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作为世界上首屈一指的酒评家，罗伯特帕克打分的影响力引发过一场国际争议。2004年，Pavie酒庄2003年份的期酒引发了两位酒评家的争议：英国的葡萄酒大师、《金融时报》的专栏作家简西丝罗宾逊(JancisRobinson)给它打了12/20的低分，她不认同帕克给出的96～100/100分，认为Pavie这款酒是可笑的，同时还说了一句挖苦话：在波尔图生产的波尔图酒肯定比在圣爱美浓生产的好喝。暗讽帕克对于甜美厚重风格葡萄酒的偏爱。
面对简西丝的发难，帕克并没有反驳，但坚持认为Pavie2003是一款大酒。10年之后，罗伯特帕克给这款酒再次打分，加了3分达到了99/100。
简西丝和帕克，谁对谁错?对这款酒，RVF杂志的副主编、著名品酒专家OlivierPoels给它打了18.5/20分，并配以如下的赞语：2003是个炎热、阳光充足的年份，风土的作用在这里表现出来了，酒庄得以在酒中保持了一份令人赞赏的清爽度。此酒充满活力，果香鲜活，在陈年潜力上，它像是踏上了一条长长的征途，可以走几十年呢!
两位评酒家的争议暂且不谈，帕克的打分的确改变了GrardPerse的命运。Perse原本是个超市的老板，后来在圣爱美浓买了酒庄，开了饭店和旅馆。帕克打分的时候，他正处于一个经济非常拮据的状况中，不得不放弃购买波美侯PetitVillage酒庄的计划。今天，他激动地回顾当时的情况，那时我正在悬崖边上，帕克的高分救了我：Pavie酒庄的销售因此而重新启动了。
还有一个事实必须得到正视：罗伯特帕克的口感是如何影响葡萄酒的风格的。罗讷河谷的葡萄酒批发商MichelTardieu花功夫研究过帕克的口味。他说：我和他一起品过十几次酒。到了最后，我已经能够轻松预测到哪些酒能得到他的高分了。
他还说：和人们的说法不同，他并不总是喜欢木香重的葡萄酒。相反，他对于甜味很有好感。如果一款罗第丘的酒(Cte-Rtie)坚挺、清爽，有矿物气息，而另一款罗第丘的酒，譬如说2003或2009年份，具有天然而明显的甜度，那前者的得分肯定比后者低。正是由于这个原因，他才那么喜欢教皇新堡的酒。
帕克对教皇新堡确实情有独钟，这个产区的15家酒庄一共获得了帕克的42个满分。木香、甜度、圆润、丰腴这些词经常被用来定义帕克的口感。然而，这正是某些看不上帕克的人所宣扬的漫画式的形象。综观帕克打出的分数，帕克和这样一个形象是不相符的。
《葡萄酒倡导家》公布的满分榜上，只要我们研究一下，世界上得分最多的两位酒农是MichelChapoutier(30款酒得满分)和MarcelGuigal(29款酒得满分)。他们是两位高明的庄主和酿酒师，然而他们酒品的风格完全不同。
Chapoutier酿酒的灵感来自勃艮第酒，从1999年起在自己的葡萄园中开始实施了生物动力法;Guigal酒的特点是比较会讨好，也比较会卖弄木香。MichelTardieu说：这么一比，就知道所谓帕克口感的说法是站不住脚的了。
再举一个例子：波尔多的不少酒庄有一阵故意酿制丰腴、木香重的酒，以吸引这位美国酒评家的注意。然而，波尔多得到满分最多的酒庄并没有取悦于所谓的帕克口感：Ptrus(9个年份)、LaMissionHaut-Brion和Haut-Brion(各7个年份)、Latour和Lafleur(各6个年份)、Mouton和Pavie(各4个年份)、Margaux、Lafite和Montrose(各3个年份)。以上各酒庄的风格完全不一样。
在这个话题上，全世界最著名的飞行酿酒师MichelRolland的例子颇具启示性。波尔多不少酒庄请他做酿酒顾问，认为要想在帕克满分酒中分一杯羹，少不了MichelRolland的指点。实际上，请他做顾问的酒庄远远不是得满分最多的酒庄。
MichelChapoutier是这样分析帕克的口味的，我和帕克一起品酒的次数太多了。随着岁月的增长，他的口味有了很大的变化，变得更喜欢细腻的酒了。实际上，他在打分的时候，是把人的因素考虑进去的，正因如此，他才能对非常不同的葡萄酒都给100分。我认为，也正是出于这个原因，他在品鉴的时候，是从不盲品的。
MichelTardieu说的话表达了同样的意思：罗伯特帕克非常信任MichelChapoutier分块种植、分块酿酒的做法。他把这个也打进了他的分数里了。
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被各种期酒打分与收购贴霸屏了几周后，我们来深度扒一扒酒届大佬罗伯特帕克笔下的满分酒究竟命运如何，满分酒数量为何年年攀升，一度争议的帕克口味到底存在吗?
满分酒的命运
最新的帕克评分一出，波尔多的经纪人和批发商们二话不说便抄起了电话，打探哪里还有满分酒的存货，各大进口商零售商订购满分酒的函件纷至沓来。毫无疑问，帕克是全世界唯一能深刻影响波尔多葡萄酒销售的酒评人。但是，帕克的满分对酒庄而言，真的能带来实际利益吗?
圣爱美浓顶级酒庄Pavie的庄主现身说法满分并不意味着全胜。诚然，帕克的评分使我的几个酒庄长盛不衰，也有利于销售，但这并不一定能使酒卖出更好的价格。来自TireculLaGravire酒庄的庄主BrunoBilancini也表示帕克的满分确实使我们一夕成名，然而酒庄从中得利很少，因为当分数公布时，酒已经卖出去了，真正获益的是零售商。
数量不断攀升的帕克满分酒
自《葡萄酒倡导家》2012年被新加坡人收购后，获得满分的酒款数年年飞升。上世纪90年代，每年得到满分酒头衔的酒款数量平均是6.6款。2000-2009年，这个平均数上升到了13.2款。然而在2012-2014年，满分酒数量猛增至每年56款。针对这种情况，《LaRVF》曾试图联系罗伯特帕克，请他解释满分酒数量激增的原因，然而未得回应。
帕克口味存在吗
罗伯特帕克打分的影响力从其引起的国际纠纷可见一斑，我们先抛开酒评家们的争议不提，有一个事实必须得到正视：帕克的口感是如何影响葡萄酒风格的。罗纳河谷的葡萄酒批发商MichelTardieu与帕克共同品鉴过十几次，他费心研究了帕克的口味，并说到和众人所说不同，帕克并不总是喜欢木香重的葡萄酒。相反，他对于甜味很有好感。
我们再来研究一下帕克打的分数，史上获满分最多的两位酒农MichelChapoutier(获30款满分酒)和MarcelGuigal(获29款满分酒)走的风格完全不同。前者的酿酒灵感来自勃艮第，后者则更会讨巧地卖弄木香。可见，所谓的帕克口味是站不住脚的。MichelChapoutier在这个问题上表示帕克是把人的因素打进分数里了，正因如此，他才能对非常不同的葡萄酒都给100分。
飞天牌贵州茅台酒是贵州茅台酒厂的经典产品，在国内市场上风光无限，但是在飞天牌茅台酒的发展史上，却经历过不为人知的波折，甚至差一点被停用。
众所周知，飞天牌商标最早用于出口茅台酒上。该商标于1958年7月由中国粮油食品进出口总公司驻外机构香港五丰行在香港地区和新加坡等境外注册。到上世纪80年代，贵州粮油已经在37个国家注册了飞天牌商标和贵州茅台酒商标。
在当时体制下，工贸分开，茅台酒厂负责生产贵州茅台酒，中国粮油食品进出口公司贵州省分公司(后更名为贵州省粮油食品进出口公司，简称贵州粮油)负责收购调拨出口。
在相当长时间内，工贸双方因商标维系着密切的业务，携手合作，联合对外，在茅台酒出口、对外宣传、境外商标注册及维权方面都做出了成绩，成为中国白酒在全球的一个闪光名片。
而在国内，1966年4月，中国粮油食品进出口公司以当时茅台酒出口口岸广西壮族自治区分公司(下称广西粮油)名义在注册了飞天牌商标。在1981年贵州粮油自营出口之后的1984年3月，国内飞天牌商标由广西粮油变更为贵州粮油。
至此，贵州粮油拥有了飞天牌商标在国内、国外的所有权。
贵州粮油也曾经风光过，在上世纪90年代名列全国进出口额最大的500家企业行列，是当时的全国外经贸系统优秀企业。然而时移世易，随着改革开放的深入，市场化外贸企业迅速崛起，贵州粮油却因逐渐没落，最终陷入债务缠身的窘境。
此时，飞天牌商标已经成了该公司最核心的、最具价值的资产。围绕该商标的一系列故事也拉开了序幕。
国外商标权归属
1993年茅台酒厂体制改革，拥有了自己的出口权，调动了发展外贸的积极性，因此与贵州粮油在出口商标管理、经营方案、经营方式、报价、成交、互通情报等方面产生了矛盾和分歧。
例如，由于贵州粮油在国外拥有的是飞天和贵州茅台酒的组合商标，因此，无形中给贵州茅台酒厂自营出口设置了许多障碍，制约了其国际市场的发展空间。
2002年7月和2003年5月，为保证飞天贵州茅台酒商标与贵州茅台酒商标完整统一，茅台酒股份有限公司连续提出要求转让飞天牌商标的报告。
2004年7月，经过长期酝酿和反复磋商，双方就飞天牌贵州茅台酒国外注册商标有偿转让达成共识，签署《代理商标转让协议》，贵州粮油将其拥有的、注册于境外的飞天牌贵州茅台酒商标以协议方式有偿归属于茅台有限公司(茅台集团)。
2007年6月2日通过国家工商总局商标局办理核准了第29类、第30类、第32类不同类别的飞天牌商标，无偿转让给茅台酒股份有限公司，为国内飞天注册商标的转让和商标的独占使用提供了重要条件。
国内商标权归属
国内飞天牌商标的归属也曾一波三折。
根据《商标法》，茅台集团与贵州粮油从1985年开始签署商标使用协议，延续到2002年。不过，从2000年起，贵州粮油与一些小酒厂开发了一系列与飞天标识有关的酒，在市场上造成了这些酒是茅台集团产品的误导。即使2002年茅台酒厂已经与贵州粮油签订了飞天商标使用的排他性协议，一些小酒厂仍然继续生产经营飞天酒。
为此，茅台集团多次要求贵州粮油不要分离飞天与贵州茅台的关系并停止这种行为，否则将扣减标识使用费并最终停止使用飞天标识。
同时，贵州粮油还将飞天牌商标多头质押贷款，使数额巨大的银行资金陷入困境。如中国银行贵州省分行曾向法院申请诉讼保全，查封飞天牌商标专用权。贵州工行、长城资产等贵州粮油债权人也曾多次向法院申请查封飞天牌商标。
当时，贵州茅台正在谋求上市，因此不得不在招股书中进行澄清解释，并表示受此事影响，要考虑弱化飞天牌依赖性，甚至减少飞天茅台酒的生产量。
虽然茅台集团一直在争取飞天商标所有权，但进展并不顺利。2009年10月，贵州省高级人民法院还曾作出裁定，将贵州粮油拥有的茅台飞天注册商标专用权折价5000万元，抵偿其债权人之一贵州省商贸资产管理公司(下称贵州商贸)的债务;该商标专用权也变更为贵州商贸所有。
不过，该裁定作出之后，贵州粮油的最大债权人长城资产等机构立即向贵州高院提出了异议，最终该裁定没有生效。
后来，经过茅台集团的不懈争取与多方的长时间协调、斡旋，2011年8月25日，在贵州省高级人民法院的主持下，贵州粮油与贵州茅台酒股份有限公司以及多家贵州粮油债权人公司达成《执行和解协议》，由贵州茅台酒厂有限责任公司以有偿转让的方式获得了飞天牌商标国内注册专用权，从而使旷日持久的国内飞天牌商标转让最终敲定，完成了茅台酒历史上的一件大事。
2011年10月10日，国家工商行政管理总局商标局下达受理贵州茅台酒厂有限责任公司飞天牌商标《转让申请通知书》，当年11月6日下达《核准商标转让证明》并换发新注册证。
至此，飞天牌商标与贵州茅台商标终于统一归属于贵州茅台所有，成为名副其实的自主知识产权。
从1958年飞天牌商标诞生至今已经近60年了，它与贵州茅台酒互相成就，缺一不可。如今看来，我们应该庆幸茅台酒厂长年坚持不懈的努力，让飞天牌贵州茅台酒成为享誉全球的经典，成为百姓餐桌上一道独特的风景。
对于中国这样一个刚刚开始学习如何喝红酒的国家，提出这个问题理所当然。但其实，即使是已经喝了几千年葡萄酒的国家，如意大利、法国、英国，或者(如果算上祖先们的历史的话)加上美国、澳大利亚等国，什么样的葡萄酒称得上好酒也是一个充满争议的话题。
葡萄酒本身而言，也许只是葡萄发酵后形成的低度(约12%左右，相对于高度的烈酒，40%甚至更高而言)酒精饮料。但不同国家、地区因为不同的葡萄品种，不同的风土条件，不同的酿造工艺，酿造出不同风味的葡萄酒，而孰优孰劣，自古难有公论。
有人说酒精度高的是好酒，但从历史上看，1866年AndrJulien纪录的几个主要酒款的酒精度：Corton185815.6%,Montrachet185814.3%,Volnay185914.9%,Richebourg185914.3%，相对于这些勃艮第酒的较高酒精度，波尔多的拉菲才8.9%,圣艾美隆是11.3%!现如今的波尔多或者勃艮第的酒精度一般在12.5%左右，很少有超过14%的。
进入20世纪之后，科技的进步更快地改变了葡萄酒产业。从葡萄的种植，到酿造工艺，最终体现在葡萄酒的口感，都有一种日新月异的改观。现在很多葡萄酒的酒精度超过14%了，但像波尔多，勃艮第地区的酒仍然多数是在12.5~13.5%之间的。按理来说，这些地方都是超级名庄，如果酒精度高的是好酒，那么岂不是所有法国名庄都不能入流?
相反地，如今的葡萄酒，有优雅的勃艮第，雄壮的波尔多，有复杂多变的意大利，绚丽缤纷的西班牙，也有异军突起的纳帕谷(加州)、巴罗萨(澳洲)、马博罗(新西兰)，连一些亚洲国家，也可以酿造不错的葡萄酒，如今的葡萄酒选择真可谓的极大丰富!
那在如此纷繁复杂的葡萄酒世界里，如何区分好坏，如何评判高低更成为一件极其困难的事情。
很多人都说，葡萄酒的欣赏是一件主观性的东西。也就是说，萝卜青菜，各有所爱。没错!喝酒的第一项原则就是个人喜好，但品酒呢?。借问音乐欣赏，艺术欣赏，甚至美食评论方面的专家，这些项目的优劣好坏如何评判?一件艺术化的东西，其好坏优劣确实是众说纷纭，但却总是自有公论，这个公论也就是评判它的标准所在。葡萄酒亦是如此。
那么，公论由何而起呢?对于葡萄酒来说，帕克给出了如下的建议：
第一，要看其是否使人感性与理性均愉悦。Parker,One(wine)mustsatisfyyourpleasure,aswellasintellectualsenses.
第二，要品评其是否具有深度和强度(DepthandIntensity)，同时又不偏向过于沉闷厚重(heaviness)。Parker,AwineoffersDepthandIntensityofAromas,Flavors,butwithoutHeaviness.
第三，要看其是否具有陈年能力。Parker,abilitytoageandimprovewell.Thisisthenoblecharacteristic.
第四，好酒要具有独立的个性。Parker,Winehastohavesingularcharacteristic/personality.
以上四点，是他评判伟大的葡萄酒(GreatWine)的标准，在这些标准之前，还需要加上一个提，那就是，酒必须要平衡(Balanced)!平衡，或者说和谐，最简单的形容是：酒要顺口!如果从技术上考量，在于酒的酒精度、酸度、芳香、口感等等方面，要中规中矩，不缺失，也不过分。
平衡，是一支葡萄酒达到及格线的标准。如果一支酒无法做到平衡，或者说喝起来不顺口，那就无需再进一步讨论它有多好，而是应该转向讨论如何避免这种不平衡的品质。是否是葡萄过于成熟(烂熟)?还是酿酒的环节出了问题?或者因为储存不当而影响了风味?等等。
如果达标，则可以借用帕克的四条伟大的葡萄酒的标准来进一步讨论。
第一条，使人感性与理性均愉悦。简言之，好酒不光要好喝，还能经受理性的批判后还是判定为：好喝!酒水饮料口感好的很多，而结构如葡萄酒般庞大精妙的很少，这种结构，是在好喝的感官体验之外，类似于给你瞻仰西斯廷教堂后的惊叹、登顶泰山作一览众山小的感慨，是希莱尔贝洛克的诗句形容的：Iforgetthenameoftheplace;Iforgetthenameofthegirl;butthewinewasChambertin!称得上伟大的葡萄酒，满足的不仅仅是口腹之欲，更是在敲打饮者的心灵，碰触爱酒之人的灵魂。这也印证了许多爱上葡萄酒的人所宣称的故事：那一支深深打动我的心灵的葡萄酒，开启了我的葡萄酒之旅?
前几天一个朋友问我，酒哥荐酒不乏帕克90-93分以上的酒款推荐，但是往往买到手也就200不到的价格。可是2011年拉菲古堡干红葡萄酒，帕克评分90-93，完税后的价格竟然要去到RMB5000元以上
类似的情况是，帕克在品尝了2000-2010十个年份波尔多之后，给39款佳酿100分满分。那这些获得帕克完美评分的佳酿卖什么价钱呢?看图：
图中看出，同样是满分，柏图斯(PETRUS)2000年份卖到33075欧元/箱，而2010年份的克莱蒙教皇新堡则只需要不到2000欧元/箱。
同样分数的葡萄酒为何价格相差会如此之多呢?这是个好问题。
对于大部分初入门的葡萄酒爱好者来说，评分相同的葡萄酒售价却不同，是件令人费解的事。
其实，一款葡萄酒的定价由多重因素决定，不了解的话，难免会吃亏。
情况一：帕克虽给高分，别的大湿或机构评分不高
目前，世界上最为知名的酒评家有杰西斯(JancisRobinson)、罗伯特帕克(RobertPaker)、詹姆斯萨克林(JamesSuckling)、蒂芬坦泽(StephenTanzer)、詹姆士韩礼德(JamesHalliday)等最知名的酒评机构包括《葡萄酒观察家》(WineSpectator，以下简称WS)、《葡萄酒倡导家》(WineAdvocate，以下简称WA)和《葡萄酒爱好者》(WineEnthusiast，以下简称WE)。
帕克的影响力虽大，但别的酒评机构、和大师们也不是吃素的，如果一款酒在不同的大师手中拿到的分数相差较大，价格自然涨不起来了。
酒评家之间的争论，最著名的是帕克与罗宾逊关于2003年柏菲酒庄干红葡萄酒(ChateauPavie,Saint-Emilion,France)的争议。
罗宾逊认为这家酒庄的酒荒唐可笑，因为它有令人倒胃口的过度成熟的芳香，波特酒似的甜味。它更让人想起晚收的金粉黛(Zinfandel)，而不是带着青绿的波尔多。并且只给了12/20的分数。而帕克一直对柏菲的评分很高，甚至出现过满分，他给2003年份的Pavie打出了96分的高分!
同样的酒，在不同人口中也能的得出不同的分数，哪怕是酒评家，也会有分歧。
情况二：出生决定命运，葡萄酒也分阶层
法国名庄酒，单从酒的品质上来说，已经超脱了性价比的概念。就像你用LV的包包，并不是因为皮质好。你是在消费它的隐性价值，你是在为自己的社会地位、经济地位、为自我的存在感买单，或者就是纯粹的用来投资。
一个残酷的现实就是：葡萄酒的阶层，就是人的阶层。
但是阶层不同，并不影响我们能拥有的幸福感。
一些知名酒庄，即使在年份表现不佳时，其价格仍然维持在较高的水平线上，这就是品牌效应。最明显的依然是所谓的1855列级名庄，评分很多都在86-89分之间，但其价格依然能卖的比其他甚至95分以上的酒要贵。
譬如，同样获得RP100分及JR18分的2009吉佳乐世家拉慕林干红葡萄酒(E.GuigalLaMouline,CoteRotie,France)，是法国罗第丘最富盛名、也是最重要的酒庄，但就世界范围来说，没有柏图斯那么有名，和2009柏图斯酒庄干红葡萄酒相比，价格相差7倍之多。但柏图斯贵为酒王，能有如此大的差价，也就不足为奇了。
情况三：产区背景不同
大师们在评分时，并不会依据生产者的知名度和投入成本来估值葡萄酒(不过，这也不是绝对的，你懂的~)。
不同的酒款，根据地域、风格、品种、和生产商的不同，性价比是不同的。一款产自苏玳的贵腐甜白葡萄酒，同样是人工颗粒精选，但它与澳大利亚或匈牙利生产的贵腐相同评分下，售价肯定不同。
产区的名声和威望，仍然是定价的决定性因素。勃艮第一级园有可能比新西兰最顶级的黑皮诺还要贵，而品质却不一定比新西兰的好。
情况四：同个品牌的酒，但年份不同
获得相同分数的优质葡萄酒，在适饮期之前，年份较老的葡萄酒通常价格会偏高。这一方面是因为这种值得陈酿的优秀葡萄酒需要同样优秀的环境条件才能储存，因此仓储成本增加。另一方面是因为随着陈酿时间的增加，葡萄酒本身的价值也在增加。
情况五：渠道和人为原因
有些酒庄/酒厂会大规模做市场宣传，品质先不说，但广告就已经满天飞了，像这种酒不卖贵一点，你以为他们真的会薄利多销?才怪!一定会比做广告之前贵很多。
另外，购酒渠道、购买对象、和运营成本的不同，也会产生相同评分、甚至相同酒款的葡萄酒价格不同。
总的来说，同分不同价，是个很正常的事情，和拉菲拿到同样的分数，也并不是什么稀奇的事。罗伯特帕克等大师的评分体系，只是为了给读者一个参考指标。而大师们之所以能成为大师，他必然对每个产区、葡萄品种、风格都有自己的一套严谨的标准，他们不会因为一个酒庄毫无名气，就给低分，也不会因为你是拉菲，就纵容一些。
当然，味觉因人而异，最好的品鉴者、永远不是罗伯特帕克，而是你自己。评分，偶尔也会掺杂一些商业因素，葡萄酒的世界是纯粹的，不纯粹的，或许是人的世界。
如同中国的白酒，法国的葡萄酒，每个国家都会有一个在本土范围内比较出名的酒，这些酒口味不同，酿造方法不同。以日本的清酒与韩国的烧酒，其主要区别就在于淡口味与重口味。
饮用方法的区别
清酒的饮法比较讲究，日本人喝清酒很有讲究，传统的是农历三月三至九月九喝的是冷酒;秋冬两季天气较冷，则热饮：将酒连瓶放入开水中，逐渐升温，有温得不烫手的酒，微热的酒，烫得正合适的酒，还有热酒。不烫手的酒温度大约40℃左右，热酒则为55℃，由热酒温度计控制，非常方便。
烧酒的饮法是兑热水喝或制成加冰块、苏打水等的鸡尾酒。烧酒鸡尾酒中除了乌龙茶加烧酒外，大多数是甜的，还有许多人在烧酒兑热水喝时喜欢加上一颗梅干。
酒精度数的区别
日本清酒的度数比较低，根据日本税法规定，清酒的度数不能超过22%。一般常见的请酒基本在12%-18%之间。因为酒精的比重小于蒸馏水，因此含酒精越多，酒的比重越小，其清酒度越高。而味道较淡较甜的清酒，含酒精成分少，所以清酒度越低。
烧酒的度数根据日本税法，烧酒的酒精度数规定甲类烧酒不超过36度，乙类烧酒不超过45度。但除泡盛以外，一般的烧酒产品都集中在27-34度左右的水平。
酿制工艺的区别
日本清酒(sake)是大米在酒曲的作用下经发酵和过滤制成的酒类，颜色透明，酒精度数较低。日本清酒的分类是根据使用的精米、糙米和曲米的比例不同，以及发酵时间长短来划分的。其中最好的清酒分类是大吟醸酒，使用糙米的比例达到50%以上并且经长时间发酵。清酒的味道可以从【甘甜(甘口)】到【辛辣(辛口)】进行排列，但没有定式说哪种味道更高级，只是个人习惯。对于日本男人来说，辛辣口味可能更受欢迎。
烧酒又可分为本烧酒(乙类烧酒)和甲类烧酒。乙类烧酒完全由粮食制成，一般使用红薯、土豆、栗子、大麦、荞麦等淀粉的单一品种，经过两次发酵并蒸馏后适当稀释，成为透明的烧酒。与清酒相比，味道较浓烈且糖度较低。
甲类烧酒则是用不特定原料(很多厂家都是直接用糖蜜)制成酒精后，再加水稀释制成的勾兑酒，品质较低，一般用作制作果汁加酒饮料(冰结系列等等)。一些甲类烧酒的厂商为提高品牌质量，也开始进行产品包装。一般来说，装在类似于啤酒瓶或者塑料桶中的烧酒，大多属于甲类烧酒，价格便宜。
虽然韩国和日本的白酒制作工艺都源自中国，但是经过上千年的时间沉淀，韩日两国所生产出来酒在品质、口味等等上都有很大的区别。
说起瓦坡里切拉(Valpolicella)，大家的第一反应可能就是阿玛罗尼(Amarone)。从词源上看，Valpolicella可能起源于希腊语和拉丁语，意为valleyofcellars，即酒窖聚集的山谷。既然当地的酒业如此繁盛，那么在葡萄酒的酿造方法上自然少不了两把刷子。今天小编就为大家介绍一下当地最著名的两种酿造法：帕赛托酿造法(PassitoMethod)和里帕索酿造法(RipassoMethod)。
帕赛托酿造法
帕赛托法广泛用于威尼托(Veneto)产区，主要目的是增加葡萄酒的结构感和风味的集中度。当葡萄的酸度还很高时，葡萄就会被工人们采摘，然后在室内风干，以集中糖分和风味。风干后，发酵也不会立马进行，而是等到冬季的来临。在瓦坡里切拉，有两种类型的帕赛托葡萄酒。一种标有AmaronedellaValpolicellaDOCG(瓦坡里切拉阿玛罗尼DOCG)而另一种则标有ReciotodellaValpolicellaDOCG(瓦坡里切拉雷乔托DOCG)。
图片来源：winesou
瓦坡里切拉阿玛罗尼通常为干型或半干型，酒体饱满、酒精度高，单宁中等到高，具有浓郁、集中的红色浆果和香料风味。这类酒通常会被置于大型橡木桶中陈年。瓦坡里切拉雷乔托则主要采用糖分非常高的葡萄酿造而成，在酿造过程中发酵会自然终止。这类甜型葡萄酒酒精度高、酒体饱满、单宁中等到高，具有浓郁的红色水果风味。在苏瓦韦(Soave)产区，酿酒师们也采用帕赛托酿造法来酿造甜型的白葡萄酒，这类葡萄酒的酒标上标有ReciotodiSoaveDOCG(苏瓦韦雷乔托DOCG)。
里帕索酿造法
里帕索酿造法是意大利最古老的酿酒法之一，曾一度面临失传，直到1964年才被重新挖掘。
图片来源：vinlook
采用里帕索酿造法酿造出来的葡萄酒算得上是阿玛罗尼的孪生姊妹，因为酿造时采用的葡萄皮正是来自于发酵中的阿玛罗尼。在发酵结束前的一小段时间内酿酒师会将阿玛罗尼酒液中的葡萄皮除去。接着，这些未经压榨的葡萄皮会被加入至已完成发酵的瓦坡里切拉大罐中。酵母在此过程中也会随着葡萄皮被转移，继续发酵那些残留在阿玛罗尼葡萄果皮上的糖分。在此期间，葡萄的果皮能够给予瓦坡里切拉葡萄酒更多的颜色、风味和单宁。采用里帕索法酿造的葡萄酒比普通瓦坡里切拉红葡萄酒的风味更加复杂和浓郁，装瓶后它们会被贴上ValpolicellaRipassoDOC(瓦坡里切拉里帕索DOC)的标签。这类酒的酒体中等到饱满、单宁中等到高，具有煮熟的红色浆果和李子的风味，可与烤肉或禽类肉搭配。
对里帕索而言，我们有足够的理由去爱她。她曾那么的平凡、微不足道甚至被人遗弃，可她一直在默默忍受着，在第二次发酵中凤凰涅槃，赢得世人的赞美。正是因为曾经的奋不顾身，她才能够在意大利的众多顶级酒找到自己的立足之地。她是经历了重生的，这足以成为她被人深爱的理由。
在朗多克产左邻右舍齐聚一堂，采收更像是几户村里人家相聚的借口。大伙儿摸索着隐约被踏出的小经来到眼前的一片狼藉，一棵棵葡萄树像是摇滚乐手一般披头散发，包裹在绿叶里一串串大小不均、品种不详，只有与藤蔓一轮搏斗后才能将果实剪落入桶中。大伙儿齐心协力，不出两公顷的作业一个下午完毕，我把手套摘下，大汗淋漓，煞有成就感的目送着小卡车把果实汇总并驶向那未知的远方。下面请让小编带您漫步梦中朗格多克。
这就是精华与糟粕并存的朗格多克(Languedoc)产区，说实话，像我这样的采收者简直是画蛇添足，若不是种植方式不允许自动化作业，采摘机在葡萄园里穿梭数次即可。这是被合作社占领的地域，偶尔参杂些赢得街坊邻居捧场的小酒坊和几个可出口外销的精品酒庄;酒与酒之间，质量与价格天上地下。拥有八个酒庄、510公顷葡萄园的吉哈博通(GrardBertrand)之所以成功就是因为意识到这是法国最能兼容质与量的一块宝地，只要能善用新世界葡萄酒世界更普遍的品牌营销与市场推广，便能把价格合理高质的法国葡萄酒卖到全世界。已获酒评媒体无数好评，在业内口碑颇佳的吉哈其实早可坐享其成，使他不甘于现状的，是眼前这块让他魂牵梦萦的土地ClosdOra。
比起旗下的其他庄园，占地九公顷年产十万瓶的ClosdOra规模实在迷你。位于米涅尔瓦(Minervois)产区质量更优质区域LaLiviniere，庄园每公顷约833公升的年产量仅是产区规定产量的1/5，占地小产量低的典型例子。葡萄园位于朝南的斜坡，天然的古罗马露天剧场型山地结构恰好阻挡了来自北边潮湿的冷风;葡萄田共九块，以西拉(Syrah)占比最大，还有近百岁的老藤佳丽酿(Carignan)与较年轻的歌海娜(Grenache)和慕合怀特(Mourvdre)。脚下的土壤以石灰石为主，西拉的果香因此亲和力十足，其余的土壤则是保水性较好，可帮助抵御干旱袭击的粘土与泥灰土。
有机动力种植法对于酒庄团队并不陌生，其另外三个酒庄(ChteaulHospitalet，DomaineCigalus和ChteauLaSauvageonne)都是先例。不管外界对此举抱有何种心态，酿酒师RichardNollevalle认为，有机动立法的采用明显提升了酒的酸度与结构感，无可厚非的是，对葡萄园投资的精力与时间怎可不影响酒的质量
从庄园的购买到2012年第一个年份的酿成一转眼便是十五年，吉哈明白第一年至关重要：无论是混酿的比例、橡木桶的使用都需仔细考量、拿捏准确。在柏图斯(Petrus)前酿酒师让克劳德贝汝艾(Jean-ClaudeBerrouet)的指导建议下，我不断调配57个橡木桶里的酒我们发现，石灰石赋予西拉清新细腻的口感，颇有北隆河西拉的影子，因此决定，ClosdOra将会是一款以西拉为主、缜密细腻但同时不乏南法热情奔放的顶级干红。
2012年的ClosdOra(43%西拉、29%歌海娜、17%慕合怀特、11%佳丽酿)色呈妩媚的深宝石红，因那年春夏较暖和，奔放浓郁的果香之上淡淡飘着西拉典型的胡椒辛香料气息与地中海灌木丛的芬芳，近100%新橡木完美融合，精工细琢的丹宁与扎实的结构感让笔者深信，陈年后必定大放异彩。
含有49%西拉、25%歌海娜、19%慕合怀特与7%佳丽酿的2013年ClosdOra表现出风格的确立。正如吉哈所言，密致细腻的浆果香让人联想到北隆河种植在花岗岩上的西拉，完全脱离南法常有的累赘和厚重，也因当年天气凉爽，樱桃梅子等成熟果香清新跳跃，架构扎实，层次感分明，果香清晰度的提升让人期待庄园来年的表现。
餐桌上，一杯美酒下肚，感伤爬上了吉哈的脸庞，尽管旁人不忍看着他铁汉的一面渐渐瓦解，此刻吉哈对亡父的追忆，像是泡在热水的茶叶，在酒精渲染的浮沉之间尽情渗出：父亲在我22岁那年意外去世，那天出门前，他仿佛早有预感似的跟我交代了不少事告诉我应如何酿造葡萄酒、如何做一个职业橄榄球运动员。父亲离去后，他中止了如日中天的职业橄榄球运动员生涯并开始接管家族酒庄DomainedeVillemajou，凭借他对商机的敏感触觉，很快在行业里繁盛起来。他回忆道：父亲庆幸我是多么的幸运;十岁便能开始参与采收酿造，等五十岁那年，就能有四十载的经验了。如今还有一年，四十载经验的那个年头便来临了。父亲的话语朴实平淡，听起来像是对儿子未来某一天的期许，说者无意听者有心，一字一句却凝聚成后辈努力不懈的动力。
如今吉哈的孩子继承了家族传统，从小参与葡萄的采收，吉哈惋惜父亲的突然离去，同时也羡慕孩子们能在自己的庇佑下长大。我像他们那么大的时候，根本没人给我指导，什么都要靠自己。他笑着说道。相信其中的不易，只有他一人懂得。
随着ClosdOra的孵化成型，吉哈也登上了事业的另一个顶峰，然而在座的记者们对这款酒的出色并不感到意外，因为在大家眼里，他一直在通向梦想的道路上摸索前进，从未停歇。
一提存在，就决定不再往下延伸了(学好了外语，才能更好地理解人家的思想)。不过，把标题中的问题转换成人们为什么需要葡萄酒?这个问题就好回答了。
1.葡萄酒的营养价值
从上图中我们可以看出，葡萄酒中几乎只含有人们每日所需的碳水化合物、蛋白质、维生素以及各种矿物质。由于葡萄酒不含有其他酒类中常见的脂肪、胆固醇和食用纤维等物质，因此即使每日饮用葡萄酒，也不会使消费者变胖或胆固醇变高。
2.葡萄酒的药用价值
在古埃及时期，葡萄酒就被用作药引它使芫荽、鼠尾草和松树树脂等的有效成分溶解于酒精，进而承担了止痛药和防腐剂的角色。你可能也听说过法国悖论：尽管传统的法国饮食充满了肉、奶酪、奶油和黄油，但法国人却有相对较低的心脏病发病率，而这一切的原因则是因为他们常年饮用含有丰富白藜芦醇成分的葡萄酒。1991年，这种说法在美国电视节目上出现之后，使得红葡萄酒销量大涨，每天喝红酒变得像每天慢跑一样深入人心。
3.葡萄酒的品尝价值
多数葡萄酒不但本身具有丰富的内涵和美好的风味，还可以在佐餐的过程中令消费者感到愉悦欢快。红酒配牛排，海鲜配干白，餐酒互增魅力的例子数不胜数。
4.葡萄酒投资价值
葡萄酒的投资价值因产品属性而略显复杂，不过我们可以将其与黄金进行对比。就投资回报与投资潜力来说，葡萄酒当然比黄金更值得投资。但就投资受众程度和投资谨慎度来说，就很难这样说了。黄金市场很明显要比精品葡萄酒市场有更好的流通性，但黄金投资往往需要投入大量的初期资本。对于投资者来说，最重要的当然还是回报。人们在进行全盘的投资计划时，可以谨慎考虑股票、房地产等方面的投资，在此基础上，可再分出一定比例投资奢侈酒品，以将精品葡萄酒变成液体黄金。
在广阔的葡萄酒世界里，隐藏着众多籍籍无名的酒界珍宝，维克-毕勒-巴歇汉克便是其中一颗耀眼的宝石。下面与你一起了解这个产区。
在葡萄酒世界，除了波尔多(Bordeaux)、勃艮第(Burgundy)、纳帕谷(NapaValley)等明星产区之外，还有一些隐于市井、藏于民间的高性价比产区。今天我们便带您走进维克-毕勒-巴歇汉克(PacherencduVic-Bilh)产区一颗籍籍无名的酒界珍宝。
1、这个产区在哪里?
维克-毕勒-巴歇汉克坐落在法国的西南产区，西部濒临加斯科尼(Gascony)地区最为著名的红葡萄酒产区马迪朗(Madiran)，与马迪朗拥有将近完全重合的葡萄种植区域。产区的名字巴歇汉克(Pacherenc)来源于当地的方言，意为葡萄藤的行列，而维克-毕勒(Vic-Bilh)则在当地方言中意为古老的国家。
2、这里的葡萄酒有何风格?
维克-毕勒-巴歇汉克产区以出产晚采收甜白葡萄酒为主。其葡萄酒多为小库尔布(PetitCourbu)、小满胜(PetitManseng)、大满胜(GrosManseng)、白库尔布(CourbuBlanc)、阿芙菲雅(Arrufiac)和长相思(SauvignonBlanc)这六种法定葡萄品种的混酿(长相思使用比例很小)。最为经典的维克-毕勒-巴歇汉克葡萄酒为甜型白葡萄酒，其风味饱满丰富，带有蜂蜜和热带水果的芳香。
当然，维克-毕勒-巴歇汉克也会使用这些葡萄品种生产少量干型白葡萄酒，被称为维克-毕勒-巴歇汉克干白(PacherencduVic-BilhSec)。这些干白葡萄酒一般拥有与甜白同等的果香，但风格更为轻盈、清新，酸度更高，口感更为脆爽。
3、这里的自然和风土条件如何?
维克-毕勒-巴歇汉克产区长25千米，涵盖了37个地方区域，石灰岩壤土上种植了约250公顷的葡萄园。阿杜尔河(AdourRiver)穿过维克-毕勒-巴歇汉克的西部和北部，流入大西洋(Atlantic)，在陆上交通不甚发达的过去，这条河流对产区和外界的沟通起到了至关重要的作用。
同时，阿杜尔河连接了大西洋和比利牛斯山(Pyrenees)，对产区的气候环境也产生了影响。大西洋与维克-毕勒-巴歇汉克西部相距96千米，使得产区的气候较内陆的加亚克(Gaillac)和弗龙东(Fronton)地区更为凉爽湿润，年平均温度约12.5℃，降水量集中在晚冬和春季，年均降水量为1,000毫升。在比利牛斯山的影响下，产区有着从内陆吹来的温和干爽的热风，秋季温暖干燥，有利于保护葡萄藤和果实免受霉菌的侵扰，这为葡萄的延迟采收提供了有利条件。
4、这里的葡萄酒酿造传统和工艺有何特征?
维克-毕勒-巴歇汉克产区所有的葡萄采摘和筛选都是经由人工完成的，葡萄采收期一般在9月至12月初，也有可能延伸到12月末，这时候葡萄果实大多已经在葡萄藤上被风干，拥有高度集中的糖分。酿制甜白葡萄酒时，用于发酵的葡萄汁糖分量不得低于221克/升(小满胜则为238克/升)。在葡萄酒酿造完成后，甜白葡萄酒的酒精度一般在12.5%左右，而残糖量约45克/升。
用来酿制干白葡萄酒的葡萄会更早采收，拥有更低的成熟度;发酵时，葡萄汁的含糖量仅需达到187克/升即可。酿制完成的干白葡萄酒需要有11%以上的酒精度，残糖量最高为每升3克。同时，为了保证葡萄酒的质量，产区还严格限制葡萄的产量，甜白葡萄酒的葡萄产量不得高于4,000公升/公顷，而干白葡萄酒的葡萄产量不得高于6,000公升/公顷。
你可能已经熟知美国纳帕谷和索诺玛县这些明星产区。但你可能不是那么熟悉加州中部海岸的产区。
一直以来，加州(California)产区是美国的产酒大户，凭借着超过480,000英亩的葡萄园，这里贡献着全美近90%的葡萄酒产量。除了拥有纳帕谷(NapaValley)和索诺玛县(SonomaCounty)等明星产区的北部海岸，加州的中部海岸近年来也逐步成为了当地不容小觑的酿酒势力。
今天，小编就带大家走进圣路易斯奥比斯波县(SanLuisObispoCounty)，一同领略帕索罗布尔斯(PasoRobles)葡萄酒的魅力。
图片来源：theblacklabel
尽管是新世界产酒区，但帕索罗布尔斯的葡萄种植历史可以追溯至18世纪晚期。在当时，当地的传教士就已经开始种植并照料葡萄树了，不过，直到19世纪晚期，这些作物才开始被用于商业用途。
事实上，帕索罗布尔斯的酿酒历史一直都发展得比较缓慢，30年前当地的酒庄仅有不到20座，但随着近年来其酿酒潜力逐渐在国际上崭露头角，这里的酒庄数量也开始呈几何级增长。如今的帕索罗布尔斯已经拥有了超过200座酒庄，共同酿造着一批又一批高品质的加州葡萄酒。
帕索罗布尔斯拥有着超过40,000英亩的葡萄园，被分为11个子产区。这里的年降雨量约为15英尺，大大低于全美平均水准，充沛的阳光及温暖的气候保证了葡萄可以生长至丰腴多汁的成熟状态。
目前，帕索罗布尔斯一共种植了超过40个葡萄品种，其中以仙粉黛(Zinfandel)、波尔多(Bordeaux)混酿品种和罗讷河谷(RhoneValley)品种著称。事实上，这里还是加州首个种植西拉(Syrah)、维欧尼(Viognier)和瑚珊(Roussanne)的产区。
近年来，随着加州北部海岸的地价飙升，越来越多的酒庄开始在中部海岸扎根，此举不光可以降低成本，还能够充分利用这里高品质的葡萄园。此外，随着帕索罗布尔斯的酒庄数量不断上涨，当地的旅游业也开始逐渐发展起来，兴办了诸如帕索罗布尔斯葡萄酒节(PasoRoblesWineFestival)和葡萄酒丰收之周(HarvestWineWeekend)等葡萄酒相关活动，从而吸引了大批加州葡萄酒爱好者们来到这里，在欣然享受美酒的同时，还把当地的醉人美景尽收眼底。
而对于不能亲临此地的葡萄酒爱好者来说，下次在选择一款加州葡萄酒时，不妨把目光投向帕索罗布尔斯吧!
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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