监督，评审小组则由葡萄酒和烈酒国家委员会(ComiteNationalVinsetEauxdeVie)任命，由波尔多产区之外的的7个葡萄酒业内权威人士组成。此外，该评审小组还会组织两个经过权威认证的小组来分别完成检测葡萄园内风土和盲品的工作。其中，负责盲品的小组需要对所申请酒庄的葡萄酒的品质以及其品质的一致性做出判断，他们将以严格的标准品鉴近1,000个盲品样品。
4.2012年最新圣埃美隆列级庄名单
采用最新修改的评选程序，全程在INAO监督下进行，2012年圣埃美隆列级庄是最新的圣埃美隆分级的产物，共有82家酒庄入选。往年的一级A等酒庄只有白马酒庄(ChateauChevalBlanc)和欧颂酒庄(ChateauAusone)双雄矗立，这次新加入了金钟酒庄(ChateauAngelus)和柏菲酒庄(ChateauPavie)，一级B等酒庄有14座，列级庄则有64座。
圣埃美隆一级酒庄
圣埃美隆列级庄
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近日，依据Liv-ex公布的数据显示，波尔多一级庄正牌酒与副牌酒之间的价格差距连续缩小，甚至有些副牌酒的价格已经超过其正牌酒当年的发行价。
实际上，近年来，一级庄副牌酒的价格一直在上涨，且涨幅普通超过正牌酒。数据显示，12年前，平均每瓶正牌酒的价格可以买到5.6瓶同一酒庄的副牌葡萄酒。然而现在，却只能买到2.8瓶，价差缩小了一倍，足见副牌酒的强劲涨势。
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1、小拉菲涨幅最高，小侯伯王最具性价比
在五大一级庄中，小拉菲CarruadesLafite是涨幅最高的副牌葡萄酒。2007年1月，一瓶正牌拉菲的价格可买到6.1瓶小拉菲;现在却只能买到2.2瓶。
木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)的副牌酒小木桐(PetiteMouton)的价格是最接近正牌酒的。如今木桐酒庄正牌酒的价格平均约为其副牌酒价格的1.9倍，其中2013年木桐酒庄红葡萄酒的价格更仅是2013年小木桐价格的1.6倍。
在过去一年，小木桐一直是表现最佳的波尔多500指数葡萄酒之一：虽然波尔多500指数下跌1%，但小木桐指数(反映其最近十个在瓶年份葡萄酒的价格走势)却上升6%。
而副牌侯伯王(LeClarence)的性价比相对较高，不仅仅因为副牌侯伯王的价格本身就是五大一级庄副牌酒中最低的，还因为副牌侯伯王与正牌酒的价格差是最大的，一瓶侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)红葡萄酒的价格约是小侯伯王的3.9倍。而在2007年7月时两者价差则在9倍。
然而，副牌葡萄酒的起势并不代表它的素养比正牌葡萄酒相比有了更大的提高。过去十年，依据WineAdvocate的评分，正副牌葡萄酒的质量均有提高，但它们之间(副牌/主牌)的评分比率仍相当稳固，差异不大。
2、品牌上风带动副牌价格连续上涨
近些年来，是什么推动了副牌酒价格的连续上涨?
在葡越国贸总经理王蕾看来，副牌酒的涨价是符合市场趋势的，近几年精品酒市场一直较为火热，对副牌酒的带动作用也比较大。
而福建欧洛拉国际贸易有限公司总经理李云飞则表示，由于一级庄在中国的知名度较高，但正牌酒的售价相对较高，因此，许多人为了面子，便不约而同地挑选了副牌酒，造成价格一路飙涨。
专门经营进口酒的上海酒商徐爱青也表达了类似的观点，她说，副牌价格上涨主要是因为正牌酒价格太高，但是一些消费者又想尝试名庄酒，因此只能退而求其次，挑选副牌或等级低一些的名庄酒。同时她也表示，相比正牌酒，副牌性价比高，消费者需求比较大，酒商有利润自然也就引进的多。
而在有着多年名庄酒运营体会的河南酒商刘传真看来，副牌酒价格上涨主要还是胜在品质。虽然说副牌酒的品质无法和正牌酒相提并论，但这些副牌酒的酿酒葡萄毕竟与正牌酒出自同一片土地，并且还是统一的酿酒团队，因此，其质量同样不容小觑。
3、正牌酒价格回归，消费者非理性需求得到抑制
深圳市智德营销策划有限公司总经理王德惠表示，目前在中国市场购买名庄酒的主要有两种人，一种是葡萄酒发烧友，他们购买名庄酒主要是用于自己享用或者拿来投资、收藏;另外一种则是部分商务人士，他们购买葡萄酒则主要拿来进行商务宴请。
随着中产阶级以及部分新兴市场的崛起，挑选名庄酒的人越来越多，其消费市场也逐步扩大。与此同时，经过多年的消费者培育，葡萄酒市场也更加成熟。在王德惠看来，名庄酒正副牌之间差距的缩小正是反应了葡萄酒市场的良性进展。他表示，消费者非理性需求的抑制是这一变化产生的主要原因。过去，由于对名庄酒尤其是名庄正牌酒的过度推崇，导致其价格一路水涨船高，而近些年来，消费者认知度逐步提高，正牌酒的价格也出现了理性回归。
4、部分列级庄副牌酒价格相对平稳
副牌酒价格上涨并不是发生在所有列级庄中，主要集中在一级庄以及部分超二级庄。
虽然超二级庄正副牌的价格比率没有一级庄拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)和木桐酒庄那么低，但是碧尚女爵酒庄(ChateauPichon-LonguevilleComtessedeLalande)、玫瑰山庄园(ChateauMontrose)和宝嘉龙城堡(ChateauDucru-Beaucaillou)正副牌价格比率在2016年10月也分别达到了2.7、3和3.7。
但是Liv-ex也指出，并不是所有超二级庄副牌酒价格都比正牌酒的价格上涨得快。2017-2018年期间，爱士图尔庄园(ChateauCosdEstournel)正牌酒价格的增长速度就超过副牌酒，如今购买一瓶爱士图尔庄园正牌酒的价格可以购买3.3瓶副牌酒，但是在去年这个数字仅为3，即去年一瓶爱士图尔庄园正牌酒的价格只可以购买3瓶副牌酒。
针对这一现象，刘传真表示，名庄之间差异化很大，产量、品牌影响力、销售区域大小，好坏年份等都会影响名庄酒的价格，而一级庄以及部分超二级庄明显拥有更强的品牌溢价能力。
广州酒商陈学军也表示，虽然一级庄的副牌葡萄酒相对于主牌有一定差距，但毕竟瘦死的骆驼比马大，其知名度还是远远高于其他品牌葡萄酒的。
由此看来，副牌葡萄酒的价格升势主要依靠着主品牌强势的品牌力量，品牌知名度越高，副牌酒的价格上涨空间也就越大。
5、将来，副牌酒的价格会保持在理性范畴内
关于将来的价格走势，王德惠表示，葡萄酒的价格主要取决于其品牌影响力。但在将来，消费者追求的一定是性价比高的产品，因此，葡萄酒的价格一定会逐步与其品质相匹配。
王蕾也表示，现在葡萄酒价格越来越透明，天猫，苏宁等都有海外购，许多葡萄酒的价格都可以查到，并且随着长期的市场培育，消费者也越来越懂酒，因此，将来，副牌酒的价格一定会操纵在理性范畴内。
同时，据调查显示，现阶段，小木桐与正牌木桐的价格比例为1:1.9，但大部分消费者宁愿买一瓶木桐，也不愿买两瓶小木桐。由此可见，副牌酒的价格上涨仍旧存在一定的天花板，当其与正牌酒的价格过于接近时，消费者挑选的还会是正牌酒。
2019年对圣埃美隆(Saint-Emilion)而言是一个非凡的年份。20年前，圣埃美隆被联合国教科文组织(UNESCO)收录进世界遗产名录，成为世界上第一个被列入文化景观类世界文化遗产的葡萄种植区域，当时圣埃美隆地区的人民都为之欢腾。2019年圣埃美隆将迎来成为世界文化遗产的20周年纪念日，相信当地的酒商们肯定会积极地推动一系列活动来庆祝。如此优良的契机，2019年首个旅游地不妨就定圣埃美隆!
圣埃美隆位于波尔多(Bordeaux)右岸(RightBank)，虽然面积不如左岸(LeftBank)梅多克(Medoc)宽广，但是由于产区内盛产梅洛(Merlot)和品丽珠(CabernetFranc)等葡萄品种，酒庄采用这些葡萄生产出与左岸风格迥异的葡萄酒，从而令圣埃美隆在波尔多众多子产区中脱颖而出。
在众多人眼中，假如说梅多克是波尔多刺眼的明珠，那么圣埃美隆就如同低调又不失奢华的玛瑙，隐隐地散发着自身的魅力。于梅多克一路北上，你可以看到恢弘大气的酒庄城堡点缀于无边的葡萄园中，而在圣埃美隆酒庄建筑则显得相对低调沉稳许多，与周边的葡萄园和谐地融为一体，稍不留意，可能就会擦肩而过。所以巡游圣埃美隆，骑行其实是最好的选择。许多知名的酒庄距离圣埃美隆市中心并不远，提前计划好路线，预约好酒庄，观赏一下酒庄建筑之美的同时还能一尝各式好酒。
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1.欧颂酒庄(ChateauAusone)
欧颂酒庄是波尔多八大名庄之一，同时也是圣埃美隆一级A等酒庄(PremierGrandCruClasseA)。相传欧颂酒庄现时的园地为罗马闻名诗人奥索尼乌斯(Ausonius)的故居，酒庄因此得名Ausone，其葡萄酒也一直有诗人之酒的美誉。
2.宝雅酒庄(ChateauBelair-Monange)
宝雅酒庄曾经是欧颂酒庄的同门，20世纪初的时候与欧颂同属沙隆家族(ChallonFamily)，2008年柏图斯(Petrus)主人让-皮埃尔莫意克(Jean-PierreMoueix)成为宝雅酒庄的所有者。低调典雅的宝雅酒庄由于葡萄园面积较小，所以每年葡萄酒的产量都不高，不过都能得到众多酒评家的青睐，所以假如能前往参观并喝上宝雅酒庄的葡萄酒，那便是一大乐事了。
3.卡农酒庄(ChateauCanon)
卡农酒庄如今是时尚巨头香奈儿(Chanel)旗下酒庄，经香奈儿打造，卡农酒庄近年葡萄酒表现异常出色，2015年份获得酒评家詹姆斯萨克林(JamesSuckling)给出100分的满分好评，2016年再接再励获得了酒评家让马克(Jean-MarcQuarin)的100分满分评价，满分美酒岂能不去尝尝。
4.嘉芙丽酒庄(ChateauLaGaffeliere)
嘉芙丽酒庄的建筑如同童话故事中古老且精巧的小房子，隐匿于葡萄园中。稍稍靠近，酒庄几百年的历史气息迎面而来。
5.拉梦多酒庄(LaMondotte)
拉梦多可以称得上是一个厚积薄发的酒庄。1971年，来自德国的尼庞尔格家族(NeippergFamily)成为了拉梦多的主人。经过多年的努力，酒庄在2012年圣埃美隆分级中从原先毫无等级的酒庄一跃成为一级B等酒庄(PremierGrandCruClasse)，其潜力非常值得大家前往探究。
除了以上酒庄，圣埃美隆还有众多顶级酒庄值得大家去参观探究，假如仅安排了一两天时间进行酒庄之旅，记得提前做好攻略，选择出最感喜好的酒庄哦!
近日，波尔多一级名庄木桐与玛歌相继发布了他们2015年的期酒价格，有趣的是，两家酒庄不约而同的将发行价定为384欧，究竟是什么原因呢?
木桐：因为天气原因，延迟了收获时间
五大名庄之一的木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)的葡萄酒风格独特，介于拉菲古堡和拉图酒庄的葡萄酒风格之间。其酒香十分独特，带有浓烈的咖啡香味，深受消费者的喜爱。虽然目前我们尚未了解木桐将请哪位艺术家为其2015年份设计酒标，但其发行价格已定为384欧元/瓶，副牌及银翼干白的价格分别定为102欧元/瓶和52欧元/瓶。
2015年的木桐酒庄红葡萄酒(ChateauMoutonRothschild)。该酒由82%的赤霞珠(CabernetSauvignon)、16%的梅洛(Merlot)和2%的品丽珠(CabernetFranc)调配而成，呈现出迷人的深紫色，带有黑莓、覆盆子、甘草和烟草等复杂浓郁的芬芳，还伴有一些矿物质和胡椒的香气特征。其酒体饱满，单宁柔滑，结构平衡，余味悠长。
2015年木桐酒庄副牌(小木桐)干红葡萄酒(LePetitMoutondeMoutonRothschild)，这款葡萄酒散发着黑莓、吐司面包、咖啡和摩卡的香气，单宁如天鹅绒般丝滑，口感柔软，回味绵长。
按照木桐酒庄的说法，2015年比往年都要炎热，2月到7月，葡萄园遭受了一定程度的干旱，所以葡萄结出的果实较小，产量较往年也有所下降。所幸的是，在8月和9月，葡萄园迎来降雨，缓解了之前的干旱。受风土和微气候的影响，不同葡萄园里的葡萄的成熟度不尽相同，为了保证葡萄都能在最佳成熟点被采摘，酒庄延长了收获时间，采收从最开始的9月14日一直持续到10月6日。采收后的葡萄被迅速运往酿酒厂中进行酿造。2015年年的期酒总体来说都具有香气复杂，酒体饱满，口感圆滑，结构平衡等优点。
对于2015年的木桐酒庄红葡萄酒，著名葡萄酒媒体《葡萄酒倡导者》(WA)和酒评家詹姆斯萨克林(JamesSuckling)分别给予了97-99和96-97的高分评分。
玛歌：酿酒大师遗作堪称完美
玛歌酒庄(ChateauMargaux)是法国波尔多左岸梅多克产区玛歌(Margaux)村的知名酒庄，在1855年就已进入一级酒庄的行列，与拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)、拉图城堡(ChateauLatour)和侯伯王庄园(ChateauHaut-Brion)齐名，美国前总统托马斯杰弗逊曾将它评为波尔多五大名庄之首。如今，玛歌酒庄率先发布了2015年正牌酒、红亭(PavillonRouge)及白亭(PavillonBlanc)的期酒价格384欧元/瓶、102欧元/瓶和102欧元/瓶。
刚刚过世的酿酒大师保罗庞塔利尔(PaulPontallier)的遗作2015年份玛歌葡萄酒。品酒师们认为，该年份的玛歌酒庄红葡萄酒(ChateauMargaux,Margaux,France)结合了2005年份(420欧元/瓶)的强劲，2009年份(550欧元/瓶)的质感以及2010年份(600欧元/瓶)的细腻，堪称完美之作。
著名葡萄酒媒体《葡萄酒倡导者》(WA)、《醇鉴》(Decanter)、《葡萄酒爱好者》(WE)以及酒评家詹姆斯萨克林(JS)和杰西斯罗宾逊(JR)分别给予了玛歌2015年正牌葡萄酒98-100、98、98-100、100和19/20的高分评分
法国波尔多(Bordeaux)始终被誉为是葡萄酒爱美者的神往之地，生产着繁多的琼浆，群星明灭。为了更美地推广波尔多的佳酿，同时给花费者拿供更为轻巧的选酒指南，波尔多各大分级制量纷纷设站。在这些分级制量中，波尔多1855分级制量(1855Classification)堪称是最为闻名的，它已经深刻街头巷尾，成为无数酒友筛选波尔多佳酿的又要标杆，几个一级庄(FirstGrowth)也成为普罗大多心中顶级豪庄的代名词。
右岸的圣埃美隆(Saint-Emilion)也是名庄林站，但相较之止，圣埃美隆分级制量(Saint-EmilionClassification)较少为人所晓。无数环境止，它谋面对人们只识其酒，而对应酒属于什么等级并不熟悉的困境。今日，咱们将详细地推荐圣埃美隆分级制量，议决熟悉应产区的分级制量，咱们能够对圣埃美隆的琼浆体制有一个更为尽整的认晓，且盯圣埃美隆谁主沉飘。
1.圣埃美隆分级制量何时设站?
在拿破仑三世(NapoleonIII)的助力止，1855分级制量诞生了，齐球注目，然而波尔多右岸的圣埃美隆以及波美侯(Pomerol)产区并没有被涵盖在内中，人们的目尽更多的聚焦于左岸的1855列级庄。盯来这番环境，圣埃美隆当地的酒庄们天然是坐不住了，他们也需求一个制量作为契机，推广他们的佳酿。
1952年，在圣埃美隆葡萄酒商会(SyndicatdeDefensedelappellationSaint-Emilion)的申请止，法国农业部和国度原产地定名与量量监控院(InstitutNationaldelOrigineetdelaQualite，简称INAO)肇始准备应样式。在1855分级制量诞生100年后，1955年，圣埃美隆第一次分级名单出炉，这次分级国有75家酒庄裁减。
2.圣埃美隆分级制量有几个等级?
圣埃美隆分级制量同设三个等级，此中位于金字塔顶真个为圣埃美隆一级A等酒庄(PremierGrandCruClasseA)，其次为圣埃美隆一级B等酒庄(PremierGrandCruClasseB)，余止的则为圣埃美隆列级庄(GrandCruClasse)。这些酒庄齐要适当严厉的规格，路过兵方严厉的考核，才气入选。
区别于1855分级制量，圣埃美隆分级制量不是一成固定的。为了勉励鼓动各个酒庄保拿精良的酿酒程度，它每10年齐会入走又新建订。1955年圣埃美隆第一次分级诞生后，兵方离去在1969年、1986年、1996年、2006年改进了列级庄名录，近来一次于2012年干出了更改。
3.圣埃美隆分级制量的评比规格
总的来讲，圣埃美隆列级庄的评比基于四大因为酒庄酒款的盲品得分、酒庄光荣、葡萄园风土和酒庄的积年体现。应产区里的酒庄可根据自身精力申请参预评比。以2012年的选拨为例，对付列级庄的申请者，他们需求拿供酒庄10个年份的酒款用于盲品，盲品的分数占总分的50%。酒庄的光荣和葡萄园风土各占20%，酒庄积年的体现占10%。而对付一级酒庄的申请者，他们需求拿供酒庄15个年份的酒款用于盲品，盲品所占分数比例略低，为30%。酒庄光荣占比力高，为35%，葡萄园风土和酒庄的经营则各占30%和5%。
作为一个还比力年轻的制量，圣埃美隆列级庄的评比也是与时俱入的。2006年的圣埃美隆列级庄建订中，与上一个10年相比，列级庄的数目从55个骤减至46个，这惹起了无数酒庄的不悦，并量疑应分级制量的刚直性。这些酒庄将圣埃美隆葡萄酒商会告上了法庭，申请取消这次分级。终极法庭于2009年布告2006年的建订无效。
因此，圣埃美隆分级制量的评比序次在2011年干出了大建改。为保障评比过程的单站性和剔透性，评比过程齐程由法国农业部和INAO监视，评审小组则由葡萄酒和烈酒国度委员会(ComiteNationalVinsetEauxdeVie)任命，由波尔多产区除外的的7个葡萄酒业里势力人士酿成。应评审小组又会构造两个路过势力认证的小组来离去尽成检测葡萄园里风土和盲品的劳动。此中，负担盲品的小组需求对所申请酒庄的葡萄酒的品量以及其品量的一致性干出推测，他们将以严厉的规格品鉴近1,000个盲品样本。
4.2012年最新圣埃美隆列级庄名单
摘纳最新建改的评比序次，齐程在INAO监视止入走，2012年圣埃美隆列级庄是最新的圣埃美隆分级的产物，国有82家酒庄入选。往年的一级A等酒庄只好白马酒庄(ChateauChevalBlanc)和欧颂酒庄(ChateauAusone)双雄屹立，这次新参加了金钟酒庄(ChateauAngelus)和柏菲酒庄(ChateauPavie)，一级B等酒庄有14座，列级庄则有64座。
圣埃美隆一级酒庄
圣埃美隆列级庄
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终于闲下心来写这篇游记了。虽然写游记是一件比较烦人的事情，但是一来可以记录心情，二来还可以跟大家分享旅途中的人和事，在这篇游记当中，可能涉及的某些知识会有点小错误，希望大家能原谅哈~离结束波尔多葡萄酒之旅也差不多两个月了吧。说起这次的旅行，还真的是说走就走，本来和几个闺蜜一起去法国是打算来一趟疯狂的购物之旅的，但是买买买了几天之后，突然觉得有点疲倦，又刚好在国内的时候朋友推荐说可以在法国当地参团，所以几经辗转，我们在一个叫飘零旅游的网站上面参加了波尔多最美葡萄酒小镇圣埃美隆一日游。名字特别长，但幸好旅程够精彩。
有人说，葡萄酒如美人，只有懂得她，才能看到她的美。为了看懂这位美人，我们几个早上9点10分就在波尔多集合，准备出发。导游小哥兼司机是当地居住的华人，门票、酒店什么琐碎的事情一早就帮我们弄好了，让我们可以安心地游玩。
一踏进小镇，仿佛空气中的每个分子都充满了葡萄酒的香气。让人不禁想起那句老话：酒不醉人人自醉。迎着葡萄酒的香气，我们首先来到了圣埃美隆小镇上的一个酒庄，参观葡萄酒的整个生产过程。其实在路上我们看到很多酒庄的指示牌，感觉竞争也是挺激烈，如果不是之前叫飘零预定好，我也许会纠结一段时间
走在酒庄里面，到处可以看到葡萄棚。但酿酒葡萄与水果葡萄不同，挂果非常少，那是主人为了保证葡萄的质量，在生长期把葡萄串剪掉的，掉下来的葡萄就作了有机肥，剩下的要来酿酒。去的时候刚好碰上葡萄收成，我们摘了些来尝尝，非常甜，闺蜜特喜欢吃。
对了，忘了提一下，我们去的酒庄名字叫做上萨普酒庄。这里的来头可大了。导游小哥告诉我们上萨普酒庄是圣埃美隆产区最古老、规模最大的酒庄之一，曾作为路易十六的皇家军队副将、拿破仑的将军亚克阿梅德伯爵的庄园。现在酒庄的拥有者贾努易克斯家族(JosephJanoueix)，是利布尔纳(Libourne)地区很有名望的大家族，他们在酿酒和商业上都成绩斐然。贾努易克斯家族被誉为法兰西第一酒商。我和闺蜜偷偷讨论着，要是在酒庄的某个转角处碰到家族的其中一个帅锅，来段法国之恋那也是极好的(别要花痴啦~
这里的建筑也非常值得一提，和我们脑海中的城堡有点相似，这里的葡萄园也是沿着山坡和石灰岩高地而建，让人有一种隐藏在闹市中的贵族的感觉。这里如同凡尔赛宫那样典雅高贵，走在上去的路上，微风轻轻拂面，四周是宁静而美好的。没有喧闹，没有烦嚣，让所有的烦恼都忘光光。听说，这里就只是花园都占了3公顷，美丽的花园里，一草一木一花都经过精心的设计和摆放。这里，让人忘记了时光。
跟着一起去参观吧，还好同行的司机兼导游的小张，也暂时充当翻译，请不要鄙视的英文，是法国人说英文的口语实在不好
来到酒庄，不尝尝这里酿制的葡萄酒就真的说不过去了。我和闺蜜在导游小哥的带领下，在小镇的街头坐了下来，点了一杯早已醒好的葡萄酒。午后的太阳和煦温暖，看着晶莹的葡萄幻化成了酒红色的液体，随着水晶玻璃杯的杯沿缓慢流淌，温柔的光线轻轻抚摸着水晶杯，就好像在欣赏这一场光与影的艺术。在这里，就算是发呆，也是幸福的。
接下来，我们的行程是继续感受圣埃美隆的魅力。圣埃美隆作为著名的世界文化遗产已经有上千年的历史，是波尔多旅游必去的地方。整个小镇拥有数百家葡萄酒酒庄，是名符其实的葡萄酒小镇。来到这里，怎么能不参观参观小燕子的酒庄呢?新闻上说，赵薇之前买下的酒庄也在圣埃美隆，于是我们坐着导游小哥的车往多尔多涅河的右岸驶去，一路上风光正好，我和闺蜜一边欣赏这沿途的风景，一边赞叹这赵薇的眼光，如果以后有机会(当然，重点也要有money)的话，我也要在这里买下一座酒庄。
每段的旅行都有结束的时候，这一天的旅程在不知不觉中开始进入了尾声，我们回到@波尔多住宿。波尔多酒庄城堡很多，现在看起来都混乱了，就因为回来后实在太忙了，都没有整理一下照片，后面有空再写一写波尔多，也整理一下自己的思绪。下面几张图片是开车经过，觉得漂亮就停车下来乱拍一通，不过司机很nice，我们各种要求都几乎满足了，后面弄到他超时加班，实在不好意思啦。
拉古斯是一款有着悠久历史的名庄酒，拉古斯在追求品质的同时，却一直保持着相当亲民的价格，这不禁让全球消费者都能领略到波尔多的名庄风范。拉古斯酒庄(ChateauGrand-Puy-Lacoste)位于法国波尔多著名的产酒村波雅克(Pauillac)，其在梅多克1855年分级中被评为五级庄。下面大家就跟随小编的脚步一起走进这家在波雅克深耕的五级庄。
1.拉古斯植根于波雅克的名庄
拉古斯酒庄在梅多克1855年分级中被列为五级庄，由一家植根于波雅克的名望家族博瑞家族(Bories)拥有。尽管博瑞家族与波美侯的莫意克家族(Moueix)一样都是来自法国的克雷兹(Correze)地区，但是博瑞家族的祖先早在19世纪末就在波尔多经营葡萄酒生意，并定居于此。目前，拉古斯酒庄庄主是弗朗索瓦-泽维尔博瑞(Franois-XavierBorie)。弗朗索瓦是土生土长的梅多克人，对这片土地有着特殊的感情。他出生、上学均在这片土地上，并于24岁开始进入家族事业，负责酒庄的酿酒与经营。由庄主担任酿酒师，这在梅多克列级庄中都是非常少见的。目前，弗朗索瓦的女儿艾米林博瑞(EmelineBorie)担任酒庄市场公关一职，揭开了家族新一代势力崛起的序幕，力主延续这家波雅克名庄的优良传统。
2.拉古斯精神一如既往，坚守传统
自1855年分级以来，拉古斯酒庄在规模上就未曾改变，依旧屹立在Bages高原的延伸地带，依旧拥有55公顷葡萄园，甚至于酒庄建筑也仍保留1855年时的状态，仅对少数设备做过扩建和更新。从品鉴室往外望去，拉古斯葡萄园尽收眼底，尽管这里地势相对平缓，但其拥有一定坡度的砾石土壤还是令葡萄园的排水性能绝佳。在葡萄园的某些地方，砾石土壤厚达5米深，而在地势最高的地方，其海拔也不过15米，不过这已是波雅克的最高点了，从其名字的中GrandPuy(高山)我们也可见一斑。
3.拉古斯家族经营的典范
在长达4个世纪的经营中，拉古斯家族(LacosteFamily)掌管着这家名庄，其中不乏当地的名人及议员等。上世纪30年代，雷蒙德杜宾(RaymondDupin)买下了这家酒庄，但在1978年又转手卖给了了博瑞家族的掌门弗兰索瓦的父亲让尤尼博瑞(Jean-EugneBorie)。杜宾先生曾在酒庄养殖波雅克羊以供玩乐，而博瑞家族也将这一传统延续了下来。目前，弗朗索瓦的兄弟姐妹以及其孩子们仍在梅多克拥有众多酒庄和葡萄园。
4.拉古斯抹不去的西班牙印记
每年的葡萄采摘季节，拉古斯都要迎来一批来自西班牙安达卢西亚瓦尔德佩涅斯(ValdepenasdeJaen)的葡萄采摘工。这样的传统已经延续了数代人。每年9月，这里都将有200余名葡萄采摘工进驻，每人每天85欧元(含食宿)。
5.拉古斯品质的保证
尽管很多人都喜欢拉古斯葡萄酒，享受其缓慢成熟过程，但是拉古斯仍坚守其酿酒传统，仅对酿酒流程进行适当简化，比如使用更小的发酵罐、二次选料等。为了保证葡萄酒的品质，酒庄还于2012年开始委任克里斯特尔斯宾娜(ChristelSpinner)担任技术总监负责监控葡萄酒的质量。另外，酒庄还聘请埃里克波瓦赛诺(EricBoissenot)担任葡萄酒咨询师，与斯宾娜一起酿造出充满活力但又不失优雅的拉古斯葡萄酒。此外，拉古斯副牌酒Lacoste-Borie的品质也在过去几年里得到了极大提升。酒庄还建立了一个新的地下酒窖，用来进行瓶陈，采用一个双螺旋楼梯进入，每个单元可存储5-6万瓶酒。
6.拉古斯的秘密武器之一波尔多市中心的酒窖
拉古斯酒庄的另一秘密武器就是位于波尔多市中心的酒窖Briau葡萄酒专卖店，其位于在查顿公园(JardinPublicPark)边大卫约翰斯顿大街(RueDavidJohnston)上。他们在期货市场上购酒，然后在市中心的酒窖保存出售，以致于这里成为了物美价廉的波尔多酒的重要来源之一。
7.拉古斯葡萄酒2001年份酒正当饮;2005年份酒仍显年轻
拉古斯葡萄酒是最典型的波尔多红酒，而且自1855年以来，拉古斯都保持着较亲民的价格。拉古斯2001年份酒充满典型的香烟盒和醋栗味，目前成熟得刚刚好;2005年份酒目前仍显年轻，但相对于其他梅多克列级庄名酒，该年份酒饱含西洋李子和木炭气息，还夹杂着新鲜水果味和烤橡木味，尽管略显年轻，但陈年潜力大。
酒商伯利兄弟(BerryBros)的亚当比尔贝(AdamBilbey)说：如果你想奢侈享受一把，那就买1982年份酒吧;1996年份酒恰恰成熟，现在饮用最佳;2001年份酒则充满惊喜。
8.拉古斯葡萄酒价平质优，童叟无欺
在过去3年中，拉古斯葡萄酒都维持一个相对稳定的均价：2013年31.2欧元/瓶，2012年32.4欧元/瓶，2011年38.4欧元/瓶，而且这些酒都只通过酒商出售，其中95%发售到期酒市场。在Wine-Searcher上，拉古斯是在热搜酒款中排名第九。
9.拉古斯葡萄酒亚洲市场值得期待
比尔贝说：不管是酒庄本身还是庄主本人，拉古斯都是低调的，也因此拉古斯在亚洲市场反应平平，而这与庄主弗朗索瓦不看重亚洲市场相关。弗朗索瓦坚信市场会决定待遇，人们总会有一天会发现拉古斯的好。而对于弗朗索瓦的这种坚持，有些人表示非常赞同。
10.拉古斯葡萄酒非投资名品但仍具投资潜力
由于拉古斯葡萄酒经常在Liv-ex平台期酒交易周中被评为最具性价比酒款，因此从这点上来看，拉古斯并不是一款很具投资价值的葡萄酒，不过这是普通葡萄酒消费的福音。尽管说拉古斯最具性价比，但绝不是说它廉价，其均价约为80欧元/瓶，比一般的波雅克葡萄酒贵2成，而其平均得分为89分，但大多数年份酒都获得罗伯特帕克(RobertParker)90-95分的评价。从投资角度来看，拉古斯2007年份酒最折本，其发售价原为31欧元/瓶，但目前仅售28欧元/瓶;而拉古斯2005年份酒则是最具投资价值，发售价原为45.5欧元/瓶，但目前已经涨至76欧元/瓶。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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