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作为整个波尔多(Bordeaux)地区价格最高的葡萄酒之一，帕图斯(Ptrus)被认为是红酒世界中的殿堂级作品，也是千千万万葡萄酒爱好者最为神往的顶级红酒。不过，相比起其他的波尔多名庄，帕图斯却有不少不同寻常之处。
1.没有城堡(Chteau)的简陋庄园
城堡(Chteau)也许是法国酒标上最为常见的字样，实际上不少波尔多名庄内确实拥有气势恢宏的城堡建筑，如波尔多左岸的玛歌(Margaux)。不过，在葡萄酒世界中声名显赫的帕图斯，其酒庄却简陋得出人意料：占地面积非常小的帕图斯酒庄，不仅没有宏伟的城堡，整个酒庄寒酸到只有一个品酒室和一个酒窖，让不少特意去参观庄园的游客大失所望。也正因如此，帕图斯坚持不在酒标上使用Chteau字样。
2.比拉菲贵得多，为什么?
帕图斯的平均价格高达2万元人民币以上(Wine-Searcher数据)，远远高于波尔多左岸的五大一级庄，包括最为昂贵的拉菲(Lafite)。作为顶级名庄，帕图斯的品质自然毋庸置疑，不过导致其价格如此高昂的原因，主要在于其极低的产量。
帕图斯的葡萄园面积只有11.5公顷，在1970年代，帕图斯每公顷葡萄园可以产出7000公升的葡萄酒。不过，随着帕图斯对挑选葡萄的要求越来越严格，精益求精的酿酒追求使得目前帕图斯的产量几乎减半，每公顷仅仅产出4000公升葡萄酒，因此每一年只有大约2500箱帕图斯面世。这也使得帕图斯成为名酒收藏家们最渴望入手的目标之一。
3.没有副牌酒
波尔多名庄的副牌酒(SecondWines)可以说是最近几十年的一大风潮，几乎所有的列级名庄都生产副牌酒。不少副牌酒都发展出它们独特的特质，加上价格较为平易近人，副牌酒也开始拥有许多粉丝。
不过，身为波尔多右岸最富盛名的酒庄之一的帕图斯，却并不酿造副牌酒。即使在不好的年份，帕图斯也不曾尝试将品质不足以酿造正牌酒的葡萄拿来酿造次一级的副牌酒，而是直接选择不酿帕图斯酒，并把葡萄酒以桶装酒形式作为普通的波美侯葡萄酒卖给其他酒庄，不过这些酒的具体去向却是波尔多最为神秘的秘密之一。
4.100%美乐
波尔多葡萄酒以波尔多混酿闻名于世，不过，帕图斯的酿酒风格却更倾向于采用单一品种酿酒的勃艮第(Burgundy)。在帕图斯的11.5公顷葡萄园里面，清一色种植着美乐(Merlot)葡萄。实际上，在1990年代末2000前，帕图斯还有5%的葡萄园种植着品丽珠(CabernetFranc)，但是绝大部分年份的帕图斯酒里面都没有采用任何品丽珠葡萄。自1982年以来，品丽珠的使用频率大概只有每3-4年一次而已。如今，帕图斯更是波尔多地区少有的使用100%美乐葡萄酿酒的酒庄之一。
5.1961年帕图斯世纪之酒
帕图斯是获得《葡萄酒观察家》(WineSpectator，简称WS)杂志满分评价最多的酒庄，没有之一，而61年份则是帕图斯的巅峰之作。1961对于波尔多来说也是一个传奇年份，出现了很多经典酒款，但是帕图斯仍然能够脱颖而出。这一年帕图斯只生产了680箱酒，这也使得61年帕图斯成为葡萄酒收藏家最热衷的目标之一。1999年1月，1961年份帕图斯成为WS评选的12瓶20世纪最伟大葡萄酒之一，是酒评家们心目中真正的梦幻之酒。
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有一些列级庄的葡萄酒，它们的品质已经足够优秀，甚至能达到一级庄的水平，我们称这些葡萄酒为超二级。
具历史考证，葡萄酒历史已超过8,000年，但从蒙昧的酿酒过渡到现代意义上的葡萄酒酿造不过几百年时间。能在过往的岁月中留下痕迹已实属不易，而像是1855梅多克分级这样能屹立百年不倒却难能可贵。
位列1855榜单不仅是一份历史荣耀、家族的荣光，更是对酒庄酒质的肯定，不乏金主投入巨资以改善葡萄酒的质量。世代更迭，160年时光总会造就一些不同，原来的1855分级还是原来的1855分级，榜单位置不曾改动(只有极其稀有的个例产生过变动)，不过实际的酒质却因酿酒人的意志有了些许不同，能坐上名庄宝座已实属不易，但优秀是一种习惯，优秀的人多会想着更加优秀，优秀的酒庄势必坐二观一，坐三观二，那么就让我们瞧瞧波尔多左岸那些有实力挑战一级庄的超二级名庄。
宝马酒庄(ChateauPalmer)
宝马酒庄坐落于梅多克(Medoc)地区的玛歌村(Margaux)，酒庄历史悠久，从18世纪开始酿造葡萄酒，酒庄几经易手，1814年查理斯宝马(CharlesPalmer)将军购下宝马酒庄并进行不遗余力的推广、提升品质，在1855年的分级中拿下三级酒庄的称号，在随后的岁月里，宝马酒庄依然在大力更新设备、更新酿酒理念，在2014年宝马酒庄提交了生物动力法认证申请，正是这种与时俱进的态度，打造出了这一超二级酒庄。
酒庄的葡萄酒售价在20世纪中期曾一度打败一级庄玛歌酒庄(ChateauMargaux)，而现在的售价也稳定在二级庄与一级庄之间，锁定了超二级庄的地位。
雄狮酒庄(ChateauLeovilleLasCases)
雄狮酒庄位于梅多克的圣朱利安(Saint-Julien)村北部，紧邻波亚克(Pauillac)的一级名庄拉图酒庄(ChateauLatour)，雄狮酒庄实力雄厚，占地将近100公顷，每年只选取一半左右最优秀的葡萄酿造正牌酒，也就是雄狮酒庄葡萄酒(ChateauLeovilleLasCases)，其余酿造雄狮侯爵(LePetitLiondeMarquisdeLasCases)和三牌酒雄狮大堡园(ChateauduGrandParc)，雄狮酒庄将葡萄质量严格区分以保证正牌酒的质量。
正是这样严谨的精神使得雄狮葡萄酒一直保持超高的品质，不仅夯实了自己二级庄的宝位，更有实力冲击一级酒庄，而罗伯特帕克(RobertParker)早就将雄狮酒庄放在他所评定的波尔多一级酒庄之列。
雄狮酒庄在1855分级之前，法国大革命期间，雄狮庄园迎来了第一次分裂，四分之一的庄园被分了出来成了今天的巴顿庄园(ChateauLeovilleBarton)。到1840年，雄狮酒庄迎来了第二次分裂，庄主的儿子、女儿分别继承了一部分酒庄，这段时间一直到1855年评级，雄狮葡萄酒的品质受到了一丝影响，进而没能在1855评级时占到优势。据他们家族自己人介绍，自己从没承认1855二级庄的分级，在历年生产的酒标中从没出现1855分级字样，因为他们觉得自己是绝对有实力作为一级庄的。事实是他们酒庄生产的葡萄酒质量也确实够好。
爱士图尔庄园(ChateauCos-dEstournel)
爱士图尔庄园坐落于圣埃斯泰夫村(Saint-Estephe)的最南侧，再往南就是著名的拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)，爱士图尔庄园出产的葡萄酒，骨架硬朗、充满力量与个性、香气强劲而复杂多变，拥有非常强的陈年潜力。
爱士图尔葡萄酒的酒质稳定而优秀，一直代表了波尔多左岸顶尖的品质。每年的销售价格与其他二级庄销售价格都能拉开明显差距。罗伯特帕克也将爱士图尔庄园评价为一级酒庄。
酒庄在1852年经历过一次易手，当时的交易价格甚至略高于次年易手的木桐庄园(ChateauMoutonRothschild)。
2009年的爱士图尔葡萄酒被罗伯特帕克评价为100分，笔者在2014年有幸尝试过一次2009年的满分酒，构架宏大硬朗，果香浓郁、饱满，十分平衡，单宁细致量足，有一种拒人千里的力量，酒中似乎蕴含了无数的风味却未能表达，有一种将出未出的感觉，就像一位擎天的巨人，似乎可以永远屹立不倒，罗伯特帕克给出的适饮期为2022年到2072年，爱士图尔超二级酒庄的称号当之为愧。
美讯酒庄(ChateauLaMissionHaut-Brion)
最后介绍的这位是当之无谓的超二级酒庄，如果说其他酒庄还在追寻的路上，那么美讯酒庄已经一只脚踏进了一级庄门槛，连年的销售价格已经稳坐第一集团军。
美讯酒庄只与一级庄侯伯王酒庄(ChateauHaut-Brion)一路之隔，同属于克兰斯帝龙酒业，共享一个酿造团队，一个制桶场，超高的工艺保证了酒品的质量。在罗伯特帕克评分中美讯酒庄拿下6次100分评价，分别是1955、1959、1982、1989、2000、2009这6个年份，而木桐酒庄4次，拉菲酒庄3次，玛歌酒庄3次，拉图酒庄5次，侯伯王5次，这再一次印证了美讯酒庄葡萄酒超高的品质。
不在1855评级之列是因为美讯酒庄坐落于佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)产区，并不在梅多克1855评级范畴，所以未能参加评级。波尔多群星闪耀，左岸五大名庄，右岸圣埃美隆一级A四雄，波美侯(Pomerol)车库酒并起，但位于佩萨克-雷奥良的美讯酒庄却不能被遗忘。
最新一次，2009年份葡萄酒被评价为100分，帕克初次给出的适饮期为2010到2110年，也就是说从葡萄酒2009年采收，到葡萄酒熟成装瓶，葡萄酒已然进入适饮期，而最可怕的是适饮期将持续100年。
说起波尔多(Bordeaux)，那一杯杯的葡萄酒仿佛就在眼前，回荡着酒落杯中的跌宕起伏，脑海中总挥不去那余味无穷的酒香。波尔多，一个令人神往的酒香之地。今天，小编就来说说波尔多贵腐甜葡萄酒(BotrytisedSweetWine)。那这样的甜酒到底是一种什么样的酒呢?而波尔多的贵腐甜葡萄酒又有何独特之处?
先来了解一下到底什么是甜酒?甜酒是通过特殊收成和酿造方法获得的香甜可口的葡萄酒，酒中的剩余糖分量大于45克/升。其实，甜酒在所有葡萄酒中是很特别的。这是因为在发酵过程中酵母将糖分转化为酒精，而大部分的葡萄酒在其发酵过程中会一直持续到糖分耗尽的那一刻，因此酿成之后的大部分葡萄酒口感都是干型的，即残留糖分含量在4克/升以下，舌尖几乎感觉不到甜度。
那甜酒又是怎样酿成的呢?甜酒，顾名思义酒中一定要有较高的糖分含量。要想葡萄酒的残糖含量较高，可以从三个方面入手：1.中止葡萄酒的发酵过程，即通过加入酒精或二氧化硫，或是通过冷冻和过滤去除酵母菌，从而在酵母把糖分转化为酒精之前就停止发酵;2.在甜酒中加入含糖量较高的葡萄汁，以提高葡萄酒的残糖含量;3.提高葡萄的糖分含量，这可以通过采用感染了贵腐菌(NobleRot)的葡萄、风干或晒干的葡萄，抑或是结冰的葡萄进行发酵酿造，进而提高酿成的葡萄酒的残糖含量。而常见的甜酒主要有四种：迟摘甜葡萄酒、贵腐甜葡萄酒、葡萄干甜葡萄酒和冰酒。
在波尔多，用来酿造甜酒的葡萄品种主要有赛美蓉(Semillon)、长相思(SauvignonBlanc)和密斯卡岱(Muscadelle)。而这三者所扮演的角色是不一样的，主角当然是赛美蓉，它是波尔多种植面积最广的白葡萄品种。赛美蓉产量大，糖分高，皮薄，也比较容易感染贵腐菌，因而常用来酿造贵腐甜白葡萄酒，酿造出的葡萄酒常带有橡木的风味，也很适合陈年。而长相思最大的特点是酸味十足，而且还具有青草、草本植物和接骨木花的香气，常常用来与赛美蓉混酿成口感平衡的甜白葡萄酒。另一个也很重要的角色就是密斯卡岱，密斯卡岱成熟较早，产量较高，酿制出的葡萄酒缺少精致感，但具有浓郁的葡萄味和充满活力的花香味，大多用于混酿，不过所占比例很小。
波尔多位于法国西南部，具有得天独厚的气候与地理条件。苏玳(Sauternes)产区和巴萨克(Barsac)产区是酿造波尔多甜酒的两大主要产区。两海之间(Enter-Deux-Mers)也有一些次要的甜白葡萄酒产区。而波尔多甜酒主要的种类就是贵腐甜白葡萄酒。那在波尔多，葡萄是怎么感染贵腐菌的?
这主要是锡龙河(Ciron)的微气候和穿过葡萄园的加伦河(Garoone)在起着重要作用。每年初秋，冰凉的锡龙河水慢慢地汇入温暖的加伦河，这一冷一热使得薄雾在河流上空集聚，笼罩在清晨的葡萄园上，直至中午的阳光把它吹散。清晨潮湿的气候为葡萄上霉菌的滋生提供了便利，灰霉菌(Botrytiscinerea)就是其中之一;然而，随着温度的上升，雾气和水分一同蒸发，让灰霉菌失去了滋生的温床，转变成贵腐菌。
当贵腐菌感染了健康成熟的葡萄时，贵腐菌的菌丝会穿透葡萄皮吸取葡萄内部的水分和糖分，这样葡萄皮上就相当于布满了一个个的小气孔，这非常有利于水分的蒸发渗出。当然受到贵腐菌感染的葡萄也会有部分腐烂，但是很多葡萄还没有腐烂，而且还因为水分减少而所含的糖分含量大幅提升。最后酿成的葡萄酒也就有了贵腐菌带来的别样风味，也成就了波尔多贵腐甜酒的独特之处。
那波尔多贵腐甜酒喝起来到底是什么样的味道呢?每个产区，每个酒庄酿造的甜酒都会有自己的独特之处，但总的来说，波尔多甜酒酒精含量较高，十分香甜，但酸度很高，口感平衡，带有贵腐的风味并伴有蜂蜜、杏子和香草的味道。波尔多苏玳产区以贵腐甜白而著称，尤其滴金酒庄(ChateaudYquem)的贵腐甜白可视为极品。苏玳甜酒也是酒精含量高，带有贵腐菌风味并伴有柑橘类水果和果核类水果的味道，还带有淡淡的橡木味，而且陈酿过的甜酒还会发展出层次复杂的植物味。而波尔多巴萨克产区出产的葡萄酒风味较其他地区更加清新一些。波尔多贵腐甜酒由于其酸甜均衡，口感愉悦，适合任何场合并且易于与各种食物搭配，包括辛辣的四川菜和湘菜，也包括奶酪和口感较清淡、带有干果风味的甜点。
波尔多甜酒也介绍得差不多了。闲暇之余，不如拿起酒杯，喝杯波尔多贵腐甜酒，亲自品味它的独特之美吧!
都说美酒配佳肴，你家的桌上还只有那瓶老白干吗?中国菜搭上一杯波尔多葡萄酒，也是别有一番风味在心头!
怎么吃，如何喝?MSN时尚特邀年轻帅气的媒人波尔多葡萄酒学校国际认证讲师杨耕南，以京帮菜为例，举一反三，告诉你西洋酒如何爱上中国菜!
帝都历史千年，菜萃百家，自成体系的京帮菜风味浓厚清鳟，质感多样，菜品繁多，烹调技法独特而精湛，以爆、炒、熘、烤、涮、焖、蒸、氽、煮见长。如此复杂菜色，如何搭配葡萄酒且听杨媒人道来!
No.1：驴打滚
恋爱对象：波尔多左岸南面苏玳产区甜白葡萄酒
南方的吃货们可能很好奇驴打滚名字的由来，其实缘由最后制作工序中撒上的黄豆面，犹如老北京郊外野驴撒欢打滚时扬起的阵阵黄土。入口细腻绵软，豆香馅甜，回味无穷。而苏玳甜白由最好的赛美蓉与长相思经贵腐作用酿制而成，呈现出诱人的暖黄色泽，带有非常明显的甜蜜果香与蜜饯味道，在表现力上与驴打滚不分伯仲。驴打滚出入口时的绵密、细腻与蜂蜜甜香，在搭配甜白后会在口中演变成圆润、饱满之感，槐花香也愈发得以凸显。
你还可以搭：奶酪、豆沙酥、鲜花饼等甜点
No.2：烤肉
恋爱对象：波尔多右岸年份成熟的列级庄红葡萄酒
烤肉作为华北平原上古老北方游牧民族的传统食品，是北京久负盛名的特色菜肴，曾被蒙古族称作帐篷食品，也曾作为清朝宫廷菜肴而跻身大雅之堂。它不仅沾染上北方爷们儿的豪爽个性，也带有皇族帝王范儿。烤肉口感外脆里嫩，肉滑味香，香料丰富，味道浓郁，适合搭配波尔多右岸年份成熟的列级庄红葡萄酒，单宁厚重，果香馥郁，口感细腻。初闻之，香气极为浓郁，轻摇之后，厚实果香则会转化成更明显的香料味。二者搭配使葡萄酒原本略带有苦涩的紧绷质感在烤肉的作用下减弱，酒体的香料味恰能与烤肉的香料味交相呼应，口感得以升华。
你还可以搭：孜然牛羊肉、椒麻鸡等佐料浓郁的菜肴
No.3：酱牛肉
恋爱对象：波尔多左岸梅多克产区红葡萄酒
作为一名京城气质御姐，酱牛肉小姐多少带有一点张扬甚至跋扈的性格。能与这样的女神相配的对象当然不能太小家子气，他必须有Hold住一切的大气情怀。酱牛肉咸味突出，清鲜可口，五香味厚，略有弹性，酥软可口，脂肪含量高。搭配梅多克产区红葡萄酒后，肉质的纤维会在红葡萄酒单宁的作用下变得细腻，口感更佳鲜嫩;而葡萄酒的酸度也会因此减弱，更易入口。
你还可以搭：酱肘子、火腿等鲜咸菜肴
到波尔多旅游的游客经常提出参观柏图斯酒庄，遗憾的是，他们根本没有酒庄。柏图斯曾经有一个简陋的农舍，但是10年前就被损毁了。如果你想品尝柏图斯的副牌，那么你注定要失望，因为柏图斯压根不酿造副牌酒。在一些不好的年份，柏图斯会选择不酿自己品牌的葡萄酒，而是将葡萄酒以桶装形式销售给其他酒庄。所以，有些年份的柏图斯并不存在，最近缺席的年份是1991年。
英国酒商CorneyBarrow的董事总经理亚当(AdamBrett-Smith)说，柏图斯一如既往地提供高品质的葡萄酒，如果年份不佳，那么柏图斯会选择放弃酿造当年的葡萄酒，下面我们一起来探访酒王之王--柏图斯的神秘。
神秘之1
柏图斯的风土
讨论柏图斯时，不可避免地提到柏图斯的风土，或者说柏图斯特别的粘土土壤，柏图斯的酿酒师奥利弗(OlivierBerrouet)解释说，这层粘土形成于4,000万年前，表土层颜色深黑，因为该土层含有大量的有机物，并且土层里还含有大量铁矿质。葡萄园位于波美侯(Pomerol)海拔的最高点，海拔高度为40米。在柏图斯的葡萄园里，总共种植了11.5公顷的葡萄藤。
神秘之2
勃艮第式的纯正血统
亚当说，柏图斯的年产量约为3万瓶，低产量很容易引起消费者的迷惑。他解释说，柏图斯的高品质低产量模式一直运作良好，比波尔多的其他任何酒庄都运作得更加卓越。
亚当补充说，波尔多更倾向酿造不同葡萄品种混合的葡萄酒，然而柏图斯几乎采用100%的单一葡萄品种梅洛(Merlot)来酿酒。从这点看，柏图斯更加倾向勃艮第的纯正风格，在特定的风土上采用特定的葡萄品种酿酒，并且酿造出世界上独一无二的葡萄酒。尽管柏图斯的葡萄园里种植了少量的品丽珠(CabernetFranc)，但是，作为波尔多右岸的波美侯法定产区，柏图斯从2011年开始采用100%的梅洛葡萄酿酒。
神秘之3
法国市场需求更大
不像波尔多其他顶级酒庄，柏图斯的市场需求主要在法国。尽管柏图斯在法国的销量锐减，目前柏图斯还有35%-40%的销量在法国，柏图斯正在增加出口市场，特别是亚洲市场，柏图斯的主要市场是美国、英国、德国、比利时和中国香港。
神秘之4
转折点
奥利弗说，柏图斯最关键的转折点是19世纪末，当时根瘤蚜虫毁坏了柏图斯大片的葡萄园。最后，柏图斯重新种植了梅洛葡萄。奥利弗说，当时为什么决定重新种植梅洛葡萄的原因无法考证，但可以肯定，这是个十分英明的决定。
神秘之5
美国总统肯尼迪的最爱
尽管现在柏图斯的主要市场仍然在法国，但是它已经名声在外。奥利弗回忆说，二战前，柏图斯已经得到了外界的认可，二战后，柏图斯又取得了长足地发展，当时，庄主爱德蒙(EdmondLoubat)夫人对柏图斯葡萄酒的品质十分自信。同时，当地的酒商莫意克(Jean-PierreMoueix)已经意识到海外市场分销柏图斯的重要性，最后，莫意克掌管了柏图斯。
20世纪50年代和60年代，肯尼迪成为柏图斯的铁杆粉丝，奥利弗说，肯尼迪政府是当时的意见领袖，这有利于进一步巩固柏图斯葡萄酒在美国的名望。
神秘之6
酒标上的圣彼得(St.Peter)头像
罗马人赋予了柏图斯独特的风土，并且以Petrus命名葡萄园，Petrus的含义为石头或岩石，因为在夏天，葡萄园里的土壤干涸得像石头一样坚硬。英文单词Peter的变体也是耶稣给基督教使徒的领袖西蒙(Simon)取的新名字，当时他宣布，在这块岩石上，他将修建自己的教堂。
20世纪40年代，当爱德蒙夫人成为柏图斯庄主的时候，她重新设计了酒标，酒标上印着圣彼得握着指向天堂的钥匙。几年后，在酒庄引以为豪的地方她修建了圣彼得雕塑。
神秘之7
适饮年份和销售价格
目前，柏图斯适饮的卓越年份包括1975年、1982年、1990年和1995年，现在适饮的普通年份包括1981年、1992年、1993年和2002年。奥利弗说，现在最适合饮用的卓越年份是1995年，最适饮的普通年份是2002年。
每瓶卓越年份柏图斯的零售价格为人民币10,000元-30,000元，普通年份柏图斯的零售价格为人民币3,000元-4,000元(国外销售参考价格，不含税，译者注)。亚当说，波美侯的葡萄酒口感非常平易近人，并且它的性价比很高，按照他的观点，你得到的不仅仅是柏图斯葡萄酒，还可以得到它的厚实、浓郁和结构，同时意味着它可以保存很长一段时间。
钟红
赤霞珠(CabernetSauvignon)是世界上种植面积最广的葡萄品种，它可以酿造出酒体饱满且层次复杂的红葡萄酒。它的足迹遍布众多新旧世界产区，例如法国波尔多(Bordeaux)、加州纳帕谷(NapaValley)和澳大利亚库纳瓦拉(Coonawarra)。在这些产区中，波尔多无疑是最著名的产区。下面我们通过一张图来认识波尔多赤霞珠的基本特征。
图片来源：VinePair
在波尔多，赤霞珠常常与梅洛(Merlot)或者品丽珠(CabernetFranc)一起混酿，其中赤霞珠占据主导地位。这种混酿红葡萄酒在年轻时十分强劲，陈年潜力大，具有黑色水果以及香草等橡木桶香气，陈年后单宁会逐渐变得柔和，并发展出雪茄盒和雪松的味道，令人回味无穷。
梅多克(Medoc)、上梅多克(Haut-Medoc)和格拉夫(Graves)是主要的子产区。其中，梅多克产区以赤霞珠为主要品种的波尔多混酿葡萄酒结构强劲，酒体饱满，常有红色水果和香料的香气。上梅多克产区主要出产果味突出、酒体丰满的混酿红葡萄酒，而格拉夫的混酿红葡萄酒则酒体适中至丰满，与梅多克的红葡萄酒相比更加柔和细腻，同时又不失厚重。
称波尔多为葡萄酒世界的王者一直是不争的事实，然而王者波尔多也有许多烦恼。
一、不接地气
进入21世纪，80后逐渐成为中国葡萄酒市场的主力军，紧接着是一拨90后小鲜肉大军齐头并进，给葡萄酒市场增添了强劲的消费力量。
一项专门针对年轻消费群体的市场调查结果发现：年轻的消费者希望葡萄酒有一个年轻的形象，揭开传统葡萄酒文化的神秘面纱，变得更平易近人。不同国家的年轻人均表示，更喜欢酒体轻盈，带有果香、清新爽口的葡萄酒。最能体现年轻人特色的还是他们对传统葡萄酒包装的不满足感，大部分的受访者更期待有新奇卖点的产品：一、既希望酒瓶形状和颜色与众不同，又不失葡萄酒高、大、上的贵族气息;二、希望酒瓶可以从适合几十号人聚会饮用的巨大容量转变为适合个人单次饮用的小容量。
80、90后对葡萄酒的新需求，给王者波尔多带来不少烦恼。不接地气的王者波尔多一直以来奋力保持自己传统的贵族形象，无疑为勇于创新、花样百出的新世界葡萄酒带来了极大的突破空间，年轻一代会成为王者波尔多的软肋吗？如何提高葡萄酒的形象来吸引年轻消费者是值得王者波尔多思考的。
二、气候不可控
法国西南部的港口城市处于典型的温带海洋性气候区，全年温暖湿润，有着最适合葡萄生长的气候。但是也有不尽人意的时候，遇到降雨量过多或气候较差的年份，波尔多产区的葡萄品质就会受到极大的影响，气候不稳定给王者波尔多带来了不少无奈。每一个气候不稳定的年份，都是一个需要耐心的年份，降雨量稍多、气温稍冷，就导致葡萄放慢生长，葡萄糖含量不足等情况，所以庄主们也需要在采收和筛选时保持耐心。
另外，娇气的葡萄也容不得气候变暖。有葡萄酒专业人士表示，气温太高，葡萄内的糖分上升得很快，容易达到糖分成熟的状态，但是酸度不够，酚类等其他化学成分来不及成熟。也就是说，光照和热量过多时，葡萄会迅速成熟，而此时葡萄内含有的单宁或花青素等其他一些决定葡萄酒风味的物质还尚未成熟。这样酿出来的葡萄酒酒精度数比较高，但酸度不够，口感简单粗糙。
而气候正在给王者波尔多抛出难题：据预测，2000年至2049年，葡萄生长期的平均气温将上升2.04℃，南半球气温变化最大，上升2.85℃，南非气温变化最小，上升0.88℃。对于许多酒厂来讲，这是灾难性的变化。气候的变化对勃艮第、波尔多这些高质量的产区影响巨大。
为应对气候变暖所带来的一系列变化，王者波尔多也在努力想办法，比如在酒中加酸或者加糖。波尔多的一些葡萄种植者正着手准备种植耐热型的葡萄品种以防万一。
气候变暖还会加剧气象灾害的发生，使气候变得更加不可预测。葡萄园可能会在反常的时间被冰雹、霜冻或雨水摧毁。王者波尔多，你的烦恼这么多，大家都造吗？
三、被寄予过多赞美与希冀
最后，所谓成也萧何，败也萧何。一直以来王者波尔多被寄予太多赞美与希冀了，无论你是专业人士，还是业余爱好者，波尔多这个字眼如同葡萄酒的代名词雄踞在饮者的心中，为了不让世人失望，波尔多背上了不败王者的责任感。它每一个年份、每一个月的天气都牵动着酒商和酒农的心，就如过去几年不尽如人意的年份，以及备受争议的期酒系统。
例如2012年，以种植晚熟品种赤霞珠为主的波尔多产区，9月底这个品种还没有成熟。9月24日到26日连降三天暴雨;十月不仅干燥日很少，中旬甚至又来了一场倾盆大雨。全世界各大媒体顿时议论纷纷，王者波尔多有多少天愁得合不上眼了呢？王者波尔多，操碎了心的你，一定要顶住!
很多细心的酒友在购买葡萄酒时都会发现一个问题：波尔多葡萄酒很少标注葡萄品种。这种习惯并不是因为法律有特殊的规定，而是波尔多酒商自发的行为。这是为什么呢?
法定品种，心照不宣
根据AC法规，波尔多地区法定葡萄品种有十余种，以赤霞珠、美乐、品丽珠、小味儿多、长相思、赛美蓉和密斯卡岱为主。马贝克(Malbec)、佳美娜(Carmenere)、白玉霓(UgniBlanc)、鸽笼白(Colombard)和白梅洛(MerlotBlanc)也有种植，但比例极小，通常只用于调配葡萄酒。
在波尔多，所有AOC级别的葡萄酒，均需要采用上述法定品种进行酿造。而波尔多又以混酿著称，很少用单一品种酿酒。根据每年气候状况，所用葡萄品种比例也不尽相同，这也给品种标注带来了一定困难。加之人们早已熟知波尔多的混酿套路，标或不标品种也就无所谓了。
产区比品种更代表风格
葡萄酒的风格以葡萄品种为基础，但同样受到产区风土、酿酒过程的影响。以波尔多为代表的旧世界葡萄酒产区，在上千年的酿酒历史中，已经形成了自己的酿酒习惯。这里的葡萄品种早已和风土环境融为一体，形成了独具特色的产区风格，并被人们所熟知。波尔多三个字远远比赤霞珠、美乐更能代表葡萄酒的特征，酒标上注明产区就已足够了。
相传勃艮第人不喝波尔多，波尔多人不喝勃艮第。但从历史上讲，勃艮第与波尔多的葡萄酒基本同时在法国出现。大家都在说两个产区不同，那么这两个产区到底有哪些差异?
气候风土不同
▲波尔多位于法国西南部，西临大西洋，海洋性温带气候让产区温和平顺。以贫瘠的砂砾土、黏土和石灰土为主。
▲勃艮第位于法国的东部内陆地区，属于典型的大陆性气候，四季分明，适合葡萄的成熟。以侏罗纪时代的石灰质土壤和和砂质土为主。但土质的微妙差别确实最为复杂的，两个葡萄园可能仅相隔数米，但酿出的酒却天差地别。
种植面积不同
▲波尔多葡萄种植面积约有13万公顷，年产8亿瓶葡萄酒，57个产区,约1万家酒庄和1万三千家葡萄种植园，葡萄酒年产量大约为9亿6千万瓶。
▲勃艮第葡萄种植面积约有2万2千公顷，年产1.8亿瓶葡萄酒。包含101个AOC法定产区，562个一级葡萄园，33个特级葡萄园和4000多家酒庄。
葡萄品种不同
▲波尔多则以赤霞珠、梅洛、品丽珠、味而多、佳美娜和马尔贝克为主。
▲勃艮第主要以黑皮诺和霞多丽为主。
红白葡萄种植比例不同
▲波尔多红葡萄种植比例约为89%，白葡萄种植比例约为11%
▲勃艮第红葡萄种植比例约为45%，白葡萄种植比例约为55%
在法国葡萄酒酒标上，尤其是来自波尔多的葡萄酒，我们常常看到有Chteau(城堡)字样。毫无疑问，Chteau是法国波尔多以及许多法国产区最流行的酒庄命名方式。但是在同样是法国知名产区的勃艮第(Burgundy)，当地的酒庄却往往喜欢用Domaine来命名，这是为什么呢?
城堡葡萄酒的由来
首先，Chteau一词在法语里就是城堡的意思。从字面上理解，如果一个酒庄在酒标上使用Chteau字样，意味着他们的酒庄内拥有一座宏伟的、值得自豪的城堡建筑。以庄园内的城堡而闻名的酒庄有许多，其中梅多克地区的玛歌(Margaux)可谓使用城堡作为行销手段的始作俑者。
现在的玛歌酒庄以1855波尔多列级一级庄而享誉世界，而早在1855评级之前，玛歌除了葡萄酒之外，其庄园内的城堡才是玛歌最大的标志。人们普遍认为，玛歌是历史上第一个以Chteau+来命名的酒庄。
在1855年波尔多列级官方评定之时，所有的列级酒庄中总共只有5个酒庄使用了Chteau来为其命名。但是，两年后的1857年，法国的第一部商标法正式颁布，要求所有的葡萄酒庄都必须拥有一个独特的名称，这样才能受到法律的保护。因此，以庄园内独一无二且带有历史意义的城堡名称来命名酒庄成为了波尔多酒庄寻求商标法保护的主要方式。这一年也被称为波尔多城堡葡萄酒的起始之年。
到今天，根据波尔多葡萄酒联合会(FederationdesgrandsvinsdeBordeaux)的数据，在波尔多一共9100个酒庄里面，有90%的酒庄以XX城堡(ChteauXX)来命名!
不是所有的葡萄酒都可以用Chteau
在19世纪末，城堡葡萄酒的流行早已越过波尔多的地界，成为法国许多产区酒庄的流行命名方式(勃艮第是一个例外，该产区的酒庄大多以Domaine命名，详见下文)。越来越多的城堡酒使得这个命名方式已经不仅仅是一个商标法问题，人们对城堡酒的品质也有了更多的期待。
法国官方为了防止城堡酒的平庸化，对使用城堡(Chteau)二字的葡萄酒款也提出了具体的法定要求：
1.该款葡萄酒必须产于任意一个法国法定产区(AOP)
2.酿酒所用的葡萄必须来自酒庄庄园(也就是说，不能使用从外面购买回来的葡萄)
3.葡萄酒必须在原酒庄内酿造和装瓶
只要同时满足以上条件，酒庄就可以使用城堡(Chteau)来命名酒款。也就是说，法律上并不要求酒庄内一定要拥有一座恢宏美丽的城堡建筑。因此，假如你以为波尔多内有7、8000座古堡，那可就要大失所望了。并不是所有使用Chteau命名的酒庄都拥有一座城堡
Chteau和Domaine有什么不同?
如前文所述，Chteau可以说是法国酒庄最流行的命名方式，但是在勃艮第(Burgundy)，产区内的大多数酒庄则以Domaine命名。那么，这两者之间到底有什么异同?
Domaine通常特指勃艮第地区种植和酿造葡萄酒的产业。与Chteau强调城堡不同，Domaine强调的是领土。正因如此，勃艮第葡萄酒酒标上往往最突出的是葡萄园的名字，而酒庄名字(Domaine***)通常只是小号字体，相对来说非常不起眼。由此我们也可以看出，勃艮第对土壤、风土的重视。
与Chteau一样，Domaine一词并不能反映酒庄的规模大小。只拥有一片5公顷面积葡萄园的埃佩诺阿曼伯爵酒庄(DomaineduClosdesEpeneaux)和拥有多达7片特级园的罗曼尼康帝(DomainedelaRomanee-Conti)都叫做Domaine。
对于很多人来说，赤霞珠(CabernetSauvignon)无疑是了解葡萄酒的入门第一课。作为世界上最具知名度的葡萄品种，赤霞珠在葡萄酒的世界里享有独一无二的地位。但是，关于赤霞珠你真的了解得够深吗?
种植面积极广
以葡萄园面积来计算，赤霞珠是当之无愧的No.1：全球范围内目前有26.2万公顷(65万英亩)的土地种植着赤霞珠葡萄!在几乎所有主要的葡萄酒产区里你都可以寻得赤霞珠的踪影。
顽强的生命力
赤霞珠作为世界上种植面积最广的葡萄品种是有原因的，因为其适应能力非常强悍。在美国华盛顿州东部地区，年降雨量只有20厘米的干旱地区，赤霞珠仍然能够生长良好，而且获得许多酒评家的好评。而在我国的戈壁滩地区，也有部分酒庄在当地种植赤霞珠葡萄。
从上文表格也可以看出，赤霞珠顽强的生命力使其无论在旧世界还是新世界都可以占据统治地位。
产量较高
假如我们将世界上最昂贵的赤霞珠葡萄酒波尔多拉图酒庄(ChateauLatour)和世界上最昂贵的黑比诺(PinotNoir)葡萄酒罗曼尼康帝(RomaneeConti)做一个比较的话，我们会发现赤霞珠的产量高得惊人。因为在罗曼尼康帝酒庄，每公顷葡萄园只能生产1吨左右的黑比诺葡萄;而在拉图酒庄，每公顷葡萄园可以产出大约3.5吨的赤霞珠葡萄!
不过，为了保证葡萄酒的质量和风味，许多产区对赤霞珠的产量有所限制。例如，在波尔多，法律规定每公顷赤霞珠葡萄园只能生产不超过50000公升的葡萄酒。在气候持续变暖的情况之下，酒庄现在要花费更多心思控制产量，否则很容易超出法定限制。
价格昂贵
由于赤霞珠的受欢迎程度太高，无论是消费者还是酿酒师，赤霞珠的需求远远超过其它品种的葡萄。以原料价格为例，在美国纳帕谷(NapaValley)，赤霞珠葡萄的价格几乎是美乐(Merlot)价格的4倍以上。
以赤霞珠酿造的啸鹰葡萄酒是世界上最昂贵的葡萄酒之一
赤霞珠是杂交品种
从赤霞珠(CabernetSauvignon)的名字上也可以看出，它是品丽珠(CabernetFranc)和长相思(SauvignonBlanc)自然杂交而形成的品种。大约在17世纪，赤霞珠进化成为现今的这个形态。
有些赤霞珠并不是纯正的赤霞珠
由于各产区法律的不同，许多酒标上明确标识为单一赤霞珠品种的葡萄酒未必就是100%的赤霞珠。同样以美国为例，当地法律规定，某个品种只需要超过75%的比例该酒就可以标识为单一品种。换句话说，酿酒师可以在酒里面混入最高达25%的其它葡萄品种，而该酒却仍然是赤霞珠葡萄酒。
常见的赤霞珠混酿
除了单一品种的赤霞珠葡萄酒之外，以赤霞珠为主要葡萄的混酿葡萄酒也极为流行，例如：
波尔多混酿是世界上最常见的包含赤霞珠葡萄的混酿葡萄酒，也是世界上最有名的混酿之一。除了法国波尔多之外，在美国贴有Meritage标签的葡萄酒也属于波尔多红葡萄混酿。
在意大利的托斯卡纳，虽然Sangiovese桑娇维赛是该地区的标志性葡萄品种，但是以其为主的超级托斯卡纳(SuperTuscan)通常也会包含有赤霞珠葡萄。
本期的波尔多认证讲师是MaximeLU陆江老师，他是随时随意波尔多葡萄酒盲选大赛的专家评委，葡萄酒在线、万欧兰葡萄酒学校以及品酒中国的创始人，资深葡萄酒收藏顾问以及美食美酒旅游类自媒体KOL。陆江老师与波尔多葡萄酒又有着怎样的缘分呢？本期名师堂我们听陆江老师慢慢道来。
相随波尔多
1999年我因为学习法语，机缘巧合开始对葡萄酒产生兴趣。也许因为是理工男的缘故，那种欲知其所以然的性格使自己投入了很多时间到葡萄酒学习中。
葡萄酒初体验
所幸那时已有Internet，我不仅可以在部分论坛里找到少量的中文葡萄酒资料，还可以从国外网站获取更多的信息。除理论知识外，我还四处寻找品鉴葡萄酒的机会。当时的葡萄酒进口综合税率很高，以我当时的财力无法支撑我的兴趣探索。幸运的是，在当时的法语圈有从事葡萄酒行业的朋友，时不时会有些法国机构的酒会介绍给我，再加上北京当时最好的葡萄酒卖场-家乐福离我不算太远，所以总能有机会试到以法国产区为主的葡萄酒，当然最常见的还是波尔多产区的葡萄酒。如此想来，波尔多应该是我接触时间最长的产区之一了。
成为认证讲师之路
逐渐地，随着我对葡萄酒的研究深入，以及对葡萄酒行业的了解加深，我自己开始创业，成为葡萄酒行业的从业者。那时我主要从事讲课以及策划酒会晚宴的工作，偶尔还会为媒体写点稿。2007年我应邀参加了波尔多葡萄酒学校在大陆第一次开课的课程，成功地通过了笔试和面试之后，2008年初参加了波尔多的强化培训，在此之后便正式成为了波尔多葡萄酒学校的认证讲师。
我自己通过参与波尔多葡萄酒推广过程，也在不断成长。除了在不同城市讲授波尔多葡萄酒课程之外，也有面向媒体的培训发布会，参与过对政府部门关于波尔多葡萄酒打假的知识培训，也作为评委参与随时随意波尔多的评选。
波尔多葡萄酒，未来会更好
不知不觉间，我作为波尔多葡萄酒学校认证讲师已7年之久。看着波尔多无论从各类推介活动，到系统的认证课程，其在中国市场的推广一直是其他产区学习的榜样。随着市场的变化，波尔多也在不断推陈出新，市场自然也给予了波尔多葡萄酒应得的回报，近几年中国也一直蝉联波尔多葡萄酒的首要市场地位。
然而自2012年下半年开始，中国的葡萄酒市场开始向以个人消费为主体的方向转变，市场竞争更为激烈。波尔多葡萄酒也在积极应对，尝试新的推广方式，对课程的改革至今也还在进行。今年下半年推出的新教学体系，也是听取了各方意见，结合现实状况，将成为更为灵活，可以更好地适应不同消费者的领先体系。我也在期待中，希望波尔多葡萄酒能继续保持冲劲，在未来走得更好。
相比起风头正劲的意大利普罗塞科(Prosecco)起泡酒，西班牙的卡瓦(Cava)显得有些低调。实际上，Cava未能取得像普罗塞科一样的成功，很大程度是因为许多消费者对它有所误解。
西班牙的加泰罗尼亚地区(Catalonian)每年可以卖出数百万瓶的Cava起泡酒，但其中大部分都是非常廉价的酒款，导致很多人对Cava的印象打了折扣。实际上，有相当部分的Cava起泡酒可以说是非常良心的产品，这些精心酿制的酒款在品质上不会输给任何其它的知名起泡酒。
酿造Cava的葡萄
酿制Cava起泡酒所采用的葡萄十分独特。一款优质的Cava起泡酒通常采用沙雷洛(Xarel-lo)葡萄酿造，并辅以马家婆(Macabeo)和帕雷亚达(Parellada)。
此外，一些其他的葡萄品种也可以用作Cava的原料，包括用于酿制香槟的霞多丽(Chardonnay)和黑比诺(PinotNoir)。
西班牙原产地保护条例规定以下的一些产区可以产生卡瓦(Cava)：
埃斯特雷马杜拉Extremadura(Badajoz)
瓦伦西亚Valencia
阿拉贡Aragon(Zaragoza)
里瑞奥哈LaRioja
纳瓦拉Navarra
加泰罗尼亚(Lerida，Gerona，Tarragona以及Penedes区域)
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Cava为什么被称为西班牙的香槟?
一款优质的Cava绝对不是香槟的模仿者，但是Cava和香槟确实有许多共同之处。
Cava是世界上少有的必须使用香槟制法来酿造的起泡酒。传统的香槟法，也就是要先将葡萄发酵成静止酒，然后置于瓶中进行二次发酵，并产生二氧化碳气泡。
香槟法的好处是方便大量生产，因此无论是香槟还是Cava，其产量都很高。而如果在酿制过程中精心处理，使用香槟法酿造的起泡酒会比采用其它方法大量生产的起泡酒更具潜力。
Cava的特色
一款品质上佳的Cava，酒体轻盈，结构非常细腻，适合在夏天享用。此外，跟香槟类似，Cava在西班牙也是喜庆之酒，人们通常在一些特别的日子里饮用Cava。
由于采用了西班牙特有的三种葡萄品种(Macabeo,Xarel-lo和Parellada)，因此Cava在口味上也独具特色：
Macabeo香味清淡，带有台湾水梨的清香和雨后的青草香。
Xarel-lo酸度强劲，口感厚实，扎实了Cava的酒体。
Parellada和前两者比较之下，香气最为浓郁，持久。
纵观世界上各大葡萄酒产区，即便是高品质葡萄酒百花齐放的今天，波尔多仍不失其霸主地位。众所周知，波尔多出产大量名酒，其种植的葡萄品种也无一例外地成为风行世界的国际葡萄品种。而她独特的波尔多混酿(BordeauxBlend)更是引领了葡萄酒酿造的潮流，使世界上其他产区的葡萄酒生产商都争相效仿。
何谓BordeauxBlend?
BordeauxBlend，即波尔多混酿这一词汇，由英国的酒商在19世纪的时候提出，指酿造波尔多葡萄酒时两个或两个以上葡萄品种的混合。严格意义上来说，它更应该被翻译为波尔多调配，因为这些葡萄品种皆为分开单独发酵，通常在装瓶之前才会进行最终调配。
波尔多混酿又可分成波尔多混酿红葡萄酒(BordeauxBlendRedWine)和波尔多混酿白葡萄酒(BordeauxBlendWhiteWine)。
其中，前者由赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)、品丽珠(CabernetFranc)为主导，还能添加小味儿多(PetitVerdot)、马尔贝克(Malbec)、佳美娜(Carmenere)。波尔多混酿白葡萄酒则是以长相思(SauvignonBlanc)和赛美蓉(Semillon)为主，混以少量的密斯卡岱(Muscadelle)，还有极少会使用的灰苏维翁(SauvignonGris)、白玉霓(UgniBlanc)、白梅洛(MerlotBlanc)和鸽笼白(Colombard)。本文将重点讲述波尔多混酿红葡萄酒。
赤霞珠、梅洛和品丽珠一般被视为波尔多混酿的必备品种，其它品种所占的比例一般比较少，通常都是1%-10%左右。
当然，葡萄品种混合的比例不同，其风味自然也不同。如波尔多左岸的混酿由赤霞珠主导，多体现的是赤霞珠的强劲;右岸以梅洛为主导，则更多地展现出梅洛的柔美。同时，由于年份、风土、酿造手法和哲学等因素的差异，各家酒庄葡萄酒的质量和风格也差异明显。
但整体来说，优质的波尔多红葡萄酒有着浑厚的结构、紧实的单宁以及饱满的酒体，具有非常好的陈年潜力。事实上，波尔多葡萄酒在世界上久负盛名的原因之一就是其强大的生命力。
在陈年过程中，波尔多红葡萄酒中的单宁会逐渐软化，随着氧化，酒中的风味物质也能进一步发展演变，使得风味愈加复杂，口感更加醇厚，酒体更加温厚。所以，很多波尔多葡萄酒都具有极高的收藏价值。而在中国，最为消费者熟知的波尔多混酿葡萄酒当属拉菲古堡干红(ChateauLafiteRothschild)。
为什么波尔多的葡萄酒多数是混酿?
波尔多位于法国西南部，地处温带，气候温和湿润。由于背靠大西洋，在海风和洋流的影响下，波尔多地区的天气十分多变，降雨十分频繁和突然。这种气候条件给葡萄的生长带来很多的不确定性，有的葡萄品种在某一年可能无法完全成熟，或者受到灾害或病害而产量暴跌。因此，若依赖于某一葡萄品种酿酒，酒农们很难保持品质的稳定性，还有可能血本无归。所以，传统上在波尔多地区，酒庄通常会选择种植多种葡萄，再依据每年的生长情况决定混酿的比例，以在一定程度上减轻天气因素造成的损失，并维持统一的酒庄风格，确保品质。
除了在一定程度上降低多变天气对葡萄酒整体质量的影响外，不同葡萄品种有着各自的优点和不足，将多种葡萄混酿在一起，可以取长补短，酿造出口感更丰富、更平衡的葡萄酒。例如波尔多红葡萄酒，结合了赤霞珠的强劲的口感、紧实的单宁、突出的酸度，再加上梅洛的丰富多汁和成熟果味，以及其它一系列品种的特征。这也是波尔多混酿的精华所在。
波尔多之外的波尔多混酿
如今，由赤霞珠和梅洛等红葡萄品种混酿而成的波尔多风格红葡萄酒几乎无处不在，并在波尔多以外的许多国家和地区都获得了不俗的成绩。他们虽然都擅长波尔多混酿，但是风格却自成一派。
意大利的波尔多-托斯卡纳(Tuscany)
在1963年，意大利政府颁布了DOC/DOCG法规，以规范市场并提高意大利葡萄酒的市场地位。但最初它并没有起到提高葡萄酒整体质量的作用，甚至还抑制了葡萄酒酿造理念的创新和改良。当时意大利引以为傲的基安蒂(Chianti)和经典基安蒂(ChiantiClassico)产区的生产者们因为受到法规的限制，比如一定要在红葡萄酒中使用10%-30%的白葡萄品种，因此酿造出来的葡萄酒相当平庸、寡淡，加上它的产区和葡萄品种很难记，官方的推广又比较少，也缺少像法国1885这种权威的分级制度，一度导致意大利葡萄酒的发展比法国落后很多。
于是，不甘于落后的托斯卡纳酿酒商们开始奋起追击。受波尔多葡萄酒在世界范围内取得成功的激励，在20世纪60年代，以西施佳雅(Sassicaia)为首的托斯卡纳酿酒师们联合起来，决定开拓一条新的道路。他们抛弃了DOC规则，开始采用赤霞珠、品丽珠、梅洛和西拉这些国际品种酿酒，并且尝试着在生产中使用法国橡木桶。有时候他们也会将这些国际葡萄品种与当地的桑娇维塞葡萄调配酿酒。这种新风格的意大利葡萄酒很快便获得了葡萄酒评论家的关注。虽然当时这些酒的等级属于最低级的餐酒(VdT)等级，不符合任何特定的DOC标准，但是它们凭借杰出的品质和理性的价格征服了大众。于是，人们给这些酒取了个名字，超级托斯卡纳(SuperTuscany)由此诞生!
随着第一瓶超级托斯卡纳葡萄酒天娜的诞生，到之后西施佳雅、索拉雅、奥纳雅等顶级名酒的出现，托斯卡纳逐渐成为全球最受瞩目的产区之一。换个大胆一点的说法，波尔多混酿引领了意大利葡萄酒近代的复兴!这里的波尔多混酿，常常会加入一些桑娇维塞，因此骨子里都有着优雅的酸度，让人怎能不爱?
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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