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作为中国特有的蒸馏酒，中国白酒与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并列为世界上着名的六大蒸馏酒，是中华民族几千年悠久历史的传统产物，是中国的国粹，其工艺的多样性、复杂性形成了中国白酒香型的丰富性。到目前为止，行业内认同的独立香型已有清香型、浓香型、酱香型、米香型、兼香型、凤香型、董香型、豉香型、特香型、芝麻香型、老白干香型、小曲清香型等12种香型白酒;不同香型白酒之间因制曲、工艺等不同，其酒体风味风格与活性功能成分种类及其量比都存在明显的差别和个性特征，具有每种香型的特殊性。
水质的独特性：
俗话说：佳酿，必有良泉。水是酒之血，水是白酒生产的主要成分，水质的好坏直接影响酒的质量和风味。世界名酒的出产地大都有特别优良质的水，好水出好酒，所以中国白酒不同产区的水质是影响白酒品类最关键的因素之一。
曲质的丰富性：
曲是酒之骨酒之魂;白酒大曲的原料，南方以小麦为主，用以生产酱香型及浓香型酒;北方生产清香型白酒，多以大麦和豌豆为原料，不同产区的原料，因地制宜而的特定制曲原料配方与工艺，为白酒的酿造提供了特定的复合微生物群系、多尺度酶系以及广范的风味前体物质，由此大曲的品质也是影响白酒风格的关键因素之一。
气候环境多样性：
白酒不同产区特定的气候环境是影响白酒酿造微生物群系及其代谢的关键因素。微生物群系是贯穿影响白酒酿造一曲、二泥、三发酵三方面的主体因素，而特定多样的自然环境又影响了微生物群系的构架、代谢及其风味物质的形成。所以，独特而多样的气候环境是影响白酒品质的又一关键因素。
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关于葡萄酒封瓶，大多数时候我们总是在探讨螺旋盖和橡木塞的区别，极少去关注橡木塞上那层薄而软的锡帽。其实，打开一瓶橡木塞封瓶葡萄酒的第一步便是用小刀轻轻在锡帽上划开一圈小口子，将其撕下。别小看了这层锡，它可是橡木塞的守护者，也为整瓶葡萄酒的安全添加了一层保障。
图片来源：WinePonder
除了保护橡木塞，锡帽也是一种手工艺术品。下面是制作一块纯锡锡帽的过程：
1.铸锡
图片来源：Imgarcade
锡帽是由纯锡锭铸成的，一般源于南美，主要是秘鲁和玻利维亚。人们将炉灶加热到300℃，使锡融化。一旦锡变成了液体，人们会将其薄薄地铺在一张金属垫上，待其冷却凝固。
2.压合
锡冷却之后，就又变成了硬的固体。在第二个阶段，锡在重滚筒的不断碾压之下被拉伸。之后，锡片变得越来越薄，质地由硬变软，这时候就可以将其制作成我们熟知的锡帽了。
图片来源：Imgarcade
或许你也注意到了，不同葡萄酒的锡帽厚度并不相同，这是因为碾压过程中的力度是可以调节的。再加上不同葡萄酒生产商对于其酒款的锡帽厚度有不同要求，最终成型的锡帽在厚度上必然有差别。一般来说，价格越高的葡萄酒锡帽越厚。
起泡酒(SparklingWine)大概是世界上酿造工艺最复杂的葡萄酒了，因为它要经过两次发酵：一次发酵生成酒精，二次发酵产生气泡。所以说，虽然起泡酒十分简单易饮，但酿造起泡酒可一点都不简单，更不用说经过近5个世纪的发展，起泡酒也产生了许多种的风格。今天，本文要讲的就是世界主要的起泡酒酿造工艺，来看看那些风格各异、风味各异的起泡酒是怎样炼成的吧。
1、什么是起泡酒?
所谓起泡酒，专业解释是在20℃时，二氧化碳压力等于或大于0.5bar的葡萄酒。通俗的说就是会冒泡泡的酒。起泡酒是一种富含二氧化碳、适合于各种喜庆场合的酒种。起泡酒在欧洲都作餐前开胃酒，饮用前需冰镇至6-10℃为佳。而对于口味偏重的美国人，他们又偏向于饭后搭配甜点来饮用。多数人饮用起泡酒会选择细高个的笛形香槟杯，这样可以细致地观赏到汽泡的层次，但是窄小的杯口却让人无法尽情领略起泡酒的迷人香味，推荐使用瓶口稍宽的郁金香杯。
2、起泡酒是怎样炼成的?
起泡酒的酿造方法主要有6种，每一种方法酿造出来的起泡酒的二氧化碳等级、气泡风格都不尽相同。本文将涉及所有的酿造方法，但重点讨论传统法(TraditionalMethod)和罐式发(TankMethod)。这些方法包括：传统法、罐式法、转移法(TransferMethod)、原始法(AncestralMethod)、持续法(ContinuousMethod)、二氧化碳注入法(Carbonation)。
起泡酒的二氧化碳压力等级会影响其口感，压力越大，起泡就越细腻、越持久，口感也更清爽些。以下是与起泡酒的气泡压力有关的术语：
微起泡酒(Beady)：装瓶后气压小于1个标准大气压(即1bar)葡萄酒。开瓶后，靠近瓶壁或杯壁的地方有气泡。
半起泡酒(Semi-Sparkling，或者也叫Frizzante、Spritzig、Petillant和Pearl)：装瓶后气压在1-2.5个标准大气压范围之内的葡萄酒。半起泡酒轻微起泡。
起泡酒(Sparkling，也叫Mousseux、Cremant、Sekt或Spumante)：欧盟规定气压不小于3个标准大气压的葡萄酒可称为起泡酒。
(1)传统法
传统法也叫香槟法(ChampagneMethod)，采用传统法酿造的起泡酒有香槟(Champagne)、卡瓦(Cava)、克雷芒(Cremant)、部分塞克特(Sekt)和意大利传统发酵起泡酒(MetodoClassico)，其中，意大利的传统发酵起泡酒包括弗朗齐亚柯达起泡酒(Franciacorta)以及特伦托起泡酒(Trento)。用传统法酿造出来的起泡酒气压在5-7个标准大气压之间。
传统法在2015年被联合国科教文组织(UNESCO)列为香槟的世界遗产文化。传统法酿造出来的起泡酒品质及高，但却极其耗时，成本也非常地高。传统法最重要的一个特点便是在酒瓶中将静态的葡萄酒转化成动态的起泡葡萄酒。
混合调配：葡萄被采摘(采摘时没有完全成熟，以保持葡萄酒的高酸度)后酿制成干型葡萄酒。酿酒师将不同的基酒混合，调配成Cuvee，这是起泡酒的前身。
装瓶：在调配好的葡萄酒中加入酵母和糖，再将葡萄酒装瓶，盖好瓶帽。
二次发酵：葡萄酒在瓶中进行二次发酵，生成酒精(酒精度最后增加了1.3%左右)和二氧化碳气体，二氧化碳气体被封在瓶内。酵母菌死掉后形成酒渣(酒泥)沉淀在瓶底。
陈年：酒液在瓶中随着酒泥一起陈酿，以发展起泡酒的风味层次。香槟要求酒泥陈酿至少15个月，年份香槟至少酒泥陈酿36个月。卡瓦要求至少酒泥陈酿9个月，但特级珍藏卡瓦(GranReservaCava)要求至少陈酿30个月。一般认为，酒泥陈酿的时间越长，起泡酒的品质越好。
转瓶：陈酿完成后，需将酒瓶翻转，使酒渣堆积在瓶口，澄清酒液。一般将酒瓶倒置在人字形架子上，由工人每天转动酒瓶45度(即1/8圈)，转瓶完成大概需要3周的时间。
除渣：最后需将酒渣去除。将酒瓶倒置放在低温环境下，使酒液结冰，待沉淀的酒渣全部凝结在冰中时，将边缘部位溶化，此时立即打开瓶塞，利用瓶压力将冰块击出。
再补充：因除渣而损失的起泡酒必须再补充。将葡萄酒和糖的混合物补充进瓶内，再封瓶、贴酒标。
(2)罐式法
罐式法也叫查玛法(CharmatMethod)。意大利的普罗塞克(Prosecco)、蓝布鲁斯科(Lambrusco)就是用这种方法酿造的。罐式法酿造出来的起泡酒气压在2-4个标准大气压范围之内。
罐式法产生于20世纪初，彼时工业发展进步巨大，不锈钢桶发酵被运用于普罗塞克和蓝布鲁斯科起泡酒的生产，以节省成本。罐式法与传统法的最大不同之处在于：罐式法在发酵大桶内将静态葡萄酒转化成动态的起泡酒。所以，当葡萄汁经发酵后变成葡萄酒之后，酿酒师再将各种不同的基酒、糖和酵母加入发酵大桶，进行二次发酵生成二氧化碳气体。二次发酵完成之后，将酒液过滤澄清，再补充葡萄酒和糖的混合物，最后将起泡酒装瓶。用罐式法酿造的起泡酒没有进行酒泥陈酿。
采用罐式法酿造的起泡酒，拥有浓郁的发酵香，口感清新。有些人或许会说用罐式法酿制的起泡酒品质不如用传统法酿制的起泡酒，但这种方法成本更低，最终酿出来的起泡酒价格实惠，使得很多普通大众也能喝到品质较高的起泡酒。
(3)转移法
采用转移法生产的起泡酒有用传统法酿造的小瓶装(187ml)和大瓶装(3L+)起泡酒。当然，其气压和传统法酿制的起泡酒一样，为5-7个标准大气压。
转移法就是换桶除渣，其酿制过程与传统法相比，省去了转瓶和冷冻除渣的过程。当二次发酵结束后，瓶中的起泡酒会直接进入加压的密封桶中，经过过滤澄清(去除酒渣)再重新装瓶，当然过滤澄清设备也是加压的。你会发现，这种酿造方法通常发生在非常规包装的起泡酒身上。
(4)原始法
在法国卢瓦尔河谷(Loire)和汝拉省(Jura)的起泡酒会用此种方法酿制，酿出来的起泡酒气压在2-4个标准大气压之间。
原始法在发酵过程中，会通过低温使其结冰中止发酵进程达数月之久，然后再将葡萄酒解冻装瓶，继续在瓶内发酵，将二氧化碳气体保存在瓶内。当瓶内的气压达到理想状态，再将酒液降温、装瓶和除渣，这和传统法一样，不过除渣之后不会再补充葡萄酒和糖的混合物。这种酿造方法之所以被称为原始法，是因为它是最早的起泡酒酿制方法之一。
(5)二氧化碳注入法
这种方法简单粗暴，直接将静态的葡萄酒灌入密封的加压酒桶内，最终酿制出来的起泡酒气压是3个标准大气压。二氧化碳注入法的成本非常地低，产量可以无限大，成品酒的价格也低廉，当然了，这种起泡酒的品质总是差强人意的。
(6)持续法
持续法也叫俄罗斯法(RussianMethod)，酿制出来的起泡酒气压为4-5个标准大气压。持续法惯用于俄罗斯人，这或许是世界上最奇葩的起泡酒酿制方法，而这酿造工艺得名于在加压酒桶内不停低加入酵母，直至桶内酒液的气压达到5个标准大气压或以上。随后，酒液被转移到另一个加压酒桶，桶内有酵母富集物(有时候也有木头刨花在里面)，酒液中死掉的酵母会与桶内的这些物质结合，形成漂浮物漂浮在酒液之中。这些漂浮物与传统法中的酒泥一样，能够赋予起泡酒特殊的风味。最后，酒液被传送到另外的加压酒桶内，而漂浮物被清除，酒液十分清澈。
用持续法酿造起泡酒，耗时大概一个月。但很少人用这种方法，除了俄罗斯，和德国、葡萄牙的一些大型酒厂。
品酒师的形象往往出现于奢华的聚会、高级酒店，或者气派的酒庄。各种宣传中，品酒师似乎都是衣着考究、彬彬有礼，举止优雅的典型，用标准的手势握着酒杯，沉醉又专注的深深一品，杯中之物一切秘密都了然于胸。资深品酒师是如何炼成的呢?下面小编跟大家来分享资深品酒师的升级过程。
无论如何，好的葡萄酒品酒师都必须有一手艳惊四座的技术：盲品。一杯没有任何说明的葡萄酒，抿一小口，能够知道酒的产地、年份，品牌以及各种特征。这得需要一个好鼻子，一个好舌头，还得靠天分，如武侠中的高手，年轻时就必然骨骼奇绝，若是一个郭靖，大概没有什么师傅能如洪七公般创造奇迹。
品酒的本事没有个几年之功是万万不行的。最起码，低档酒、中档酒、高档酒都要尝过，有比较才能辨别好坏。周宏业说品酒师得从低档酒品起，若是开始就接触高档酒，那就如同一出生就穿丝帛锦衣，从此之后就忍受不了棉麻布，也就不能体会棉麻布也有其惹人喜爱的种种好处。
爱酒之人都是想喝好酒的，尤其是深刻明白好酒妙处的品酒师们。所以做品酒师是个烧钱的工作。酒的等级不断进阶，单价从几十、几百到上千上万，痴迷者最后倾家荡产的大有人在。在这方面周宏业是理智的，平日里只喝性价比最高的酒，做到这一点也很不容易，要对各种酒的品质和行情了如指掌才行。当然，一个获得业界认可的品酒师是不缺少喝好酒的机会的。常有热爱酒文化的富豪以及酒商请周宏业去品尝一些或稀有，或昂贵的酒，以为酒估价，或者对未来市场营销做出预判。
再牛的剑客也得从背剑谱学起。要成为顶尖的品酒师除了天赋，还得靠后天的修炼熟记各种酒的前世今生、来历、品性。这些基础知识可以与敏锐的味觉、嗅觉相互佐证。比如一瓶产自澳大利亚的红葡萄酒是不可能尝出波尔多红酒因地质而具有的那种特别味道的，有时候眼睛、鼻子和舌头会欺骗你，但知识不会。有些若有若无、似是而非的味道，即便品酒师要加以渲染，也会根据产地做出判断，绝不会张冠李戴。如果说从重庆美女身上闻到火锅味是正常的，但要闻到煎饼卷大葱的味道，心里就要画个问号，细品慎言才行。周宏业说起葡萄酒文化如数家珍：什么地方产什么样的酒，有什么特别的味道，当地的地质、风土人情如何他说，自己平时爱看相关方面的书，同时也有机会到国外去参观学习，如此积累下来，就会越来越爱上美酒背后的文化，对酒本身品质的追求就没有那么执着了。
一些富裕阶层在尽尝各种贵、奇的美酒之后，也开始注重文化的体验。这时候，品酒师就担当起文化导师的角色，引领喝酒的人从味觉、嗅觉的感官享受，迈向更高的精神享受。此种情况下，品酒师经常面临两难境地：主人家提供的酒虽然价值不菲，但有时候味道和内涵并不与之价格相匹配。此时要不要说真话成为一个难题。说真话坏了东道主的心情，说假话一是违背原则，二是坏了口碑。周宏业说，品酒师一般都极具个性，尤其是本身身价就不菲的品酒师，更不怕得罪人，经常令东道主颜面无光。不过这正是品酒师的可爱之处。
国内品酒师在业界的认可度因为没有一定的标准，所以常常是靠在小圈子内口口相传。除了技惊四座的酒的识别能力，也讲究门第。一个师从国际大师的品酒师自然能获得业界更多的青睐。另外，品酒师要扩大自己的知名度，也需要有好的文字表达能力。很多品酒师都为杂志撰稿，或者在酒类的展会上做评委、嘉宾，这是树立个人品牌的有效途径。
品酒师可不代表是酒鬼，酒量也不一定很大，但在酒入喉前后的每个细节都有戏如发丝的专注体验。以葡萄酒为例：醒酒是最基础的一步。在品酒师眼里葡萄酒是有生命的，醒多久，在什么样的温度下醒酒要有精确的把握，否则很容易暴殄天物。醒酒之后就观察，从酒的颜色和色泽判断这瓶酒是否成熟，是不是有杂质。接下来就是闻。这要结合葡萄酒专业知识，了解当地的土质以及各种特别的味道。最后，就是尝。喝大半口红酒，在口内停留十几秒，深呼吸让空气与酒充分接触，感受其酸、涩、甜等口感。
品酒师也许并不神秘，但对爱酒之人来说，这是一个幸福的职业。每日有美酒作伴，不亦快哉?
早在十七世纪，桃红葡萄酒就成为了欧洲王公贵族最喜爱的葡萄酒之一。
从淡淡的橘粉色，到鲜明的玫瑰色抑或浓艳的胭脂红，桃红的每一种色泽都是那么耀眼迷人，用Rose来形容她一点也不为过。
而色泽靓丽的桃红葡萄酒兼具了红、白葡萄酒特点，我们也希望从其中获得的明亮的色泽、细致的口感、丰富的香气以及活跃的酸度。为此，酿酒师们煞费苦心，也创造出了一些与众不同的酿造方法。
直接压榨法
直接压榨法是在法国的普罗旺斯和科西嘉酿造桃红的传统方式，但现在朗格多克和西南产区的一些酒庄也越来越多地采用了这种酿造方法。
这种方法和白葡萄酒的酿造方法类似，将未经破碎的红葡萄在控温的条件下(12-18C)带皮度过几个小时后直接进入压榨机，利用其汁液进行发酵。但压榨过程要尽可能轻柔，只允许少量色素进入汁液，形成桃红酒。
转移法(破皮浸渍)
转移法和红葡萄酒的酿造方法类似，首先将红葡萄带皮浸渍发酵一定时间后，倾倒出颜色非常浅淡的葡萄汁，继续发酵，形成桃红酒。
这种桃红葡萄酒的风格也因此更纤细、更轻盈，更多突出果味和清爽的气质。
混合法
混合法，顾名思义，通过将酿好的白葡萄酒与红葡萄酒直接混合，以形成颜色各异的桃红葡萄酒。但目前，混合法在欧盟的法律中是禁止的，仅在酿造桃红香槟时可以使用。
以桃红闻名的普罗旺斯人，试图将其定义为调和酒(vindecoupage)，并曾向这种红白混合的酿造方式宣战，但最终以失败告终。
放血法
放血法听起来似乎有些吓人，但其实它与转移法类似，是通过将红葡萄(去梗/不去梗)带皮短暂浸渍发酵后，当达到期望的色泽和平衡时，就给酒槽放血葡萄汁从酒槽流出，然后继续发酵。
但不同的是，放血法只倾倒出一部分汁液，原发酵罐中的葡萄醪继续酿酒。由于液体减少，固体比重增加，因此所酿出来的酒更加饱满厚重。
一些酒农致力于使用这种酿造方法，以生产出颜色深、醇厚、果味和香料的味道丰富的桃红香槟。
打开一瓶葡萄酒，到底是味道独特?还是它已经坏掉了?随着低硫葡萄酒的流行，葡萄酒出现问题的情况反而更加复杂了。那么我们该如何判断一款酒是不是已经坏了呢?
英国最大的葡萄酒分销商必比登(BibendumPLB)的统计数据显示，目前的葡萄酒软木塞污染率是3%，而在10年前，这个比例是20%。所以，消费者如今更难遇到一款软木塞污染的葡萄酒，但是如果你不幸遇到了，那也很容易辨别，因为被软木塞污染的葡萄酒有很明显的特点，即令人不悦的发霉味。但如果是由于光照等不当的存储环境导致的葡萄酒变质则稍微难辨别一点，这样的葡萄酒尝起来平淡乏味，有煮白菜的味道，如果你对这款酒够了解，还会发现里面的果味没有了。这样的情况下，你最好据理力争，要求经销商更换一瓶没有问题的酒。
更刁钻的情况是当一款酒只是尝起来有点怪异，那该如何处理呢?对于葡萄酒爱好者来说，有农场味的勃艮第(Burgundy)葡萄酒，或者有汽油味的陈年雷司令(Riesling)葡萄酒都算是正常的情况。但是如果一款白葡萄酒尝起来像苹果酒，或者一款红葡萄酒里面有轻微的气泡，那就属于有问题的酒了。这个时候要不要更换则取决于你对这些问题的接受程度。就像很多人喜欢有氧化味道的雪利酒，或者口味重的奶酪一样，说不定你会喜欢这样的葡萄酒呢!
葡萄酒含有数百种可辨别的香气，既包括日常的水果、花朵香气，还包含很多令人匪夷所思的气味，比如创可贴、贝壳、马汗等。从理论上来说，这些香气都有可能出现在葡萄酒中，不过问题是，你的鼻子能不能把它们一一分辨出来呢?
要辨别出葡萄酒的香气，需要依靠经验和记忆。你也许可以分辨出一杯雷司令(Riesling)葡萄酒的所有香气，但如果有种香气是你从来没有闻到过的，你可能就分辨不出来。
比如，百香果的香气是怎样的呢?如果你从没闻过或者吃过百香果，你的鼻子就对它的香气没有印象。
鼻子不像舌头那样是一块肌肉，不过它可以经过训练来变得更灵敏，让气味记忆库变得更充实。
那么，应该怎样训练自己的鼻子呢?
有些酒庄会提供专门的香气品鉴室，比如贝氏家族酒庄(BelascodeBaquedano)，它的品鉴室里展示了46种葡萄酒中常见的香气。这个品鉴室可以让参观者直接记忆各种香气的特点，让嗅觉变得更灵敏。
如果没法到酒庄里的香气品鉴室进行参观，那可以用酒鼻子(LeNezDuVin)来代替。酒鼻子是一种香气辨别工具，收集了葡萄酒中常见的数十种香气，非常方便使用。只是它的价格比较贵，而且它会让香气辨别这件比较浪漫的事情变得程序化。
酒鼻子
训练嗅觉的第三种方法是自制香气工具和举办香气品鉴会。和一群人一起品鉴香气是一种值得高度推崇的活动，因为不是所有人的嗅觉都是一样的，有些人可能完全辨别不出特定的几种香气，这就是所谓的嗅觉盲区。几个人聚在一起闻香，会比一个人闻到的香气多很多。也许你会发现，大多数人都能发现西拉(Syrah)葡萄酒带有黑胡椒的香气，而黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒带有樱桃的香气。这些常人都能找到的香气，就是一款葡萄酒的标志性香气，可以帮助你在盲品中判断葡萄酒的品种。
如何组织一场品香会呢?
水果柠檬、葡萄柚、菠萝、芒果、草莓、樱桃、桃子、梨子、香蕉、百香果、李子、黑醋栗;
蔬菜/花朵/植物薰衣草、紫罗兰、白花、荨麻、青草、薄荷、桉树叶、橄榄、稻草、青椒;
香料甘草、黑胡椒、白胡椒、茴香;
橡木黑巧克力、烤面包、焦糖、锯屑、肉桂、丁香、香草、培根、咖啡、焦炭、椰子、莳萝;
奶制品黄油、酸奶、奶酪;
其他皮革、麝香、橡胶、创可贴、煮土豆、爆米花、洋葱。
品香会应该怎么进行?
开始的时候，可以直接把准备好的香气素材一一拿来闻一下;一旦你对这些香气有所印象之后，就可以把它们拿来和葡萄酒一一比对。
倒一杯葡萄酒，闻一下它的香气，然后转一下杯，再仔细闻一下它的香气。
在闻葡萄酒的香气时，有些人只要长长地吸一口气就能把其中的香气分辨出来;而有些人则喜欢轻轻地吸气，反复几次，以充分发掘其中的微妙香气。闻香并没有统一的方法，你只要用最适合自己的方法就行。
如果你可以轻易分辨出一种香气，就把它写下来。不过如果你一时分辨不出某种香气，就想办法把它进行细化分类，它是属于水果、花朵、香料还是药草香气?如果是水果香，是红色水果还是黑色水果?是青涩的、成熟的、晒干的还是煮过的水果?这样对香气进行一步步细化之后，估计你就能最终确定它具体属于哪一种香气了。
等你把一款葡萄酒的香气都确定下来后，就把笔记拿来跟葡萄酒的酒标或者酒评来比照一下，看看自己发现的香气跟酒标或者酒评中描述的是否有相同之处?如果没有，那再闻一下准备好的香气素材，然后再闻葡萄酒，找出它真正存在的香气。
每次闻到一种香气时，都要想办法把它存储在记忆库中，注意它与其他香气有什么不同，并尝试在不同的葡萄酒中看看能不能找到这种香气。
训练鼻子的嗅觉是一项长期的事业;如果你对这项事业感兴趣，何妨多花些时间和精力投身其中呢。你对香气越敏感，就越能体会到不同葡萄酒的微妙之处。
一直相信勃艮第葡萄酒的成功并非偶然，是精益求精的精神赋予了勃艮第葡萄酒独特的魅力。
膜拜酒的概念诞生于美国，却源生于法国车库酒(GaragisteWine)。20世纪90年代，在波尔多兴起一种以极低产量、完全手工操作、精益求精的方式打造精品葡萄酒的车库理念，而这一理念被美国人接受并推崇壮大。这种方式由来已久，从波尔多、从加州被概念化。那么，这种理念是否存在于勃艮第呢?
穆尼尔萨乌马(MounirSaouma)和罗特姆巴庆(RotemBrakin)来自不同国家，但同样在法国接受葡萄酒教育，游走于勃艮第、罗讷河谷、加州学习酿酒技术，秉承法国人表达风土的酿酒理念，两人1999年进入勃艮第酿酒，让我们从这两人的故事一探勃艮第的膜拜理念。
1.作为1999年才进驻勃艮第的他们，想拥有高品质葡萄园的梦想确实遥不可及。兄弟两人收购勃艮第不同村庄最优异的葡萄园出产的葡萄，且绝不用不同葡萄园所产的葡萄进行混酿，这样就破坏了他们心中的风土。这样会遇到一个在勃艮第常见的问题，很多优秀的葡萄酒只能收集1桶到3桶的葡萄汁，这样少的量很容易在酿酒过程中出现意外。因为在勃艮第很多著名的葡萄园面积非常有限，大多数情况下一个酒庄只能拥有很小的一块，有时甚至是2排或者3排葡萄藤。
2.他们在选择酿酒原料时从刚刚榨出的葡萄汁开始，这样就可以从酿酒的最初来把控最终成品的质量。
3.选用最高品质的橡木桶。通常来说，一般酒庄会购买不同制桶商的橡木桶，通过选用不同产区的橡木，不同程度的烘烤来配合自己的酒款。作为膜拜级的酒庄，他们选用当地优秀林区精华区域出产的最精细橡木，这些橡木通常不会被制桶商轻易出手，应该说只有老朋友才能买得到。通过缓慢的煤炭烘烤而非一般情况下的大火烘烤，打造出最契合酒庄酒款的橡木桶，针对不同葡萄园出产的不同葡萄酒，酿酒师会量身打造出不同橡木桶，使用这种方式制作的橡木桶在一般酒庄看来是不可想象的。
4.100%带酒泥陈酿(白葡萄酒、红葡萄酒均是如此)，通过每月3到4次搅桶来取得酒款的复杂度和平衡性。针对不同年份采取不同的搅桶策略，弱年甚至不需要搅桶，而伟大年份搅桶相对频繁。
5.整个春天进行全封闭式酒窖管理，有效的保持酒窖湿度和较低的温度，将苹果酸-乳酸发酵的时间推迟至夏天。在精心保护之下，伴随苹果酸-乳酸发酵产生的二氧化碳会保护葡萄酒度过炎热的夏天，这样就尽可能减少了二氧化硫的使用。
6.苹果酸-乳酸发酵完成后进入葡萄酒熟成阶段，通过每月几次的不间断品鉴把控葡萄酒的熟成速度，寻找最佳的熟成时刻。而后通过重力灌装，避免使用任何泵送装置，因为强力的机械运动会对葡萄酒产生无法预估的影响。
7.红葡萄酒与白葡萄酒都不会经过澄清与过滤处理，因为这样会损失陈年潜力与风味。
8.通过精细的操作保留葡萄酒全部的风味，甚至装瓶后瓶中仍保留来自苹果酸-乳酸发酵时产生的二氧化碳来保护葡萄酒的陈年。
9.葡萄酒酿造的全部环节都采用人工进行，确保每一个环节的完美无缺，由于人力的限制，每年葡萄酒的产量非常有限。
以上说的这些步骤只是一个例子，而从这9个步骤中不难看出，酿造一款膜拜级葡萄酒需要付出艰辛的努力，并经过无数细微处的改良，才能凝聚出绝世的葡萄酒。
美酒佳酿，这是人们对品质优秀的酒品最高的评价。可是人们心目中的佳酿是如何酿成的呢?什么样的酒才能被称为是好酒呢?一般来讲，对葡萄酒的评估是从外观、香气、风味、口感、结构等方面去考量。下面小编为大家来讲解佳酿炼成的3个关键要点。
风味持久
一般来讲，好的葡萄酒的香气复杂而精妙，包括花香、果香、香料味、矿物风味等。一些非常出色的佳酿会有与众不同的复杂香气，香气之间的平衡也是非常重要的。平衡是衡量葡萄酒的一个重要标准，不仅香气之间要达到平衡，入口之后，酒精度和果味的成熟度也要与葡萄酒的单宁和酸度达到和谐。
除了平衡，风味持久也非常重要。复杂精妙的葡萄酒通常香气和余味都非常持久，并且还可能会发展出其他风味。
酿酒师之手
佳酿的另外一个特点就是身份明确。好的葡萄酒有其独特之处，这种独特之处反映在其风味，能让品尝的人辨别出其产地、品种等信息。而这种特点就出自酿酒师，这就是为什么很多酿酒师非常注重风土的概念。酿酒师在酿酒过程中对葡萄酒色泽、风味的表现(尤其是橡木风味)、结构的把握，对最终葡萄酒的品质有非常大的影响。
陈年潜力
一些顶级佳酿具有惊人的陈年潜力。葡萄酒如人，有自己的生命周期。年轻的葡萄酒应该果香怡人，酸度平衡。陈年后的葡萄酒，果香开始变得收敛，并发展出其他的风味，如茶叶、坚果、蘑菇、雪松等。因此，一款好的葡萄酒在其每一个生命阶段，都呈现出平衡精妙的风味。
作为一个小众且极具特色的葡萄酒产国，如今，以色列的葡萄酒越来越多的出现在大家的视野中。可仔细想想，在这样一个宗教信仰的国度，犹太人能喝酒吗?他们又是怎样酿酒的呢?
事实上，绝大多数以色列葡萄酒都属于寇修葡萄酒，这是一类需要按照犹太法律要求严格生产的葡萄酒。寇修(Kosher)一词来源于Kashrut，在希伯来语中有合适、正确，清洁的意思。对于有信仰的犹太人来说，食物和葡萄酒都要求是Kosher的。根据犹太正统教义，寇修葡萄酒在酿造的全部过程必须由专门的拉比(犹太教中的长老)监督。所有寇修葡萄酒的酒标上都有K或Kosher的标志，也会有监督整个过程的拉比签名。
以色列葡萄酒的历史
在葡萄酒产区分类上，以色列被列入新世界国家，可它的酿造历史却始于圣经时代。以色列气候温暖，所产葡萄酒的糖分较高，酿出的酒浓郁甘甜，虽然质量不佳，却非常符合以色列人的口感。后来，为了出口葡萄酒，提高酒的质量，酒商们经常向酒中加入蜜糖、胡椒、浆果等，使其口感变得饱满，可这样的高甜度几乎让所有人都受不了。
在罗马人统治时期，许多葡萄园被毁，以色列酿酒业遭到了极大的打击，到了穆斯林统治时，葡萄酒被全面禁止，长达1200年。
以色列近代酿酒业的发展起源于19世纪晚期，酿酒所用的葡萄也并不是如今的欧亚种葡萄，但酿出的酒仍然像两千年前那样甜润。传说1875年，英国首相狄斯雷利曾获得一瓶以色列红酒，喝了几口之后说：这不像是葡萄酒，倒像医生开的那些治咳嗽的药物。也有犹太人自己评价说：这些酒甚至可以用刀来切割了。
直到上世纪70年代，以色列葡萄酒才终于摆脱了劣质酒的形象，渐渐走上了国际舞台。酒评人OzClarke曾说不少以色列红、白葡萄酒的质量可以媲美加洲、澳洲和一些新世界的葡萄酒，有些充满果味和口感平衡的酒更可以与法国知名酒庄的出品一较高下。
寇修葡萄酒的要求
要想获得寇修认证，葡萄酒和食物必须严格遵守犹太教当局设立的种种规定。哪些食物可以随便吃，哪些食物坚决不能吃，还有哪些食物得分情况吃这些都有详细的记载和规定。对于看起来完全素食的葡萄酒，犹太当局也有详细的规定：
1、刚种下的葡萄必须在栽种四年后才可用于酿酒。
2、葡萄园中不允许有其余水果和蔬菜的种植。
3、葡萄园每隔七年需要休耕，所有与土地有关的农业活动需停止。
4、酿酒时必须使用Kosher的工具和设施，所有设备需清洗干净。
5、任何人都可以采摘葡萄，但葡萄一旦进入酒厂后，沙比的监督工作就要开始了，不允许非犹太信仰的人接触到葡萄酒。
6、为了保证葡萄酒的纯净，任何与动物或乳制品有关的产品都禁止与酒接触，比如酪蛋白、明胶等。
7、任何人都可以参与到葡萄酒装瓶过程中，但未封口的葡萄酒不得被非犹太信仰的人触碰，否则需要将葡萄酒进行蒸煮。虽然会影响酒的口感，但只有这样才能保证酒的洁净。
事实上，寇修葡萄酒不只是以色列的特有，有犹太人的地方就有寇修葡萄酒。但在其余国家，对于Kosher的认证也没有那么苛刻了，只要是在拉比的监督下，并且不使用动物副产品即可授予Kosher认证，著名香槟厂LaurentPierre，圣埃美隆一级庄ChateauLaGaffeliere都有寇修酒的酿造。至于这类特殊的寇修酒与普通葡萄酒在口感上有什么区别，还需要大家自己亲自尝一尝才可知晓。
葡萄中的糖份+酵母菌=酒精(乙醇)+二氧化碳+热量
一般葡萄自己就含有酵母菌，酵母菌一定处在10℃-32℃间的环境下才能正常运作，温度太低酵母活动变慢乃至终止，温度过高则会杀死酵母菌使酒精发酵完全中止。因为发酵的历程会使温度升高，因此温度的节制相当的主要。大概17克的糖可发酵成1%的酒精，因此要酿成酒精浓度12%的葡萄酒，葡萄汁中的糖份浓度要达到204克/升。通常干白酒和干红酒的酒精发酵会连续到所有糖份(2克/升以下)皆转化成酒精为止，至于甜酒的制造则是在发酵的半途加入二氧化硫终止发酵，以保存部份糖份在酒中。酒精浓度高出15%以上也会中止酵母的运作，酒精加强葡萄酒(VinFortifie)即是运用此道理于发酵中途加入酒精，终止发酵以保存酒中的糖份。
酒精发酵除了制造出酒精外，还会产出其他副商品：
甘油：
通常葡萄酒每升大概含有5到8克左右，贵腐白酒则可高达25克，甘油可使酒的口感变得圆润甘甜，更易进口。
醋类：
酵母菌中含有可出产醋类的酶，发酵的历程会同时制造出各类不一样的醋类物质。醋类物质是组成葡萄酒香味的重要原因之一。酒精和酸用处后也会发生其他醋类物质，影响酒香的改变。
发酵后的培养与成熟
乳酸发酵：
完成酒精发酵的葡萄酒通过一个冬季的保存，到了隔年的春季温度升高时(异常是20℃-25℃)会起始乳酸发酵，其道理如下：
苹果酸+乳酸菌=酸+二氧化碳
因为乳酸的酸味比苹果酸低大量，同时稳固性高，因此乳酸发酵可使葡萄酒酸度减少且更稳固不易变质。并非所有葡萄酒都会举行乳酸发酵，异常是一些适合年青时喝的白酒，常特地保存高酸度的苹果酸。
生活中，我们经常听到身边爱好葡萄酒的朋友形容一款酒爽脆。那么，当我们说一款酒爽脆时，我们究竟在谈论些什么。
一般情况下，爽脆这个词只用来形容干白葡萄酒。那什么样的干白葡萄酒才能称得上爽脆呢?如果一款干白葡萄酒酸度适中，给你带来清新的柠檬风味，且没有过于浓重的水果风味，那么这款酒便可称作爽脆。
这种葡萄酒通常是由尚未完全成熟便被采摘的葡萄酿造而成的，因此酸度较高，酒精度较低，十分易饮，适合在其最年轻、最清新的时候饮用。这类酿酒葡萄通常有长相思(SauvignonBlanc)、灰皮诺(PinotGrigio)、阿斯提可(Assyrtiko)、阿尔巴利诺(Albarino)、特浓情(Torrontes)和雷司令(Riesling)等等。
有的人视这种爽脆的葡萄酒为初阶葡萄酒，认为其不怎么有趣，也不值得深究。这种说法其实是不客观的。实际上，这种葡萄酒非常百搭，适合与海鲜和鱼肉进行搭配，在炎炎夏日里饮上一杯自是最惬意不过了。
白酒又称蒸馏酒，它是以富含淀粉或糖类成分的物质为原料、加入酒曲酵母和其他辅料经过糖化发酵蒸馏而制成的一种无色透明、酒度较高的饮料。人们在饮酒时很重视白酒的香气和滋味，目前对白酒质量的品评是以感官指标为主的，即是从色、香、味三个方面来进行鉴别的：
步骤/方法
色泽透明度鉴别
白酒的正常色泽应是无色透明，无悬浮物和沉淀物的液体。将白酒注入杯中，杯壁上不得出现环状不溶物。将酒瓶倒置，在光线中观察酒体，不得有悬浮物、浑浊和沉淀。冬季如白酒中有沉淀可用水浴加热到30～40℃，如沉淀消失为正常。
香气鉴别
在对白酒的香气进行感官鉴别时，最好使用大肚小口的玻璃杯，将白酒注入杯中稍加摇晃，即刻用鼻子在杯口附近仔细嗅闻其香气。或倒几滴酒在手掌上，稍搓几下，再嗅手掌，即可鉴别香气的浓淡程度与香型是否正常。白酒的香气可分为：
溢香酒的芳香或芳香成分溢散在杯口附近的空气中，用嗅觉即可直接辨别香气的浓度及特点。
喷香酒液饮入口中，香气充满口腔。
留香酒已咽下，而口中仍持续留有酒香气。
一般的白酒都应具有一定的溢香，而很少有喷香或留香。名酒中的五粮液，就是以喷香著称的：而茅台酒则是以留香而闻名。白酒不应该有异味，诸如焦糊味、腐臭味、泥土味、糖味、酒糟味等不良气味均不应存在。
滋味鉴别
白酒的滋味应有浓厚、淡薄、绵软、辛辣、纯净和邪味之别，酒咽下后，又有回甜、苦辣之分。白酒的滋味评价以醇厚无异味，无强烈刺激性为上品。感官鉴别白酒的滋味时，饮入口中的白酒，应于舌头及喉部细细品尝，以识别酒味的醇厚程度和滋味的优劣。
酒度鉴别
白酒的酒度是以酒精含量的百分比来计算的。各种白酒在出厂的商标签上都标有酒度数，如60，即是表明该种酒中含酒精量60%。
END
注意事项
白酒总的特点是酒液清澈透明，质地纯净，芳香浓郁，回味悠长，余香不尽。
这是个很难回答的问题，因为很难让人相信你是在认真回答，而不是打哈哈随便敷衍的。如果觉得喝起来喜欢，那这支酒对你来说就有绝对的价值。
就这么简单，下面没了。但内心深处一定觉得我在敷衍好像不想认真回答这个问题(被我说中了吧?)，所以只好下面再写一些篇幅，请看官耐心收看
一、是记忆，关键在于记忆
人的嗅觉、味觉是跟我们的记忆有关联的，而我们的喜好也跟我们的成长饮食习惯有直接的关系：跟记忆中喜欢的味道相似，我们比较容易包容接受;记忆中没有的味道，我们第一次接触时可能觉得惊艳，也可能被吓坏，但这就决定了我们下次碰到这个气味时的反应。
讲一个简单也是我很喜欢用的例子，就是樱桃可乐，这是个好恶相当两极化的产品：爱的人喝可乐就是要喝这一味，不爱的人看到还甚至会唸个两句觉得很恶心很奇怪之类的。
二、产区、品种真的是其次
这又是很难解释的下一个境界了，但请容许我继续用我一贯奇怪的比喻试着把这问题的症结点说明清楚。我想用的例子是长沙臭豆腐，是的你没有看错，是来自湖南长沙的臭豆腐，而它出现在讲解葡萄酒品种以及产区的文章里头。长沙是个地名，而那边有一个名产叫臭豆腐。是不是只有长沙有臭豆腐?应该不是;是不是所有来自长沙的臭豆腐都一样好吃?应该也不是;而豆腐是不是只有臭豆腐一种，这更是否定的。这应该蛮容易理解的。
我们可能听过长沙臭豆腐，可能吃过、可能没吃过，但最后决定我们喜欢与否，还是在自己吃过之后，为自己的喜好下了定论，而关键则在于自己吃过以及下了定论。臭豆腐厂商的广告文宣或许能够影响一些我们的观感，但那还是无法改变非常主观的喜好。毕竟，不喜欢臭豆腐的外国人觉得味道太怪了，你再怎么跟他推销臭豆腐都没用，恶心就是恶心。
长沙其实就是个产区，而臭豆腐其实就如同一种豆腐的品种，但是如果回到葡萄酒的世界里，是不是发现哪里好像怪怪的?为什么推销的进口商会去攻击其他产区的进口商说他们产区不好?为什么备有某些品种的进口商要去数落其它品种比较低贱?长沙以外的地方风土都烂透了做不出好的臭豆腐?因为来自长沙所以他们家的臭豆腐一定好吃?臭豆腐以外的豆腐都是坏掉的没人爱吃的?
三、回归本质，相信自己的味蕾
饮食终究还是要回归最本质，毕竟饮食是非常主观的个人喜好。这是骗不了人的，虽然味蕾是可以被改变的，但在每一个当下，我们是没有办法改变我们最真实的喜好。因为喜欢那风味，所以背后的品种、产区、历史才变得有意义，才有趣味，不是吗?为什么要反过来因为品种、产区、历史去限制自己的喜好?或甚至人身攻击别人这个当下味蕾的真实喜好?
会去人身攻击，我想可能是因为血糖过低情绪暴躁的缘故吧，写着写着肚子都饿了，就应景来吃个臭豆腐好了。臭豆腐是不是深坑的真的那么重要吗?或是，吃个皮蛋豆腐?玉子豆腐?豆腐可以，为什么葡萄酒不行?
提起古代人都一定会冒出来聪明这个形容词，正如同埃及金字塔至今都无法揭秘一样。还有中国长城以及四大发明都让人是感慨万分。在那个时候同样也有着特殊的计量单位。
那么，本期酒文化了解古代酒的计量单位是怎样的。
可能感兴趣》》中国酒文化的起源
《考工记·梓人》引《韩诗》云：“一升曰爵，二升曰觚，三升曰觯，四升曰角，五升曰散”。
中国的计量，可以追溯到4000多年前的氏族社会末期。据古书记载，黄帝创立了度、量、衡、里、数五个量。舜出巡协调各部落氏族的日月和四时季节，统一音律和度量衡。夏禹以自己的身长、体重作为长度和重量的标准。传世的商代古尺，尺长15.8cm，分十个寸格。
公元前221年，秦王赢政统一中国后，颁布统一度量衡的诏书，同时制发了成套的权衡和容器标准器，发到各地，把商鞅在战国时代秦国实施了100余年的度量衡单位制推行到全国。秦朝统一的度量衡制沿用了2000多年，形成了中国古代计量单位制独特的体系。
古代计量单位。常用于量酒，一角为四升。（《考工记·梓人》引《韩诗》云：“一升曰爵，二升曰觚，三升曰觯，四升曰角，五升曰散”）
所谓角，是指古时候类似爵一样的饮酒器皿，无流无注，属于低等贵族使用的饮酒器。爵、觚、觯、角、散均为饮酒器皿。一角酒就是现在二两酒，也就是四升酒。
豆其实是古代盛肉盛菜的器皿，常用以装酱、醋之类的有汁调味品，但也用来盛酒。《考工记》有“食一豆肉，饮一豆酒”的记载，有人说豆和斗字通，斗也是盛酒器。
斗也是酒器，不能和量器升之斗相混。但它确实是容量比较大的酒器。《诗·大雅·行苇》有“酌以大斗”的诗句，京剧《珍常寨》里李克用的唱词也有“太保传令换大斗”的句子。斗酒大概是平常人的适宜酒量，一斗是一大盏。
觥是一种平底、有把、口上刻有牛凹图形的大口酒器。《诗·周南·卷耳》有“我姑酌彼凹觥”的诗句，旧注说：“觥大七升，以凹角为之。”但并不一定是角制的，考古家发现有铜凹，容量确比通常酒杯为大，所以后人常泛称大酒杯曰觥。
角是一种圆形的酒器，同时也是量器。《吕氏春秋·仲秋》：“正钧石，齐升角”意思是要校正给一量器和衡器。注说：“石、升、角、皆量器也”。依次序排列，角在升之后，显然比升要小，后世酒肆里卖酒用来从坛里舀酒的长柄酒提子就是角。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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