阿利蒂科(Aleatico)

2020-02-08 │

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阿利蒂科（Aleatico）是意大利的一种红葡萄品种，带有浓烈的麝香味。早在14世纪，柏图斯?克雷桑迪（PetrusdeCrescentiis）就提及过一种被称为“Livatica”的葡萄，如今，这种葡萄有时也被称为“Leatico”或“Agliano”（这两个名字均为阿利蒂科的别名）。
相关DNA检测（DNAProfiling）表明，该品种与经典的小粒白麝香（MuscatBlancaPetitsGrains）存在亲子关系，因此它也具有麝香风味。阿利蒂科可酿制出口感细腻，芳香四溢的葡萄酒。拉齐奥（Lazio）和普利亚（Puglia）这两个DOC产区用阿利蒂科所产的葡萄酒可在酒标上标注“阿利蒂科”的名字。此外，厄尔巴岛（Elba）用于出口的葡萄酒很少，但口感甘甜的阿利蒂科红葡萄酒是其中一种。
如今，尽管托斯卡纳马雷玛（Maremma）地区复兴该品种的尝试取得了一些成功，但该品种正变得越来越少见。此外，该品种在科西嘉岛也有种植，但它并非任一产区内的法定葡萄品种。在亚洲中部的一些共和国，该品种也尤为盛行，尤其是在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

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阿瑞图(Arinto)

阿瑞图（Arinto）是葡萄牙的一种白葡萄品种，其最常见的作用是酿制布塞拉斯（Bucelas）葡萄酒（在该葡萄酒中，阿瑞图所占的比例至少要达到75%）。该品种在葡萄牙的其他许多地方也有种植，尤其是特茹（Ribatejo）和萨德特拉（TerrasDoSaddo）产区。
阿瑞图因具有较高的酸度而备受赞誉，用它酿制的葡萄酒趣味十足，有时还具有赋予葡萄酒陈年潜力的柑橘味。此外，阿瑞图还是酿制绿酒（VinhoVerde）的原料，在这种酒中该品种被称为“Pederna”。2004年，阿瑞图的总种植面积为5,600公顷。
杜奥阿瑞图（ArintodoDao）是与阿瑞图不同的一种葡萄品种，它的名气更小。而“ArintoTinto”是阿拉哥斯（Aragonez）或丹魄（Temp>

维蒂奇诺(Verdicchio)

维蒂奇诺（Verdicchio）是意大利中部的一种经典白葡萄酒，同时它也是一种白葡萄品种。
自14世纪以来，甚至更早，维蒂奇诺就在马凯（Marche）产区种植，这里被视为维蒂奇诺的故乡。此外，该品种在意大利北部也有种植，在这里，维蒂奇诺被称为“TrebbianodiSoave”，用来为苏瓦韦（Soave）葡萄酒中的卡尔卡耐卡（Garganega）葡萄增加芳香。在更靠西的地方，被称为“TrebbianodiLugana”的维蒂奇诺，种植在较温暖的区域内，用于酿制酒体丰满，趣味十足的葡萄酒。
维蒂奇诺葡萄酒是由马凯的两个DOC产区内的维蒂奇诺葡萄酿制而成的。这两个DOC产区是：马泰利维蒙蒂奇诺（VerdicchiodiMatelica）和卡斯蒂里维蒂奇诺（VerdicchiodeiCastellidiJesi）。马泰利卡产区内的维蒂奇诺种植面积约300公顷，相比于卡斯蒂里的3,150多公顷，这简直是小巫见大巫。卡斯蒂里维蒂奇诺DOC产区分为经典（Classico）产区和普通产区，其中该产区内超过90%的葡萄园分布在经典产区，而普通产区内，只有270公顷的葡萄园。近60%的卡斯蒂里维蒂奇诺葡萄酒来源于酿酒合作社，剩下40%中的3/4来自酒商；还有少量的来自那些在产量及市场影响力方面都微乎其微的葡萄酒生产商们。这两个产区的维蒂奇诺葡萄酒拥有一些共性，不过一般来说，由于马泰利卡的维蒂奇诺产量控制更低，葡萄园采光性更好，因此这里的葡萄酒酒体更丰满，个性更突出。
维蒂奇诺的名气在很大程度上归功于一个规模较大的酒商，即法济-巴塔利亚（Fazi-Battaglia）酒厂。该酒厂葡萄园面积广泛，并率先在市场上大规模地销售维蒂奇诺葡萄酒，如今该酒厂出产的该葡萄酒仍占维蒂奇诺葡萄酒总产量的20%，甚至还多。法济-巴塔利亚将双耳长颈瓶和卷形酒标引入维蒂奇诺葡萄酒，起初这些举措对维蒂奇诺葡萄酒的声名远播起到了积极的推动作用，但后来却为维蒂奇诺带来了粗劣及轻浮的形象。
和意大利中部许多的白葡萄酒一样，维蒂奇诺曾经采用带皮发酵的方法来酿造葡萄酒，这为葡萄酒带来了一定的酒体和严谨性（注重品质或复杂性而非易饮性），但通常会少了一些细腻感。此外，为了增加酒中的甜度和二氧化碳含量，在酿制维蒂奇诺时也会采用一种名为“戈维尔诺（Governo）”的技术，这种技术会在第一次发酵结束后，加入从葡萄干中挤出的葡萄汁进行第二次发酵。但如今，上述这些酿制方法已经很少使用了，现在的维蒂奇诺不再连皮发酵，在发酵过程中还会使用温控设备，这使得维蒂奇诺更具现代风格，相比以前显得更“正宗”。不过一些品质较好的维蒂奇诺，余味中仍有柠檬的酸味和杏仁的苦味。
维蒂奇诺是意大利最早的起泡酒之一，这其中的部分原因可能是维蒂奇诺的天然酸度较高。维蒂奇诺起泡酒最早可追溯至19世纪的中期，其瓶子十分精美，如今它仍然在DOC维蒂奇诺葡萄酒中占有重要的地位。20世纪90年代初，维蒂奇诺的总种植面积接近4,000公顷。
20世纪90年代，随着卡斯蒂里维蒂奇诺和马泰利卡蒙蒂奇诺这两个DOC产区的葡萄酒品质的显著提升，维蒂奇诺葡萄的未来也充满了希望。随着产量的降低，维蒂奇诺中的萃取物得到了增加，酸度（依然较高）与较高的PH值达到了平衡，从而带来了圆润的口感。此外，随着葡萄园对维蒂奇诺的栽培更为精心，该品种将有望成为意大利中部最富趣味性的葡萄品种之一。

阿依仑(Airen)

阿依伦（Airen）属白葡萄品种，是西班牙种植面积最广的葡萄品种。该品种的种植密度十分低，截止到2004年，该品种在世界各地的总种植面积为305,000公顷，这一面积比任何一种白葡萄品种都要广泛。尽管，被称为“Valdep>
阿依伦葡萄酒是西班牙白兰地行业中的重要角色。在西班牙中部，该品种常和颜色较深的森希贝尔（Cencibel，又称“Temp>
在一段时间里，阿依伦在西班牙的地位如同白玉霓（UgniBlanc）之于法国。而在种植方面，该品种的葡萄树常保持较低矮的状态，在饱受干旱折磨的西班牙中部，阿依伦这种较贴近地面种植的方式有较为明显的抗旱效果。此外，该品种在马德里（Madrid）和安达路西亚（Andalucia）也有种植，在这两个地方，阿依伦又名“Lairen”。

阿巴娜(Albana)

阿巴娜（Albana）属白葡萄品种，因极受推崇的罗马涅阿巴娜（AlbanadiRomagna）葡萄酒而闻名。如今，该品种在艾米利亚-罗马涅（Emilia-Romagna）种植广泛。13世纪时，农业学专家柏图斯?克雷桑迪（PetrusdeCrescentiis）就已描述过该品种的辉煌表现。
名为“AlbanaGentilediBertinoro”的葡萄是阿巴娜最常见的克隆品种，这种葡萄酿制的白葡萄酒颜色较深。此外，尽管“Greco”和“GrecodiAncona”是该品种的两个别名，但阿巴娜与都福格雷克（GrecodiTufo）没有任何关系。1990年，据相关统计显示，该品种及其各种子品种在意大利的总种植面积约为4,500公顷。

阿内斯(Arneis)

阿内斯（Arneis）是一种白葡萄品种的名称，也指意大利西北部皮埃蒙特（Piemonte）产区内由该品种酿制的单品酒。该品种原产于罗埃洛（Roero），常与内比奥罗葡萄搭配，比内比奥罗的口感要柔顺。或许正是由于这个原因，该品种有时被称为白巴罗洛（BaroloBianco或WhiteBarolo）。

尽管阿内斯葡萄酒在皮埃蒙特有一定的历史，但在20世纪70年代初，它几近消亡。当时，仅有两家酒庄，即维埃提（Vietti）和嘉科萨（BrunoGiacosa）进行阿内斯的装瓶。直到20世纪80年代，由于皮埃蒙特产区内对白葡萄酒的需求不断地增加，尤其是生产著名的巴罗洛和巴巴莱斯科（Barbaresco）葡萄酒的那些酒庄对白葡萄酒需求的不断增加，阿内斯的种植面积开始激增。如今，其种植面积已近600公顷。在皮埃蒙特产区，最出众的阿内斯生产商有玛尔维拉（Malvira）、黛特洛（Deltetto）、智高（CascinaChicco）和嘉科萨酒庄。此外，在兰格（Langhe）和罗埃洛DOC产区内，阿内斯葡萄酒是DOC级别的葡萄酒，2004年，其产量为380万公升。

该品种在皮埃蒙特以外的意大利产区内并没有种植，但在美国加利福尼亚州及澳大利亚，阿内斯有极少量的种植。

阿内斯产量较低，到9月的下半月才成熟，酿制出的葡萄酒香气精妙。该品种天生酸度较低，不过现代酿酒技术的出现很好地改善了这点。最优质的阿内斯葡萄酒不经橡木桶陈酿，适合趁早饮用。

阿芙菲雅(Arrufiac)

阿芙菲雅（Arrufiac）也被称为“Arrufiat”和“Ruffiac”，是一种浅色葡萄品种，主要种植在法国西南产区的加斯科尼（Gascony）地区。该品种是帕夏尔（PacherencduVic-Bilh）和圣蒙丘（CotesdeSt-Mont）葡萄酒的原料。20世纪80年代，普莱蒙（Plaimont）酿酒合作社里的安德烈·杜波斯（AndreDubosc）推出了采用该品种酿制而成的白混酿酒，这使得阿芙菲雅再度复兴起来。阿芙菲雅常与满胜（Mansengs）和小库尔布（PetitCourbu）混酿。

阿弗莱格(Alfrocheiro)

阿弗莱格（Alfrocheiro）是葡萄牙杜奥（Dao）产区前景最喜人的红葡萄品种之一。该品种在阿连特茹（Alentejo）、特茹（Ribatejo）和百拉达（Bairrada）均有种植。此外，该品种还常被称为“AlfrocheiroPreto（黑阿弗莱格）”。在杜罗河（Douro）产区，该品种有时也被称为“TintaBastardinha”。
阿弗莱格易染上灰霉病（GreyRot）和粉孢菌病（Oidium），因此它并不受种植者们欢迎。不过，该品种的产量可观，成熟时间较早，酿制出的葡萄酒颜色深浓，酒精度与酸度十分平衡。

阿尔巴利诺(Albarino)

阿尔巴利诺（Albarino）是一种种植在西班牙加利西亚自治区的独特葡萄品种，它芳香四溢，品质出众。在西班牙语中该品种被称为“Albarino”，而在葡萄牙北部的绿酒（VinhoVerde）产区，该品种则被称为“Alvarinho”。

阿尔巴利诺葡萄皮厚，因而它能种植在尤为潮湿的气候条件下。用该品种酿制出的白葡萄酒酒精度高，酸度足，风味浓。在西班牙所有的白葡萄品种中，阿尔巴利诺葡萄是最早一批用于酿制单品酒，并出现在酒标上的品种。有时，阿尔巴利诺葡萄酒在上市之前会使用橡木桶熟成，或在不锈钢罐中陈放数年（这种做法日益常见），但不管采取何种方式，该品种的陈年潜力均比西班牙大部分的浅色葡萄品种大。有时，阿尔巴利诺葡萄会和洛雷罗（Loureiro）、特雷萨杜拉（Treixadura）和凯诺（Caino）混酿。
在西班牙的下海湾地区（RiasBaixas）产区，该品种最常见，其种植面积约占该产区葡萄园总面积的90%。到2004年为止，西班牙阿尔巴利诺葡萄的种植面积约为5,000公顷（约12,300英亩）。此外，该品种在美国加利福尼亚州、俄勒冈州以及澳大利亚均有种植。

菲诺雪利

雪利酒（Sherry）历史文化源远流长，大文豪莎士比亚和航海家哥伦布都曾经是它的“粉丝”，莎士比亚把雪利酒形容是：“装进瓶子里的西班牙阳光”。纵观雪利酒的一生，酿造工艺复杂，形成的雪利酒种类及其繁多，而菲诺雪利更是最优雅最清香干净的雪利酒，也是酿造困难系数最高的雪利酒，一不小心就夭折。如果喝雪利酒是喝的“光阴”，那喝菲诺雪利（FinoSherry），就是喝的“青春岁月”，让我们一起走进菲诺雪利的世界。1、菲诺雪利酿酒品种：帕诺米诺自从葡萄根瘤蚜虫灾难之后，雪利酒只允许三种葡萄品种允许种植：帕诺米诺（Palomino）、佩德罗-希梅内斯（PedroXimenez）和麝香（Moscatel）。其中帕诺米诺是酿造菲诺雪利酒的葡萄品种，最传统的葡萄品种，种植面积达95%，同白土地（Albariza）土壤的兼容性很好，果实皮薄，中等大小，颜色呈黄绿色，酸度低，抗疾病能力强。帕诺米诺主要种植在赫雷斯（Jerez）产区，赫雷斯是酿造雪利酒最知名的产地，是整个欧洲最靠南的地区之一，属于温暖的地中海气候，夏季炎热，日照充足，每年平均日照时间为3000到3200小时，冬季温和，降雨主要集中在春冬季节。赫雷斯地区有三种不同的土壤：白土地、巴罗斯土壤（Barros）和阿里纳斯土壤（Arenas）。最主要且占地面积最广的白土地是一种白垩含量很高的土壤，透气和排水性能良好，在雨季吸收水分，在雨季结束后逐渐变干，形成一个干燥的硬壳，向葡萄反射阳光，同时向葡萄树的根茎提供水分。这种土壤出产的菲诺雪利最为精致优雅。2、菲诺雪利酿造第一步：基酒酿造想要酿造成菲诺雪利酒，需要经过四个步骤：基酒的酿造、加强、形成酒花和索罗拉陈酿。帕诺米诺是较早熟的品种，通常在九月初就开始采收。只要葡萄含糖量达到了11-12.5波美度（Baume，1波美度相当于糖为17g/L）就开始采收榨汁，第一道压榨汁占总量的60%-65%左右，是最精华的葡萄汁，品质最高最细致，通常用来酿制细致的菲诺或曼萨尼亚雪利（Manzanilla）。第二道压榨汁通常用来酿造略微粗犷的欧罗索（Oloroso）雪利。压榨分类后，就开始进行酒精发酵了，和正常干白葡萄酒酿造方式一样，酿成约酒精度为11-12.5的葡萄酒，这就是雪利酒的基酒。3、菲诺雪利酿造第二步：加强发酵结束后，基酒会放进桶中培养，橡木桶不密封不上盖，600升桶仅仅装约500升酒，留下一些空间等它发生奇妙的变化，培养的过程大概持续到12月底，这期间会经过几次试酒。在这过程要确定所有橡木桶中基酒的品质和之后要做成的类型（依照葡萄园的土壤不同，榨汁的程度以及口感和风味来判断），若长出酒花菌落，就酿造成菲诺雪利，若没有长出酒花菌落，就酿造成欧罗索雪利。基酒里香气最清雅，酒体最清淡适中的，被选用酿造菲诺雪利。次年的1月到3月之间开始进入加强环节，通过添加酒精来提高酒的酒精度。加烈时所用的烈酒并非纯酒精，主要添加白兰地（Brandy），酿酒师会将白兰地混合基酒稀释它，使纯白兰地的酒精浓度在56%左右。加烈过程要小心翼翼的一点一点添加，以免将桶里的基酒一下子酒精度提高太快，尤其在酒上已经产生酒花（Flor），粗鲁的添加常常导致酒花死亡，那就前功尽弃了。所以慢慢添加之，直到整桶雪利达到特定的酒精浓度。如果酿成欧罗索雪利，加烈到酒精度17%。酿造菲诺雪利，加烈至酒精度14.5-15.5%左右，之后就等待酒花形成。4、菲诺雪利酿造第三步：酒花形成雪利的类型和烈酒的加烈程度与桶中的酒汁是否产生酒花有很大的干系，什么是酒花呢？酵母生长在葡萄酒汁的上方，形成一层白色的薄膜，看起来就像是葡萄酒开了花一般，就称为酒花，酒花无可置疑是雪利酒酿造过程中最神奇的一部分，实际上它是在赫雷斯产区特殊的风土环境下空气中原本就存在的微生物，是一种活酵母菌，主要有六种，属于酿酒酵母（saccharomyces）一族。在不同产地不同酒窖不同风土环境，其组成比例会有变化，导致各个酒庄和产地所产的菲诺雪利酒有自己独特的风味。酒花本身对周围环境的湿度和温度很敏感，且无法在酒精度为16度以上的酒液中生存，它喜好凉爽适中的温度（15-20℃）和较高的湿度，通常每年春季的4-5月和秋季的8-9月是酒花生长最茂盛的时期。酒花会吞噬酒液中的残糖、空气中的氧气以及其他葡萄酒成分，新陈代谢产生二氧化碳和酒精，同时产生很多芳香类物质，主要为酯类和醛类，为雪利酒带来如新鲜杏仁、核桃、烤面包和青苹果的香气，这就是菲诺雪利有如黄酒般香气的主要原因。通常没有酒花的雪利，酒中的原始含糖量大抵为5g/L，菲诺雪利经过酒花4-5年的作用下，含糖量会降到1g/L以下，成为世界上最干的葡萄酒之一。菲诺雪利和曼萨尼亚雪利必须始终在酒花下培养；先有一段时间酒花培养，后酒花死去，氧化陈年就成为了阿蒙蒂亚雪利（Amontillado）；一开始就不让它生成酒花，直接氧化陈年，才成为了欧罗索雪利。所以说，酒花对雪利酒影响意义深远。5、菲诺雪利酿造第四步：索罗拉系统很久以前，西班牙人还是喜欢遵循一般酿酒的方法，酿造单一的年份雪利酒，让其自然变化，因此同一批酒口感差异较大，不稳定。后来雪利酒的酿酒师和酒商就采用索罗拉（Solera）系统，使其每年出产的雪利保持一定的质量，相同的风味口感，将气候因素对酒的影响降到最低。目前对一家雪利酒庄的价值判断最重要的标准就是它拥有多少组百年以上的索罗拉系统，其越多，价值就越高。用来熟成雪利酒的索罗拉系统橡木桶，必须经过至少10年以上使用期。索罗拉系统建立，可以参考图片，一组索罗拉系统系统可能包含了甚至上千个橡木桶组成，分层叠放，最下面一层就称作索罗拉层（Solera，地板的意思），索罗拉层上面堆2-3层成金字塔型，堆太高太多容易压垮底下的木桶，所以最多不超过四层，取酒也较方便。索罗拉层除外，往上数每一层都叫做培养层（Criadera），第一层就叫第一培养层（1stCriadera），第二层叫第二培养层（2ndCriadera）…以此类推。取酒装瓶只能从索罗拉层取出，不可以从培养层取酒。以3年菲诺雪利取酒装瓶来说，到第3年时就从索罗拉层取1/3装瓶，然后从第一培养层取出1/3倒进索罗拉层，再从第二培养层取出1/3倒进第一培养层，把新酒倒进第二培养层。若是8年的欧罗索雪利取酒装瓶为例，则从索罗拉层取1/8装瓶，然后照上述方法往下逐个倒腾1/8回去，新酒放在最后一层培养层中。索罗拉系统对雪利酒来说是一个特殊且必要的熟成方式，以菲诺雪利为例，如果没有新酒添加进来，酒花3-5年就饿死掉了，有新酒添进来，可生存10到12年。并且这样的索罗拉系统，可以让每年的雪利保持一致的风格和风味。6、菲诺雪利特点菲诺雪利，由帕诺米诺葡萄酿造而成，淡柠檬色，非常之干，酒体很轻，带有显著的杏仁、药草和青苹果的味道，口感纯净细腻。精新优雅的菲诺是档次较高的雪利酒，一般陈年三年即可装瓶，品质高点的陈酿4-5年装瓶。菲诺雪利和曼萨尼亚雪利同样由100%帕诺米诺葡萄酿造、同样的生物陈年工艺（一直有酒花覆盖着）、相似的浅淡色泽甚至青苹果和花朵般淡雅的香气，两者非常容易混淆。不同的是，由于酿造曼萨尼亚雪利的葡萄往往早采收一些，所以酸度比菲诺雪利更明显。曼萨尼亚雪利的酒花要比菲诺雪利厚很多，且成熟期更为缓慢，酒精浓度更低，往往富含海水的气味，只有在海边的桑卢卡尔—德巴拉梅德（SanlucardeBarrameda）才可以生产曼萨尼亚雪利。知名菲诺雪利酿酒商：贝加瓦尔迪维亚（BodegasValdivia）和加维（Garvey）等7、菲诺雪利的配餐和保存菲诺雪利不适宜在瓶中陈年，应该在其年轻时饮用。建议饮用温度为7到9度，搭配橄榄、坚果和伊比利亚火腿良好，也非常适合搭配贝类食物。菲诺雪利与中国的绍兴黄酒相似，当它遇上“醉蟹”这种江浙及上海清淡型的料理时，一杯香气绵长的菲诺雪利，通常能起到画龙点睛之妙。菲诺雪利也可作为开胃酒饮用，夏天冰镇后的雪利，更会带来一缕清香沁入心脾。一旦菲诺雪利酒瓶被打开，保存在冰箱里，最多不超过三天，三天内应喝完。

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