每瓶酒都会有一个独一无二的木塞,通过对橡木塞的质量分析,也可以分辨出一瓶葡萄酒的优劣。一般来讲,如果一瓶葡萄酒采用整木来做木塞,它应该是有点品质的葡萄酒,因为整木软木塞带有很小的气孔,而好一些的葡萄酒在瓶内成熟还是需要微量的氧气的,这种软透气的软木有助于葡萄酒的呼吸。如果是用碎木组合起来的软木塞,一般是普通的葡萄酒,买来后要尽快喝掉的。最近几年出现了用细末粘合起来的软木塞,这种塞子的好处是不容易漏酒,适合于酒的长途运输,一般用于普通和中档的葡萄酒。这些常识不一定适合于所有的酒,但却是常理。
还有就是看橡木的表面,越光滑的橡木塞质量越好,相反表面有很多坑坑洼洼的橡木塞气密性就差,相应酒的质量也就降低。橡木材质中的细小缝隙会允许微量的空气进入酒瓶。不要小看这个缓慢、细微的氧化过程,它是保证葡萄酒在瓶中质量稳定且渐渐变得醇厚、芳香的主要原因。
经常喝酒的人会发现,有的塞子长,有的塞子短。长酒塞往往比常规的塞子长出1/4。塞子长的通常来讲是好酒,而且都为整木的软木塞,这种酒最起码具有8年以上的陈年潜力,如果提前喝是一定需要醒酒的。因为长的木塞一定是比短的要贵,长时间瓶陈,酒液会往木塞里渗透的,长的封存就更加保险,这种长塞子酒以传统产酒国欧洲的为主。而不需要陈年多长时间就可以喝的,就没必要花更多的成本使用长木塞了。通常一般等级的葡萄酒所使用的软木塞长度约3.5厘米至5厘米左右,比较优质的葡萄酒使用的软木塞长度多在5厘米以上,像有些售价上千美元的法国葡萄酒均采用了长木塞。
在葡萄酒的酿造过程中,橡木桶的作用极其重要。橡木桶的每个因素都极大地影响了成品葡萄酒的风格,例如橡木桶类型、大小、陈酿时间、橡木纹理和木桶制作工艺等。
橡木桶陈酿的由来
据英格兰酿酒史记载,在十七世纪,英国的制酒商为抗拒政府征收的麦芽税,他们制作大小不一的橡木桶,将所有的酒装入橡木桶中贮入山洞里,过了一年后,他们将酒桶取出,奇迹出现了,他们发现酒的颜色变成金黄色,酒的味道异常香醇,并伴随着一种从未有过的芬芳味。人们经过仔细研究才发现原来是橡木桶的奇特功效,因为橡木本身含“单宁酸”,可快速催酒成熟,短时间内使酒变得更加香醇,更接近琥珀色。于是,橡木贮酒便产生了。
橡木桶陈酿的作用
一个全新的橡木桶是贮存上等美酒的最佳容器,因为橡木能使单宁酸充分扩散,过滤杂质使气味更加自然浓郁。葡萄酒在进行发酵作用的时候会产生二氧化碳,所以在存放的第一年不会将橡木桶的塞子拴紧以便让气体溢出(此时是以玻璃制的塞子来保留封口)。之后就将橡木桶的封口完全拴紧(以软木塞将封口密封)。因为橡木桶本身也会吸收葡萄酒内的有机物质,所以渐渐地使容器变成真空状态,而此刻氧气会透过橡木的气孔而进入,透过这微缓的氧化作用可以更进一步地帮助葡萄酒熟成。
橡木桶在陈酿葡萄酒的过程中,桶内的丹宁、香兰素、橡木内酯、丁子香酚等化合物质会溶解于葡萄酒中,这些物质可以使葡萄酒的颜色更为稳定、口感更为柔和、香味更为协调。此外,橡木桶壁因具备通透性,因而可提高葡萄酒的澄清度。
橡木桶陈酿葡萄酒的过程中,上述化合物质会随时间发生变化,事实上不同年龄的橡木桶对酒的贡献不尽相同。对葡萄酒来说,旧橡木桶里含有的有益成分与香味较之新橡木桶都大为减少。一般来说,橡木桶可以储藏酒的年龄通常为五至六年。
目前主要的几种橡木桶:法国橡木桶、美国橡木桶、匈牙利橡木桶和斯洛维尼亚橡木桶。
葡萄酒为什么要用橡木桶陈酿?
葡萄酒和橡木桶看起来似乎是“天生一对”,很多品质优异的葡萄酒,特别是红葡萄酒,都会用橡木桶进行陈酿,而陈酿过后的葡萄酒也往往口感更加圆融、风味更加复杂。其实橡木桶最初只是用作为运输葡萄酒的容器,但因为它“神奇的功能”,用橡木桶存酒反而成为一种文化、一种不可抛弃的传统,即使后来出现了更为方便的玻璃酒瓶用于葡萄酒运输,橡木桶仍是葡萄酒文化不可或缺的一部分。
橡木桶存酒的传统是怎样来的?
2000多年以前,罗马帝国不断扩张疆土,在行军作战的过程中,罗马士兵不仅要携带武器和食物,还有葡萄酒。在某种程度上来说,葡萄酒是比水更为安全可靠的饮品,因为葡萄酒可以给他们提供热量和维生素。千年以前,常用的葡萄酒运输容器是古埃及人发明的、用黏土制作的双耳细颈酒罐。此外,在美索不达米亚地区,也有人使用棕榈木桶,不过,因为制作比较困难(棕榈木板不好弯曲),其普及程度非常低。
直到罗马人继续往欧洲北部扩张,到达高卢地区,发现当地人用橡木制作的木桶来运输啤酒。随着远征距离的拉长,双耳细颈酒罐的不便之处越来越突出,但橡木桶会是个很好的替代品。首先是因为橡木质地较为柔软,只需稍微烘烤就可以弯曲制成木桶的形状。其次,橡树在欧洲大陆非常普遍,取材方便。最后,橡木拥有紧致的木纹,防渗防漏性能比较好。此后在短短200年内,数以万计的双耳细颈酒罐被替换为橡木桶。
在使用橡木桶一段时间后,罗马人发现和橡木桶接触过的葡萄酒会产生一些新的、让人愉悦的品质。其一,和橡木接触过的葡萄酒质地变得更柔和更平滑,某些葡萄酒也因此变得更好喝。其二,经过烘烤的橡木可以给葡萄酒增添诸如丁香、肉桂、豆蔻、香草、甘椒之类的辛辣香气,喝的时候还会有焦糖、香草、巧克力、雪松等令人愉悦的味道。与此同时,酒商、酿酒者和士兵们也发现葡萄酒在橡木桶里保存的时间越长,橡木桶赋予葡萄酒的风味品质也越多,因而发展出专门用橡木桶陈酿葡萄酒的做法。即使是后来出现了更为方便的玻璃酒瓶作为运输容器,橡木桶陈酿葡萄酒的传统也一直在延续。
2、橡木桶对葡萄酒有什么影响?
(1)帮助葡萄酒熟化
葡萄酒是一个会“呼吸”的生命体,在其陈酿的过程中需要与微量氧气接触,进行缓慢的有氧熟化,使粗糙的、艰涩的单宁变得柔和顺滑。但氧气又是葡萄酒最大的敌人,如果氧气过多,就会加速葡萄酒的老化,使酒变成像醋一样酸。因此氧气与葡萄酒的接触量需要严格把握,而橡木桶恰好能完成这项工作。橡木木质疏密度适中,可以使适量的微量空气进入桶内帮助葡萄酒熟成。
(2)赋予葡萄酒香气
根据橡木的类型、橡木桶烘烤的程度以及橡木桶陈酿葡萄酒时间长短的不同,能够赋予葡萄酒不同程度的香气。从根本上说,橡木内酯具有椰子的香气,但经过烘烤和热辐射的作用,会散发出烘烤的香气,也有利于橡木中的有机物质传递到葡萄酒中。橡木能给红葡萄酒带来的常见香气有香草、烟草、椰子、焦糖、肉桂、丁香、豆蔻、雪松、黑巧克力、烟熏、烘烤、太妃糖、咖啡、杏仁、榛子等;能给白葡萄酒带来的常见香气有黄油、香草、甜玉米、丁香、豆蔻、椰子、白巧克力、蜂蜜等。
(3)改变葡萄酒颜色
葡萄酒在橡木桶中颜色的改变主要是伴随着有氧熟化进行的,在此过程中,葡萄酒中的单宁和色素会结合成大分子沉淀下来,葡萄酒的颜色也随之改变。由于氧化的原因,经橡木桶陈酿的红葡萄酒颜色会变得比之前还要淡,同时色调偏橘红色;相反地,白葡萄酒经橡木桶陈酿后则颜色变深,色调偏金黄色。
3、不是所有的葡萄酒都适合橡木桶陈酿
虽说橡木桶能够柔化葡萄酒的单宁,增添葡萄酒的风味,但不是所有的葡萄酒都适合用橡木桶陈酿。如果葡萄酒本身的酒质不浓郁、酒香不丰富、酒体结构不好,即使增加了一些香草、豆蔻之类的气息,没有足够的果香来制衡这些橡木的香气,也会使葡萄酒失去平衡与优雅。一般而言,红葡萄酒的陈酿潜力大于白葡萄酒,而且葡萄酒的品质越好,经过橡木桶陈酿后显现出来的价值就愈显高贵。
4、新橡木桶、旧橡木桶还是橡木条?
一个新橡木桶的价格大概在750美元左右,其使用寿命一般是3年,3年以后橡木能够赋予葡萄酒的风味也越来越少。因为橡木桶价格昂贵,并不是所有的酒庄都有条件可以使用橡木桶来陈酿葡萄酒。有些实力并不怎么雄厚的酒庄会购买旧木桶来陈酿葡萄酒,此时葡萄酒中橡木的风味并不是很明显,有时还会散发出老旧木桶的气息。甚至有些酒庄为节省成本,只是在葡萄酒中添加一些橡木条、橡木片,通过微氧化的处理,让葡萄酒获取一些橡木的风味。如果你发现某款酒中有微弱的雪松气息,但并不能找到更多的如巧克力、豆蔻等橡木风味,那么这款酒多半是通过添加橡木条来增加风味的,这是一款廉价葡萄酒的表现。
5、法式橡木桶还是美式橡木桶?
葡萄酒酿酒业里常用的橡木桶有法式橡木桶和美式橡木桶。美式橡木桶的原材料是美洲白橡木,其生长速度快,密度较大,富含椰类芳香化合物,但其他酚类物质的含量就低一些。所以,经过美式橡木桶陈酿的葡萄酒芳香浓郁扑鼻,且多是一些香草、椰子、可可等较甜的香气,但是如果没有把握好陈酿的度,就很容易让橡木的风味盖过果香味。法式橡木桶则一般使用法国白橡木作为原料,其生长速度慢,密度小且多孔,只有顺着纹理手工劈开才能制成橡木桶,也正是由于这样的原因,同样体积的原木,法国橡木最后能用于制桶的只有美国的1/3。与美国橡木相比,法国橡木含有更多的没食子酸,很像单宁,所以经过法式橡木桶陈酿的葡萄酒,其骨架会更强,此外,也能带来一些烟草、咖啡、烤土司等一些细致的辛辣香气,这些香气能够与葡萄酒中的果味融合得很好。
6、橡木桶烘烤程度对葡萄酒风味的影响
经过烘烤的橡木条更容易弯曲成桶,此外,经过烘烤后的橡木桶,有利于陈酿的酒液从中获取更多的风味。而经过不同程度烘烤的橡木桶,会给葡萄酒带来不同的风味:轻度烘烤的橡木桶,桶壁的颜色改变很小,在其中陈酿的葡萄酒香气不会受很大影响,仍是果香充沛,但能从橡木中萃取较多的单宁;中度烘烤的橡木桶,桶壁颜色变得更棕,单宁相比于前者会比较柔和,果香中还能透露出香草或咖啡的醇香;重度烘烤的橡木桶,桶壁颜色非常深,甚至已经出现烤焦层,这样酒液获取的单宁很少,更多的是浓郁的烟熏、咖啡、豆蔻等辛香味,整体风格是圆润顺滑的。
在很多人看来,葡萄酒和橡木桶是相当于“孟不离焦,焦不离孟”的人,很多葡萄酒,经过橡木桶沉淀熟化,会变得更加惊艳迷人。
新酿出来的葡萄酒,就像一个刚出生的婴儿,张扬、艰涩、不稳定,需要有人去雕琢,但是在经过与橡木桶的培育,与橡木桶“共同生活”一段时间后,那些棱角都被磨平,变得成熟、沉稳、厚重了。
细心地酒友会发现,酒庄在介绍某款酒时,往往会说明它是怎么陈酿的。比如,有些酒是用全新的橡木桶陈酿,有的是用旧橡木桶陈酿,有些则是用50%的新桶比例来陈酿。新橡木桶和旧橡木桶,究竟有什么不同?
1、不管是新还是旧,都会对葡萄酒造成以下影响
有人评价说:橡木桶是葡萄酒葡萄酒生命的摇篮,没有橡木桶的呵护,葡萄酒不会有如此的生命力。不管是新橡木桶,还是旧橡木桶,都能给葡萄酒带来以下让人惊喜的变化:
让葡萄酒的风味更加复杂:从根本上说,橡木内有许多酯类、酚类和醛类物质,橡木内酯具有椰子的香气。而橡木经过烘烤制作成橡木桶,能衍生出一系列的呈香物质,也能增强橡木内一些不明显的香味,如泥土、香草、香料、烟熏、苦杏仁、焦糖等味道。此外,如果在橡木桶了发生了发酵(如苹果酸-乳酸发酵),这些橡木成分经过酵母、细菌的作用还能产生皮革、肉类、咖啡、丁香等风味。这些橡木带来的风味,很多都被被传递到酒液里,增加葡萄酒的风味复杂度。
让葡萄酒酒体更加厚重:橡木含有一定的水解单宁,可与来自葡萄酒中的单宁相凝聚,使得酒体更加厚实。
让葡萄酒口感更加圆润:橡木的特殊组织结构使得它在具有一定的防渗功能,也有一定的透气功能。葡萄酒装进橡木桶里酒液不会渗漏,也能允许一定的氧气进入到酒液里,让葡萄酒产生适度的氧化作用。轻微的氧化作用,可以加速葡萄酒的熟化进程,鞣花单宁,让葡萄酒的口感变得圆润顺口。
改变葡萄酒颜色:葡萄酒在橡木桶期间会进行有氧熟化,同时酒中的单宁和色素也会结合成大分子沉淀下来,葡萄酒的颜色随之改变。经橡木桶陈酿的红葡萄酒颜色会变得比之前还要淡,色调偏橘红色;相反地,白葡萄酒经橡木桶陈酿后则颜色变深,色调偏金黄色。
提高葡萄酒的陈年潜力:橡木中含有一定量的单宁酸,在葡萄酒的陈酿过程中,橡木中的单宁也慢慢地渗透到葡萄酒当中,坚固了葡萄酒的骨架,使葡萄酒更具结构感。这能增强葡萄酒的抗氧化能力,从而提高了它的陈年潜力。
不过,橡木桶也是个双刃剑,如果滥用橡木桶,过重的橡木风味会掩盖葡萄酒原本的风味特征,失去酿酒葡萄的品种特性,这样就得不偿失了。而且,橡木桶的成本很高,一个新桶大约为 750 美元,旧桶的价格约为旧桶的 1/3。所以,橡木桶更加谨慎地使用。
2、新橡木桶和旧橡木桶有哪些区别?
一般认为,一个新做成的橡木桶,使用3次之后,就变成了旧桶。新旧橡木桶的区别,可以用柠檬片来理解:刚切下来的新鲜柠檬片用来泡开,柠檬水味道非常浓郁厚重;多加几次水之后,柠檬水就变得异常清淡了。橡木桶也是这样,越新的橡木桶,对葡萄酒的影响越重;旧橡木桶对葡萄酒的影响则非常轻。
以霞多丽葡萄酒(Chardonnay)为例,经过新橡木桶陈酿的加州霞多丽葡萄酒酒体饱满圆润,拥有奶油、坚果、柠檬凝乳、太妃糖、焦糖布丁、烤苹果、成熟菠萝和亚洲梨的味道,入口能感觉到那种柔滑和厚重的质地。而经过旧橡木桶陈酿的夏布利(Chablis)霞多丽葡萄酒偏轻盈,酸度更明显、更扎口,缺少奶油的质感和太妃糖、香草等明显的橡木风味,更多的是矿物燧石和绿色水果风味,明显的风味包括杨桃、黄苹果、柠檬皮、未成熟菠萝、刚切开的梨以及粉笔灰的味道。
综上所述,用新橡木桶陈酿的葡萄酒酒体更加饱满圆润,拥有更多橡木风味,果味没那么明显;用旧橡木桶陈酿的葡萄酒,酒体更轻,酸度更明显,拥有更多花香、果香等品种香气(指酿酒葡萄的品种香),橡木风味没那么明显。
3、50% 的新桶比例是什么意思?
因为各种原因,葡萄酒在陈酿的过程中,新橡木桶和旧橡木桶会混合使用。50% 的新桶比例,指的是在陈酿过程中有一部分酒是用新橡木桶陈酿的,有一部分酒是用旧橡木桶,从新、旧橡木桶中各取 50% 混合调配成一款酒,那么这款酒就是使用 50% 的新桶比例陈酿而成的。
有些酒庄混合使用不同比例的新、旧木桶,是为了追求某种风格。如同样采摘自勃艮第(Bourgogne)一级园爱侣园(Les Amoureuses)的葡萄,同样是 100% 去梗发酵,因为使用新、旧桶的比例不同,最终导致的葡萄酒风格也不一样。木尼艾酒庄(Domaine Jacques-Frederic Mugnier)使用 10-15% 的新桶比例,酿出的酒更加含蓄优雅,酸度明显,满满都是花香和酸樱桃味,有淡淡的烤面包味;武戈伯爵酒庄(Domaine Comte Georges de Vogue)使用 1/3 的新桶比例,酿出的酒显得更加饱满、沉稳一些,酒中满是太妃糖的味道,果味一开始就不明显,后来慢慢散发和橡木风味交织在一起。
当然还有些酒庄混合使用新、旧木桶,是为了节省成本,并不是为了质量或是追求某种风格而考虑。毕竟新橡木桶价格昂贵,如果使用新橡木桶来陈酿葡萄酒,那么每瓶酒的成本就增加了 2.5 美元(1 桶大约 300 瓶酒)。而旧桶的价格大约只是新桶的 1/3,混合使用新旧橡木桶,可以减少成本。不过,有些非常穷的酒庄,就只能全部用旧桶,或是用橡木片代替了,就是这么无奈,没得选择。
葡萄酒和葡萄汁,看起来只有一字之差,其实差异非常大,最不能忽略的就是酒精度这个东西!什么是酒精度相信不用我解释,毕竟大家更关心的是葡萄酒中的酒精度是不是越高越好。
最近网上出现了一些酒精度达到14度甚至15度的葡萄酒,并且声称声称14%葡萄酒是高等餐酒,远优于11%、12%、13%的葡萄酒。单瓶使用的葡萄串数越多,酒精度越高。度数低的不一定是差酒,但度数高的是好酒。估计拉菲、康帝看到这都要哭晕在厕所了,这说法真的是颠覆了我的人生观、价值观和世界观!为了避免广大酒友被忽悠,小编觉得很有必要写篇文章来科普一波。
葡萄酒中的酒精来自哪里?
其实稍微有点常识的人都知道,糖分可以在酵母菌的作用下转化成酒精和二氧化碳,发酵酿酒正是运用这个原理。
当酵母一口一口吃掉糖分时,发酵过程也就正在进行了,这个过程正是葡萄酒之所以为酒的关键。
但是,糖分又从何而来呢?当然是葡萄本身!
用来酿酒的葡萄往往浓缩了许多糖分,这得益于植物本身进行的光合作用,即在光照和叶绿素等一定的条件下,植物能将二氧化碳和水转换成糖分和氧气。
葡萄酒的酒精度数为何有高有低?
既然葡萄酒的酒精度来自糖分的转化,那么为什么酒精度数有高有低呢?葡萄酒的酒精度到底由什么决定?
(1)气候
前面提到,葡萄中的糖分主要来自光合作用,这个过程就需要涉及到光照。
理论上,葡萄在生长季时接触的阳光越多,积累的糖分就可能越多,也就更有潜力酿造成具有高酒精含量的葡萄酒,这也就是为什么来自温暖甚至炎热产区的葡萄酒酒精度相对更高。
而在一些凉爽产区,光合作用缓慢,糖分累积不多,最终葡萄酒的酒精度自然也就不高。
进一步深扒的话,葡萄园的阳光还受纬度、朝向、海拔和种植密度等影响。
(2)成熟度
除了气候本身,葡萄的采摘时间也是决定成熟度和糖分含量的关键。
采收时间早,葡萄果实中积累的糖分自然相对要少,从而酿出来的葡萄酒酒精度较低。
反之,采收时间晚,葡萄积累了大量糖分,自然也更容易酿出高酒精度的葡萄酒。
(3)品种
品种也是影响酒精度的关键,有的葡萄品种天性适宜生长在气候温暖的地区,或者天性晚熟,那么这种葡萄就更容易酿出高酒精度葡萄酒。
例如歌海娜(Grenache)。
(4)酿造工艺
所选用的酵母的糖分转化比率、是否中途打断发酵、是否人工加糖(这在很多产区是禁止的)、是否进行脱醇处理等等……
可以说,酿酒师有100种方法酿出他想要的酒精度!
总而言之,葡萄酒的酒精度是由许多因素共同决定的,并不是单靠完美的发酵酿制就可以带来高酒精度,也不是单瓶使用的葡萄串数越多,酒精度就越高。顺带说一句,葡萄讲究的是质不是量,用100串不好的葡萄酿出来的酒,还不如10串好葡萄酿出来的酒好!
14%葡萄酒比13%葡萄酒更好吗?
要解决这个问题,首先你得知道,酒精在葡萄酒中是一个什么样的地位?
毫无疑问,酒精是葡萄酒重要的组成成分,是支撑骨架和酒体的重要元素。它与单宁、酸度、甜度和香气一起构成了葡萄酒风味的5大重要因素,这5者的量要相互和谐,相互平衡,才能给饮者带来更好的口感体验。
如果单纯只是酒精度高,其它成分不高的话,那么浓烈刺鼻的酒精就会掩盖葡萄酒的其它风味,带来不愉快的口感体验;反之,酒精度低于应有的水平也会导致口感不平衡,且不足以支撑酒体,导致口感平淡乏味;而对于结构平衡的葡萄酒,即便酒精度高也不会让人感觉到有特别突出的酒精味,这就是平衡的重要性!
可见,酒精含量只能影响葡萄酒的品质,而不能决定葡萄酒的品质,所以单看酒精度高低是不能下定论的。
综上来看,14%葡萄酒比13%葡萄酒更好这个说法并不成立!并不是酒精度越高越好,度数高的不一定就是好酒,低酒精度也不乏好酒。
常见葡萄酒的酒精度是多少?
PS,以下均为普遍情况,不排除特例!
(1)低度酒(低于10%)
典型代表:大部分意大利莫斯卡托阿斯蒂起泡酒(Moscato d’Asti)、布凯拉多起泡酒(Brachetto d’Acqui)、德国大部分珍藏(Kabinett)、晚收(Spatlese)、部分精选(Auslese)雷司令(Riesling)和冰酒(Eiswein)等。
(2)中低度酒(10%-12%)
典型代表:大部分普罗塞克(Prosecco)、德国部分精选(Auslese)级别以上的雷司令葡萄酒以及奥地利、澳洲和美国雷司令、加拿大冰酒(Icewine)等。
PS,11%、12% 葡萄酒可不是像前面图中那位卖家说的那样是低等酒,也不是发酵后加糖酿成,更不会因为酒精度低就一定影响口感,导致芳香物质累计不足等,葡萄酒重在各要素之间的平衡。其实,低酒精度葡萄酒以甜型居多,正是有剩余糖分未转化成酒精,才会使得酒精度较低。
(3)中度酒(12%-13.5%)
典型代表:大部分波尔多(Bordeaux)、勃艮第(Bourgogne)、香槟(Champagne)、基安帝(Chianti)、里奥哈(Rioja)和新西兰葡萄酒等。
(4)中高度酒(13.5%-15%)
典型代表:大部分法国教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape)葡萄酒、部分苏玳(Sauternes)贵腐甜酒、美国加州葡萄酒、巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)以及多数阿根廷、澳洲和智利葡萄酒等。
(5)高度酒(高于15%)
典型代表:部分加州仙粉黛(Zinfandel)和澳洲西拉(Shiraz)、麝香(Muscat)甜酒、阿玛罗尼(Amarone)、波特(Port)、雪利(Sherry)和马德拉(Madeira)等加强酒。
为什么现在许多葡萄酒的酒精度越来越高?
虽然酒精度高不代表品质高,但不可否认的是,现在许多葡萄酒的酒精度越来越高了。以波尔多(Bordeaux)名庄酒为例,近几个年份的酒精度多分布在13-13.5%这个范围内,玛歌白亭(Pavillon Blanc du Chateau Margaux)、美讯(Chateau La Mission Haut Brion)的酒精度甚至达到了15%;相比之下,上世纪一般不超过12.5%,例如1948年木桐(Chateau Mouton Rothschild)的酒精度只有 10.5%。
(1)很多人会将其归结为全球气候变暖的缘故。没错,前面提到,气候肯定会影响酒精度,因为温度越高,葡萄越容易成熟,积累的糖分越高,自然也更容易酿出酒精度更高的葡萄酒。
(2)当然,现在人们为了追求更成熟的酚类物质,葡萄的采摘期也有所推迟,因而积累的糖分自然也就更多。
(3)随着科技的进步,酿酒的技术也提高了。比如,增强葡萄植株抵御病害的能力,改良土壤成分,设计更匹配的葡萄植株修剪、栽培方法,控制葡萄产量……问题的关键是,这都会使葡萄植株活力更高,结出更高质量、高糖分的果实,当然,酒精度也就更高了。改进酿酒工艺后,使用的酵母品种更好了,优质的酵母有能力把更多糖分转化成酒精。
(4)上世纪 80 年代,出现了一批偏爱强劲口感的酒评家和葡萄酒杂志:葡萄酒的酒精度达到14%、15%,甚至16%, 就会被评价为 “Powerful”,因1982年拉菲而声名鹊起的罗伯特•帕克(Robert Parker)就是其中之一。可以说,媒体舆论引导也起了很大作用。
(5)人们开始追求高酒精度葡萄酒。如今,人们喝葡萄酒时,更喜欢成熟、果味足、单宁柔顺的,尤其我大天朝还常常不喜欢太酸的葡萄酒。为了顺应市场需要,酿酒的葡萄成熟度越来越高,于是酒精度也一高再高。
红酒不是放越久就约好,大家都有误区,不是酒存的越久就是越好,现在人们记忆中,酒的年份越老就是约好。伴随着我国经济的发展,红酒作为一种健康、高雅的饮品开始飞入寻常百姓家,年份红酒更是受到了市场的追捧,越来越多的人加入了年份红酒的收藏大军。对此,红酒专家表示,红酒具有一定寿命,并非越老越好,时间过长的红酒会口感下降甚至变质,不再有饮用的价值;把年份红酒当成贵州茅台一样追捧,是市场对红酒的误读。
对于近年来红酒的收藏热,某红酒文化俱乐部创始人黎艳阳认为,只有高质量的红酒才是值得收藏、可以收藏的。
红酒的质量与多个因素有关。首先是葡萄的产区和品种,葡萄的质量好酒才能酿得好;其次是酿造过程是否规范,如果红酒是添加水分、蔗糖或其他糖、人工色素、香片等勾兑而成,而非醇酿,这些酒是没有丝毫收藏价值的;再次是储存条件,高品质的红酒是有生命的活酒,对储藏地点、储藏方式都有很严格的要求,尤其对温度、湿度、光线、密封条件极其敏感,如果储藏条件达不到要求,质量就得不到保证。
黎艳阳认为,勾兑的红酒,不仅没有收藏价值,长时间饮用甚至还会给身体带来伤害。一些低端佐餐酒,因在超市里整日受灯光照射,也不宜储存,很容易变质,应该尽快饮用;中端佐餐酒,如未经过长期光线照射,符合储存条件,一般可以储存10到20年;高端红酒可以储存更长时间,但对存储条件的要求也更加苛刻。国外酒窖的藏酒可以做到几十年甚至上百年不变质,除了对酒质的严格把关,还有训练有素的专业人员、专业设备,对红酒实施专业保护,这种保护不是人工酒柜可以比拟的。
黎艳阳说,如果人们购买的是有三四十年历史的年份酒,这些酒在漫长的运输过程中就已经离开了它储存时的恒温环境,如果没有恒温运输保护,在没有专业酒窖保存的情况下,很容易变质。时间太长、储存不当的年份红酒会散发出臭味,比醋还难喝。
关于年份红酒的口感,黎艳阳表示,红酒是有生命的活酒,在储存过程中不断变化,就如同我们人类,有幼年、青年、壮年、老年之分,因此不同的年份会呈现不同的口感。一般来讲,储藏1到3年的红酒,尚处于幼年期,这时候的酒涩味很重,不滑润、不成熟;储藏3到10年的红酒,处于青年期,开始有一些层次感,口感显柔和;储藏10到20年的红酒,处于壮年期味道变得丰满,韵味十足;然后渐进老年期,口感也到了暮年,味道趋温和、沉稳。
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