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伴随着以拉菲为代表的波尔多日渐衰落，却给其他葡萄酒留出了充足的空间，一时觉得群星璀璨，首当其中的当属法国勃艮第，精品小酒庄路线得到国内豪客的广泛认可，加州美酒也日渐走入人们视野，最后当属意大利三剑客：巴罗洛(Barolo)、布鲁奈罗(Brunello)、巴巴莱斯科(Barbaresco)，葡萄酒界三雄的格局日渐形成法国、意大利、美国加州。
今天我们就从下一个最有可能一冲云霄的产区巴罗洛谈起。
巴罗洛位于意大利皮埃蒙特(Piedmont)的朗格(Langhe)地区，使用100%内比奥罗(Nebbiolo)酿造，在1980年被评定为第一批DOCG产区，现代的巴罗洛葡萄酒受到法国勃艮第(Burgundy)非常大的影响，酿造技艺同样重视表达风土，不同的风土赋予葡萄酒不同的风骨，琢磨不同的地块也成了不少人兴趣所在。
巴罗洛葡萄酒通常非常硬朗并充满力量，有时候又很难捕捉，显得神秘莫测，陈年后的巴罗洛更能彰显巴罗洛的魅力，曾在一位台湾意酒玩家的微薄中看到，以跑步比喻内比奥罗和黑皮诺(PinotNoir)，如果是100公尺或200公尺的短跑，内比奥罗可能弱于黑皮诺，成熟的黑皮诺处在巅峰的时候近乎无懈可击，若我们把赛程拉长到3000或5000公尺，那就是内比奥罗的天下。是的，巴罗洛葡萄酒是非常耐储存的，陈年后的巴罗洛才能绽放它的独特魅力。
同时，巴罗洛也在争议中不断前行，从20世纪末逐渐开始的新派与老派之争，新派推崇酿造带有更多新鲜果味和新橡木桶风格的葡萄酒，较短的陈年时间就能达到这款酒的适饮期，是一种奔放的表达，而新派中最激进的代表当属伊林奥特酒庄(ElioAltare)。反观老派巴罗洛，以巴托罗马沙雷洛(BartoloMascarello)、乔万尼孔特罗(GiovanniConterno)和布鲁诺贾克萨(BrunoGiacosa)为代表，推崇长时间浸渍，大木桶发酵，酿出酒款的第一要义就是有足够的陈年潜力。但也有一些酒庄并不推崇极致的现代或传统，借鉴两者的优点形成了中庸派，以罗伯托沃奇奥酒庄(RobertoVoerzio)为代表。
现在，巴罗洛涌现出越来越多的单一园，以表达单一园风土为第一诉求，而传统上则更多采用多个葡萄园混酿，表现出酿酒师的风格或者说表达某一地区、某一地块的风土，这一传统理念依然有非常多的拥护者。正是巴罗洛人这种创新与传统的碰撞，激进与固执的糅合，就造就了今天巴罗洛的万千风格，而这也正是巴罗洛的魅力所在。
下面让我们一起来看看巴罗洛不同村镇的葡萄园。
巴罗洛地区各有特色，集合了11个村镇，拉梦罗村(LaMorra)、巴罗洛村(Barolo)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)、凯拉斯科(Cherasco)、迪亚诺阿尔巴(DianodAlba)、格林扎纳卡佛(GrinzaneCavour)、诺维罗(Novello)、罗迪(Roddi)、凡登诺(Verduno)，而其中前5个更显得尤为重要。这5个村庄集合了巴罗洛87%的产量以及非常多的顶级葡萄园和酿酒世家。
拉梦罗村(LaMorra)
5个村庄中拉梦罗村与巴罗洛村风格最为接近，拉梦罗村土质为钙质泥灰土，沙子和石灰含量略高于巴罗洛村，海拔也稍高，在5个村庄中，这里的葡萄酒表现出最多的果香，单宁最为细幼，早熟，风格优雅最为易饮，是5个村庄中面积最大的一个，也是产量最高的，拉梦罗村是初次尝试巴罗洛葡萄酒的最好选择。
该村最优秀的葡萄园包括：
安努亚特洛奇园(RocchedellAnnunziata)
安努亚特洛奇园通常简称LaRocche，酿出的葡萄酒带有芬芳与果香，甜美的香料，顺滑的酒体，陈年过后更加柔顺，更带有洛奇园特有的深度。
布鲁纳园(Brunate)
布鲁纳园跨越拉梦罗村和巴罗洛村，其中大部分位于拉梦罗村，布鲁纳园酿出的葡萄酒通常香气充沛，尤其是淡淡的花香让这里的葡萄酒极具特色，布鲁纳园的葡萄酒在拉梦罗村来说酒体算的上相对饱满的。
约瑟古园(Cerequio)
这个葡萄园一直被认为是以细致著称的拉梦罗村，能生产最为细致、优雅葡萄酒的葡萄园，除了细致以外，这里的葡萄酒往往兼具力量。推荐尝试罗伯托沃奇奥酒庄(RobertoVoerzio)的约瑟古园葡萄酒。
巴罗洛村(Barolo)
这个著名的古老村庄据说是整个巴罗洛产区的发源地，所生产的葡萄酒与拉梦罗村相比，具有更多的结构，层次分明，相对比较古典，酿造出的酒款比之后介绍的三个村较为早饮，但并不似拉梦罗村那么多的果香，追寻的是结构和平衡。本村产量在5大村庄中仅略高于卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)。
卡努比园(Cannubi)
毫无争议，卡努比园是巴罗洛村最具影响力的葡萄园。卡努比园占地70多公顷，这体量在整个巴罗洛算的上比较大的。这里的土壤质地相当复杂，新生代土壤与古生代土壤相混杂造就了卡努比园葡萄酒多变的特性。卡努比园生产的葡萄酒往往带有花香，随着年份的增加由紫罗兰、玫瑰花瓣变化到干玫瑰花瓣，单宁丰富，有结构感，以平衡、古典著称。
萨马萨(Sarmassa)
位于卡努比园的西北，葡萄园朝向南与西南，靠近拉梦罗村的部分，地势较高，显出更多的集中度和力量感。靠近卡努比山的部分，气温较低，使这里生产的葡萄酒，风格也更显刚毅。
卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)
这个村庄的位置在巴罗洛村东北，位于山丘顶部。本村生产的酒以雄壮饱满、丰富浓郁著称，风格介于拉梦罗与巴罗洛代表的相对柔和派和塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)与梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)代表的相对强健派之间。它在五个主要村庄中，种植面积和酒农数目都最少。
伯奇斯峰园(BriccoBoschis)
通常带有Bricco,也就是XX峰的葡萄园，地势较高，良好的光照使这里拥有酿造顶级酒的潜力。
洛奇峰园(BriccoRocche)
这座葡萄园非常小，其中有一部分是曾经非常著名的塞拉园(LaSerra)，这里曾酿造出很多优秀的酒款。
塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)
这里石灰质含量较高，5大村庄中这里酿造的酒款最为强劲有力、难以驯服，骨架坚实，非常适宜陈年，葡萄园面积排名第二。
拉泽瑞多园(Lazzarito)
拉泽瑞多园是塞拉伦加阿尔巴村非常优秀的葡萄园，整个园区分为西向到西北向和东向到北向两个部分，这里出产的葡萄酒往往拥有超长的陈年潜力和清晰的结构，嘉雅(Gaja)家的sperss(思波斯)葡萄酒所用的葡萄即是出自这里。
斯瑞塔园(Ceretta)
斯瑞塔园朝向为西北到西，其中西向的葡萄园最为优秀，这个葡萄酒就在塞拉伦加村的北部，这里出产的葡萄酒拥有非常优秀的结构，坚实而有力，富有活力。
梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba)
这里位于一处山顶的小村庄，葡萄园都位于陡峭的山坡上，面积是第三位，这里的酒通常需要较长的陈年时间才显魅力，细腻、优雅不失结构与力量，但相对塞拉伦加阿尔巴村却更显细幼。
布西雅园(Bussia)
布西雅园在整个巴罗洛地区都非常有名，布西雅园分上部和下部两部分，酿出的酒款以优雅著称，配合梦馥迪村特有的结构、力量与陈年潜力，这里酿出的酒非常有特色。通过长时间的陈年方能显现这里的独特魅力。
金艾斯特园(Ginestra)
金艾斯特园出产非常经典的梦馥迪葡萄酒，饱满、充满力量、结构感强、单宁丰富，拥有惊人的陈年潜力。
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巴罗洛(Barolo)位于意大利西北部的皮埃蒙特大区(Piedmont)，是意大利最大最重要的葡萄酒产地。皮埃蒙特虽然不是意大利产葡萄酒量最多的大区，却是产酒质量最高的大区。意大利巴罗洛红葡萄酒有葡萄酒之王的美誉。
巴罗洛地区主要种植内比奥罗这种红葡萄，内比奥罗在当地语言中是雾葡萄的意思，每年9月，当地被雾所笼罩，为了让葡萄更好地成熟，葡萄往往要在雾散开之后的10月份采摘，这时的葡萄成熟度更高，色泽深厚，单宁强劲，糖分更高。
这样酿出的葡萄酒非常饱满，单宁酸度高，酒精度也高，非常适合长久保存之后饮用。并且巴罗洛这种葡萄酒深得历年来皇宫贵族的喜爱，被称为酒中之王，王者之酒，这就是葡萄酒之王的由来。
巴罗洛美酒的诞生地就是阿尔巴(Alba)市的西南方的一片丘陵地带。现今巴罗洛的DOCG法定产区范围中，其实包含了11个村庄(或称乡社cummun)：Barolo、CastiglioneFalletto、SarralungadAlba、LaMorra和MonfortedAlba，还有Novello、Verduno、GrinzaneCavour、DianodAlba、Cherasco和Roddi。
巴罗洛红酒的典型特色是结构严谨、酸度明显、单宁强劲而味道饱满。酒的色泽是石榴红时而带些樱桃红色。其香气闻起来可能有黑色浆果、紫罗兰、松露、皮革、干燥香料等气味;口感厚实有力，香味浓醇馥郁。依据巴罗洛产区的规定，其酒精浓度至少要13%;发酵完成的葡萄酒必须经过至少三年的陈年，若是Riserva级则要陈年五年。
巴罗洛是生产世界顶级葡萄酒的地区。围绕着小镇种满了葡萄，小镇上的主要街道两侧都是葡萄酒专卖店，类似于特产店。小镇广场旁边就是巴罗洛侯爵酒庄。巴罗洛侯爵酒庄酿酒车间摆满了直径为3米的大橡木桶，好的巴罗洛葡萄酒要经过至少2年以上的橡木桶陈酿方可装瓶静放。
最诱人的地方应该是酒庄的地下藏酒窖，这里收藏着酒庄历年来的珍酿，就像一个小型博物馆，在这里浓缩了酒庄的百年历程。酒庄行中最期待的环节应该是试酒。美酒配上美食，人生快意莫过于此。
在酿酒葡萄收获的季节，葡萄园里除了采摘工人之外，还有那些爱吃葡萄的动物。世界各地的酿酒师谈起吃他们葡萄的动物，都有说不尽的头疼故事。
德国的浣熊
浣熊不是德国本地物种。1934年，纳粹空军长官赫尔曼戈林认为德国的野生动物不够多，把浣熊带到了德国。这种适应性极强的动物，在没有天敌的理想地理环境里迅速繁殖，破坏当地的农业，在德国到处翻箱倒柜。
2005年，浣熊灾达到前所未有的程度，在柏林西面的勃兰登堡产区摧毁了所有酿酒葡萄的收成。如今，德国约有一百万只浣熊，政府经常组织猎杀。
托斯卡纳的野猪
托斯卡纳的葡萄园一直与不断壮大的野猪群体抗争，如今该地的野猪数量已经超过15万只。
由于少有天敌，这些80~100公斤的野兽成群结队到处冲撞，狼都不敢接近，他们横行葡萄园，吃葡萄，碾压葡萄藤。托斯卡纳人开始猎杀野猪来保护葡萄园，很多当地的美食都以野猪作为食材，野味十足。
南非的狒狒
随着南非的葡萄酒产业发展，当地的狒狒也发展出了很昂贵的品味它们只吃最好的葡萄。最甜的黑比诺和霞多丽葡萄是狒狒的最爱，它们先品尝，太酸就弃之于地。
有时候，葡萄成长的机会都没有，就被狒狒吃掉嫩枝。在南非，射杀狒狒是违法的。葡萄园的主人只能建围栏，而这对聪明的狒狒效果并不明显
鸟类
无论在哪里，鸟都是葡萄园主的噩梦。在加州索诺玛，一个酒庄庄主用猎鹰来阻止喜爱吃成熟中的葡萄的大群椋鸟。还有的人用保护网和高频噪音来抵御鸟类。
北美的鹿
葡萄是鹿的理想食物，果实甜美，树叶纤细。面对分布如此广泛的物种，葡萄园主想出各种独到的招数来对付它们捕杀、电网、防动物喷雾乃至蒜汁。
古典与现代的美感交织，流行与经典的相互碰撞，就像那面绿、白、红相间的国旗所代表的涵义一样绿色，是那亚平宁半岛上多情土地;红色，是那爱国者的热血;白色，是那阿尔卑斯山的皑皑白雪。这个国家有着迷人的丰富色彩，让人不禁停下匆忙的脚步，静静地聆听她的声音，细细品味她的味道。这就是小编给意大利的印象
皮埃蒙特，北靠阿尔卑斯山(Alps)，南邻绵延的亚平宁山脉(Apennines)，坐落在波河河谷(PoRiverValley)，而就在这山脉河谷间，诞生着世界葡萄酒界的传奇。皮埃蒙特葡萄园区是意大利第50个世界文化遗产地，官方地理名称为Langhe-RoeroMonferrato。皮埃蒙特产区有着40多个DOC产区和10多个DOCG产区，其中巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)是最著名的两大DOCG级葡萄酒。
沉淀在葡萄酒中的时光
巴罗洛是皮埃蒙特的王牌，虽然现在巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄酒的品质差异在缩小，但是巴罗洛的名气远要比巴巴莱斯科大得多。巴罗洛同时也是世界上生命力最强的葡萄酒之一，具有非常强大的陈年潜力。谁也不曾想过，曾经的巴罗洛竟然会是甜酒，直到1840年之后，巴罗洛的风格才是我们今天喝到的干红。
巴罗洛葡萄酒产区位于阿尔巴市(Alba)西南面，其DOCG级葡萄酒仅产自坐北朝南的葡萄园中。时间的沉淀对巴罗洛来说是最具价值的投资，所有的巴罗洛葡萄酒至少需经过18个月的橡木桶陈年，陈酿时间至少需达到3年以上才能上市发售。珍藏巴罗洛(RiservaBarolo)需经过至少5年的陈年才能上市销售。陈年越久的巴罗洛葡萄酒，更加能充分展现出巴罗洛葡萄酒的魅力。
好酒源自好葡萄
巴罗洛采用100%的内比奥罗葡萄酿造而成，一般内比奥罗葡萄酒香气中带有红樱桃、柏油和玫瑰花香味，还伴有泥土气息，单宁含量高，入口后单宁在唇齿间蔓延。优质的内比奥罗葡萄酒口感层次复杂，香气更加精致细腻，香料味、玫瑰花香、樱桃味和无花果味，结构均衡，余味可谓绕梁三日而不绝。
内比奥罗对土壤的要求十分挑剔，在过去的一个世纪里，它只在巴罗洛和巴巴莱斯科DOCG产区内的塔纳罗(Tanaro)河右岸的阿尔巴(Alba)北部和南部的石灰岩土壤上才有最出色的表现。在这里，以内比奥罗为主要原料的葡萄酒可以呈现出最复杂的香气和极浓郁的风味，这些香气和风味刚好可以与其较高的酸度和丰富的单宁相平衡。
分级，才能出品质
葡萄园的分级对于葡萄酒的价值实现、对于葡萄酒爱好者的消费引导起到至关重要的作用。巴罗洛葡萄园的分级也经历了漫长的历程，从19世纪的法提尼(LorenzoFantini)到20世纪中后期的雷纳托拉蒂(RenatoRatti)和路易吉维诺内利(LuigiVeronelli)，巴罗洛葡萄园的分级才渐渐明朗。
意大利著名酒评家路易吉维诺内利(LuigiVeronelli)根据葡萄园中葡萄的品质，开始对巴罗洛产区的葡萄园进行分级。由于巴罗洛特级葡萄园并没有得到官方授权，因此大多特级葡萄园都是历史上有卓越声誉或其酿制的葡萄酒曾以高价卖出的葡萄园。意大利著名酿酒师雷纳托拉蒂(RenatoRatti)对巴罗洛的土壤、气候条件和葡萄品质等做了一系列调查后，也对葡萄园进行分级，并创作了《拉蒂地图》(RattiMap)。如今，《拉蒂地图》依旧被生产商和酒商广泛使用。
目前被公认的巴罗洛特级葡萄园有：巴罗洛村的坎露比(Cannubi)、萨玛萨(Sarmassa)和布鲁纳特(Brunate)葡萄园;拉梦罗村的瑟约古(Cerequio)和洛奇(Rocche)葡萄园;卡斯蒂戈隆法列多村的蒙普维特(Monprivato)和维利欧(Villero)葡萄园;塞拉伦加阿尔巴村的拉泽瑞多(Lazzarito)和维那瑞安达(VignaRionda)葡萄园;梦馥迪阿尔巴村的布斯雅(Bussia)和吉尼斯亚(Ginestra)葡萄园等。
巴罗洛被誉为意大利葡萄酒之王!在世界上任何一家餐厅里点一瓶巴罗洛，意味着让你的宾客们知道你是一位真正的鉴赏家。
葡萄酒特点
色泽成石榴红色，香气浓郁持久，复杂并随着陈年有不同的表现，水果与花卉的香气，如紫罗兰，香草，三级香气如焦油与香料。
品尝这种酒，硬物质与软物质在口中产生令人愉悦的平衡，以及非凡的持久性，使Barolo成为一款强大而优雅的葡萄酒，具有极佳的个性。
它有强大的酒体结构，这是源于酿造这款酒的葡萄：内比奥罗(Nebbiolo)，用这一款需要等待的葡萄酒，从葡萄收获后的第一年始，需要至少三年的桶陈，其中至少18个月在橡木桶或者经典的栗木桶中。如果是珍藏级(Riserva)需至少陈年5年，其中至少18个月在橡木或栗木桶中。
佐餐能手
巴罗洛强而有力的单宁可以完美清洗咕老肉和杏仁鸡在口腔中的余味，它的酸度可以与西兰花炒牛柳完美结合，而其酒体结构可以完美支撑北京烤鸭。
正如通常卓越的意大利葡萄酒一样，巴罗洛隐藏了整个地区的历史和传统。
巴罗洛诞生于朗格(langhe)皮埃蒙特境内一个丘陵地区，受联合国教科文组织的保护，在季节的调节中展现不同的风貌的生动游戏。
只有少部分的葡萄酒配得上巴罗洛的命名，获得这份荣誉十分不易。征服王庭
巴罗洛以及朗格的历史开始于2500年前。而朗格这一高贵葡萄酒的声誉的真正传扬始于十八世纪中期，随后在十九世纪和二十世纪之间征服了王庭的餐桌。
从二十世纪六十年代开始，巴罗洛的葡萄园被明确标注在酒标上并获得DOCG认证(高级法定产区酒，原产地控制保证认证)，在1966年和1980年，巴罗洛的生产受到严格的法规约束，现今可以完全保证质量，来源和可追溯性管理。命名由来
Barolo(巴罗洛)这个名字是用于百分百内比奥罗葡萄酿造的葡萄酒。一种脆弱的晚熟葡萄藤，正如它名字所表示的那样，它会在10月下旬成熟，那正是第一场雾来到的时候，黯淡无光的葡萄表面似乎蒙上了一层薄薄的雾，那正是葡萄表面的粉被。
意大利作为旧世界经典产酒国之一，拥有悠久的葡萄种植历史和深厚的葡萄酒文化。如果要问意大利最好的葡萄酒是什么，你可能会得到很多个不同的答案。因为意大利葡萄酒产区众多，每个产区都有自己主打的葡萄酒，且品质都十分优异。其中，有两类葡萄酒都以强劲饱满的风格和出色的陈年潜力著称，那便是巴罗洛(Barolo)和布鲁奈罗(Brunello)。
本文将通过几个问题，从产区风土、葡萄品种和葡萄酒风味等方面对巴罗洛和布鲁奈罗这两种类型的葡萄酒进行对比介绍。
1.源自何方?
●巴罗洛皮埃蒙特之王
巴罗洛葡萄酒来自意大利西北部的皮埃蒙特(Piedmont)产区，这里以盛产品质优异的葡萄酒而享誉世界。如今，皮埃蒙特共有17个DOCG产区和42个DOC产区，其中巴罗洛产区是意大利最早确立的DOCG产区之一。该产区属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，昼夜温差大，能够使葡萄积累更多的风味物质。
●布鲁奈罗托斯卡纳的明珠
布鲁奈罗的全称为布鲁奈罗-蒙塔希诺(BrunellodiMontalcino)，产自意大利中部托斯卡纳(Tuscany)的蒙塔希诺镇(Montalcino)。小镇的葡萄园共占地3,600公顷左右，分布在海拔120-650米之间的丘陵上。丘陵各个地块的海拔高度、土壤类型与山坡朝向各不相同，不同的葡萄园酿成的布鲁奈罗葡萄酒也风格各异。
2.由何酿成?
●巴罗洛内比奥罗经典之作
巴罗洛葡萄酒由100%内比奥罗(Nebbiolo)酿制而成。实际上，内比奥罗对生长环境极为挑剔，但可以酿造出品质极佳的红葡萄酒。巴罗洛产区种植的内比奥罗通常单宁含量较高，酿出的葡萄酒风格强劲，陈年潜力卓越，因此被称为酒中之王。
●布鲁奈罗桑娇维塞魅力之星
作为桑娇维塞(Sangiovese)的故乡，意大利可谓是该品种的天堂，这里一半以上的葡萄酒产区都能找到桑娇维塞的足迹，其中托斯卡纳产区培育出的桑娇维塞尤为优质，布鲁奈罗葡萄酒便是出色代表。
3.口感如何?
●巴罗洛令人惊喜
巴罗洛是一种经常给人带来惊喜的葡萄酒。其酒液颜色较淡，花香四溢，风味以玫瑰花瓣、樱桃和覆盆子酱、肉桂以及白胡椒为主，入口后紧致的单宁和充沛的酸度会让味蕾有焕然一新的感觉。随着陈年时间的增加，葡萄酒中的单宁会变得柔顺，花香转化为甘草、皮革和巧克力的香气。巴罗洛必须经过3年陈酿才能发售，而珍藏级别(Riserva)的巴罗洛需要陈年5年之后才会开始发售。
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●布鲁奈罗值得期待
布鲁奈罗葡萄酒通常散发浓郁的香料味及花果香，酒体饱满，单宁紧致。随着陈年时间的增加，单宁会变得更加柔和，颜色也会逐渐变淡，并发展出无花果、咖啡和甜烟草等更为复杂的香气。
布鲁奈罗的规定上市时间为葡萄采收之后第5年的1月1日。在这段时期中，葡萄酒需要在木桶中陈酿至少两年，且在瓶中陈酿不少于四个月。珍藏布鲁奈罗则需至少桶陈两年，在瓶中陈酿六个月，且晚一年才能上市，这也是它令人期待的原因之一。
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4.如何配餐?
●巴罗洛与野味
巴罗洛酒体饱满，单宁含量高，很适合搭配野禽肉(鹌鹑、野鸡和鸭子)、小牛肉和动物肝脏等风味浓郁的菜肴。对于素食主义者而言，饮用巴罗洛葡萄酒时搭配牛肝菌或松露烩饭也是个不错的选择。
●布鲁奈罗与红肉
布鲁奈罗口感饱满，酸度充沛，香料味较重，适合与口感丰富的红肉、以番茄酱为主的菜肴以及托斯卡纳风格的美食进行搭配，例如摩洛哥五香羊肉和番茄酱面包汤。前者能够很好地突出布鲁奈罗中微妙的草莓和樱桃风味，后者则会使布鲁奈罗中的药草气息充分地展现出来。
巴罗洛(Barolo)位于意大利皮埃蒙特(Piedmont)的朗格(Langhe)地区，是意大利最负盛名的葡萄酒产区之一。进入21世纪后，巴罗洛似乎得到了上天的眷顾，迎来了不少优异年份，2015年份就是其中之一。这一年被闻名葡萄酒网站JamesSuckling.com的高级编辑尼克斯多克(NickStock)称作巴罗洛2010年以来的最佳年份，是一个值得庆祝的佳年。
2015年初，朗格地区降雪充足，这给土壤带来了充沛的水分储备。从2月份开始，气温逐步转为亲切，促使葡萄藤的生长周期比往年略微提前了一些。5月中旬，葡萄藤开花，之后坐果优良。5月末至6月上旬有连续降雨，而6月下半月及整个7月几乎未见雨水，且气温稳固在历史平均最高温度之上，其中7月的平均温度高于30℃，最高温度还接近40℃。好在年初的几个月里土壤积存了足够的水分，所以夏季的炎热天气并没有给这个地区的葡萄藤施以过多的压力。另外，8月中旬的降雨以及10月初的小雨也缓解了土壤的干旱状况。
意大利顶级制图师亚历山大马士杰迪(AlessandroMasnaghetti)创作的《巴罗洛MGA，第二卷》(BaroloMGA,VolumeII)所提供的数据显示，巴罗洛2015年的平均气温比2007-2016年间的平均气温要高，不过2015年9、10月的平均气温却低于这10年里9、10月的平均气温，这便解释了为什么2015这个亲切年份下的巴罗洛葡萄酒会带有凉快年份里常见的新鲜感和活力。
就葡萄果实的健康层面而言，2015年称得上是巴罗洛近年来最好的年份之一。这一年的天气状况在很大程度上抑制了真菌侵蚀果实，而且夏初阳光充足的干燥天气也为葡萄的成熟奠定了优良的基础，让果实成熟得比往年稍早一些。2015年内比奥罗(Nebbiolo)在夏季的后半程积存了大量的多酚物质，成熟状况特别理想。另外，该年份内比奥罗的单宁品质和含量较高，有助于提高成酒色泽的稳固性。
总体而言，2015年份巴罗洛将内比奥罗的魅力完全展示了出来。这一年的巴罗洛葡萄酒香气浓郁复杂，果香成熟而又新鲜，布满活力;从结构上来说，它们富含成熟、精细而强劲的单宁，口感坚固有力，集中度和余味长度俱佳，将力量感与优雅感结合的同时又不失平稳之感。
葡萄牙在葡萄酒世界里很不起眼，因为产量被其同是拉丁语系的三位大哥意、法、西遮住了光芒，近几年又有新世界的拉丁小弟智利、阿根廷大放光彩，无论如何，很难使人在想到葡萄酒的时候，很快能在脑海里反映出葡萄牙的影子。这个昔日的海上霸主甚至都在遥远的东方可以按照自己的愿望租借土地的国家，今天的国际地位，实在令人心酸，但是，葡萄牙人却乐此不彼，悠闲、自由、热情、无忧地生活着。
吃过葡萄的中国人在学习世界地理时，可能都会有这样幻觉：葡萄牙，一个出产葡萄的国度，名字都带有葡萄了，能不产葡萄吗?portugal(pautjuga)，是不是也由于粤语翻译的关系?最早中国人何时与葡萄牙开始有直接的接触，我没有考证，但是，可以猜想：在郑和引领船队下西洋之时，郑和船队肯定与葡萄牙船队有过不少的直接交流，或许，有机会请教一下郑和，肯定能找到答案。
在学习葡萄栽培之时，蜒弯曲折的杜罗河(Douro)河清澈的河水，两岸悬崖峭壁上的梯田葡萄园美景，令我痴迷，总是梦想：一定要创造机会，去杜罗河一游，看看那里的葡萄园。第一次来波特(Porto)访问时，短暂的旅行，居然未能成形，留下了深深的遗憾，却使得实现梦想的愿望更加强烈。此次葡萄牙游学的一个偶然的机会，终于我让我踏上了杜罗河谷葡萄园之旅。
一天，Nuno问我，周六是否有兴趣跟他一起去杜罗河谷看看葡萄园，因为今年气候反常，他顾问的葡萄种植协会请他去查看葡萄生长，我当然愿意!(但是，我没有告诉他我的兴奋之情)。
葡萄园美，驾驶四轮驱动，穿行于超过30度坡度(有时可能超过70%)的葡萄行间，另一边就是悬崖，也不失是一种刺激，有加上葡萄牙著名的葡萄专家在身边介绍，何等的感受啊!
葡萄酒与土地的关系密不可分，但出产伟大的佳酿，单有上佳的风土并不足够，土地的拥有者如何来耕耘、守护自己的土地同样不可忽视。所以本期借着盘点几家巴罗洛富有土地的豪门，让我们去一睹当地耕耘者的性格。
杰西斯罗宾逊大师的预言：巴罗洛有可能成为下一个豪门新贵。
最著名的地主：巴罗洛侯爵(MarchesidiBarolo)
巴罗洛为什么叫巴罗洛?因为有一位巴罗洛侯爵夫人。巴罗洛村是侯爵的世袭领地。末代侯爵CarloTancrediFalletti于1807年迎娶法国的JulietteColbertdeMaulvrier。晚年的她赞赏故国同胞开发的美酒配方，于是在自己的领地上建立酒厂，从本村以及周边各村庄购入葡萄，酿出美酒供给上流社会，终于借宫廷的威望行销各地。而这些村庄，就变成了今天的BaroloDOCG保护产区。
侯爵夫人名下的酒厂自然是当地的翘楚。她于1864年去世，遗产捐赠给慈善事业。当地酒农PietroAbbona同自己的兄妹一起买下了侯爵家的酒厂AgenziaTenutaOperaPiaBarolo，经过五代的传承，名下一共有120多公顷土地，形成了如今的巴罗洛侯爵酒庄。酒庄总体风格偏新派、讨巧，单一园Sarmassa已经连续数年获得大红虾三杯的荣誉。
最大的地主：泉妃(Fontanafredda)
泉妃从创建之初就是巴罗洛最大的酒庄，拥有100公顷土地。这并不奇怪，因为这里原本是意大利国王VittorioEmanueleII的猎场。这位完成意大利统一大业的君主，对意大利葡萄酒也有莫大的影响：他的第一位首相延请法国酿酒师LouisOudart，将原本是甜酒的巴罗洛酿制成干红;第二位首相在老家托斯卡纳定下了现代奇安蒂(Chanti)酒的配方。
国王把猎场赐给了自己的儿子Mirafiore伯爵，而伯爵为了可持续发展，在山坡种上葡萄，还围绕国王的狩猎行宫，平地建起一个小镇，招募工人，发展成整个产区最大的酒厂之一。
可惜伯爵的后人经营不善，酒厂破产，由最大的债主，锡耶纳的一家银行接管。银行资本雄厚，经营有方，自上世纪九十年代起，酒一直保持了较高的质量。他们是巴罗洛最大的生产者，市场上每十瓶巴罗洛就有一瓶来自泉妃。除了自产的葡萄，他们还向周边酒农收购葡萄，用于基础款的巴罗洛和Barbaresco;也生产MoscatodAsti甜型起泡酒，以及AltaLangaDOCG的香槟法起泡酒。毕竟家大业大，积累深厚，泉妃还存有不少老年份的酒，提供所谓的libraryrelease。他们恐怕是唯一在中国能提供巴罗洛六个老年份套装的酒庄了(1996-2001的单一园)。不过，以巴罗洛的陈年能力，这些酒正当年富力强呢。
名字最长的地主：CorderodiMontezemolo
这个家族的历史和名字一样长。LaMorra村自1340年起就是Falletti伯爵的领地(巴罗洛侯爵的远房亲戚)，1941年最后一位女伯爵去世后，Monfalleto庄园传给了血缘最近的CorderodiMontezemolo家族。这个姓实在太长，对普通意大利人也是挑战，因此可以简称为Montezemolo。如果你喜爱汽车，也许会注意到法拉利集团主席Luca的姓氏与此一致。没错，他就是这个家族的成员。
酒庄于1970年初，开始缩短浸皮时间，采用法国橡木桶，追求酿出香气更宜人且能早饮的酒，与RenatoRatti,ElioAltare,Ceretto并列为新派巴罗洛的先驱。酒庄至今坚持法国橡木桶陈酿，但大区级的巴罗洛也用了一部分传统的斯拉沃尼亚橡木桶。LaMorra村以果味著称，他们的酒香气好，口感优雅、绵密而有力，不失为巴罗洛入门的上佳选择。
最有品味的地主：Vietti
巴罗洛不乏富于艺术品味的酒庄，Vietti就是其中一个。他们的每款产品都有漂亮的酒标，一般以花草昆虫为主题。自1974年起，他们的每一款珍藏级葡萄酒，都由艺术家设计专属的酒标。或许这是受了木桐的启发?不过，40年间，Vietti只推出过15款珍藏酒，自然不能如木桐那样，每年换标了。酒庄爱惜羽毛，可见一斑。
酒庄主品味的最终衡量标准，恐怕还是他所选择的风土。以此而论，Vietti可以说独步巴罗洛他们是唯一在产区11个村庄都有土地的酒庄，而且旗下名园辈出：Villero，Brunate，Lazzarito，RocchediCastiglione等等。酒庄的筛选也格外严格，其他酒庄会酿单一园巴罗洛的葡萄，Vietti可能只会酿成非DOCG的LangheNebbiolo。这里有一个小秘密，他们的Nebbiolo与巴罗洛采用完全相同的酿造方式，只是在第三年选出部分橡木桶里的酒，认定可近期享用而无须陈年，然后提早装瓶。换言之，就是提前上市的巴罗洛。
如果到了瑞士，无论是否有意探访葡萄酒，所见所闻都能让人深切体会到葡萄与葡萄酒是当地人民传统与生活的重要组成部分。也能解惑在这多山多湖之国是如何种葡萄酿美酒的。
犹抱琵琶半遮面的美酒
41000多平方公里的瑞士堪称是袖珍的国家。它地处欧洲中心，被法国、意大利、德国及奥地利环抱其中。
从地理纬度上讲，瑞士位于北半球适宜葡萄种植的环带中。然而，瑞士又是个多山地和多湖泊的国家。
拥有众多著名雪山和冰川，阿尔卑斯山脉以及巍峨的汝拉山脉占总面积约七成;西欧最大淡水湖日内瓦湖、秀丽的马焦雷湖等大小湖泊点缀其间。
即使对瑞士葡萄酒略有耳闻的人，也会对在如此地貌上种葡萄和酿酒心存好奇。
瑞士开垦酒园、种植葡萄和酿造葡萄酒的历史可以追溯到古罗马时代。而当地很多葡萄品种的名称中有不少是拉丁文字，让人们有理由想象其种植葡萄的历史还要更久远。
与其他欧洲传统世界葡萄酒国家类似，神圣罗马帝国衰落后，基督教的兴起以及宗教仪式的需求，让葡萄种植与酿酒得以保留并贯穿整个中世纪岁月。随着时间流逝，葡萄酒已经深深植根和融入瑞士人的社会和生活。人均葡萄酒消费一直名列世界前茅就是这方面的最好印证。
几个世纪的沉浮中，瑞士葡萄酒曾几乎淡出国际酒坛的视线。一方面，不仅在地理位置上瑞士被三个产酒大国包围，在葡萄酒声名上也多被比邻而居的三大天王淹没。另一方面，瑞士葡萄酒一直极少出口。瑞士目前葡萄酒年均产量约1.1亿升，对于这个袖珍国家看似很多，但也仅满足本国市场的40%左右。
因此，瑞士酒特别是好酒基本没有出门的机会，在本国就被抢购消耗了;也无需什么宣传和包装的环节。真的是酒香不怕巷子深，起码本乡本土的瑞士人对本国好酒是了如指掌并可闻香而去的。然而，对于外乡人，想从世界名酒殿堂名录中寻觅瑞士酒的芳踪便是难上难了。
此外，瑞士有很多自己本土独有的葡萄品种，在葡萄酒命名和称谓使用上也有独特的地方;再加之，瑞士国内市场也曾被大量质量平平日常消费型的葡萄酒所主导，这些都让对瑞士不了解的外人无从晓得瑞士酒的原委，感受其高品质的水准。
近些年，瑞士葡萄酒在国际酒坛上无名无分、无影无踪的情形开始被打破。一些国际葡萄酒大赛上，特别是世界黑比诺葡萄酒竞赛上，瑞士佳酿摘金夺银，频频取得骄人成绩。犹抱琵琶的瑞士美酒开始展露其神秘面纱后的仪态花容。也让人恍然发现这块千百年来一直生生不息，从未间断葡萄种植与酿造的独特土地，和这里年复一年，倾其热情酿制古老文化、悠久传统，以及甘醇美禄的瑞士酿酒人。
葡萄产区与特色品种
从瑞士西南角与法国接壤的日内瓦城出发乘车东行。一路是烟波浩淼的日内瓦湖和雪山逶迤的山脉。
在连绵不绝的陡壁峭崖间雕刻着一块块梯田式的葡萄园;或山间或平地的村落中，但凡房前屋后有空地之处种植的几乎都是葡萄树。葡萄园好似瑞士人的自家花园的感触与迤逦的湖光山色一起深深印在记忆中。从而真切感知葡萄和葡萄酒在瑞士人生活中的亲密角色，并晓得瑞士人是如何在这山地之国种葡萄了。
瑞士葡萄园分布于几乎全境。葡萄酒产区按照所在的州被分成6个。包括，酒园密集的西南部3个产区：最西端的日内瓦，往东的沃州(Vaud)和瓦莱州(Valais);中南部的提契诺产区(Ticino)，西北部的三湖产区和以苏黎世为主的东北部产区。
其中，瓦莱州是葡萄园面积和葡萄酒产量最大的产区，生产瑞士大概1/3的葡萄酒。罗讷河上游的两岸遍布着葡萄园，深埋在山间村落中的Haut-Valais葡萄园是欧洲海拔最高的酒园之一。
西邻的沃州是第二大产区。这里有最著名的梯田酒园Dzaley，这个位于洛桑至沃韦(Vevey)镇之间由中世纪西多教会修士们开垦的壮美酒园已被列入世界自然遗产名录。
瑞士的葡萄酒法规是参照法国原产地命名控制制度(AOC)制定的，也叫做AOC。整体来讲，瑞士的AOC更多是围绕葡萄酒出品地区的限定，相比法国AOC制度要宽松而简洁。这与瑞士产区少、面积小也有关。
独特的气候
茅台镇属中亚热带湿润季风气候区，酒厂地处地势低矮的河谷地带，四周三山对峙，群山环抱，海拔多在500米以下，形成特殊小气候，适宜酿酒微生物形成和繁衍。
独特的地质地貌
茅台镇的地质地貌结构主要是侏罗、白垩系的紫色砂页岩、硕石，形成时间在7000万年以上。这种特殊的紫色砂页岩的地质结构，十分有利于水源的渗透和溶解红层中的有益成分，滤出了矿物质丰富、香甜可口的河水。
独特的土壤
赤水河河谷土壤中偏酸性，类型复杂多样。茅台镇以紫色土为主。
独特的红高粱
茅台酒生产嗦用的高粱为糯性高粱，当地俗称红缨子高粱。此高粱颗粒坚实、饱满、均匀，粒小皮厚，其截面呈玻璃质地状，十分有利于酱酒工艺的多轮次翻烤。
独特的水质
俗话说“好山好水出好酒”。赤水河集灵泉秀水于一身，从茅台镇旁依街而过。随着季节变化，赤水河河水会有相应变化。每年阳春三月，气候趋于炎热，山雨的降落、冲刷，使河水逐渐变成了棕红色，到了九月重阳，河水又恢复了清澈透明的本来面目。此时，正是酱酒酿造投料的时节。河水的自然变化十分有利于酒的酿造。
纵观世界上的葡萄园，你会惊奇地发现其中许多优质葡萄园都具有一个共同的特点，那就是它们都位于山坡上或是河流沿岸。郁郁葱葱的青山、悠然蜿蜒的流水和生机盎然的葡萄园，构成了一副如诗如画的山水画卷，难怪不少人热衷于寻找世界上最美丽的葡萄园，不远万里，只为一睹其芳容。位于斜坡或河流边上的葡萄园风景宜人，不仅吸引着五湖四海的游客，也为酒庄带来了额外的收益，这也是为何酒庄葡萄园之旅如此盛行的原因。但你可知，葡萄园依山傍水，可不只是为了美。
山坡和葡萄园
1.增加排水性能
对于多雨的葡萄酒产区，那些顶级的葡萄园大都位于斜坡或土壤中砾石含量非常多的地方，斜坡可以大大提高葡萄园的排水性能，加之，砾石土壤也会加速排水，使得葡萄园不会发生浸水现象，保证葡萄树的健康成长。例如，法国知名的勃艮第(Burgundy)产区的顶级葡萄园地势大都有一定坡度，朝向为东或南，地势较高，葡萄园排水性能良好，有利于出产优质的葡萄。
2.增加光照
位于斜坡的葡萄园，可以接收到更多的光照，有利于葡萄树顺利地进行光合作用，促进葡萄的成熟。法国北罗讷河谷(NorthernRhoneValley)是西拉(Syrah)葡萄的传统产区，这里最好的葡萄酒采用的葡萄大都生长在坡度较大的山坡上，葡萄园近乎理想的光照条件为西拉葡萄的生长提供了绝佳的条件，为酿造出强劲有力，层次复杂，适合陈年的葡萄酒打下了坚实的基础。
德国著名的摩泽尔(Mosel)产区所酿造的雷司令(Riesling)葡萄酒是整个德国酒体最轻盈的雷司令葡萄酒，通常这里的小房酒和迟摘葡萄酒甜度适中，酸度颇高。顶级的葡萄园大都位于陡峭的斜坡上。陡峭的页岩斜坡能够吸收热量，且这里受邻近地中海温和气候的影响，所以这里出产的雷司令葡萄酒果味浓郁，品质极高。
河流与葡萄园
1.增加光照
靠近河流的葡萄园可以获得一些来自河流水面反射的光照，从而增加了葡萄园的光照，提高了葡萄园的气温，有利于葡萄的生长和成熟。例如，德国莱茵高(Rheingau)的地理条件得天独厚，由南往北的莱茵河在这里绕了个L形的小弯，形成了一段自东往西的河流。宽阔的莱茵河面可以为沿岸的葡萄园反射阳光，促进葡萄的成熟，使葡萄的品质更出色。
2.提供灌溉用水
河流可以为沿岸的葡萄园提供更多的水汽，增加空气的湿度。此外，对于干旱少雨的葡萄园，进行人工灌溉是非常有必要的，葡萄园靠近河流，可以就近获得水资源，从而节省了葡萄种植成本。因此，在葡萄缺水时，河流可以提供灌溉用水。
位于山坡上和河流旁的葡萄园确实能给人带来赏心悦目的美丽风景，但是葡萄园如此选址，可并不只是为了美，还因为山坡与河流深刻地影响着葡萄园内葡萄树的生长。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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