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阿玛罗尼是意大利极具代表性的葡萄酒，常常与巴罗洛并驾齐驱，也是意大利风土人情的一种反射。下面一起来了解这位酒王吧。
在葡萄酒的海洋中，法国就好像美丽的珊瑚礁，缤纷靓丽，每一个刚刚尝试下水的人都会惊叹于她的美丽缤纷。诚然这种美丽永远都值得欣赏，但是不要忘记，在珊瑚的远方，还有无穷无尽的深海和大洋，这就是葡萄酒引人入胜的地方，你在其中会发现取之不尽用之不竭的宝藏。
即便在这片宝藏中，法国也占了很重的比例，可是还有更多的更加璀璨的东西，还没有被我们中国的消费者看到，意大利就是其中之一。意大利，这个位于地中海的靴子型的半岛国家，堪称欧洲葡萄酒文化的发源之地。北部环绕着阿尔卑斯山脉，中间贯穿着亚平宁山脉，一侧是地中海，一侧是亚得里亚海，两山两海的交错，形成无数的小气候条件，加之数以千记不同的葡萄品种，让这里的葡萄酒种类丰富得连法国人都自叹不如。
总有人问起我，意大利葡萄酒到底有什么特色?或者相比起法国酒来说，意大利葡萄酒到底有什么不同呢?这个问题貌似简单，回答起来可真是不那么容易。法国葡萄酒我们都不能一言以蔽之，何况更加复杂的意大利。但是想想意大利人，他们创造了世间最伟大的艺术，最极端的机械和顶级的奢侈品。他们有米开朗琪罗(Michelangelo)，有恩佐法拉利(EnzoFerrari)，有罗伯特卡沃利(RobertoCavalli)的民族，淳朴直接而又疯狂的个性，会将什么样的精神融汇到葡萄酒中呢?
我喜欢意大利的葡萄酒，就像我喜欢杜嘉班纳的皮鞋与上装，个性与优雅，时髦又与众不同。你总不希望走在马路上，碰到一个跟你一样背着LV包包的人，同样，去参加宴会时，满眼都是那有数的几个波尔多名庄也让人腻味。意大利酒的意义不仅如此，他们善于酿出疯狂的作品。
阿玛罗尼(Amarone)或许就是一个疯狂的代名词。这个产自意大利北部威尼托(Veneto)地区的浓烈红酒有着一个疯狂的身世。每串葡萄都要在采收之后放到木箱中，放到专门的房子里，风干3-4个月。干瘪的葡萄含有更高的糖分，就可以酿出酒精度数更高的红酒。不要小看这个葡萄干变成酒的过程，因为糖分实在太高，这个过程会进行得十分缓慢，往往要比普通的干红慢2-3倍。等到发酵过程完全结束，酒就要放到橡木桶里进行为期3年的陈酿。酒精度高达16%的阿玛罗尼在橡木桶中会慢慢磨去初生时的暴烈和火气，变得醇和浓美。再装入瓶中，让酒进一步发展成熟。需要足足5年时间，方可以安抚下这款强烈葡萄酒的性格，让他稍事安定下来。
在阿玛罗尼的故乡，瓦坡里切拉(Valpolicella)的山谷里，有我的一个很好的庄主朋友费尔南多(Fernando)。他的酒曾是教皇的贡品，而产量只有区区4万瓶。费尔南多在我们的眼里，是个典型顾家的好男人，相妻教子，细心呵护着山谷中最精华地段的那片祖先留下的葡萄园。他酿的酒除了有着阿玛罗尼的野性与霸气，也渗透着一个守家守业男人的温柔与细腻。年轻时甚至泛着活泼的红色花朵的香气，浓厚得连喝浓咖啡都掩盖不了他的李子干和巧克力般的风味。
2007年份，是他酿的一个异常出色的年份，为了这个伟大的年份，他一改传统，使用全新的法国小橡木桶做了一个特别款的阿玛罗尼献给她的小女儿，并用她女儿的名字伊莎贝拉(Isabella)来命名。
现在伊莎贝拉在上小学，是费尔南多的骄傲，而另一个伊莎贝拉依然静静的睡在橡木桶里等待8月份装入瓶中。虽然还在沉睡期，费尔南多还是让我有幸品尝了这款倾注了对女儿的爱的葡萄酒：浓厚、稠密，甚至带有粘滞感，我得说这款酒会是她女儿出阁时最好的嫁妆，总量只有800瓶，实在是难得。
既然费尔南多都将女儿嫁妆拿出来品尝，我自然也得拿出些东西陪衬，在罗马买到了一块极高品质，经过4年陈酿的帕马森奶酪(ParmigianoReggiano)，带有浓郁奶香和小胡桃味道的这款奶酪是阿玛罗尼葡萄酒的绝配，那些叫格拉娜帕达诺干酪(GranaPadano)或帕尔马干酪(Parmesan)的廉价替代品，完全没资格跟如此的酒搭配。
意大利人，热情、疯狂，当然也不失温婉和对家的热爱。这就是我对意大利的认识，这个认识也常在酒中被我发现。
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冬日里的小幸福是什么?可能是脖子上的那一条围巾，可能是夜里那一个温暖的被窝，也可能是一碗新鲜热辣的姜汤。对于小编而言，冬日里的小幸福是手中的那一杯阿玛罗尼(Amarone)葡萄酒。阿玛罗尼原产于意大利威尼托(Veneto)的瓦坡里切拉(Valpolicella)产区，是该产区的金字招牌。可以说，一提到瓦坡里切拉，许多人都会想到阿玛罗尼。然而，除了阿玛罗尼，瓦坡里切拉这个著名酒乡还有许多不同类型的葡萄酒。每深入一分的挖掘和探索，你都会发现自己对这个产区的喜爱又多了一分。
一、瓦坡里切拉在哪里?
瓦坡里切拉(Valpolicella)产区位于意大利北部威尼托产区内、阿尔卑斯山(Alps)的山脚下，产区总面积达240平方英里。相传在希腊语和拉丁语中，瓦坡里切拉意为valleyofcellars，即酒窖聚集的山谷，可见此地葡萄酒行业的繁荣昌盛。
二、瓦坡里切拉产区拥有怎样的风土条件?
瓦坡里切拉产区含有丰富多样的土壤类型，其中北部山脚处富含石灰岩、黏土和火山岩土壤。石灰岩土壤既能在干燥的气候条件下保持必要水分，又可以在相对冷凉的条件下保证疏水，这有利于葡萄藤健康有序地生长，在保证足够的成熟度之余，还能拥有更多的酸度;而火山岩含有较多矿物质以及镁、铁和钾等微量元素，能赋予葡萄酒独特的风味以及强劲有力的风格。产区南部地势平坦的地区则遍布砂砾石，这种土壤蓄热性能较强，因而能出产果味更加浓郁，但酸度不如山脚地区突出的葡萄酒。
三、瓦坡里切拉产区有哪些常见的、容易混淆的葡萄酒?
1.瓦坡里切拉(Valpolicella)葡萄酒瓦坡里切拉经典(ValpolicellaClassicio)葡萄酒
在瓦坡里切拉，科维纳(Corvina)是最耀眼的明星葡萄品种。它源于意大利本土，皮薄，果皮颜色适中，具有低到中等的单宁和高酸度。为了增加葡萄酒中的色素、单宁和风味物质，酿酒师们经常将当地的其他葡萄品种与科维纳一起混酿，最终成酒浓郁复杂，散发着樱桃和黑胡椒的香气，紧致优雅。除了科维纳以外，罗蒂内拉(Rondinella)、科维诺尼(Corvinone)和莫利纳拉(Molinara)也是当地常见的、用于混酿的葡萄品种。
采用瓦坡里切拉整个产区的葡萄酿造而成的葡萄酒通常标注为瓦坡里切拉葡萄酒DOC(ValpolicellaDOC)，而仅采用山脚一带的优质葡萄酿成的葡萄酒品质更佳，通常在酒标上标注瓦坡里切拉经典葡萄酒DOC(ValpolicellaClassicioDOC)。
2.阿玛罗尼葡萄酒雷乔托(Recioto)葡萄酒
阿玛罗尼葡萄酒采用帕赛托酿造法(PassitoMethod，又称枯藤法)酿造而成，它是一种将早收而高酸的葡萄进行风干的工艺，这种酿酒工艺在瓦坡里切拉产区的使用比较广泛。酿酒师在冬天将采摘的葡萄放置于干燥通风的屋子中风干，风干时间通常2-3个月，使葡萄流失部分水分，糖分和风味物质得以凝缩。
其中，阿玛罗尼葡萄酒会在酒标上注明瓦坡里切拉阿玛罗尼DOCG(AmaronedellaValpolicellaDOCG)，在口感上呈干型，酒体饱满，具有高酒精度和中等至高的单宁以及浓郁集中的红色莓果和香料气息，整体甜美而强劲。
雷乔托葡萄酒同样由帕赛托法酿造而成，它在酒标上的标签为瓦坡里切拉雷乔托DOCG(ReciotodellaValpolicellaDOCG)，由于它是由糖分高度浓缩的葡萄酿造而成，因而口感呈甜型，具有浓郁复杂的红色水果风味、高酒精度、饱满的酒体以及中等至高的单宁，甜美而诱人。
3.阿玛罗尼葡萄酒里帕索(Ripasso)葡萄酒
说完枯藤法，我们来聊聊瓦坡里切拉产区另一重要的酿酒工艺里帕索酿造法(Ripassomethod)，这种工艺酿造出来的里帕索葡萄酒与阿玛罗尼关系密不可分，这是因为酿造里帕索葡萄酒时采用的葡萄皮正是来自于发酵中的阿玛罗尼葡萄酒。
在发酵结束前的一小段时间内，酿酒师会将阿玛罗尼酒液中的葡萄皮除去。接着，这些未经压榨的葡萄皮会被添加至已完成发酵的瓦坡里切拉大罐中。此时，果皮上的酵母会继续发酵那些残留在阿玛罗尼葡萄果皮上的糖分，为大罐中的葡萄酒带来更多的颜色、风味和单宁。
由里帕索酿造法得到的葡萄酒在装瓶后会被贴上瓦坡里切拉里帕索DOC(ValpolicellaRipassoDOC)的标签，这种酒比普通的瓦坡里切拉红葡萄酒风味更加复杂和浓郁，酒体为中等到饱满，单宁中等到高，具有煮熟的红色浆果和李子的风味。
阿玛罗尼是瓦坡里切拉产区最负盛名的葡萄酒。阿玛罗尼是一种用晒成半干的葡萄酿造的干型红葡萄酒，其风味凝练独特，陈年潜力巨大，在2009年，瓦坡里切拉阿玛罗尼葡萄酒(AmaronedellaValpolicella)已升格成为意大利葡萄酒最高等级DOCG级，成为名副其实的瓦坡里切拉之王。
虽然阿玛罗尼已声名大噪，但如果再多关注一些，就会发现关于这种葡萄酒的迷思还有很多，下面小编就为读者一一破解。
迷思一、阿玛罗尼究竟有什么了不起的优势?
破解如下：
细心的人会发现，阿玛罗尼的风潮势不可挡，而这其中到底是何原因呢?阿玛罗尼葡萄酒风味浓郁，口感强劲，与纳帕谷(NapaValley)或勃艮第(Burgundy)红葡萄酒相比更显价格优势。当然，阿玛罗尼毕竟是用风干的葡萄酿制而成的，风味浓缩，成本略高，因此，这种葡萄酒的产量偏少，价格也不可能过低。
迷思二、阿玛罗尼的产地靠近托斯卡纳海岸咯?
破解如下：
从阿玛罗尼的外文名来看，很多人会混淆阿玛罗尼与玛尔玛(Maremma)这两个概念，并以为阿玛罗尼的产地就是这个带有相似名字的托斯卡纳之地。殊不知，阿玛罗尼的产区位于意大利东北部威尼托(Veneto)的瓦坡里切拉(Valpolicella)。
迷思三、阿玛罗尼风潮为何势如破竹?
破解如下：
近些年，威尼托许多大牌酒商都远赴上海、香港、首尔和日本等城市对阿玛罗尼进行造势，最终取得的成果也非常显著。阿玛罗尼酿制工艺精良，本土特色十足，风格成熟浓郁，再加上其价格远不及风格类似的波尔多名庄酒，如爱士图尔(BordeauxChateauCosdEstournel)等，因此，阿玛罗尼葡萄酒是真的了不起，也逐渐成为了来自意大利的热卖品。
迷思四、柯维纳(Corvina)在威尼托为何如此服水土?
破解如下：
柯维纳之于威尼托，正如黑皮诺(PinotNoir)之于勃艮第或内比奥罗(Nebbiolo)之于皮埃蒙特(Piedmont)。它在威尼托已经适应并发展了数百年，并成为瓦坡里切拉(Valpolicella)最主要的酿酒品种。其他国家也有栽培柯维纳的葡萄园，但这些地方出产的该品种不论是在品质，还是风味方面都无法与威尼托正宗的柯维纳相比。总之，威尼托的气候、土地和文化等条件对于柯维纳来说，都是可遇而不可求的刚刚好。
迷思五、搞不懂，阿玛罗尼是甜的还是不甜的?
破解如下：
这个问题问得好。曾经，阿玛罗尼是甜的;现在，阿玛罗尼不甜了。20世纪30年代，为适应消费者由甜转干的口味，阿玛罗尼的酿酒师也越来越喜欢应景地将其酿制成干型。不过，雷乔托(Recioto)，这种葡萄原料需要比阿玛罗尼多风干一个月的葡萄酒却保留了甜味。然而，雷乔托目前还没有与阿玛罗尼一样，升级为DOCG。
迷思六、里帕索(Ripasso)与阿玛罗尼是什么关系?
破解如下：
里帕索葡萄酒是由阿玛罗尼发酵后残余的果渣添加到经典瓦坡里切拉葡萄酒中继续发酵而成的。里帕索的成本更低，且更受欢迎，因此，里帕索产量提供的同时，阿玛罗尼葡萄酒的产量也越来越高。
迷思七、里帕索的市场前景怎样?
破解如下：
里帕索葡萄酒非常好卖，容易变现，但一些酒商已经开始思考这种现象是否是不利于品牌长期发展的短期利益了。找酒喝的普通消费者希望获得一款果味浓郁，酒精够强劲且价格便宜的即时葡萄酒，而非常明显的是，里帕索比阿玛罗尼更能满足消费者的这种需求。然而，鉴于里帕索葡萄酒与阿玛罗尼的天然关系，酒商还需要在二者的资源配比上再多考量考量。
迷思八、谁能决定阿玛罗尼的未来?
破解如下：
为保持阿玛罗尼的高贵形象，艾格里尼(Allegrini)、贝加里(Begali)、比格迪拉(Brigaldara)、马西(Masi)、穆塞拉(Musella)、斯佩里(Speri)、泰得奇(Tedeschi)、圣安东尼奥华姿(TenutaSantAntonio)、托马斯(Tommasi)、文图里尼(Venturini)和泽纳托(Zenato)11家酒庄组成了阿玛罗尼之家联盟(LeFamigliedellAmaronedArte)。不过，该联盟以外的一些业内人士对于阿玛罗尼的前途可就各有各的想法了。意大利人喜欢看戏，而这里就是最好的一出。
迷思九、阿玛罗尼的明星酒商有哪些?
破解如下：
阿玛罗尼的明星酿酒商包括艾格里尼、马西、泰得奇和圣安东尼奥华姿等，他们都能酿制出品质较高，严守经典的阿玛罗尼葡萄酒。不过，有些歪才酒商也能酿制出为人称道的阿玛罗尼来。戴福诺(DalForno)口感浓郁，风味浓缩，显得很时尚。朱塞佩昆达维尼(GiuseppeQuintarelli)素有阿玛罗尼之父之称，虽然已经过世，但昆达维尼(Quintarelli)的阿玛罗尼依旧保持着一如既往的风采。
迷思十、如何用一句话形容阿玛罗尼?
破解如下：
口感强劲丰富，果味浓郁，个性突出，爆发力强。
迷思十一、如何评说阿玛罗尼的各年份?
破解如下：
总体来说，2000年以后的葡萄酒比上个世纪的酒品要更加柔顺，但也有一定的陈年能力。2006年到2011年的阿玛罗尼都不错，2014年的少许酒堪称伟大。目前，2012年和2013年的阿玛罗尼即将上市，其价值预计会大涨特涨。类似1997、1998、2000、2001和2004这样的经典年份，一些顶级酒商手中还有应该存货，价格一般在60至400美元之间。
迷思十二、阿玛罗尼如何搭配食物?
破解如下：
威尼托的本地人更愿意用阿玛罗尼搭配当地的牛肉、猪肉、马肉等辛辣菜品阿玛罗尼可以中和肉类的油腻和调味品的辛辣，酒本身品尝起来也更加美味顺口。对于那些喜欢烤肉或下馆子的人来说，阿玛罗尼也是不错的选择。烟熏肉、牛排、汉堡，阿玛罗尼都能显示其强大的配餐功能。总之，只要是味道浓郁强劲的美食，阿玛罗尼都不会失算。
南美大陆总是带着一种神奇的致命吸引力。野性的自然之美、惊人的多样文化、震撼人心的奇特景观，沙漠、雨林、雪山、冰川、火山、峡谷、海洋、河流地球上很少有其他地方能与南美洲的多副面孔相媲美。
天涯之国智利
智利位于南美洲西南部，地理坐标南纬18-57，西经81.5-68.5，北与秘鲁接壤，东靠安第斯(Andes)山脉、与玻利维亚和阿根廷为邻，西临太平洋，南与南极洲隔海相望，是世界上地形最狭长的国家。
名副其实的远方
智利是距离中国最遥远的国度之一。这里有自然环境最接近火星的阿塔卡马沙漠(AtacamaDesert)、地球上最孤独的岛屿复活节岛(EasterIsland)、世界徒步者的天堂百内国家公园(TorresdelPaineNationalPark)星罗棋布的葡萄庄园、日益受欢迎的葡萄酒、惹人垂涎的车厘子、呆萌的羊驼、可爱的麦哲伦企鹅、于盐湖之上栖息的火烈鸟人们心底向往的远方一定有智利的一席之地。
聂鲁达的诗
巴勃罗聂鲁达(PabloNeruda)，智利诗人，1971年获诺贝尔文学奖。生于这个风情百变的国度，聂鲁达留下了诸如我喜欢你是寂静的这样美丽的文字。
不可错过的美酒
独特的自然地理环境使智利成为了孕育各种风格葡萄酒的摇篮。智利的葡萄种植区覆盖了南北长900多公里、东西宽约100公里的范围。总体上，智利的葡萄种植区属于温暖的地中海气候，生长季晴朗干燥的天气能够确保葡萄健康成熟。太平洋沿岸的海岸山脉与东部的安第斯山脉为智利的葡萄种植区构建了多样的地形条件，加之太平洋、秘鲁寒流以及安第斯山脉带来的凉爽作用能很好地调节气候，这使得该区域内葡萄园的风土条件迥然不同，能够适应多种葡萄的生长。
主要葡萄品种
1.赤霞珠
赤霞珠(CabernetSauvignon)是智利种植面积最为广泛的品种。智利的赤霞珠葡萄酒通常带有非常成熟的黑色水果风味，并伴随着草本植物的特征。在这里，赤霞珠可以被酿造成各种风格，其中既包括果味浓郁的易饮酒款，也有颇具陈年潜力的佳酿。此外，除了酿造单一品种酒款，赤霞珠还经常与梅洛(Merlot)、佳美娜(Carmenere)或西拉(Syrah)混酿。
2.梅洛
梅洛在智利也被酿造成多种风格，其中富含果味、酒体中等的梅洛葡萄酒在国际市场十分受欢迎;风味、结构复杂，酒体饱满的梅洛葡萄酒也多有产出。
3.佳美娜
佳美娜被看作智利的标志性品种。该品种晚熟，在气候最温暖、阳光最充足的地区才会有最佳的表现。优质的佳美娜葡萄酒一般具有平衡的黑色水果和药草的香气，酒体饱满，单宁含量高。
4.西拉
在智利，西拉广泛种植于不同的产区并相应形成了不同的风格。产自凉爽的沿海或北部高海拔产区的西拉葡萄酒往往带有胡椒的香气，酒体较轻;而产自气候较为温暖产区的西拉葡萄酒则带有浓郁的黑色水果香气，酒体较饱满。
5.黑皮诺
卡萨布兰卡谷(CasablancaValley)和圣安东尼奥谷(SanAntonioValley)等海岸周围的产区能够出产十分优质的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒。这里气候凉爽，黑皮诺有着较长的成熟期，可以积累更多复杂精致的香气，同时还能保持糖分和酸度的平衡。
6.长相思
智利的长相思(SauvignonBlanc)主要种植在气候较为凉爽的区域，例如卡萨布兰卡谷和圣安东尼奥谷。这里出产的长相思葡萄酒大都酸度高，带有成熟的苹果、柑橘类水果和热带水果等浓郁香气，有时还伴有草本植物的气息。
7.霞多丽
智利的霞多丽(Chardonnay)也分布在一些凉爽的产区。利马里谷(LimariValley)出产的霞多丽葡萄酒结构精妙，风格淡雅而含蓄，品质十分优异。此外，阿空加瓜谷(AconcaguaValley)、卡萨布兰卡谷以及其他产区也出产一些优质的霞多丽葡萄酒。
葡萄酒产区
1.科金博
科金博(Coquimbo)与阿卡塔马沙漠相连，是智利最北的葡萄酒产区。科金博包括三个重要的子产区，分别是艾尔基谷(ElquiValley)、利马里谷和峭帕谷(ChoapaValley)。与智利其他产区相比，科金博产区较小，其三个子产区地貌略有不同，但都受益于良好的光照以及海风或山风带来的凉爽作用，出产高品质的长相思、西拉和霞多丽葡萄酒。
2.阿空加瓜
阿空加瓜(Aconcagua)位于科金博南面，是智利第二小的葡萄酒产区。阿空加瓜这一名字取自于该产区山谷之上傲然屹立的阿空加瓜山(CerroAconcagua)，这座山是安第斯山脉的第一高峰，亦是世界上最高的死火山。阿空加瓜产区内分有三个子产区，它们是阿空加瓜谷、卡萨布兰卡谷和圣安东尼奥谷。
阿空加瓜河(AconcaguaRiver)发源于安第斯山脉，最终流入太平洋，阿空加瓜谷便坐落于经其冲刷形成的谷地之上。该地是智利最早开始生产葡萄酒的产区之一，这里享有海洋和安第斯山脉带来的凉爽影响，阿空加瓜山的积雪融水还为当地提供了丰富的灌溉水源。阿空加瓜谷是智利经典的红葡萄酒产区，赤霞珠长期占主导地位，西拉和佳美娜也多有分布。传统上，阿空加瓜谷的红葡萄酒具有饱满、成熟的水果风味，单宁含量和酒精度高。近年来，产区内的酒庄更倾向于酿造低酒精度、风格清新、水果风味更复杂的红葡萄酒。著名的赛妮娅(Sena)酒庄就位于此地。
卡萨布兰卡谷和圣安东尼奥谷相邻，均位于海岸山脉和太平洋之间，有着相似的特点。由于离太平洋更近，这里受海洋的影响更显著。早晨的雾气和午后从太平洋吹来的海风使这两个产区整体气候十分凉爽。卡萨布兰卡谷内的土壤类型多样，最主要的是沙土和黏土，为种植长相思和霞多丽等白葡萄品种提供了理想条件。酿成的葡萄酒带有丰富的果香，结构平衡，风格清新，口感爽脆，品质十分优异。圣安东尼奥谷以贫瘠且排水性良好的花岗岩土壤为主，表层覆盖了一层黏土，这里出品的黑皮诺、长相思和霞多丽葡萄酒享有盛誉。
3.中央山谷
中央山谷(CentralValley)广阔而温暖的平原孕育着智利的大部分葡萄园，其下分为四个子产区，分别是迈坡谷(MaipoValley)、兰佩谷(RapelValley)、库里科谷(CuricoValley)和莫莱谷。其中，兰佩谷又分为两个产地，即卡恰布谷(CachapoalValley)和空加瓜谷(ColchaguaValley)。
这些子产区中，迈坡谷是智利葡萄酒业的经典核心产区，以酿造赤霞珠而闻名，葡萄酒往往有着特别的薄荷风味。卡恰布谷的谷地气候温暖，佳美娜在此能够很好地成熟;山谷东端气候相对凉爽，赤霞珠和西拉表现优秀。空加瓜谷以酒体饱满的红葡萄酒闻名，其醇厚的赤霞珠、佳美娜以及西拉等葡萄酒广受欢迎。库里科谷和莫莱谷位于中央山谷产区南端，出产着大量的混酿红葡萄酒以及白葡萄酒，值得一提的是，这里的佳丽酿(Carignan)老藤结出的果实能酿出酒体饱满、浓郁度极高的葡萄酒。
麦坡谷分布着众多优秀酒庄。其中，法国木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)与智利著名的干露酒庄(ConchayToro)合作建立的活灵魂酒庄(AlmavivaWinery)就位于该产区，智利伊拉苏酒庄(VinaErrazuriz)旗下的高端酒庄查德威克酒庄(VinedoChadwick)也坐落于该地区。
4.南部产区
南部产区(SouthernChilean)由三个子产区构成，分别是伊塔塔谷(Itatavalley)、比奥比奥谷(BioBiovalley)和马勒科谷(Mallecovalley)。这里的气候凉爽潮湿，葡萄园越往南这种气候特征越明显。该产区最主要的葡萄品种是派斯(Pais)和亚历山大麝香(MuscatofAlexandria)，此外黑皮诺、霞多丽以及雷司令(Riesling)、琼瑶浆(Gewurztraminer)等芳香型品种在这里也表现不俗。
在意大利，犹如弧形屏障般的阿尔卑斯山脉(Alps)横亘在北部，而绵长的亚平宁山脉(Apenninemountainrange)则自北向南斜穿过整个半岛，与此同时，这片受地中海气候影响的土地还拥有着令人难以置信的多达500-600种葡萄品种。
这诸多得天独厚的自然和人文因素，才让意大利得以酿造出了数不尽的风格多样、品类丰富的美酒。而当我们纵观那些由意大利所酿造的美酒画卷之时，阿玛罗尼(AmaronedellaValpolicella)也必定会是其中浓墨重彩的一笔。
因此，下面就让我们一起来仔细了解一下这款独特而迷人的葡萄酒：
01、产区
世界闻名的阿玛罗尼(AmaronedellaValpolicella)来自意大利威尼托的明星产区瓦波利切拉(Valpolicella)。
在瓦波利切拉(Valpolicella)，北部的山麓地区主要为石灰石、黏土和火山岩土壤，气候较冷凉，因此葡萄成熟的较为缓慢，形成了天然高酸和独特风味。
但与之相反，较平缓的南部地区为砾石和砂石土壤，气候较温暖，葡萄的果味浓郁但酸度较低。
02、品种
在瓦波利切拉(Valpolicella)，主要使用的酿酒品种为意大利的本土品种科维纳(Corvina)，其果皮较薄，颜色中等，单宁低到中等，酸度高，也是酿造阿玛罗尼(AmaronedellaValpolicella)的主要原料。
但也是由于科维纳酿成的葡萄酒一般颜色较浅，因此，酿酒师们通常也会加入其他品种如罗蒂内拉(Rondinella)和莫利纳拉(Molinara)进行混酿，为酒液增添颜色。
03、风味
Amarone一般为干型或近干型风格，具有饱满的酒体，浓郁而带有少许酸度，酒精含量高，很容易超过15%vol，单宁中等到高，有非常浓郁的红色浆果和香料气息，通常会经历漫长的橡木桶陈酿及瓶中陈年，酿出的葡萄酒风味极为凝练。
而追溯Amarone独特的风味的来源，就不得不提到成就它的一种特殊酿造方法帕西托(Passito)。
04、酿造
帕西托(Passito)方法是在葡萄的酸度仍然较高时就提前采收，随后，将采收的葡萄穗放置在通风条件良好的室内进行风干，以浓缩原料的糖度和风味物质。直至冬季月份(一般是12月后)，才开始进行发酵。通过这种方法，可以增加成分结构和味道浓度，以及颜色的深度。
但要注意的是，用这种方法酿造的葡萄酒并不一定就是Amarone，瓦波利切拉的来乔多(ReciotodellaValpolicellaDOCG)也同样是使用这种方法酿造的。
通常来说，瓦波利切拉的阿玛罗尼(AmaronedellaValpolicella)葡萄酒通常是干型或近乎干型的风格，而瓦波利切拉的来乔多(ReciotodellaValpolicellaDOCG)则通常含糖量非常高，甚至会导致发酵自然中止的葡萄酒。这类甜葡萄酒具有浓郁的红色水果风味，酒精度高，酒体饱满，单宁中等到高。
05、衍生
在Amarone的酿造方式被发明之后，还由此诞生了一个奇特的酿造方式，那就是里帕索方法(Ripasso)。
不同于大多数红葡萄酒的酿造方法，里帕索方法(Ripasso)是在Amarone即将发酵结束之前，将酒液排出(自流汁部分)与葡萄皮分离，而将未被压榨的葡萄皮(皮渣部分)添加到已经发酵完成的装有瓦波利切拉酒液的大桶中，随后继续发酵，可以为瓦波利切拉酒液增加颜色、风味物质和单宁，酿成的葡萄酒酒体为中等到饱满，单宁中到高，且会带有煮熟的红樱桃和红李子的味道。而且，用这种方法酿造的葡萄酒可以被标注为瓦波利切拉里帕索(ValpolicellaRipassoDOC)，也是在意大利常能见到的一种酿造方法。
说起意大利的皮埃蒙特(Piedmont)产区，大家首先想到的一定是巴罗洛(Barolo)与巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒，它们不仅同属一个故乡，用同一种葡萄品种酿制而成，还都位居意大利葡萄酒等级的顶端，是皮埃蒙特最耀眼的两颗明珠。
既然同为皮埃蒙特葡萄酒界的强者，两者终究是逃不开被世人比较的命运，除开诸多相似之处，它们也有各自不同的特色。
一、产区与历史对比
从历史上看，巴罗洛比巴巴莱斯科的历史长了约50年，前者因一位活跃在19世纪50年代的巴罗洛公爵夫人(MarchesadiBarolo)而成名，后者的崛起则开始于1894年。巴罗洛和巴巴莱斯科都于1980年被评为意大利葡萄酒的最高级别DOCG级，是最早获得这一荣誉的一批葡萄酒。
巴巴莱斯科产区比巴罗洛产区要小得多，其葡萄园面积仅为巴罗洛的1/3，产量也不到巴罗洛产区的一半。具体来说，巴罗洛产区共有11大村庄，而超过85%的巴罗洛葡萄酒都产自其中比较知名的5个村庄，它们分别是巴罗洛村、拉梦罗村(LaMorra)、卡斯蒂戈隆法列多村(CastiglioneFalletto)、塞拉伦加阿尔巴村(SerralungadAlba)和梦馥迪阿尔巴村(MonfortedAlba))。而巴巴莱斯科产区主要有三大产酒村，即内华村(Neive)、巴巴莱斯科村以及特黑索村(Treiso)。
此外，长期以来，巴巴莱斯科似乎都被掩盖在巴罗洛葡萄酒的光环之下，尽管巴巴莱斯科也有不少追随者，但它的名气远比巴罗洛小得多。但实际上，近年来，两者葡萄酒的品质差异逐渐缩小，巴巴莱斯科同样被视为内比奥罗(Nebbiolo)葡萄酒的典范，获得了越来越多的关注。
二、风土条件对比
巴罗洛与巴巴莱斯科都位于皮埃蒙特西南部的朗格(Langhe)山区，它们的实际距离仅有十几公里。从总体上来说，它们都属于大陆性气候，夏季炎热干燥，冬季寒冷漫长，葡萄成熟期时昼夜温差大，葡萄能够积累更多的风味物质，酿出的葡萄酒也更加芳香馥郁。
两者风土条件的略微差异主要体现在地形与土壤两方面。首先，巴罗洛的葡萄园海拔都约为500米，而巴巴莱斯科的葡萄园大多位于较为平缓的山坡上，海拔多在300米左右，气候更为温暖，葡萄成熟得更早但香味较淡。其次，两地主要的土壤虽然都为适合内比奥罗生长的黏土-石灰岩土壤，但巴巴莱斯科产区土壤的黏土含量更高且拥有更丰富的营养物质，而巴罗洛产区的土壤相对更加贫瘠，因此巴巴莱斯科种植的内比奥罗的单宁含量不如巴罗洛产区那样高。
三、酿造方法对比
首先，巴罗洛和巴巴莱斯科都必须采用100%的内比奥罗酿制。但由于巴罗洛葡萄酒的单宁含量普遍更高，需要更长时间的陈年才能令其达到适饮的程度，因此，巴罗洛葡萄酒必须经过至少3年的陈酿，其中包括18个月的橡木桶熟化，之后才能上市出售，而巴巴莱斯科葡萄酒在上市前只需陈年2年，其中橡木桶熟化不少于9个月。
而对于珍藏(Riserva)级别的葡萄酒来说，根据产区法规定，巴罗洛珍藏葡萄酒在上市前至少需陈年5年，而巴巴莱斯科珍藏葡萄酒的陈年标准是至少4年。
四、葡萄酒风格对比
巴罗洛与巴巴莱斯科身上都流淌着雾葡萄内比奥罗的高贵血统，因此两者的葡萄酒风格总体而言还是相似性居多。两者都具有酒体饱满、酸度高、单宁高及陈年潜力佳的特点，同时带有酸樱桃、草药和干花的芬芳，而受益于进一步的瓶内陈酿后，单宁会得以软化，葡萄酒也能获得更多的复杂性，从而产生松露、焦油和皮革的风味。
然而，两者在口感中段还是存在细微的风格差异：巴罗洛的酒体更加厚重，单宁含量也更高，整体风格更为强劲有力，堪称葡萄酒界里的硬汉，被誉为王者之酒，酒中之王，在酒龄年轻时往往难以接近;而巴巴莱斯科的酒体相比较而言更轻盈，单宁相对柔顺，整体上更显优雅细腻，被称为皮埃蒙特的酒中皇后，其适饮期也更为提前。
然而值得注意的是，在判断两者葡萄酒风格时，别忘了还需结合具体地域以及酿酒师的表达这两个因素。首先，根据微气候及土壤类型等因素，巴罗洛产区被划分为东、西两个区域，西区生产的葡萄酒果味更为浓郁，口感更柔顺，风格更优雅，而东区的葡萄酒更加强劲有力，需要更长的时间来软化单宁。巴巴莱斯科产区内三大村庄的葡萄酒同样也各具特色，其中内华村生产的葡萄酒单宁强劲、酒体饱满，特黑索村所产的葡萄酒最为轻盈优雅，巴巴莱斯科村葡萄酒的风格则介于前两者之间。
另外，酿酒师的表达指的是两个产区内一场关于酿酒工艺的变革，即传统派与现代派酿造方式的相互碰撞。传统派会通过长时间的浸渍与大橡木桶熟化酿造出单宁含量高和酒体骨架结实的葡萄酒，这些葡萄酒需经历长时间的陈年才能适饮。而现代派则选择缩短浸渍时间，采用温控不锈钢罐发酵以及使用小型法国橡木桶进行熟化，从而酿出果香浓郁且更为柔顺易饮的葡萄酒。
中国菜系博大精深，口味丰富，除了酸、甜、辣、咸等常规口味，中国人还会吃苦的、麻的，甚至臭的!譬如说全国人民都爱吃的臭豆腐，以及安徽名菜臭桂鱼，近年来逐渐走出广西，开始在全国流行的桂林米粉、螺蛳粉，闻着也是一种臭烘烘的味道。但中国人的鼻子和味蕾就是如此奇特，走在大街上，问到米粉的臭味，也会觉得饿。
任何菜系都在包容中进步，随着葡萄酒在中国百姓餐桌上的日益风靡，葡萄酒搭配中餐的课题也被葡萄酒爱好者们不断研究。人们普遍会认为红烧牛肉、烧鹅、大盘鸡等等搭配酒体中等、香气浓郁的干红为上佳，而粤菜、闽菜中的海鲜类食物，搭配冰镇过的霞多丽干白、雷司令半干白则是不错的选择。甚至连路边烧烤、火锅，现在也被发现与简单的冰镇起泡酒很搭。
那么，充满臭味的中国菜，又应怎样跟葡萄酒进行搭配呢?
观点一：配香甜的干白
喜欢美食和酒，爱好餐酒搭配的杭州欧博名庄总经理王一涵认为，臭桂鱼、霉千张、臭豆腐用琼瑶浆，以及麝香葡萄的干白，是极为适合的。因为这类白葡萄酒提香提鲜。
实际上，臭桂鱼等臭菜所带来的口感，并不是一个连续地过程，许多菜都是闻着臭，吃着还是比较鲜香的。而口感香甜的琼瑶浆恰恰可以提香，搭配这个品种的酒吃臭桂鱼，可以让许多吃不惯臭桂鱼的食客都多吃几口。王一涵告诉笔者，吃臭桂鱼，配上琼瑶浆比不配更好吃。我亲自尝试过。
其实，西餐中臭菜的种类虽说不多，但这种口味并非没有。王一涵说，法国许多奶酪也臭烘烘的，且吃上去口感偏酸，更像坏掉的食物。不过，法国人更爱用单宁厚重的陈年干红搭配臭奶酪。因为奶酪比较油腻，不像臭桂鱼、臭千张那样鲜美。而且吃奶酪最好搭配葡萄酒，假如不喝酒，会吃不了那么多就臭的受不了。
观点二：配浓郁酒最保险
但著名美食家与酒评家冯卫东却认为这些闻起来很臭，吃起来很香的菜应该搭配重口味的葡萄酒。例如阿玛罗尼或是法国南部的酒。
其中的原因，冯卫东认为主要还是臭桂鱼、臭豆腐等食物口味本身比较重，所以一定要配重口味葡萄酒。包括白葡萄酒、桃红，都一定要用重口味的。
刚从欧洲回来的冯卫东告诉笔者，前几日在巴黎，吃到了四川特色的麻辣食物，他们用了冰镇以后的法国南部半干桃红进行搭配。虽说味道比较重，但吃起来很好。
但冯卫东也指出，这样做并不见得是绝配，但确实也不会有任何冲突感。
观点三：臭菜配葡萄酒太牵强!
原马来西亚金马皇宫侍酒师李铮却认为，臭桂鱼、臭豆腐这种东西，要讲与葡萄酒的搭配，其实是比较牵强的。
在西餐中，葡萄酒的出现最初实际上是为了消解蛋白质，另外西餐许多菜的口味是不完整的，需要加入酒，才能让其变得完整。相信许多喜欢西餐与餐酒搭配的食客都有所体会。但中餐却不一样，像臭桂鱼这样的菜，拥有非常完整有特色的口感。而西餐中的奶酪，则是一种兼菜，是两道菜之间用于清洗口腔的，起初是不配酒，也不需要吃太多。后来只有一些特殊的奶酪用特殊的酒来配。李铮指出。
如果臭桂鱼硬要搭酒，李铮建议用口感比菜更刺激的烈酒来做加法。但最好还是做减法，比如用起泡酒。
在英国列强林立的杜罗河谷，由荷兰人弗朗西斯(Franciscus)创立的尼鹏酒庄QuintadoNiepoort并不那么引人瞩目，至少在规模上相形见拙。不过，市场是只无形的推手，在全球波特酒的拍卖历史上，单支拍卖价格能过五万RMB的，到现在为止只有两支酒，一支是波特酒的鼻祖--飞鸟酒庄QuintadoNoval单一园年份波特，另一支就是本文的主角尼鹏酒庄QuintadoNiepoort的Grrafeira年份波特，说到这里，大家的兴趣是不是多了几分?
心动不如行动，品酒汇品酒团已经到了杜罗河谷喽!
今天的行程是上午探访飞鸟酒庄QuintadoNoval并用午餐，下午探访尼鹏酒庄QuintadoNiepoort并用下午茶，我们的生活还真是惬意+FB呀。
话说尼鹏酒庄创立于1842年，创始人弗朗西斯科FranciscusMariusvanderNiepoort出生于荷兰的Hilversum，弗朗西斯科一开始做波特酒贸易，随着和杜罗河谷的交流密切，结识了当地酒农家的漂亮姑娘路易莎LouisaElisabethEhlers，29岁的弗朗西斯科最终堕入情网，和路易莎结婚后，加人了波特酒的酿造行业。
到他们的儿子，尼鹏的第二代伊顿EduardKarelJachobvonderNiepoortGeborden开始接管家族酿酒事业，尼鹏已经在当地颇具知名度了。
好的，因为先辈们的名字实在太......长，以下采用简写。
尼鹏第三代的马瑞MariusNiepoort是个自然科学家。
尼鹏第四代的洛夫RolfNiepoort在家族酒庄里外可都是一把好手，无论业务，还是酿酒。其经手酿制的1970和1977年份波特，都是尼鹏家族对外津津乐道的顶级佳酿。
1987年，23岁的尼鹏第五代德克DirkNiepoort加入酿酒团队，曾在瑞士学习葡萄酒的德克对世界葡萄酒都有相当的了解，随着全球葡萄酒的发展，如何继承传统又推陈出新，是德克必须实现的目标。
德克开发了尼鹏新的葡萄园QuintadeNapoles，15公顷的葡萄园中，有10公顷的葡萄树龄达到60年，这为酿制优质的尼鹏波特酒提供了基础。
我们如约到达尼鹏酒庄，下午的活动还有来自葡萄牙本地的几位酒庄客户，当天大概是有葡萄牙国籍的足球巨星C罗的比赛，席间被提到的C罗的名字似乎比品尝的葡萄美酒还多一些。
尼鹏酒庄现在出产的葡萄酒系列不少，有RedomaBranco、RedomaReservaBranco、Tiara、Coche、RedomaRos、Vertente、BiomaTinto、RedomaTinto、Batuta、Charme、Robustus等。其中Tiara为新鲜而优雅的白葡萄酒，而RedomaRos则为酒庄首次推出的桃红葡萄酒。此外还有系列波特酒：White、DryWhite、10YearsOldWhite、Niepoortland、Fabelhaft(Porto)、JuniorSenior、TheJuniorRuby、TheSeniorTawny、Ruby、RubyReserve、LateBottledVintage......
听德克慢慢道来，葡萄牙的葡萄酒品名和酿酒葡萄品种之多不相上下。
葡萄牙拥有4000多个本土葡萄品种，在杜罗河谷传统上一直种植的有100多种，比如尼鹏的RedomaBranco葡萄园位于海拔400-800米，种植着Malvasia、Rabigato、Codega等葡萄;而在RedomaReservaBranco葡萄园位于海拔400-700米，种植着Rabigato、Codega、Viosinho、Arinto、Donzelinho等葡萄;
正是书到用时方恨少，信息量有点过大，不过在尼鹏酒庄新建的山顶大露台，吹着呼呼北风，对面一片美不胜收的葡萄园风光，再品着尼鹏的各式美酒，人艰不拆什么的，也就没那么难过了。
重点还要提一下尼鹏的酒窖，就在家族最古老的大房子中间挖了一个大坑，然后几百年的珍藏都在里面啦，80、70、60、50年代的应有尽有，如果不是庄主催促，我还真想赖着不走，这次我们已经品尝了大多数尼鹏酒庄的优质出品，还带了几支上路，品酒汇小伙伴又是大丰收!
另外，在尼鹏酒庄千万别提TourigaNacional，虽然这种葡萄品种在杜罗河谷越来越普及，几乎成为葡萄牙的标志，但德克认为葡萄酒贵在风格的多样性，随着葡萄酒市场越来越趋向全球化，葡萄牙的本地品种被消减，一些国际品种(当然以法国为主)也开始在这里扎根，本来自得其乐的杜罗波图产区会否被全球同质化浪潮侵蚀，我们只能拭目以待吧。
品酒记录：
1986LBV，瓶底有厚厚的块状沉淀，但庄主不以为意，并不换瓶，浅赭的酒色，浓郁的核桃，烤榛子，烤面包，成熟黑浆果气息，如娓娓道来的名家讲坛，有内容，同时清朗而条理分明，入口厚重且鲜明，有辛辣的触感，并带有火药般温馨和刺激的味道，风味集中而复杂......
即使是一个不爱葡萄酒的人，在玛萨拉小城待上一段时间之后，离开时都会带着愉悦的心情。小城位于西西里岛的西端，属于特拉帕尼省(Trapani)，她吸引了来自世界各地的众多游客，他们不在意岛屿的偏僻、孤立，不远万里来到这里!阳光灿烂的日子，古城的狭窄街道上人头涌涌，热闹非凡。她的另一个诱人之处是：即使在盛夏，这里的热度也并不是难以忍受的，不停吹拂的凉爽海风起到了降温的作用。
理解玛萨拉葡萄酒
1986年11月17日公布的实施细则也明确了不同玛萨拉酒的分类，虽然它相当复杂而且不为人知。简单地说，根据陈酿的时间，分为三种类型的玛萨拉酒：
MarsalaFine
这是入门级的玛萨拉酒(也是最普遍的品种)，陈酿时间最少1年，酒精度最低17度。
MarsalaSuperiore
必须至少陈酿2年，酒精度等于或高于18度。
MarsalaVergine(又称MarsalaSoleras)
非常受懂酒的人欢迎，但只勉强占到产量的5%。陈酿的时间最少5年，酒精度最低为18度。
Riserva的说法只用于MarsalaSuperiore或MarsalaVergine，意味着最短陈酿时间翻倍：Superiore为4年，Vergine为10年。10年陈酿的Vergine有时也被称为Stravecchio。因此，在实际应用中，MarsalaVergineRiserva和MarsalaVergineStravecchio是同义词。
通过添加烈酒获得期望的酒精度。在发酵的末期，于基酒中添加葡萄酒精或葡萄烈酒，或者只在某些情况下添加煮过的、或浓缩的、或掺酒精的未发酵葡萄汁。
与以上分类相重合的是根据残糖量的划分，包括：
干型(意大利语的Secco)：最高每升残余糖分40克。在实际应用中，大部分Vergine都是这种类型;
半干型(意大利语的Semisecco)：每升残余糖分在40克到100克之间。这是最普遍的类型;
甜型(意大利语的Dolce)：每升残余糖分超过100克。
黄金，琥珀和红宝石
关于酒的色泽，主要有三种：金黄色的玛萨拉酒意大利语的Oro)，酒裙为或深或浅的金黄色;琥珀色的玛萨拉酒(意大利语的Ambra)，酒裙为浓烈的铂金色;还有红宝石色的玛萨拉酒(意大利语的Rubino)，但是今天只有Pellegrino一家公司生产。
允许使用的葡萄品种有：
●Grillo、Catarratto、Inzolia(又名Ansonica)和Damaschino，这四种白葡萄品种用来生产金黄色或琥珀色的玛萨拉酒。
●Pignatello(又名Perricone)、NerodAvola和NerelloMascalese，这三种红葡萄品种(其中可以加入最多30%的白葡萄)用于酿造红宝石色的玛萨拉酒。
基本上，这些都是西西里本地的葡萄品种。如果我们必须要记住其中一个，那就是Grillo。
玛萨拉酒和中餐
玛萨拉酒在中国的销售还不普及。不过，我们还是尽量给出了进口商的名字和联系方法。这种情况令人遗憾，因为玛萨拉葡萄酒和中餐可以有多种搭配，尤其是配合味道复杂而辛辣的川菜。另外，由于它的品种多样，根据中国的传统，一顿饭包括多道菜肴并同时享用，就可以搭配两至三瓶不同的玛萨拉酒。试试在餐桌上同时放上一瓶干型Vergine和一瓶半干的Superiore，略微冰镇一下，您将感受到丰富多变的葡萄酒和菜肴的成功结合。更何况，一瓶已经打开的玛萨拉酒可以保存几个星期!
巴罗洛(Barolo)位于意大利西北部的皮埃蒙特大区(Piedmont)，是意大利最大最重要的葡萄酒产地。皮埃蒙特虽然不是意大利产葡萄酒量最多的大区，却是产酒质量最高的大区。意大利巴罗洛红葡萄酒有葡萄酒之王的美誉。
巴罗洛地区主要种植内比奥罗这种红葡萄，内比奥罗在当地语言中是雾葡萄的意思，每年9月，当地被雾所笼罩，为了让葡萄更好地成熟，葡萄往往要在雾散开之后的10月份采摘，这时的葡萄成熟度更高，色泽深厚，单宁强劲，糖分更高。
这样酿出的葡萄酒非常饱满，单宁酸度高，酒精度也高，非常适合长久保存之后饮用。并且巴罗洛这种葡萄酒深得历年来皇宫贵族的喜爱，被称为酒中之王，王者之酒，这就是葡萄酒之王的由来。
巴罗洛美酒的诞生地就是阿尔巴(Alba)市的西南方的一片丘陵地带。现今巴罗洛的DOCG法定产区范围中，其实包含了11个村庄(或称乡社cummun)：Barolo、CastiglioneFalletto、SarralungadAlba、LaMorra和MonfortedAlba，还有Novello、Verduno、GrinzaneCavour、DianodAlba、Cherasco和Roddi。
巴罗洛红酒的典型特色是结构严谨、酸度明显、单宁强劲而味道饱满。酒的色泽是石榴红时而带些樱桃红色。其香气闻起来可能有黑色浆果、紫罗兰、松露、皮革、干燥香料等气味;口感厚实有力，香味浓醇馥郁。依据巴罗洛产区的规定，其酒精浓度至少要13%;发酵完成的葡萄酒必须经过至少三年的陈年，若是Riserva级则要陈年五年。
巴罗洛是生产世界顶级葡萄酒的地区。围绕着小镇种满了葡萄，小镇上的主要街道两侧都是葡萄酒专卖店，类似于特产店。小镇广场旁边就是巴罗洛侯爵酒庄。巴罗洛侯爵酒庄酿酒车间摆满了直径为3米的大橡木桶，好的巴罗洛葡萄酒要经过至少2年以上的橡木桶陈酿方可装瓶静放。
最诱人的地方应该是酒庄的地下藏酒窖，这里收藏着酒庄历年来的珍酿，就像一个小型博物馆，在这里浓缩了酒庄的百年历程。酒庄行中最期待的环节应该是试酒。美酒配上美食，人生快意莫过于此。
古代文人嗜酒，是不争的事实。与酒结缘一生，尽管有悲喜愁苦诸味杂陈，却从饮酒中体味生活的乐趣，追寻文化的品味。这种文人的酒文化现象，与当时的社会现状、人文环境，以及个人际遇是分不开的。用通俗的话来说，玩情调，彰显个性。
1.陈遵投辖及刘伶随行随饮
中国有个成语叫陈遵投辖。西汉嘉威侯陈遵，性嗜酒，善书。史载，汉平帝时，陈遵以列侯居长安，宾客满门，酒肉相属。热情好客，酒肉管够。他立有规矩：宾客满堂，立即紧闭大门，命人把客人来车的车辖投入井中，让客人无法离去。辖，一种小物件，用来插车的軎孔，固定车轴，阻止车轮外脱。去其辖，车不能行。后人用陈遵投辖褒誉盛情留客。
还有一位孔融，少好学，博览群书。汉魏时，曾举为北海相。明代曹臣《舌华录》载，当孔融失势在家，居然宾客日满其门，他不禁感叹：座上客常满，尊中酒不空，吾无忧矣。一个位高列侯，一个失势居家，境遇迥异，他们的诉愿相同：客常满，尊不空。
倘若说，聚众群酗，追求的是氛围热闹，酣兴意畅;那么，三几知己酣饮，追求的是襟怀相契，放任忘形。魏晋时期竹林七贤，即阮籍、嵇康、山涛、向秀、阮咸、王戎、刘伶七人，相与友善，经常一起在竹林下宴饮。
阮籍嗜酒能啸，善弹琴，能著文。史载，魏晋之际，天下多故，名士少有全者，籍由是不与世争，遂酣饮为常。世家子弟王恭曾问王忱，阮籍嗜酒比汉代司马相如怎么样?王忱答道：阮籍胸中垒块，故须酒浇之。直指阮籍胸中郁结不平。而且，嗜酒成为其安身保命的方式。当时，司马氏的心腹钟会，权倾一时，数次以时事试探阮籍，欲治其罪，阮籍幸而以酣醉避祸。
刘伶亦嗜酒，著有《酒德颂》，称饮酒无思无虑，其乐陶陶。兀然而醉，豁然而醒，而且，不觉寒暑之切肤，利欲之感情，俯观万物扰扰焉，如江汉之载浮萍。以饮酒为德，也就是宣示饮酒的一种情调。于是，刘伶干脆携一壶酒，坐上鹿车，随行随饮。还叫人扛上铁锹跟着，说死便掘地以埋。
2.酒与诗文，二者密不可分
唐代竹溪六逸，指开元末年，李白与孔巢父、韩准、裴政、张叔明、陶沔六人，结隐在泰安府(今山东泰安)徂徕山下的竹溪，天天聚而纵酒酣歌，以酒会友，以文会友。
唐代诗人杜甫有《饮中八仙歌》诗，描写贺知章、李琎、李适之、崔宗之、苏晋、李白、张旭、焦遂八人嗜酒，以及各自的醉态，勾划他们豪放不拘的性情。诗句李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠，天子呼来不上船，自称臣是酒中仙，正是展示李白从徂徕山下走出来的本色。不过，贺知章等八人并无一起聚集宴饮，只是先后在长安呆过而已。
看来，吟诗觅句，成为饮酒玩情调的一种文字游戏，或直抒胸臆，或寄托诉求。明代何良俊《四友斋丛说》录有一段逸事：明代苏州有位老儒朱存理，博学工文，颇攻诗。其在吴中旧族王氏家中教书时，一天，朱老夫子与主人晚酌之后，独在庭中，适见月上，灵感一动，吟得诗句：万事不如杯在手，一年几见月当头。吟毕，喜极而狂，拍门大叫，连呼主人起来。
酒与中国古典诗词的关系，有时就同影与形一样不离。诗酒结缘，似乎已成为中国古典文学的一个传统。中国传统酒文化的特色之一就是诗与酒的渊源。
在古代文人那里，有酒必有诗，无诗酒不雅，无酒诗不神，酒能激发诗人的创作灵感，诗能增添饮酒的高雅情调，酒和诗彼此依托，相互映衬。在历代文人的精神世界里，酒已是他们的精神寄托，被赋予了丰富的文化内涵。
中国第一部诗歌总集《诗经》中就有：为此春酒，以介眉寿、以御宾客，且以酌醴、君子有酒，酌言献之、我有旨酒，以燕乐嘉宾之心。
陶渊明是第一个有意识地将诗与酒攀亲结缘，并在诗中赋予酒以独特象征意义的诗人，忘忧物的指称，便是他的发明。诗酒联袂，寄意遣怀，是文学史上的千秋佳话，更是酒文化窥测的不变传统。
《饮酒》
【东晋】陶渊明
结庐在人境，而无车马喧。
问君何能尔?心远地自偏。
采菊东篱下，悠然见南山。
山气日夕佳，飞鸟相与还。
此中有真意，欲辨已忘言。
史称盛世之治的隋唐，既是中国酒文化的全盛时期，也是中国诗文学的全盛时期。唐代诗人以其开阔的胸襟，宏伟的气魄，借鉴、扬弃了前人的诗酒流韵，创造出一种唐人特有的诗酒浪漫情调，使酒文化在这座古代诗歌的颠峰上，流溢出醉人的馨香。著名的饮酒诗仙李白就是出自浪漫的唐朝!
李白是一位浪漫主义诗人，他一生曾多次隐居学道，野山深林之中，倾事幽酌，顾影还独尽，这时他往往乐于独斟自饮，飘然来去。如要寻酒友，凡夫俗子是不得入座的。幽人，想必是一位与之气味相投，仙风道气的高士。这种独特的饮酒方式看，李白确实得到了陶渊明的嫡传。
《将进酒》
【唐】李白
人生得意须尽欢，
莫使金樽空对月。
天生我材必有用，
千金散尽还复来。
宋代的苏东坡的饮酒诗中，破愁解闷之外，还增添了无限野趣与友情。苏为后世文人，开启了新一流酒风。苏东坡且知酒、酿酒，著有《东坡酒经》专书，以及咏竹叶酒、洞庭春、真一酒、蜜酒、桂酒、松花酒等诗作，都可以直视为酿酒史料，留给我们一份珍贵的酒文化遗产。
《水调歌头明月几时有》
【宋代】苏轼
丙辰中秋，欢饮达旦，大醉，作此篇，兼怀子由。
明月几时有?把酒问青天。
不知天上宫阙，今夕是何年。
我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。
起舞弄清影，何似在人间!
转朱阁，低绮户，照无眠。
不应有恨，何事长向别时圆。
人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。
但愿人长久，千里共婵娟。
这是东坡千古名篇，望月怀人的代表作，写尽中秋情。豪放的性格，不凡的气魄，潇洒的气质都在欢饮大醉之下被写进这首词，尽显苏词的豪放洒脱，清雄旷达。
酒助诗性，诗抒真意，酒与诗相互依托，成就了中国酒文化的繁华。他们如情人一般，密不可分。借古人迷离醉眼，看世间百态，才知一醉解千愁!
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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