第100届全国糖酒商品交易会
时间：2019年3月21日23日
地点：成都中国西部国际博览城
（四川省成都市天府新区福州路东段88号）
展会简介：有着酒类行业的风向标、食品行业的晴雨表之称的全国糖酒商品交易会，始于1955年，是中国历史最为悠久的大型专业展会之一。
全国糖酒会一年两届，分春、秋两季举行，是中国食品行业规模最大、影响最广的展览会，被业内人士称为天下第一会。规划面积近21万平方米，预计将有来自四十多个国家和地区的产品参展，参展企业达四千余家，与会的专业采购商和行业相关人士超四十万人次。
2019中国国际酒业博览会（CIADE 2019）
时间：2019年3月
地点：四川省泸州市国际会展中心
展会简介：中国酒业协会主办，中国轻工业联合会重点支持的中国国际酒业博览会 春季（泸州）每年3月，秋季（上海）国家会展中心，每年11月。展品范围涵盖全球名酒和全产业链，不仅为消费者提供了一个前所未有了解世界名酒的机会，还能让消费者真正见识酒类产品从生产源头到终端消费的全过程。
春季主题 举杯中国 品味世界；秋季主题 世界名酒 共享荣耀，展会凭借国际化的视野、市场化的运作、专业化的服务理念得到广大展商的认可。
中国国际食品和饮料展览会SIAL CHINA 2019
时间：2019年5月14日-16日
地点：上海新国际博览中心
展会简介：每年，SIAL China展会引领亚洲乃至全球买家来到上海，共同搭建中国食品行业最有影响力的商贸平台，是亚洲颇具规模的食品与饮料贸易盛会。高质量的观众为参展商带来了众多的商机以及合作交流的机遇。SIAL China 2018中食展迎来了110,635位专业观众，其中49%的专业观众来自中国大陆以外。
Interwine China 2019中国（广州）国际名酒展-春季展
时间：2019年6月3日5日
地点：中国进出口商品交易会展馆A区
展会简介：全球数十个葡萄酒主产国组团参展，各地葡萄酒供应商同台展出。法国、西班牙、意大利、葡萄牙、德国、罗马尼亚、澳大利亚、智利、阿根廷、南非等各国驻华商务处、对外贸易局、行业协会积极组团参展，旨在推进其国家葡萄酒在华销售。
中国北京国际葡萄酒博览会Top wine China 2019
时间：2019年6月4日-6日
地点：北京国家会议中心
展会简介：秉承专业、专注、专诚成功举办九届 ，同时每年举办TopWine全国各地巡展覆盖60+城市；在上海成功举办《TopWine美酒美食博览会》，史无前例把餐酒搭配主题带入展会。TopWine 是中国最具影响力的葡萄酒行业顾问，2019年6月4日将迎来 TopWine China 十周年盛典，展会规模空前，展会内容丰富多彩。
国际酿酒设备技术专业展暨葡萄果蔬种植设备技术专业展SITEVINITECH CHINA 2019
时间：2019年6月35日
地点：青岛国际会展中心
展会简介：简称国际酿酒设备展（STVC），源自享负盛名的两大法国农贸展SITEVI和VINITECH；国内酿酒设备展出类别齐全的专业性展会；依托于产业集中的地区；庞大完整的行业数据资源；展会同期活动行业大咖云集。
2019 ASIA WINE青岛国际葡萄酒及烈酒博览会
时间：2019年6月28日30日
地点：青岛国际会展中心
展会简介：ASIA WINE借助国家一带一路利好政策及青岛地理位置的优势，在青岛这一展示窗口将海外优质葡萄酒与烈酒商品引入中国，同时为中国各大葡萄酒展商搭建产销贸易平台，实现将青岛打造为东北亚葡萄酒交易中心的目标。
2019香港国际美酒展（HKTDC Wines Spirits Fair 2019）
时间：2019年11月7日-9日
地点：香港会议展览中心
展会简介：由香港贸易发展局主办并于香港会议展览中心举行的香港国际美酒展是享誉国际的瞩目亚洲美酒盛会，展品种类繁多，包括林林总总的葡萄酒、啤酒、烈酒及其他含酒精饮品，以及酒类生产、酒类教育、物流服务等，应有尽有，定能满足买家需要。
国际葡萄酒和烈酒贸易展览会（ProWine China2019）
时间：2019年11月12日14日
地点：上海新国际博览中心
展会简介：经五年，ProWine China在上海稳固发展，为生产商、进口商、经销商、重要买家和行业专家搭建桥梁，创造优质商机，促进行业交流互动。
ProWine China 2018迎来39个国家750家实力雄厚的葡萄酒生产商和经销商参展，展览面积增加20%。为期三天的盛会更吸引18,936名专业观众到场，观众人数较上届增长了33.2%。除本地观众外，更多来自北京、广东、新疆、海南、山东、辽宁和福建的观众亲身品鉴各式葡萄酒和烈酒。
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全球著名葡萄酒搜索引擎Wine-Searcher，在八月公布了2020全球十大最贵葡萄酒榜单，榜单上的葡萄酒大多数来自勃艮第（Burgundy），其中名列第一的是来自勃艮第夜丘的罗曼尼康帝特级园干红（Romanée-ContiGrandCru）。
2020年全球最贵十大葡萄酒榜单排名如下：（酒款/评分/WS均价）
01、罗曼尼·康帝酒庄罗曼尼康帝特级园干红葡萄酒（DRCRomanée-ContiGrandCru）/97分/$19378
罗曼尼·康帝酒庄（DomainedelaRomaneeConti，简称DRC），位于法国勃艮第夜丘（CotedeNuits）的沃恩-罗曼尼村（Vosne-Romanee），罗曼尼康帝是全世界最为珍稀和高贵的葡萄酒代名词。
罗曼尼康帝特级园（Romanée-ContiGrandCru）是酒庄的两个独占园之一（另一个是LaTâche），占地1.8公顷，且自1580年以来，就保持着原封不动的状态，不增不减。这片葡萄园每年只出产4000瓶左右的葡萄酒，最近十几年来，产量最低的2008年只出产了3151瓶，而产量最高的1999年出产了6917瓶。
02、勒桦酒庄慕西尼特级园干红葡萄酒（DomaineLeroyMusignyGrandCru）/97分/$17224
勒桦酒庄（DomaineLeroy）位于法国勃艮第伯恩丘（CotedeBeaune）的默尔索（Meursult）产区，创建于1868年，自那时起，勒桦酒庄就成为了传统的家族企业，如今，勒桦酒庄在勃艮第的地位，除了罗曼尼·康帝酒庄，已经无人能及了。
勒桦酒庄在慕西尼（Musigny）拥有0.27公顷的葡萄园，共分为3块，最早的一块位于北边LesMusigny的下坡处，只有0.08公顷，另外两块则位于LesMusigny的中间地带。酒庄通常每年只产2桶约50箱的慕西尼酒款，除了1990和1996这两个优质年份较为多产，酿成3桶约75箱的产量。
03、亨利贾伊帕兰图沃恩罗曼尼一级园干红葡萄酒（HenriJayerCrosParantoux,Vosne-RomanéePremierCru）/93分/$14667
亨利·贾伊酒庄（HenriJayer）位于法国勃艮第（Burgundy）夜丘沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）葡萄酒产区，酒庄庄主是传奇酿酒师亨利·贾伊（HenriJayer），被誉为勃艮第最受人尊敬的酿酒师，被誉为“葡萄种植之父“，是唯一被冠以此称号的酿酒师，他对葡萄酒酿造的影响力在勃艮第乃至世界都无可比拟，世界顶级葡萄酒罗曼尼·康帝（DomainedelaRomanéeConti）就曾是他的作品之一。
04、伊贡米勒酒庄沙兹堡雷司令枯萄逐粒精选甜白葡萄酒（EgonMüllerScharzhofbergerRieslingTrockenbeerenauslese）/96分/$13987
伊贡米勒酒庄（WeingutEgonMuller-Scharzhof）又名伊慕酒庄，位于德国摩泽尔产区（Mosel），拥有世界最著名的雷司令葡萄园沙兹堡（Scharzhofberger），在这里依然保留着一小部分在曾经的葡萄根瘤蚜灾害中幸存的、未嫁接的葡萄树。因为这一脉精华，近一千年历史的古老庄堡，成就了粒选贵腐葡萄甜白酒（TBA）这款世界顶级甜白葡萄酒。
伊贡米勒出品的雷司令享有“德国雷司令之王”的美誉，而伊贡•米勒-沙兹堡（EgonMuller-ScharzhofScharzhofberger）是德国最好的雷司令、最高级TBA中的王者、德国酒王。
05、乔治·鲁米耶酒庄慕西尼特级园干红葡萄酒（DomaineGeorges&ChristopheRoumierMusignyGrandCru）/96分/$13087
乔治·鲁米耶酒庄（DomaineGeorges&ChristopheRoumier）位于香波-慕西尼（Chambolle-Musigny），创建于1924年，酒庄崇尚有机种植，并在1999年就获得了有机认证，酒庄葡萄园占地面积为11.8公顷。
目前酒庄由第三代传人克里斯托夫·鲁米耶（ChristopheRoumier）经营，他是一个严谨踏实的酿酒师，十分重视风土，致力于酿造展现出风土的黑皮诺红葡萄酒。这款产自慕西尼特级园的红葡萄酒正是他的杰作，其被视为勃艮第最细腻精致的葡萄酒之一。
06、勒弗莱酒庄蒙哈榭特级园干白葡萄酒（DomaineLeflaiveMontrachetGrandCru）/94分/$10998
勒弗莱酒庄（DomaineLeflaive）位于法国勃艮第（Burgundy）伯恩丘产区（CotedeBeaune），勃艮第公认的白葡萄酒顶级名庄，以出产顶级的霞多丽白葡萄酒而闻名。酒庄使用生物动力法来管理葡萄园，所产的葡萄酒质地柔滑，风味迷人。
这款白葡萄酒产自蒙哈榭特级园（MontrachetGrandCru），采用霞多丽（Chardonnay）酿制。蒙哈榭特级园位于金丘（Coted’Or）南端，面积不到8公顷，是公认的勃艮第乃至世界上最好的霞多丽产区之一。
07、勒桦酒庄香贝坦特级园干红葡萄酒（DomaineLeroyChambertinGrandCru）/97分/$8728
香贝坦（Chambertin）是勃艮第最为杰出的代表性特级园，有勃艮第“酒中之王”的美誉，展现了黑皮诺（PinotNoir）最阳刚有力的一面，也非常能陈年。
这支酒也一直得到杰西斯·罗宾逊大师（JancisRobinsonMW）的欣赏，每一个品鉴过的年份分数都没有低过19分，2012年份更得到满分，她称这款酒集凝缩和刺激于一体，充满活力，而且拥有极佳的潜力。她认为，这款酒非常“危险”——理论上到2025年才会进入适饮期，但现在好喝得诱人提前打开。
08、格兰姆酒庄奥布里茶色波特加强酒（Graham'sNeOublieTawnyPort）/92分/$7874
格兰姆是世界顶级波特酒生产商，在波特酒法定产区——杜罗河谷，葡萄园被分为A-F六个等级，格兰姆名下葡萄园均为级别最高的A级。格兰姆还是英国皇室御用供应商，英国女王伊丽莎白二世90岁诞辰用酒即出自格兰姆。
这是世界上最贵的波特酒，这款波特酒所采用的酿酒葡萄采摘于遥远的1882年，目前世界上仅存3桶，而且其中只有一桶酒进行了装瓶，其余两桶则会继续在酒窖中陈放，要等到2025年由下一代酿酒师评估发售。
09、罗曼尼康帝酒庄蒙哈榭特级园干白葡萄酒（DomainedelaRomanée-ContiMontrachetGrandCru）/95分/$7686
蒙哈榭特级园一直是公认的最优质白葡萄酒产地，面积不到8公顷，跨越了夏瑟尼-蒙哈榭（ChassagneMontrachet）和普利尼-蒙哈榭（PulignyMontrachet）两个村庄，前者出产的酒口味更为丰腴（这部分通常被称为LeMontrachet），而后者则口感更为优雅（这部分被称为Montrachet）。1963年，罗曼尼康帝酒庄买下了位于蒙哈榭（Montrachet）的首块白葡萄酒特级葡萄园，打破了酒庄只生产红葡萄酒的历史。
10、奥维那酒庄巴塔蒙哈榭特级园干白葡萄酒（LeroyDomained'AuvenayBâtard-MontrachetGrandCru）/94分/$7510
奥维那酒庄（Domained’Auvenay）是由勒桦（DomaineLeroy）庄主——“铁娘子”拉茹·贝茨-勒桦（LalouBize-Leroy）夫人管理并全权拥有的第2家酒庄。该酒庄面积小，产量也小，但出产的葡萄酒却有着超凡的品质。
与勒桦一样，奥维那也采用自然动力法种植葡萄园，完全不使用化学制品，遵循大自然的规律。拉茹夫人执着、坚持、一丝不苟和追求完美的个性也同样体现在这款酒中。巴塔蒙哈榭特级园由拉茹女士在2012年斥资750万欧元购入，面积仅0.3公顷，相当于每平米2500欧元，打破当时勃艮第葡萄园成交价格记录。
受其地理位置决定，波尔多很早就与贸易结下了不解之缘。波尔多城始建于加龙河岸边，早在古罗马时期，这里就成为将内陆葡萄酒销往意大利的海运集散地。后来，当波尔多地区大面积栽种葡萄并成为葡萄酒的重要产地后，葡萄酒贸易继续进行，并以海运对外销售为主。一个原因是其国内销售不堪重税：在法国，高品质葡萄酒的消费者都是生活在巴黎和宫廷的王公贵族，而波尔多葡萄酒在运往巴黎的长途旅行中要经历重重关卡，多次上税;那些离巴黎较近的葡萄产地，如勃艮第或香槟省，那里出产的酒路途近，上税少，价格便于接受。
因此，波尔多葡萄酒从一开始就是面向国际市场的。在17世纪，其买主主要是荷兰人和英国人，他们都要求波尔多葡萄酒要具有个性和高品质，但方式不同。
荷兰人要求葡萄酒的价钱要好，质量位居其次。因为他们购买葡萄酒主要是为了转手运往海外殖民地，精致细腻的酒不易完好无损地运抵目的地。为了使葡萄酒在长途运输中得到很好保存，并使其成熟得恰如其分，荷兰商人采用了一些技术手段，例如，装酒前先在储酒桶内燃烧硫磺，起到灭菌作用，防止葡萄酒变质，这比巴斯德发现细菌还要早几百年。荷兰人虽然不知道其科学依据，但在实践中发现硫磺可以抗菌，有助于葡萄酒的保存。多亏了这些技术手段，荷兰人向我们揭示了波尔多葡萄酒不必在浅龄时饮用，恰恰相反，待其成熟后效果更佳。
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英国人是波尔多葡萄酒的另一批爱好者，他们有着完全不同的需求。英国人买酒是为了自己消费，船运也很快捷，因此，英国人需要的是高品质葡萄酒。波尔多葡萄酒在英国上流社会成为时尚，以至于酒价不断攀升。在17世纪40年代，客户只需订购梅多克产区(Medoc)的葡萄酒就能得到高品质的保证，当时的葡萄酒价目单显示，波尔多酒已经按其几大产区来划分了。但随着时间推移，客户要求更为细化，主要锁定在几个酿酒技术出色的村镇。从17世纪下半叶起，酒的目录中也出现了一些格拉夫产区(Graves)酒，如佩萨克(Pessac)。
在其后的几十年间，英国人对波尔多酒产地的认识越来越细化了，在细化到村镇后，他们又进一步细化到了一些著名酒庄。一般认为，这始于侯伯王酒庄(Haut-Brion)主人德彭塔克(ArnauddePontac)的商业创意。在伦敦1666年大火后的重建过程中，彭塔克派他的儿子去伦敦开了家酒馆，名叫彭氏总店，作为展示其酒庄葡萄酒的窗口。很快，这个酒馆及其葡萄酒就风靡伦敦上流社会。买波尔多酒时直呼庄名，成为很体面的事。到17世纪末，客户已不再满足于只订购佩萨克的酒，他们会要求酒商提供奥比安酒庄的葡萄酒。
奥比安酒庄不是唯一一个被英国消费者所认知的酒庄。还有另外三个酒庄也同样知名：位于玛歌村的玛歌酒庄(Margaux)、位于波雅克村(Pauillac)的拉图酒庄(Latour)和拉斐酒庄(Lafite)。这四家酒庄的葡萄酒，品质无与伦比，声名远播，供不应求以致价格远高于其它波尔多酒。因此，奥比安酒庄、玛歌酒庄、拉图酒庄和拉斐酒庄自成等级，人称：一级酒庄。
在18世纪中叶，其它酒庄也认识到了，提高葡萄酒的质量能带来商业利益。他们开始致力于酿造好酒来吸引英国有钱人的注意。有几家酒庄逐渐在市场上建立了好名声，虽然他们的酒价还没有一级酒庄那么高，但已经很接近了，这些酒庄被称作二级酒庄。
这一等级包括十二家酒庄。此时，其它一些酒庄也开始从其村镇名号下脱颖而出，它们虽然还没有象一级和二级酒庄那么出名，但其质量越来越好，在分级体系中注定会占有一席之地。
1787年春，当杰弗逊(后来成为美国第三任总统――译者注)到访波尔多时，这一分级体系才刚刚收录了三级酒庄这一等级。随着三级酒庄在商业上取得成功，人们又考虑在它下面再添加一个等级。19世纪20年代的酒价表显示了这一分级体系的变迁：四级酒庄面世，三级酒庄行列里又补充进了一些新面孔。至19世纪50年代早期，波尔多葡萄酒的商业等级已经包含了六十家酒庄，分为五级。
酒庄在分级目录上的排位与其葡萄酒在市场上的售价有着直接联系，但随着时间的推移，酒庄在名录上最初的排位会与其后来表现出的真实水平产生差异，这种现象在19世纪上半叶越来越多，直到今天仍然存在，例如，某些低级酒庄的葡萄酒售价与高级酒庄相同。
当时，这个从高到低排列的商业分级系统，是根据酒庄的表现与市场的变化而不断调整的。在17世纪初，最讲究的葡萄酒产自格拉夫;其后，梅多克成为优秀的葡萄酒产区，大获成功，其酒价也大幅攀升。
到19世纪中叶时，只有奥比安酒庄的酒价才能媲美梅多克酒，奥比安酒庄成为入围最高等级的唯一一款格拉夫酒。除它外，波尔多其它任何产区的葡萄酒都不能奢望与梅多克酒卖得一样贵。
这个分级体系还是当地葡萄酒贸易的基石。所有参与者，包括酒庄生产者、酒商和经纪人，都对每个酒庄的等级耳熟能详。分级表本来是为业内人士而定，但它却在社会上广为流传。在整个19世纪，这个分级表曾多处出现，特别是在当时越来越多的面向葡萄酒爱好者的著作中，诸如《葡萄酒名庄全图》(于连1816年著)、《古老与现代葡萄酒的历史》(亨德森1824年著)、《当代葡萄酒的历史与现状》(李丁1833年著)。这个分级表也曾在国家政治文件中被多次提及，例如1855年英国议会的《英法贸易关系报告》、法国农业与商务部主持的《1847和1848年葡萄种植与产量变化的调研报告》。在当时大量出版的旅游指南中，这个不断变化的分级表也被广为引用，如1825年后多次再版的《外国人旅行指南》及《波尔多：红酒之乡》一书(库克著，1846年出版，后更名为《波尔多及其葡萄酒》，成为波尔多酒的圣经)。当时，这个分级表每次再版印刷时，波尔多的酒庄、酒商和经纪人都要根据最新市场情况来调整，消费者也都习惯于根据这个分级表来了解波尔多最好的葡萄酒。
酒庄主人都以入围列级酒庄为荣，但这个分级表更能给他们带来实实在在的好处。每年春天，当新酒出窖准备销售时，酒庄主人都要与酒商一起给葡萄酒定个合理价格。作为法国最大的省份，波尔多主要的经济活动就是葡萄酒，可以说，定价合理与否，关乎波尔多的经济前途。试想，几千家酒庄生产者卖酒给几百名酒商，如果每年都从头讨价还价，会是怎样的混乱。分级成为简化谈判程序的有效手段。
在很长一段时间，这个分级表都起着市场价格表的作用，它使交易双方能找到一个共同的出发点，并快速计算评估出当年葡萄酒的合理价格。譬如，某酒庄一直按三级酒庄在卖酒，如果三级酒庄的价格公认为每瓶100法郎，这个价钱就会被买卖双方所接受，并以此为基础讨价还价。
根据当时的习惯(这个习惯延续至今)，有些酒庄故意推迟其当年新酒的上市，以观察市场对当年新酒价格的反应，因为抢先发布酒价没有益处。
1855年，世界博览会在巴黎举行。来自法国各省和世界各地的名优产品云集一堂。波尔多商会选取了一些葡萄酒送展。展会组织者遇到了一个尴尬的问题：每个酒庄只能有6瓶酒送选，这个数量仅够展台陈列和评委会品酒用。世博会成千上万的参观者们无法亲口品尝多姿多彩的波尔多葡萄酒，他们只能看到陈列在橱窗里的葡萄酒，并得到一张波尔多葡萄酒的详细酒单。这个酒单旨在介绍波尔多葡萄酒的丰富性和出色表现，以吸引世人注意。这个酒单还会附上一张由波尔多商会责成葡萄酒经纪人公会制定的波尔多名酒分级表。
当时，制定分级表的任务摊派给了波尔多的经纪人们，因为在葡萄酒贸易的三方(生产者、酒商、经纪人)中，只有经纪人才具备全面的眼光。酒庄生产者最了解他们的酒，但对他们的酒离开酒庄后的命运却不甚了解;酒商非常了解市场，但对葡萄酒的生产条件却不甚了了。只有葡萄酒经纪人才能集两方认识于一身，他们常年出入酒庄，对葡萄园有直接的认知，与市场的联系又使他们对葡萄酒的贸易有着具体认识。
1855年4月5日，波尔多商会致函葡萄酒经纪人公会，要求他们提供一份本省红葡萄酒全部列级酒庄的名单，尽可能详细和全面，要明确每个酒庄在五个级别中的归属及其地理位置。由于世博会在当月就要开幕，时间非常紧迫。幸运的是，经纪人公会早已拥有了一切必要信息，所以他们才能在如此短的时间内提供了最好酒庄的名单。4月18日，名单出炉，称为1855年分级体制，在150年后的今天，该分级仍被世界葡萄酒界所尊崇。
这个分级表不局限于波尔多商会运往巴黎参展的那些酒，事实上，大多数列级酒庄都没有参展：查阅当年的原始文件，我们发现，所有未参展的酒庄，其名字后面都标上了缺席的字样。
同样，这个分级表也不局限于在1854年表现优异的葡萄酒，分级是基于每款葡萄酒多年来的表现，只有那些质量长期稳定的葡萄酒才能入围。总而言之，一家酒庄之所以能入围1855年分级体系，唯一的理由便是：其固有表现表明，它能够长期稳定地酿制优质葡萄酒。
随着时间的推移，葡萄酒经纪人所制定的1855年版分级表逐渐树立起了权威，达到了此前的任何一版所无法企及的高度。在整个19世纪下半叶，它是波尔多最优质葡萄酒的代表。当然，对葡萄酒爱好者来说，这个分级表仅供参考，它并不防碍市场根据酒的质量变化来重估其价格。一些酒庄的经验表明，1855年分级体系的高明之处在于，它并不禁止市场给予优质葡萄酒一个更合理的商业价值。在此后的150年间，原分级表只有过两次变化：1973年6月木桐酒庄(MoutonRothschild)晋级一级酒庄、1855年9月16日佳得美酒庄(Cantemerle)补选五级酒庄。实际上，葡萄酒的售价总是根据其质量优劣而变动，根据年份不同，列级酒庄的酒价总会围绕其在1855分级中的正式排位而上下波动。
时至今日，葡萄酒经纪人在1855年作出的这一评比结果，不仅能很好地反映波尔多葡萄酒的现状，而且卓有成效，不仅对列级酒庄，而且对整个波尔多产区的葡萄酒都起着巨大的推广作用。世界上没有任何葡萄酒产区能像波尔多一样有如此权威的分级体系。这张分级表无与伦比，对选购葡萄酒的新手来说，它起着指南的作用，是可靠性与品质的保证。1855年列级酒庄(GrandCruClasseen1855)的酒标是一个传奇的质量保证，人们总是很自豪地用它来招待贵宾。
现在，这张古老的分级表已经成为整个波尔多葡萄酒的助推器，在许多新兴市场，如20世中叶的北美市场和几十年后的亚洲市场，人们都陆续认识到了波尔多葡萄酒的高品质，一饮为快。
值此1855年分级制度诞生150周年之际，世界葡萄酒界更加深刻地认识到，作为波尔多葡萄酒卓越品质的见证，这张分级表存在的巨大价值。分级表及其入围酒庄，给我们的精神和肉体带来了双重的感动：它代表着一种神秘状态，揭示出在不完美的现实世界里追求完美的可能性;这种追求体现在葡萄酒中，给全世界葡萄酒爱好者带来了如此美妙的享受。
勃艮第2014年份葡萄酒面世之初，葡萄酒界的众多名家就对该年份的白葡萄酒不吝赞美之词。今天就带你领略诞生于这一白葡萄酒之年的霞多丽佳酿。
葡萄酒大师贾斯伯莫里斯(JasperMorrisMW)：从南到北，从马贡(Maconnais)到夏布利(Chablis)，葡萄的品质非常稳定，确信无疑，这是白葡萄酒之年。
酿酒师维罗妮卡杜鲁安(VeroniqueDrouhin)：这是令人惊异的白葡萄酒之年。
英国著名酒商珍宝公司(JusteriniBrooks)：这个年份一定是极佳的。
勃艮第2014年葡萄酒面世之初，媒体和酒商就对该年份的白葡萄酒不吝赞美之词。葡萄酒作家林裕森认为2014年是勃艮第白葡萄酒过去20多年来最完美，好坏差异最小的世纪年份;《葡萄酒观察家》(WineSpectator)为勃艮第白葡萄酒的2014年份给出了30年来最高的96分。
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2014年勃艮第气象走势：否极泰来
众所周知，勃艮第葡萄酒大多数是由单一葡萄品种酿造的，年份差异显得非常重要。每个年份的葡萄酒都有自己的特性。霞多丽(Chardonnay)占勃艮第葡萄园种植面积的48%，是勃艮第最重要的白葡萄品种，也是勃艮第地区栽培面积最大的葡萄品种，从北至南主要分布在夏布利和欧塞瓦(ChablisandAuxerrois)、伯恩丘(CotedeBeaune)、夏隆内丘(CoteChalonnaise)和马贡产区。
2010年以后，勃艮第每年的天气情况都不尽如人意，酒农们常遭受潮湿、雹灾的考验。2014年冬季休眠期过后，葡萄藤在舒爽、温暖和干燥的环境中开始了新一次的生命周期。6月底，天气又像前数年一样开始出现异常，伯恩丘再次遭受冰雹灾害。夏季异常寒冷多雨，还有铃木氏果蝇(DrosophilaSuzukii)的攻击让葡萄酸败变质。完美的转折发生在9月，光照充足，北风吹来，这是勃艮第葡萄能够完全成熟的理想条件。葡萄果实既保有了足量的酸味物质，也能够充分成熟，还能免遭病菌的侵害。
总的来说，2014年的产量高于前两年，但仍然无法缓解勃艮第白葡萄酒供应历年欠足的境况，一瓶2014年勃艮第白葡萄酒的珍贵可想而知。
1、夏布利和欧塞瓦
该地区位于勃艮第西北处，为半大陆性气候，春季常面临霜冻的威胁。
2014年夏布利一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)葡萄酒均衡浓郁、芳香四溢。余味令人愉快，带有矿物质风味，陈年潜力极大。来自晚熟园地的白葡萄酒口感柔顺，酸度清新，散发着非常诱人的柑橘类水果和白肉水果的芳香。最好的白葡萄酒拥有甜蜜馥郁的水果香气，伴有柠檬草气息，精准挺实的高酸度预示着这些葡萄酒有较好的陈年能力。
2、伯恩丘
伯恩丘的霞多丽分布在科尔登(Corton)山丘上，默尔索(Meursault)、普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)、夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)、圣欧班(Saint-Aubin)和桑特奈(Santenay)更是霞多丽的地盘。
2014年伯恩丘的白葡萄酒非常开放，以柠檬和花朵的香气为主，伴有杏子和果干的气息，口感饱满圆润。这些佳酿整体上仍较封闭，但随着时间的推移会逐渐打开，拥有很强的陈年潜力。
3、夏隆内丘
夏隆内丘白葡萄酒芳香四溢，令人眈逐，口感均衡，结构出色，爽脆紧致。种种迹象都表明它们适合陈年。
4、马贡
马贡产区在勃艮第东南部，位处索恩(Saone)平原的西部边缘，主要受南部气候影响更为炎热干燥。
2014年的马贡白葡萄酒醇厚迷人，足够复杂，散发着十分开放的果香与花香，口感饱满。
完美佳酿，开瓶正当时
总的来说，勃艮第的霞多丽比黑皮诺(PinotNoir)更容易成熟，酿制出良好的白葡萄酒比红葡萄酒更容易，但酿制出极佳水平的白葡萄酒却很困难。
极高品质的勃艮第白葡萄酒年轻时以橡木桶赋予的风味为主，整体上酒体饱满、酸度均衡，风味持久。再经过2至3年的瓶中熟成，默尔索或普里尼-蒙哈榭等高级葡萄酒才开始显示出葡萄果实本身的风味魅力;一级葡萄园佳酿的最佳适饮期在酒龄5至10年;村庄级勃艮第白葡萄酒最佳适饮期在酒龄3年以上。葡萄酒作家比尔纳森(BillNanson)曾建议，勃艮第白葡萄酒的现期境况使得自己想买多少就买多少，但是在它们6年陈之前喝掉大部分，这样保证大部分是被享用的，这种方法是我现在的策略。
所以，现在开一瓶2014年的勃艮第白葡萄酒正当时。
在国外，葡萄酒没有保质期这一说法，他们只会讲究适饮期；在国内，食品有关法律规定，食品最长的保质期限是15年，所以进口葡萄酒在海关报关时添加了保质期这一项信息，而且一般是标注10年。
值得一提的是，葡萄酒的适饮期不等于保质期。葡萄酒的生命周期会经过成长期、成熟期、衰竭期三个过程，葡萄酒的适饮期包括成长期和成熟期，并且建议在衰竭期之前饮用。成长期是指葡萄酒在酒瓶里会变化的期间，在这段期间酒的单宁会柔化而且会增加风味；而成熟期可以理解为葡萄酒已经达到最佳状态，在这一段时间内它的风味不会增加，但也不会减少。
葡萄酒的适饮期是由酒的单宁含量、多酚类物质和酸度等共同决定，与保质期无任何关系，普通葡萄酒的生命期也就四五年，好一点可以超过十年，顶级的葡萄酒可以超过30年。最佳饮用期内的葡萄酒口感最佳（香气最浓，单宁圆润，酒体结构平衡和谐），过了最佳饮用期葡萄酒的口感或者说品质会走下坡路，当葡萄酒的年龄过老，葡萄酒给人带来的享受感为负时，我们就说葡萄酒变质了。
其实，在2008年以后我国《食品标识管理规定》：乙醇含量10%以上（含10%）的饮料酒、食醋、食用盐、固态食糖类，可以免除标注保质期。这就意味着酒精度10%以上的进口葡萄酒可以不标保质期，默认为长久保存。
虽然，相关法规跟上了“西方的观念”。但是，葡萄酒进口商为了在报关时避免不必要的麻烦，还是会标注保质期为10年。所以市面上可以看到保质期为10年或没有保质期的进口葡萄酒，不要惊讶，这都属于正常现象。
勃艮第位于法国东部，这里受到来自南部的地中海气候、东部的大陆性气候和西部海洋带来的海洋性气候的三重影响，也因为葡萄园所处的地理位置不同，受到不同的微气候影响，最终铸就了勃艮第各个产区之间的微妙差异。
整体来看，勃艮第气候温和，清晨的阳光能帮助葡萄枝条渡过冬季霜冻的伤害。在夏季，阳光帮助藤蔓和果实快速成长，从4月到9月，日照时长约为1,300小时，以1981年到2010年间的数据来看，夏季7月和8月的平均气温为20度。年均降雨量为700mm，主要集中在5月和6月，时常刮起的北风有助于调节葡萄园的湿度。葡萄藤大多种植在山坡上，海拔一般介于200至500米之间。坡上的葡萄藤享受着更充裕的阳光，藤蔓得以健康生长，同时东向的山坡也有效阻挡了来自遥远西部海洋的水汽。
由于勃艮第特殊的微气候，每一年不同的天气情况会对葡萄酒的风格带来直接影响，那么让我们简单回顾一下最近10年勃艮第的天气情况。
2018年丰满、醇厚
目前，2018年份的葡萄酒已开始陆续上市，2018年整体来说是一个非常不错的年份，这一年的酒款大多风格丰满、醇厚，非常成熟，相对适合较早饮用。对比2016、2017和2018，这三个年份的生长季非常相似，生长季初期同样受到霜冻威胁，但2018遭受的损失没有前两个年份那么严重。2018年份的夏季更热、更为干燥，较少受到病虫害威胁，直到采收，干燥炎热的天气始终是主旋律。
2017年经典年份
总体来说，2017年出品葡萄酒的品质保持在好到很好的水平，葡萄酒的产量非常不错，成酒的风格十分经典，夜丘(CotedeNuits)的表现要好于伯恩丘(CotedeBeaune)。不像2012、2013、2014、2016年份那样，酒款的品质与气候表现直接挂钩，2017年酒款质量表现与种植者的关系更为密切，对于那些及时进行绿色采收以控制产量、采取更多措施帮助葡萄成熟的酒农来说，其回报颇丰。1月、2月气候干燥，3月温暖，月底的降雨滋润了葡萄园，4月温暖的天气依然延续，不少葡萄藤提前发芽。但4月底，葡萄园遭遇了与2016年相似的寒流袭击。随后，5月、6月天气转暖，葡萄正常生长，花期只有3天，但可预见果实产量将非常丰厚。
温暖的天气一直持续到7月，7月中下旬有一些暴雨侵袭了热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)南部和莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)北部，尤其是洛奇特级园(ClosdelaRocheGrandCru)。7月底葡萄开始进入转色期，8月天气干燥，一些年轻的葡萄藤表现出缺水的症状，但整体情况良好，好天气一直持续到9月，葡萄采收从9月初陆续开始。这一年的葡萄颗粒饱满，出汁率比较高，所以最终酒款的风格会显得淡雅。
2016年低产高质
这一年产量确实很低，但葡萄酒表现却着实精彩。2016年最重大的事件无疑是春季的霜冻影响：温度低，面积广，马沙内(Marsannay)、菲克桑(Fixin)、香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、伏旧(Vougeot)、弗拉热-伊瑟索(Flagey-Echezeaux)和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)都受到了明显的霜冻影响，只有莫雷-圣丹尼和沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)受到影响较小。当然受灾面积也不会平均分布在各个村庄内，比如受灾较为严重的香波-慕西尼，其南部和中部葡萄园的受灾情况比北部地块严重得多。
2016年的整体天气状况是，1月到7月潮湿多雨，7月中下旬以后天气一直保持在完美状态。这一年不仅仅霜冻灾害导致葡萄减产，6月中旬花期的温热多雨，也导致坐果不均，大小果明显，7月冰雹再次侵袭，产量进一步受挫。2016年份的后半部却让人喜笑颜开，从7月14日开始，完美气候占据主旋律，大多数葡萄农都把采收日期延后了2-3周，以期待仅剩的一点点葡萄能够完美成熟。
2015凝练、浓缩
对于勃艮第来说，2015是卓越非凡的一年，很多种植者认为这一年与2005年份相似，但2015年份产量更低，酒款风味更加浓缩;也有人觉得2015年份的风格与1990年更加类似，但毫无疑问2005和1990都是勃艮第顶尖的年份。
2015年份的葡萄酒口感丰富，充满力量，轮廓清晰，同时又有多汁的酸度支撑起酒体。更难能可贵的是，很容易被炎热年份掩盖的风土特征，在这一年也得到很好的呈现。简而言之，这一年份的葡萄酒值得耐心等待。
冬季气候温和、潮湿，土壤为接下来的干热夏季储满了水分，6月的降雨只有不到100毫米，而8月的降雨只有30毫米多一点，这对于健康茁壮的葡萄藤来说足以度过干热的夏季，但对于年轻的葡萄藤却有些艰难。令人庆幸的是，采收前几周的天气比2003年和2009年要凉爽，这让葡萄保存了良好的酸度。最终的结果是产量偏低，但果实质量非常高。
2014经典年份
这一年对于酒农来说并不轻松，但酒款风格非常经典。对于夜丘的葡萄酒来说，它们没有2009和2012年酒款表现得那般丰满、诱人;2014年生长季与2008年类似，但最终收获的果实比2008年更加成熟。
2014年春季温暖、干燥，葡萄藤发芽较早，同时花期提前，但随后问题频发。6月28日的冰雹袭击伯恩丘，给沃尔奈(Volnay)、玻玛(Pommard)、默尔索(Meursault)和伯恩(Beaune)内的葡萄园带来巨大伤害，这与2012年和2013类似。夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)和普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)在此次冰雹灾害中受到影响较小，夜丘只有很少一部分葡萄园遭到破坏。另外，除了7月份偶有的几天炎热天气，2014年的夏季以湿冷为主基调，这种情况一直持续到了8月上旬。葡萄果实出奇地鲜少受到疾病侵染，成熟均匀，速率缓慢。
8月中旬往后，一直到9月中旬采收，天气一直保持了干热的状态，这为2014年追回了很多分数。
2013轻盈、优雅
2013年是一个拥有较长的生长季、富有挑战性的年份，酒款单宁相对轻盈，酸度清新，酒体优雅，风味新鲜，可能它的陈年潜力不及2008，但香气强度更胜一筹。
湿冷的天气是春季的主旋律，5月降雨量是往年的2倍，生长周期被推迟，6月天气依然如此，湿冷依然是主旋律，花期受到影响，葡萄减产。7月天气有所好转，但7月23日的冰雹，让伯恩丘的部分葡萄园遭受了破坏。8月气候炎热、潮湿，9月天气凉爽，采收季到10月才正式开始。这一年伯恩丘的沃尔奈表现不错，夜丘的香波-慕西尼出品的葡萄酒充满魅力。酒款整体以精细的结构、纯粹的果味见长。
2012时来运转的年份
如果只看2012年份生长季的描述，可能人们会觉得这一年将会是噩梦般的存在，但对于勃艮第来说，一个阳光明媚的9月拯救整个年份的桥段时常上演，2012年便是如此如此。这一年产量很低，根据多家酒庄的反馈，总体产量在每公顷1,800L到3,000L之间，当然整个产区酒款的质量也不平衡，有一些表现一般，另一些却表现得分外华美。
2012年春季寒冷、潮湿，也有霜冻出现，但没有引发恶性的后果。持续的降雨导致花期艰难，部分产区的整个花期持续了一个月。6月6日整个产区普遍遭到冰雹袭击，但因为正值花期初期，直接影响并不明显，但对施行有机种植和生物动力法耕种的酒庄造成的影响则较为明显。7月下旬迎来了整年最热的时期，由于此前冰雹导致葡萄藤枝叶脱落，加上种植者也采取了疏叶措施来改善通风，高温和阳光直射加速了裸露在外的葡萄果实的成熟进程。8月在经历了1号的冰雹天气之后，气温继续上升，少量依然挂在葡萄藤上的果实成熟速度惊人，9月中旬采收开始。这一年，葡萄产量极低，沃尔奈部分酒庄的果实损失率甚至高达75%。由于特殊的生长季，结出的果实颗粒很小，风味浓缩。这一年来自夜丘的红葡萄酒通常表现出结构紧致、风味浓缩的特点，值得陈年。
2011风格清爽、果味纯粹
这一年份同样充满挑战，出品的红葡萄酒酒体相对轻盈，风格清爽，香气芬芳，果味纯粹。
春季温暖，花期提前，这种天气一直持续到5月底，眼看着一个提前采收的年份就要到来。这时候天气再一次上演戏剧性的变化，初夏天气凉爽，到了6月底气温猛升，高温晒伤了部分果串，而到了7月，气温甚至比4月还要凉爽，7月12号有部分冰雹袭击伯恩丘南部。7月底气温再次扭转，直至整个8月都很温暖，过高的温度和暴雨甚至延缓了葡萄的成熟，8月底伯恩丘的一些酒庄就开始采收了。整体来看，这一年份葡萄可以成熟，但成熟度并不均匀，由于葡萄皮中带有的单宁较少，一些酒庄在发酵时使用更多的梗，以增加酒款结构。部分酒庄认为这一年与2007年类似，但比2007年更多几分风味和酒体。
2010充满挑战
这一年的天气同样并不友好，生长季充满不确定性，但减产和温暖的9月，让这一年葡萄酒的品质峰回路转。酒款风格通透、纯净，是一个经典的勃艮第年份。
2009年底严酷的霜冻冻伤了不少葡萄藤，并不良好的花期使得这一年份进一步减产，并为成熟不均留下隐患。初夏潮湿，阳光并不充足，8月气候更加湿冷，葡萄园里的工作异常繁重。9月气候转暖，有一些冰雹影响了伯恩丘南部，但2010年皮厚果小的黑皮诺(PinotNoir)很好地抵御住了天气的威胁。天气一直保持温暖，收获季从9月的最后一周开始，一直持续到10月初，这是一个有些棘手的收获季，但通过分拣，可以收获高品质的葡萄。
凉爽的夏季保持了酸度，较低的产量确保了挂在枝头的果实能够缓慢成熟。刚完成采收时，人们并没发现这一年份的高品质，但苹果酸-乳酸发酵(Malolactic-Fermentation)完成后，2010年份葡萄酒的品质逐渐显现。虽然这一年份不像2009那么华美，但口感紧致、风格通透、架构坚实是这一年份的突出特征。夜丘的表现尤其精彩。
2009完美成熟
2009年是一个完美成熟的年份，酒款口感丰满、成熟，个别酒款会缺少一些酸度。
春季炎热，花期较早，7月中旬的暴风雨给葡萄园增加了一些额外工作。幸运的是，天气很快回暖，从8月10日开始热浪滚滚，这使得葡萄完美成熟。伯恩丘在恰当的时候迎来了一些降雨，红葡萄品种在9月中旬开始采收，夜丘葡萄的采收稍晚，在9月末才开始。因为这一年温暖的天气，采收时间点显得十分重要，如果稍迟就会损失很多酸度，2009年份有一些酒庄就碰到这个问题。有一些酒庄把这一年份与同样温暖且成熟的2005和1990年份作比较，不过罗曼尼康帝酒庄(DomainedelaRomanee-Conti)庄主则认为这一年更像是1959年，同样是炎热、成熟的年份，而且同样拥有较低的酸度。2009年份各个产区的葡萄果实成熟均匀，是十分难得的一个年份。
通过以上信息，我们可以对勃艮第近10年的年份特征以及酒款风格有更深入的了解，这样在选购或者品鉴酒款时更多了几分依据。
2018年距离1976年那场被称为巴黎审判的盲品大会已经迈入第42个年头了。巴黎审判被认为是改变葡萄酒世界格局的重要历史事件。那么，40多年之后回头再看，这场审判究竟给我们的葡萄酒留下什么影响呢?
改变历史的巴黎审判
1976年，一个叫做史蒂芬斯普瑞尔(StevenSpurrier)的英国酒商在巴黎举办盲品大会，以8款法国名庄酒对阵12款精心挑选然而毫无名气的美国酒。这20款年份相近的葡萄酒，一共供给11位评审品尝，评酒师以20分制为标准挑选出10款自己喜欢的酒。最终结果如下：
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1973年份的StagsLeap鹿跃酒庄葡萄酒力压贵为波尔多列级名庄的木桐葡萄酒夺得第一名，让美国葡萄酒历史性地走向世界。
美国酒vs法国酒?
作为酿酒历史悠久、拥有无数名庄的旧世界葡萄酒生产国代表，法国人完全有理由对他们的葡萄酒感到自豪乃至自大。在1976年以前，几乎没有人会将新世界葡萄酒与法国顶级名庄酒相提并论。在巴黎审判之后，美国葡萄酒正式登上世界舞台。自那之后，美国酒成为我们谈论世界级葡萄酒时无法回避的对象。
当然，世人对美国葡萄酒的看法，并不是一夜之间就完全扭转过来的。即使到了1990年代初期，法国人对美国酒仍然抱有轻视的态度。
他们(美国人)可以偷走我们的葡萄，可以偷走我们的技术，但是他们无法偷走我们的风土。
美国人对此的回应则是，我们已经拥有属于自己的风土特色。
葡萄品种vs产区
巴黎审判之前，人们谈及葡萄酒时最关心的往往都是产区，通过波尔多左岸或是勃艮第等产区名称来判断葡萄酒的风格。新世界则不一样，通常会强调葡萄酒采用的葡萄品种。从新旧世界的酒标风格也可以看出两者强调的重点，旧世界突出产区，新世界则通常会标示出具体的葡萄品种。
不过，对于美国葡萄酒来说，过于强调品种也带来了一些弊端，那就是某些品种会变得太过强势，例如赤霞珠和霞多丽。
加州赤霞珠和霞多丽的成功，使得大部分的美国酒庄在选择栽种葡萄时受到了限制，一些原本也有可能获得成功的品种，如Sangiovese,Nebbiolo,Trebbiano,CheninBlanc,Riesling,Tempranillo等等，在加州就变得太过边缘化、太过小众了，难以有真正施展的空间。
唯一的例外，大概就是黑比诺(PinotNoir)了。由于当年一部大热的电影《杯酒人生》，黑比诺一下子成为美国人乃至全世界葡萄酒爱好者的新欢。《杯酒人生》之于黑比诺，正如巴黎审判之于赤霞珠，都充分体现了媒体和舆论对公众品味的导向作用。
我们现在正生活在后巴黎审判的世界之中。假如当年没有这么一场巴黎盲品，也许如今的葡萄酒世界要乏味得多。
初入葡萄酒行业的人也许对于如何提高自己的葡萄酒知道感到无从下手，其实市面上有很多帮助我们了解葡萄酒的书籍，比如这本《葡萄酒全书》就是很好的一本。
葡萄酒的品尝不仅是喝，反而更像是透过嗅觉与味觉所进行的审美体验，一种用感官阅览世界的巧妙途径。没有任何其他的饮料可以在止渴与美味之外还能同时给予我们这么多东西。
在华人葡萄酒书籍的作者中，论专业、辛勤度和学养厚度，林裕森都是首屈一指的不二人选。这本《葡萄酒全书》，便是这位葡萄酒权威累积十年苦功、跑遍世界各葡萄酒产区之后，依据近年来迅速变迁的全球葡萄酒最新趋势写成的专业葡萄酒论著。除了完整详尽、巨细靡遗的葡萄酒必备知识之外，该书更注入犀利而诚恳的多年观察心得，无论是葡萄酒入门者或是爱好者，都可借该书得到您所需要的葡萄酒信息，更能提升您的葡萄酒专业指数。
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