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我想去皮埃蒙特(Piemonte)已有多年，然而每次假期都要回家看望父母、参加婚礼，或者去亚洲旅行，迟迟未能成行。恰逢松露收获的季节，今年一位葡萄酒行业的朋友邀我同去，我们两人便一同参加了Liberty公司组织的旅行，访问我们代理的巴罗洛酒商(AldoConterno，Massolino以及G.D.Vajra)。
这片获得联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产认定的葡萄园是如此壮阔，如果早有耳闻，我恐怕会每年都想去拜访。我很吃惊地发现，站在Massolino酒庄建筑的露台上，包含11个村庄的巴罗洛DOCG产区几乎能够完全尽收眼底。这可比我想象的要小。
这里山峦不同的朝向、海拔以及土壤成就了内比奥罗绚丽多彩的表现形式但这个品种十分难以培育。我开始理解为什么一些高档巴罗洛葡萄酒的价格会如此昂贵：要知道这个产区不仅产量要受到限制，而且巴罗洛(Barolo)须经过最少38个月陈年，巴罗洛陈酿(BaroloRiserva)级别更须经过62个月的陈年(其中18个月需在橡木桶中)。我深信和其他同等品质、价位的红葡萄酒相比，巴罗洛是物超所值的;不仅如此，巴罗洛还是一种可以用来长期投资的葡萄酒(它可能比买家还长寿)。jiuKU365.cOm
我们在那里仅仅度过了一个周末，调查(喝掉)了许多瓶巴罗洛的美酒。可以肯定的是，这些酒和白松露都能完美相配。内比奥罗的酸度令人食指大动，与传统的tajarin鸡蛋意大利面中的鼠尾草牛油酱尤其搭配爽口的酸度令人忘记了，吃下那些浓郁的酱汁相当于喝下一大口融化的牛油。餐后的一把榛子以及一盒PasticceriaBarbero生产的BacidiCherasco(榛仁黑巧克力)，结束了给我们在巴罗洛的最后一餐当然，直到明年我再来皮埃蒙特朝圣为止。
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作为意大利最重要的葡萄酒产区之一，皮埃蒙特(Piedmont)享有意大利勃艮第的美称，坐拥40多个DOC产区和10多个DOCG产区，其中，最为人称道的莫过于巴罗洛(Barolo)及巴巴莱斯科(Barbaresco)两大DOCG产区。与巴罗洛一样，巴巴莱斯科既指产区又指葡萄酒，其葡萄酒也由100%内比奥罗(Nebbiolo)酿造而成。不同的是，巴罗洛结构强健，素有王者之酒，酒中之王的佳誉;而巴巴莱斯科则更为细腻优雅，赢得了皮埃蒙特之后的美称。
1.历史概况
巴巴莱斯科种植葡萄及酿造葡萄酒的历史十分悠久。但在1894年之前，这里种植的葡萄常出售给巴罗洛酿造葡萄酒，因此巴巴莱斯科在当时一直寂寂无名。1894年，阿尔巴皇家酿酒学院(RoyalEnologicalSchoolofAlba)的校长多米齐奥卡瓦扎(DomizioCavazza)本着巴巴莱斯科孕育的葡萄与众不同的信念，在当地创办了第一家酿酒合作社，并召集了九位本地葡萄园的园主来合作社酿酒。合作社酿造的葡萄酒正式以巴巴莱斯科命名，并开始为人所熟知。
然而好景不长，两次世界大战期间，受到法西斯势力和根瘤蚜虫病(Phylloxera)的影响，合作社被迫关闭，巴巴莱斯科葡萄酒的发展也进入了滞缓阶段。二战结束后，牧师唐菲奥里诺马伦戈(DonFiorinoMarengo)认识到单打独斗不如携手共进。于是，他将更多种植者聚集起来，共同建立了致力于提升巴巴莱斯科声誉的合作社巴巴莱斯科酒厂(ProduttoridelBarbaresco)。与此同时，巴巴莱斯科涌现了一批以安杰罗嘉雅(AngeloGaja)和布鲁诺嘉科萨(BrunoGiacosa)为代表的杰出酿酒师，他们大胆果断，为当地的葡萄酒事业注入了全新活力，并引领巴巴莱斯科大踏步走向世界舞台中央。
在合作社与安杰罗等酿酒师的努力下，巴巴莱斯科日渐受到瞩目，其率先于1966年被评为DOC法定产区，并在1980年升级为DOCG法定产区，是意大利最早获得该荣誉的产区之一。如今，巴巴莱斯科证明了自己的实力不输巴罗洛，出产的葡萄酒享有皮埃蒙特之后的美誉。
2.风土概况
巴巴莱斯科坐落在皮埃蒙特西南部的朗格(Langhe)山区，地处塔纳罗河(TanaroRiver)南岸，与巴罗洛相隔不远。产区内属大陆性气候，夏季炎热干燥且昼夜温差大，有利于葡萄在完美成熟的同时积累更多风味物质。产区的葡萄园大多分布在海拔介于200-400米之间的向阳山坡上，光照充足，土壤主要由石灰岩和粘土组成，富含钙质。
巴巴莱斯科的葡萄园面积仅为巴罗洛的1/3，主要分布在巴巴莱斯科村、内华村(Neive)和特黑索村(Treiso)三大著名村庄内。因地理位置不同，这些村庄的风土条件略有差异：巴巴莱斯科村紧邻塔纳罗河，气候比较温和;内华村土壤类型多样，除了邻近巴巴莱斯科村的葡萄园之外，这里大部分葡萄园的土壤富含沙石;而特黑索村在高海拔和森林的调节下，气候最为凉爽。
3.葡萄园的分级
19世纪后期，巴巴莱斯科和巴罗洛的一些生产者就已经发现不同葡萄园培育的葡萄品质不一。农学家洛伦佐凡蒂尼(LorenzoFantini)在他于1895年出版的《库里奥省的葡萄栽培和酿酒专著》(MonographofViticultureandEnologyintheProvinceofCuneo)一书中，就明确将一些葡萄园评定为一级，其中就包括巴巴莱斯科的瑞索多园(RioSordo)。
20世纪后期，受到勃艮第葡萄园分级制的影响，一些酒评家和酿酒师开始尝试对巴罗洛和巴巴莱斯科两个产区的葡萄园进行分级。与此同时，巴巴莱斯科许多生产者也开始重视葡萄园的概念。到了80年代，在酒标上标注葡萄园名字已成常态。2007年，巴巴莱斯科一共有65个(之后增加为66个)葡萄园通过了官方认证，这些经过认证的葡萄园的名字可在酒标上出现。
虽然巴巴莱斯科的葡萄园至今仍没有官方评级，但一些葡萄园出产的葡萄酒品质出色且稳定，成为了公认的特级园，如巴巴莱斯科村的阿斯利园(Asili)、瑞索多园、拉巴佳园(Rabaja)和内华村的圣史蒂芬诺园(SantaStefano)等。
4.葡萄酒风格
根据产区法规，巴巴莱斯科必须由100%的内比奥罗酿造而成，且需历经至少2年的陈酿(其中橡木桶陈酿不少于9个月)才能上市，而达到珍藏(Riserva)级别的葡萄酒至少需要陈酿4年。此外，巴巴莱斯科的酒精度必须达到12.5%以上。
总体而言，巴巴莱斯科与巴罗洛风格相差不大，都带有酸樱桃、草药、紫罗兰和玫瑰的芬芳，陈年后还会发展出松露、焦油和皮革等更为复杂的风味，同时具有酒体饱满、单宁高和酸度高的特点，陈年潜力可达10年以上。但相比于巴罗洛，巴巴莱斯科因产区葡萄园的海拔更低、土壤更肥沃等原因，一般拥有较柔顺的单宁和更细腻的口感，可更早进入适饮期。
若要细分，巴巴莱斯科主要的三座村庄因风土各异，孕育的葡萄酒也各具特色：内华村地质复杂，出产的葡萄酒以饱满的酒体和强劲的风格著称;特黑索村气候凉爽，生产的葡萄酒最为轻盈;而巴巴莱斯科村则介于两者之间，酿造的葡萄酒复杂度与优雅感并举。
5.新旧派纷争
除了风土条件外，酿造工艺也是影响葡萄酒风格的重要因素。20世纪80年代，受到消费者口味转变、技术发展等因素的影响，巴巴莱斯科产区内掀起了一场改革浪潮，有些生产者选择因时而变，其他生产者则更倾向于坚守传统。于是，根据酿酒方式的差异，他们被分为新旧两派。
旧派致力于展现葡萄品种和葡萄园风土的特点，通常会对葡萄进行长时间的浸皮，之后再对葡萄酒进行长时间的发酵。此外，旧派的葡萄酒一般在巨大的旧斯拉夫尼亚(Slavonia)橡木桶中陈酿，成酒架构坚实，需经过长时间的陈年后才会变得适口易饮。与之相反的是，新派喜好采用国际上流行的酿酒方式和设备，他们往往缩短浸皮和发酵时间，并使用全新的法国橡木桶陈酿葡萄酒，成酒果味充沛且单宁柔顺，比旧派酒更早进入适饮期。
如今，新旧两派不再争论他们孰优孰劣，而是以酿造优质葡萄酒为唯一宗旨，不断完善酿酒工艺。另外，越来越多酒庄在新旧两派之间找到了平衡点，他们汲取新旧两派各自的长处，成为了中间派。
6.代表酒庄
嘉雅酒庄(Gaja)
嘉雅酒庄是著名的意大利四雅之一，还是唯一一座被《意大利葡萄酒年鉴》(VinidItalia)评为五星级的酒庄。而嘉雅能有如此显赫的地位，酒庄的第四代继承人安杰罗嘉雅厥功至伟。安杰罗是当时新派的领军者，也是意大利最具影响力的酿酒师之一。在他的带领下，嘉雅一直走在时代的前沿：最早引入先进的种植和酿酒技术、最先在皮埃蒙特种植波尔多品种、率先酿造单一园葡萄酒
正是基于这种锐意创新的精神，嘉雅出产了众多佳酿，其中最知名的要数酒庄三个单一园苏里圣劳伦园(SoriSanLorenzo)、罗斯海岸园(CostaRussi)和苏里蒂丁园(SoriTildin)出产的巴巴莱斯科葡萄酒。这三款酒风格各异，但均完美诠释了优雅与复杂之间的绝妙平衡，陈酿潜力可观，可谓意大利葡萄酒的标杆。
嘉科萨酒庄(BrunoGiacosa)
嘉科萨酒庄是意大利最具声望的酒庄之一，与嘉雅酒庄、巴巴莱斯科酒厂并称为巴巴莱斯科的三大名家。嘉科萨酒庄得名于其创始人布鲁诺嘉科萨。布鲁诺是意大利最具传奇色彩的酿酒师之一，与不断颠覆传统的安杰罗相反，他主张减少对葡萄的干预，十分重视对传统酿酒工艺的传承。然而，这并不意味着布鲁诺故步自封，相反，他早在1964年就将圣史蒂芬诺园的葡萄酒单独装瓶，是引领单一园葡萄酒潮流的先锋。此外，布鲁诺在追求完美品质的路上毫不妥协。若遇上不达标准的年份，布鲁诺会直接放弃装瓶。而遇见品质较好的年份，布鲁诺则会酿造珍藏级别的葡萄酒，并使用红色酒标加以区分。
受益于布鲁诺的苦心孤诣，嘉科萨酒庄出产的葡萄酒品质卓越，其旗下的阿斯利园珍藏红葡萄酒(BrunoGiacosaAsiliBarbarescoDOCGRiserva,Piedmont,Italy)更是被视为巴巴莱斯科葡萄酒的典范。这款酒风格优雅，风味浓郁，回味无穷，备受酒评家及酒评机构的青睐。例如，2014年阿斯利园珍藏红葡萄酒就获得了詹姆斯萨克林(JamesSuckling)99分的高分盛赞，并荣居其2018年度意大利百大葡萄酒榜单的第八位。
坐落于阿尔卑斯山脚下的皮埃蒙特(Piemonte)多山脉，拥有意大利最高的山峰和最大的冰川，自然风光独具一格。皮埃蒙特西邻风情浪漫的法国，北接湖光山色遍布的瑞士，还是西北欧洲通往意大利的交通要塞，波河平原、法国和西班牙等国家的文化艺术在该地区的交流十分活跃。别致的景色与多元的文化让皮埃蒙特成为受欢迎的旅游胜地，令人沉醉不已。
自然风光掠影
三面环绕阿尔卑斯山，皮埃蒙特到处都是碧波荡漾的湖水与高耸入云的山峰。朗格和蒙费拉托丘陵的风景优美，独具特色，一排排葡萄园零星地点缀着几个小村落和古色古香的城堡。清澈见底的小溪、郁郁葱葱的杨树林和古老的农舍构成了诺瓦拉(Novara)和维尔切利(Vercelli)地区的别致景色。如果累了，还可以在皮埃蒙特温泉浴场歇歇脚，让这涓涓流水带走你旅途的疲惫。这如诗如画的自然风光成就了诗人的佳作，唤醒了画家的灵感，静谧了浮躁的心灵。
由于特殊的地理环境，皮埃蒙特还是滑雪爱好者的不二之选。从1930年起，皮埃蒙特的瑟斯迪尔(Sestiere)景区就是冬季旅游的胜地，那里的高山滑雪场吸引了不少游客来此雪上飞舞。2006年的冬季奥运会就是在都灵的苏扎(Susa)和散哥呢(Sangone)山谷举行。
不容错过的都灵艺术
都灵是皮埃蒙特的首府所在地，这座被称为汽车之都的现代化城市历史悠久，保存着大量的古典式建筑和巴洛克建筑，常年都有数不尽的节日和庆典。
都灵大教堂是不容错过的第一大艺术，这里保存着意大利的国宝基督教的圣物耶稣的裹尸布。传说耶稣死于十字架之后，裹尸布用来包裹其尸体，因而布上留下了耶稣的身影。
都灵还有许多独具魅力的中世纪城堡，包括雄伟的依弗利尔城堡。萨沃依皇家宫殿是皮埃蒙特珍贵的建筑。这里博物馆很多，例如埃及博物馆是全世界博物馆中收藏埃及文物最丰富的一个。
如果错过都灵的巧克力，那真是皮埃蒙特之旅的遗憾。都灵享有巧克力之都的美名，是意大利最甜的地方。
在都灵举办的文化、餐饮或其他类型的展览活动也非常多，其重要性往往都超越了意大利的国界，例如古斯托国际沙龙,这是高质量的餐饮聚会，每两年组织一次;国际葡萄酒沙龙，这个大型展览是为葡萄酒爱好者组织的，与古斯托国际沙龙相互交替;国际图书博览会，这是意大利出版界最重要的事件，届时游客能与享有国际声誉的作家相见。
当然，皮埃蒙特还有千千万万的旅游景点，如阿尔巴的全国块菌展览会，阿斯蒂的赛马节和伊夫雷亚狂欢节美酒佳肴，良辰美景，皮埃蒙特之旅精彩无限，你出发了吗?
说起意大利的皮埃蒙特(Piedmont)产区，大家首先想到的一定是巴罗洛(Barolo)与巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒，它们不仅同属一个故乡，用同一种葡萄品种酿制而成，还都位居意大利葡萄酒等级的顶端，是皮埃蒙特最耀眼的两颗明珠。
既然同为皮埃蒙特葡萄酒界的强者，两者终究是逃不开被世人比较的命运，除开诸多相似之处，它们也有各自不同的特色。
一、产区与历史对比
从历史上看，巴罗洛比巴巴莱斯科的历史长了约50年，前者因一位活跃在19世纪50年代的巴罗洛公爵夫人(MarchesadiBarolo)而成名，后者的崛起则开始于1894年。巴罗洛和巴巴莱斯科都于1980年被评为意大利葡萄酒的最高级别DOCG级，是最早获得这一荣誉的一批葡萄酒。
巴巴莱斯科产区比巴罗洛产区要小得多，其葡萄园面积仅为巴罗洛的1/3，产量也不到巴罗洛产区的一半。具体来说，巴罗洛产区共有11大村庄，而超过85%的巴罗洛葡萄酒都产自其中比较知名的5个村庄，它们分别是巴罗洛村、拉梦罗村(LaMorra)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba))。而巴巴莱斯科产区主要有三大产酒村，即内华村(Neive)、巴巴莱斯科村以及特黑索村(Treiso)。
此外，长期以来，巴巴莱斯科似乎都被掩盖在巴罗洛葡萄酒的光环之下，尽管巴巴莱斯科也有不少追随者，但它的名气远比巴罗洛小得多。但实际上，近年来，两者葡萄酒的品质差异逐渐缩小，巴巴莱斯科同样被视为内比奥罗(Nebbiolo)葡萄酒的典范，获得了越来越多的关注。
二、风土条件对比
巴罗洛与巴巴莱斯科都位于皮埃蒙特西南部的朗格(Langhe)山区，它们的实际距离仅有十几公里。从总体上来说，它们都属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，葡萄成熟期时昼夜温差大，葡萄能够积累更多的风味物质，酿出的葡萄酒也更加芳香馥郁。
两者风土条件的略微差异主要体现在地形与土壤两方面。首先，巴罗洛的葡萄园海拔都约为500米，而巴巴莱斯科的葡萄园大多位于较为平缓的山坡上，海拔多在300米左右，气候更为温暖，葡萄成熟得更早但香味较淡。其次，两地主要的土壤虽然都为适合内比奥罗生长的黏土-石灰岩土壤，但巴巴莱斯科产区土壤的黏土含量更高且拥有更丰富的营养物质，而巴罗洛产区的土壤相对更加贫瘠，因此巴巴莱斯科种植的内比奥罗的单宁含量不如巴罗洛产区那样高。
三、酿造方法对比
首先，巴罗洛和巴巴莱斯科都必须采用100%的内比奥罗酿制。但由于巴罗洛葡萄酒的单宁含量普遍更高，需要更长时间的陈年才能令其达到适饮的程度，因此，巴罗洛葡萄酒必须经过至少3年的陈酿，其中包括18个月的橡木桶熟化，之后才能上市出售，而巴巴莱斯科葡萄酒在上市前只需陈年2年，其中橡木桶熟化不少于9个月。
而对于珍藏(Riserva)级别的葡萄酒来说，根据产区法规定，巴罗洛珍藏葡萄酒在上市前至少需陈年5年，而巴巴莱斯科珍藏葡萄酒的陈年标准是至少4年。
四、葡萄酒风格对比
巴罗洛与巴巴莱斯科身上都流淌着雾葡萄内比奥罗的高贵血统，因此两者的葡萄酒风格总体而言还是相似性居多。两者都具有酒体饱满、酸度高、单宁高及陈年潜力佳的特点，同时带有酸樱桃、草药和干花的芬芳，而受益于进一步的瓶内陈酿后，单宁会得以软化，葡萄酒也能获得更多的复杂性，从而产生松露、焦油和皮革的风味。
然而，两者在口感中段还是存在细微的风格差异：巴罗洛的酒体更加厚重，单宁含量也更高，整体风格更为强劲有力，堪称葡萄酒界里的硬汉，被誉为王者之酒，酒中之王，在酒龄年轻时往往难以接近;而巴巴莱斯科的酒体相比较而言更轻盈，单宁相对柔顺，整体上更显优雅细腻，被称为皮埃蒙特的酒中皇后，其适饮期也更为提前。
然而值得注意的是，在判断两者葡萄酒风格时，别忘了还需结合具体地域以及酿酒师的表达这两个因素。首先，根据微气候及土壤类型等因素，巴罗洛产区被划分为东、西两个区域，西区生产的葡萄酒果味更为浓郁，口感更柔顺，风格更优雅，而东区的葡萄酒更加强劲有力，需要更长的时间来软化单宁。巴巴莱斯科产区内三大村庄的葡萄酒同样也各具特色，其中内华村生产的葡萄酒单宁强劲、酒体饱满，特黑索村所产的葡萄酒最为轻盈优雅，巴巴莱斯科村葡萄酒的风格则介于前两者之间。
另外，酿酒师的表达指的是两个产区内一场关于酿酒工艺的变革，即传统派与现代派酿造方式的相互碰撞。传统派会通过长时间的浸渍与大橡木桶熟化酿造出单宁含量高和酒体骨架结实的葡萄酒，这些葡萄酒需经历长时间的陈年才能适饮。而现代派则选择缩短浸渍时间，采用温控不锈钢罐发酵以及使用小型法国橡木桶进行熟化，从而酿出果香浓郁且更为柔顺易饮的葡萄酒。
内比奥罗(Nebbiolo)起源于意大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)，它与这个产区之间的关系就如黑皮诺(PinotNoir)与勃艮第一般，是相互成就的。皮埃蒙特为内比奥罗提供了卓越的生长环境，而内比奥罗则成就了该产区声名远扬的巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒。
一、内比奥罗简史
早在14世纪初，内比奥罗的品质就受到了人们的认可。那时，意大利作家彼得罗德克雷森齐(PietrodeCrescenzi)在其创作的《乡村福利簿》(LiberRuraliumCommodorum)中将内比奥罗葡萄酒描述为品质上乘的佳酿。15世纪，拉梦罗(LaMorra)地区规定了对砍伐内比奥罗葡萄树之人的处罚条令，甚至对屡犯者处以剁手或绞刑的处罚，由此可见内比奥罗在该地区的重要地位。不仅如此，在1879年洛伦佐凡蒂尼(LorenzoFantini)撰写的《库尼奥省的葡萄栽培与酿酒专著》(MonografiasullaViticolturaedEnologianellaProvinciadiCuneo)一书中，内比奥罗还被冠以葡萄树王子的美名。
然而，随着白粉病、霜霉病和葡萄根瘤蚜等病害的爆发，再加上20世纪上半叶一战和二战带来的重创，皮埃蒙特产区的葡萄农逐步选用高产、生命力坚强且更轻易种植的巴贝拉(Barbera)来替代内比奥罗，致使内比奥罗的种植面积大幅下降。
二、产区分布概况
依据阿德莱德大学(TheUniversityofAdelaide)葡萄酒经济学研究中心执行董事基姆安德森(KymAnderson)所著书籍《葡萄种植于何处?》(WhichWinegrapeVarietiesareGrownWhere?)中的研究数据，截至2010年，内比奥罗在全球的种植面积为5,992公顷，不及巴贝拉总种植面积的1/4。作为皮埃蒙特的标志性品种，内比奥罗在该产区的种植面积仅有457公顷(数据统计于2010年)，远不及巴贝拉广泛，且主要分布在巴罗洛、巴巴莱斯科、罗埃罗(Roero)、加蒂纳拉(Gattinara)、盖梅(Ghemme)和内比奥罗阿尔巴(NebbiolodAlba)等产区。在皮埃蒙特之外，意大利伦巴第(Lombardy)的瓦尔特林纳(Valtellina)和弗朗齐亚柯达(Franciacorta)地区也有内比奥罗的身影。
此外，内比奥罗在美国的加州(California)、华盛顿州(Washington)、俄勒冈州(Oregon)和弗吉尼亚州(Virginia)以及墨西哥下加利福尼亚州(BajaCalifornia)、阿根廷圣胡安(SanJuan)、澳大利亚国王谷(KingValley)、南非、乌拉圭和智利等地均有种植。
三、品种习性及成酒特色
葡萄酒大师杰西斯罗宾逊(JancisRobinsonMW)曾说：假如黑皮诺是世界上最诱人的葡萄品种，那么紧随其后的便是内比奥罗。之所以作此感慨，是因为这两个葡萄品种具有一些极为相似的特性。内比奥罗与黑皮诺一样，对生长环境十分挑剔，在特定风土条件下才能结出优质的果实，即使是在皮埃蒙特也需要非常尽心的照顾，因此常被酿酒师视为最难治理的本土葡萄品种。不过，优质的内比奥罗可以酿出风味特殊且品质卓越的佳酿，所以仍旧深得酿酒师的青睐。
内比奥罗可在富含砂质土壤的产区强壮成长，如塔纳罗河(TanaroRiver)左岸的罗埃罗;不过它更偏爱钙质泥灰岩含量高的土壤，如塔纳罗河右岸巴罗洛和巴巴莱斯科产区的土壤。
在生长过程中，内比奥罗轻易出现落果现象，因此发芽和开花期间的潮湿天气对它来说是极为不利的。假如在葡萄转色期结束后出现降雨天气，还会大大影响内比奥罗葡萄酒的酒质，这也是为何皮埃蒙特最受好评的内比奥罗葡萄酒往往出自成熟季节享有干燥天气的年份。
作为皮埃蒙特最早发芽的晚熟型品种之一，内比奥罗的葡萄园选址应避开春季霜冻高发地带，而且为了促进果实成熟，葡萄农通常将内比奥罗种植在海拔250-450米、朝向南面或西南方向的山坡上，以获得更多的阳光。内比奥罗常于10月中下旬采收，此时山脚下经常是大雾天气，再加上该葡萄品种成熟后，表皮会形成一层似白雾状的薄薄白霜，因此常被人们称作雾葡萄，这与其名字的词源Nebbia(意指雾)颇为契合。
内比奥罗葡萄树的产量一般，不过其结出的果串较大，便于采摘，所以成熟后主要选用人工采摘的方式。如若选用摇摆树冠或枝干的机械采摘方式，则可能残留一些果实或果串在葡萄树上，从而导致收成减少。内比奥罗的果实颗粒平平，果皮较厚，但能够萃取出来的色素并不多，因此成酒的色泽浅淡。
虽然内比奥罗葡萄酒在外观上与黑皮诺相似，但在风格上却与之截然不同。典型的内比奥罗葡萄酒包蕴樱桃、覆盆子、玫瑰、紫罗兰、烟草、松露、焦油以及皮革等迷人的香气和风味，具有高酸、高单宁和高酒精度的特点，酒体饱满，口感浓郁强劲，还拥有非常强大的陈年潜力。其中，闻名的内比奥罗葡萄酒巴罗洛在上市前需陈年至少38个月(包含18个月的橡木桶陈年)，而收藏(Riserva)级别的巴罗洛则需陈年至少62个月(包含18个月的桶陈)才能上市出售;巴巴莱斯科在上市前需经过至少26个月的陈年(包含9个月的桶陈)，而收藏级别的巴巴莱斯科则需陈年至少50个月(包含9个月的桶陈)。
浸皮是红酒酿造中较为复杂和关键的一步。本文将介绍浸皮的两种常用方法：淋皮和压帽。
浸皮是葡萄酒酿造中较为复杂和关键的一步。为了避免有任何问题出现，酿酒师每天都会对葡萄汁进行观察，了解它们的发酵情况。浸皮其实就是在葡萄破皮之后，把皮渣和汁液混在一起，两者继续浸泡一段时间，以便从葡萄皮里面萃取所需的色素、单宁和风味物质。我们也把浸皮这个过程称为色素和单宁的萃取。葡萄酒发酵后的单宁含量，颜色深浅都取决于浸皮时间的长短，浸皮的时间越长，葡萄酒可以获得的酚类物质以及香味就会越多。
完美的萃取过程造就了优质的红葡萄酒，但是在发酵的过程中，葡萄酒槽会产生一定的二氧化碳，这些气体会推动葡萄皮渣(含葡萄皮、葡萄籽和果梗)慢慢地浮到酿酒槽上面，形成了一个厚厚的帽子酒帽,这样浸皮就无法顺利地进行。为了使浸皮顺利进行，酿酒师常采用淋皮(PumpingOver)和压帽(PunchingDown)两种方法，让酒液与悬浮的果皮充分接触。
1.压帽
浸皮第一个常见的方法就是压帽，它指的是人工或者借助机器操作，将酒帽往下压，以使果皮与汁液充分地接触，常见于法国的勃艮第以及罗纳河产区。压帽方式包括人工脚踩，或者借助一些压帽工具。其中最常见的压帽工具形似土豆捣泥器，能将酒帽压到容器底部，随后酒帽会再次浮上液体表面，酒液与果皮因此得到充分地接触。而在一些比较推崇传统工艺的酒庄，比如勃艮第产区的酒庄，很多时候都是人工压帽。这项工作既危险又累人，不可小觑，干这活儿的都是膀大腰圆的壮汉，他们要使尽全力用杆子压穿酒帽。此外，经过一晚上的发酵，整个罐子里都是高浓度的二氧化碳，如果不让二氧化碳散去，很有可能在工作的时候因为缺氧，一头栽倒在罐子里溺亡。新闻上曾报道过很多起类似的事故。现在，很多酒庄会采用比较小的发酵容器，大大地降低了发生此类事故的可能性。
2.淋皮
浸皮的第二个方法是淋皮。顾名思义，淋皮是指酒庄采用机器将发酵罐底部的液体抽出来，然后喷洒到酒帽上，将酒帽压到液体底下。一般情况下，淋皮分为两种办法进行。第一个办法是用一根软管接到发酵桶底部的水龙头槽口，然后利用抽水泵将葡萄汁抽到第二根软管，紧接着第二根软管将葡萄汁撒在酒帽上，循环此过程。第二种淋皮的办法是让葡萄汁从发酵桶底部流入另一个桶中，这样一来这些汁液(酒液)就会接触到氧气，发酵桶被抽干后，再用一根软管连接到抽水泵上，将另一个桶中的液体抽上来淋到酒帽上，循环此过程。
这两种办法所用的工具是一样的，唯一的区别是引入氧气量的不同。相比压帽而言，淋皮更为温和，它不一定会打破酒帽，但是它能通过增加酒液和葡萄皮以及葡萄籽接触的机会来萃取更多的单宁，淋皮多应用于商业性酿酒。不过淋皮会将过多的氧气带入葡萄酒中，所以淋皮的时长和次数需要很好地把控。
通常情况下，压帽淋皮的频率在每天一至两次，但在发酵的高峰期，压帽淋皮的频率会增至一天三到四次。无论是采用压帽还是淋皮，所酿的葡萄酒都能从中获得很大的益处。这两个工序都可以将氧气带入汁液(酒液)中，促进发酵，让发酵进行的更彻底，从而酿造出带有更浓郁的风味和香气的酒。此外，酒帽悬浮在液体上，能隔绝外界的不良因素，起到保护作用。
蒙特利县(MontereyCounty)是加州(California)的优质葡萄酒产区之一。这个产区临近海岸线，风景优美，旅游业发达，每年来观光旅游的游客络绎不绝。此外，由于靠近海岸，蒙特利县的渔业也十分出名。本文将带你了解这一产区。
一、产区介绍
蒙特利县位于加州的中部海岸，受晨雾和凉爽的海风的影响，该产区总体气候凉爽。自20世纪60年代开始，这里开始大规模种植葡萄，并逐渐发展成为加州地区重要的葡萄酒产区。
至今，蒙特利县共有8个法定葡萄酒产区，包括阿罗约塞科(ArroyoSeco)、圣卢西亚高地(SantaLuciaHighlands)、沙龙(Chalone)、圣露卡斯(SanLucas)、哈梅斯谷(HamesValley)、卡梅尔谷(CarmelValley)、圣安东尼奥(SanAntonio)和圣贝纳贝(SanBernabe)。
目前，该产区的葡萄种植面积达40,000英亩(约为16,187公顷)，主要分布在蒙特利县东部的峡谷上。靠近蒙特利湾(MontereyBay)的产区气候较为凉爽，例如圣卢西亚高地、沙龙和阿罗约塞科。这些相对冷凉的产区主要种植勃艮第(Burgundy)品种黑皮诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)。其中，圣卢西亚高地所产的黑皮诺品质优秀，颇受追捧。
二、主要品种
1.霞多丽
从蒙特利湾吹来的凉爽空气使该地区的东北部非常凉爽，特别适合霞多丽的生长。这里的霞多丽风格多样，圣卢西亚高地的霞多丽相对成熟，富含热带水果风味，而阿罗约塞科等凉爽的地区出产的霞多丽则口感清新，酸度明快。
2.黑皮诺
同样，得益于蒙特利湾的凉爽空气，这里也适合种植黑皮诺。而黑皮诺在这里的表现也不负众望，圣卢西亚高地的黑皮诺口感丰富，风味浓郁，沙龙产区的黑皮诺结构均衡，阿罗约塞科则生产精致且活泼的黑皮诺。
3.西拉
在蒙特利县一些靠近山坡的区域，日照比较充足，因此适合西拉(Syrah)的种植。这里有2个产区在西拉种植方面特别突出，分别是圣路西亚高地和阿罗约塞科。前者所酿造的西拉葡萄酒风格饱满，风味浓郁，常有黑胡椒和肉味，适合陈年;后者以红色水果和月桂叶等草本风味为主。
4.雷司令
在蒙特利县，老藤的雷司令(Riesling)很常见，它们所产的雷司令富含柑橘风味，价格适中。
5.长相思
长相思(SauvignonBlanc)在蒙特利县不同产区的表现也不一，在莎丽娜谷(SalinasValley)这个较为冷凉的地区，长相思展现出纤瘦酒体和青草风味;而气候较为温暖的卡梅尔谷所产的长相思酒体则更为饱满，风格与波尔多(Bordeaux)的长相思相似。
作为全球第三大产酒国，西班牙在长久的历史进展中，衍生了特殊的葡萄酒文化，酿造了一系列极具特色的酒款，为世界葡萄酒的舞台奉献了多元的杰出表现。提起西班牙的优质葡萄酒产区，人们往往想到的是里奥哈(Rojia)，但孕育着贝加西西里亚酒庄(BodegasVega-Sicilia)和平古斯酒庄(DominiodePingus)两大酒王的另一个产区杜埃罗河岸(RiberadelDuero)也是不得不提的一个产区。
杜埃罗河岸位于伊比利亚半岛(IberianPeninsula)北部的高地，是卡斯蒂利亚-莱昂自治区(CastillayLeon)的闻名子产区。该产区沿杜埃罗河(RioDuero)及其支流分布，在行政区划上涉及索里亚(Soria)、布尔戈斯(Burgos)、巴利亚多利德(Valladolid)和塞哥维亚(Segovia)这四个省。产区葡萄园占地约22,500公顷，多分布于海拔760至945米的高地，且集中在河岸朝北或朝南的山坡上。
受地中海气候和大陆性气候的双重影响，杜埃罗河岸夏季炎热干燥，冬季严寒漫长。产区内降水较少，且多集中于冬、春两季，昼夜温差大，有利于保证葡萄果实的完美成熟，使得葡萄酒中的单宁更加柔和顺滑。不过，秋冬两季的霜冻天气是影响葡萄树生长和葡萄园产量的一重大威逼。该产区土壤类型丰富，以白垩土、黏土、泥灰土和石灰石为主。得益于这种风土的多样性，其出产的葡萄酒更为精巧细腻且带有矿物质风味。
杜埃罗河岸以种植西班牙最具代表性的本地品种丹魄(Tempranillo)为主，种植比例达95%。同时，该产区也保留有许多老藤葡萄树，老藤具有深厚的根系，有利于反抗该地区的恶劣天气。由丹魄酿造的葡萄酒一般颜色深浓且单宁充沛，带有深色水果的芬芳，陈年潜力突出。此外，杜埃罗河岸也会使用加尔纳恰(Garnacha，即歌海娜)酿造风格清新的桃红葡萄酒。
依据原产地命名(DenominaciondeOrigen，简称DO)法律规定，杜埃罗河岸的红葡萄酒中的丹魄含量不能低于75%，歌海娜(Grenache)和阿比洛(Albillo)的含量不能超过5%。法律还规定，每公顷的葡萄采收量最多为7,000千克，超过此限额的葡萄不可用于酿造DO级的葡萄酒。
众所周知，西班牙葡萄酒素以陈年潜力见长，杜埃罗河岸更是将这一特点发扬到极致。依据陈年时间的不同，杜埃罗河岸的葡萄酒可依次分为新酒(Joven)、陈酿(Crianza)、收藏(Reserva)和特级收藏(GranReserva)四个等级。针对不同等级，该地区的原产地治理委员会还颁发了特殊的瓶封和标识，消费者依据酒标也能初步推断瓶中酒的等级。
杜埃罗河岸知名酒庄：
1.贝加西西里亚酒庄
贝加西西里亚酒庄出产的葡萄酒堪称西班牙的酒王，是世界上最受推崇的葡萄酒之一。酒庄拥有150多年的悠久历史，多年来致力于生产高品质的葡萄酒。
尤尼科红葡萄酒(Vega-SiciliaUnico,RiberadelDuero,Spain)是该酒庄的旗舰酒款，也是西班牙最贵的葡萄酒之一。这款葡萄酒一般只在最优质的年份才会酿造，陈酿时同时使用法国桶与美国桶，桶陈时间为6年，最后装瓶后仍需瓶陈3年方能上市。
2.平古斯酒庄
平古斯酒庄虽没有悠久的历史，但是成立伊始就一鸣惊人。庄主皮特西谢克(PeterSisseck)充分利用丹魄口味浓郁的特点，在1995年酿制出第一个年份的酒，甫一问世，该酒款就获得了帕克团队(RobertParkerTeam)96-100分的潜在满分评判。这款酒引得各家酒商争相抢购，由于其产量稀少，往往一瓶难求。
蒙特布查诺广泛种植于意大利中部，其酿成的葡萄酒风格平易近人，口感美妙，适合搭配多种美食。下面，跟小编一起来学习吧。
蒙特布查诺(Montepulciano)是一个容易让葡萄酒爱好者混淆的词语，因为这既是指位于意大利托斯卡纳(Tuscany)东南部的蒙特布查诺法定产区，也是指意大利一个小有名气的红葡萄品种。蒙特布查诺红葡萄品种主要种植在意大利气候较为温暖的中部和南部地区，其中阿布鲁佐(Abruzzo)出产的蒙特布查诺红葡萄酒最为出名。蒙特布查诺红葡萄酒往往颜色深邃，酒体醇厚，带有成熟水果和泥土的风味，可以与多种美食搭配。其风格平易近人，但也有一些酒款拥有数十年的陈年潜力。
图片来源：VinePair
阿布鲁佐蒙特布查诺(MontepulcianodAbruzzo)、科内罗(RossoConero)以及奥菲达(OffidalRosso)是蒙特布查诺最主要的产区。阿布鲁佐蒙特布查诺葡萄酒颜色深沉，带有辛香料风味，单宁精细，陈年潜力佳;科内罗出产的蒙特布查诺葡萄酒酒体饱满，风格精致，风味平衡，带有樱桃和矿物的气息;而奥菲达的蒙特布查诺葡萄酒则拥有较低的酒精度，口感清新，年轻适饮。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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