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科西嘉岛(Corsica)是法国的一个岛屿。虽然它隶属于法国，但是科西嘉葡萄酒风格却与法国大陆葡萄酒相差甚远。有人说，如果你懂意大利语，那么走在科西嘉的大街上，你更容易读懂街上的标牌。毕竟在科西嘉岛上升起法国国旗之前，它已经属于意大利超过七个世纪。
远远望去，科西嘉岛如同花岗岩铸成的剑直指天空，岛上的山脉赋予了当地一种宏伟壮观的美，正如其别称美丽岛(LlledeBeaute)一样。m.jIUKU365.cOM
科西嘉岛是南北走向，跨越的纬度大致是相当于从意大利托斯卡纳(Tuscany)保格利小镇(Bolgheri)到罗马南部35英里处。这里是法国阳光最充足和最干燥的地方。但到了夜晚，山上十分凉爽，即使在最热的夏天，地中海也会为岛屿带来清凉的海风。同时海洋也具有一定的保温作用，使得岛上气温不会太低，为葡萄的生长创造了良好的条件。
科西嘉岛上不区域的土壤类型不一样，西边主要为花岗岩(granite)，南部和西南部为花岗岩和沙石(科西嘉岛最有名的沙滩就在这里)，而北部为片岩(schist)和石灰岩(limestone)，土壤表面覆盖一层粘土(clay)。在海拔较低的坡地、东部冲积平原地区出产的葡萄酒用盒中袋(bag-in-box)盛装并批量出售，而岛上其他地方出产的葡萄酒则用精美酒瓶装瓶，因为这些酒主要用来出售到法国大陆以及出口到国外地区。
岛上最主要的葡萄品种是涅露秋(Nielluccio)，该品种的基因与意大利葡萄品种桑娇维塞(Sangiovese)十分相像。对于涅露秋葡萄的起源，至今尚有争论，有人认为它是科西嘉本土的葡萄品种，也有人认为它是在意大利统治时期由热那亚人(Genoese)从北部意大利带来的。岛上其他主要葡萄品种为西雅卡雷罗(Sciacarello)和白葡萄品种维蒙蒂诺(Vermentino)，除此之外，还包括歌海娜(Grenache)，西拉(Syrah)，佳丽酿(Carignan)等常见于法国南部的葡萄品种。桃红葡萄酒是科西嘉岛主要的葡萄酒类型，产量占比达55%，，其余30%为红葡萄酒，14%为白葡萄酒，此外还有小部分其他类型葡萄酒。岛上现有264家生产商以及104家独立酿酒商，葡萄酒年产量达920万加仑。
科西嘉葡萄酒尽量避免使用新橡木桶熟成，口感十分微妙。有时候白葡萄酒和桃红葡萄酒会带有海盐的味道，这是新酒的标志。红葡萄酒大部分陈年潜力为7-10年，也有少部分白葡萄酒可以陈年，如著名的ClosNicrosi。如果你有幸遇到一款陈年老酒，那可千万不要错过。(编译/Tyler)
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拿到一瓶葡萄酒应该如何开启呢?其实开瓶是一项慎重且优雅的动作，被列为葡萄酒礼仪之一。所以今天来讲一讲葡萄酒的开瓶方法，而且静止葡萄酒和和起泡酒的开瓶方法不一样哟
静止葡萄酒开瓶的步骤：
1、先将酒瓶擦干净，再用开瓶器上的小刀沿防漏圈(瓶口凸出的圆圈状的部位)下方划一圈，切除瓶封，切记不要转动酒瓶。
2、用布或纸巾将瓶口擦拭干净，再将开瓶器的螺丝钻尖端垂直插入软木塞的中心(如果钻歪了，木塞容易被拔断)，顺时针方向缓缓旋转钻入软木塞中。
3、以一端的支架顶住瓶口，拉起开瓶器的另一端，将软木塞稳当而温和地拔出。
4、感觉到软木塞快拔出时就停住，用手握住木塞，轻轻晃动或转动，绅士地拨出软木塞。
起泡酒开瓶的步骤：
1、左手握住瓶颈下方，瓶口向外倾斜15度，右手将瓶口的铅封揭去，并将铁丝网套锁口处的铁丝缓缓扭开。
2、为了避免软木塞因气压而弹飞出去，一边用手将其压住，一边盖上一层餐巾。用另一只手撑住瓶底，慢慢地转动软木塞。酒瓶可以稍微拿低一点，这样会比较稳。
3、若感觉到软木塞已经快要推挤至瓶口时，只要稍微斜推一下软木塞头，腾出一个缝隙，使酒瓶中的碳酸气一点一点释放到瓶外，然后静静地将软木塞拔起。响声不要太大。
当然，开启一瓶起泡酒，特别是香槟，将香槟瓶摇晃，气泡喷洒而出的开法，是庆功宴中的戏剧效果，虽然可以增添喜庆的气氛，却难免有些浪费又不够专业。
香槟还有另外一种开瓶方法：据说在拿破仑时期，当军队从战场凯旋而归时，战士们从聚集欢庆的人群手中接过香槟，他们兴奋之余直接抽出随身携带的马刀砍断香槟瓶塞，从而缔造了用军刀开瓶的豪情传统。
回归自然、保护环境的呼声在一定程度上，将市场份额极小的天然葡萄酒推至人们的视野。市场上关于这类葡萄酒的概念也是众说纷纭，我们不妨透过这些嘈杂的谈论，了解一些关于天然葡萄酒的基础知识。
什么是天然葡萄酒?
天然葡萄酒并没有官方的定义，许多人将之理解为一种葡萄酒酿造和葡萄园管理的方式。天然葡萄酒在葡萄果实的种植和葡萄酒的酿造上，采用生物动力法(Biodynamic)、有机种植法(organic)或者可持续发展方式。此外，这类酒款一般不添加任何化学物质，也不进行任何技术干预。
这些葡萄酒的发酵完全依赖于天然酵母。酿酒师不能加入任何的添加剂，但有的地区也允许加入微量的二氧化硫。为了保存葡萄酒的天然风格，避免葡萄酒添进额外的风味，采用橡木桶陈酿或发酵也是不允许的。除此之外，天然葡萄酒装瓶前不需要过滤或澄清。
为了最大限度地减少干预，天然葡萄酒的酿造过程大多为人工操作而非机器，比如采摘、破碎和压榨等，需要耗费大量人力，所以这类葡萄酒一般产量不大。
天然葡萄酒为什么突然流行起来了?
虽然不少人认为天然葡萄酒是新型饮料，但其实它的兴起和繁荣至今已有几十年时间了。这类葡萄酒最初出现于19世纪80年代，那时在法国巴黎的酒吧以及博若莱(Beaujolais)、卢瓦尔河谷(LoireValley)的葡萄园实验室里，都可见其踪影。有一些观点认为，二战后的工业革命促进了机械化的发展，这造成葡萄酒的生产过度机械化，酒款均质化问题严重。就这个问题，部分酿酒师开始思考回归传统，酿造出类似于祖父母甚至更老一辈的葡萄酒。20世纪中期，一位名为朱勒肖维(JulesChauvet)的酒商在博若莱率先推出了无硫葡萄酒，这直接激发了新一代天然葡萄酒酿酒师的诞生。自此，天然葡萄酒的概念开始在全球范围内蔓延开来，许多酒吧和餐厅都开始提供天然葡萄酒，甚至极力推崇。以天然葡萄酒为主题的节日也纷纷在欧洲、澳大利亚和美国等地兴起。
人们还将天然葡萄酒与许多社会的热门话题联系起来，比如健康生活、环保主义以及传统文化保护等。近些年来，加入风土的概念、关注如何最大化表达出风土的特色又进一步让天然葡萄酒成为葡萄酒行业中最受争议的话题之一。
有官方的天然葡萄酒认证吗?
目前，全球尚未有正式的官方天然葡萄酒认证，这一点不同于拥有专门标签以及认证机构的有机和生物动力法葡萄酒。
没有官方的认证，那么在葡萄酒专卖店购买葡萄酒时，要如何识别天然葡萄酒呢?答案便是学会读懂酒标。不少葡萄酒生产者尤其是新世界的生产者，都会在葡萄酒的酒标上标注酿造方式，如果酒标上出现类似于最小干预(MinimalIntervention)、自然酿造工艺(NaturalWinemakingTechniques)或者未澄清/未过滤(Unfined/Unfiltered)等词，这款酒大抵就是天然葡萄酒了。当然，最为靠谱的方式就是去葡萄酒专卖店询问店员，许多葡萄酒专卖店都会将天然葡萄酒放在专区里售卖。意大利的橙酒(OrangeWine)、采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造的自然起泡酒(PetillantNaturel)和科丰杜普洛赛克(ColFondoProsecco)等都是相对知名的天然葡萄酒。
橙葡萄酒是指由白葡萄酿成，酒色呈橙黄色的葡萄酒。喜欢橙葡萄酒的人认为它是红葡萄酒和白葡萄酒之间一座很好的桥梁，而不喜欢的人则认为它隐藏了葡萄的特点和产区的风土特色，难以成器。橙葡萄酒到底是一种怎样的葡萄酒呢，让我们一起来了解下吧。
图片来源：tripadvisor
虽然橙葡萄酒近几年才走进大众视野，但实际上它已在意大利北部、斯洛文尼亚、格鲁吉亚、澳大利亚、美国纽约州和加利福尼亚州等地流行多年。橙葡萄酒的酿造方法可追溯回5,000多年前的格鲁吉亚。当时，格鲁吉亚的酿酒师将带皮的葡萄汁放在大陶罐中，用蜂蜡密封罐口，然后将其埋在地下长达6个月。用这一方法酿出的葡萄酒便是橙葡萄酒的前身，这种酿酒方法也一直被人们沿袭下来，但酿出的葡萄酒并没有统一的称谓。后来，英国葡萄酒进口商大卫哈维(DavidHarvey)以葡萄酒的颜色来命名这种葡萄酒，橙葡萄酒的名字由此而来。
橙葡萄酒虽由白葡萄酿成，但酿造方法却与红葡萄酒相似。在橙葡萄酒的酿造过程中，葡萄皮需要在葡萄汁中浸渍较长的时间，甚至带皮发酵，以萃取葡萄皮中的色素。因此，橙葡萄酒又被酿酒师们称为带皮发酵酒(Skin-FermentedWine)。酿酒师在挑选葡萄的时候偏向于挑选较成熟的葡萄，因为它们带有更成熟的葡萄籽，这些葡萄籽所含的苦味物质较少，可以保证在较长的浸渍过程中单宁等苦味物质不会被过多地萃取。
橙葡萄酒在酿造过程中极少使用添加剂，甚至不使用人工酵母，而是利用葡萄皮自带的野生酵母菌进行发酵，以减少发酵过程中的人工干预，保存葡萄最纯粹的味道。因为浸渍的时间较长，所以橙葡萄酒也比一般的白葡萄酒单宁含量更高，酒体结构更丰富，风味也更浓郁，在发布之前一般都会进行陈年。
橙葡萄酒带有鲜花、蜂蜜和热带水果的香气，入口带有坚果的风味，同时兼具白葡萄酒的酸度和红葡萄酒浓郁醇厚的口感，十分难得。橙葡萄酒中含有较多的单宁，因此更适合与咖喱、奶酪以及各类肉菜进行搭配。在餐厅就餐时，如果您想要喝白葡萄酒，而眼前的食物却需要红葡萄酒来搭配，那么橙葡萄酒将是一个不错的选择。
目前，出产橙葡萄酒的主要产区有意大利东北部的弗留利-威尼斯-朱利亚(Friuli-Venezia-Giulia)产区、格鲁吉亚和斯洛文尼亚边境地区等地。需要注意的是，虽然澳大利亚新南威尔士州(NewSouthWales)的奥兰治(Orange)产区出产的葡萄酒也可以叫做OrangeWine，但此处并不是橙葡萄酒的产区。
如果你也想尝试一下这种用古老方法酿造而成的葡萄酒，那不妨以你喜欢的白葡萄品种入门，虽然口感可能会与你印象中的白葡萄酒有所出入，但是定能给你带来全新的特别体验。
一杯葡萄酒中含有的葡萄数量有多少呢?这是一个有趣但是又极难确定的问题，因为这个方程式中有好几个不确定性。
这个问题的核心在于，葡萄酒是一门关于农业的哲学。葡萄园中所做的任何决定都将决定一瓶葡萄酒的风味。树型管理和剪枝都会影响葡萄果实的成熟度，并且决定每束生长的葡萄数量。低产量不仅可以使葡萄果实风味集中，还可以改善葡萄的质量。葡萄成熟度越高，含糖量就越高，而糖分是在发酵过程中转化為酒精的必需原料。
那么，当一位葡萄农望向1英亩的土地时，他知道这片土地能够生产出多少瓶葡萄酒吗?
这是一个极好的问题。首先，1英亩或是1公顷是多少?1英亩在足球领域来讲约为273英尺，凌空踢球回跑的长度。1公顷则不到2.5英亩。
在酿酒师眼裡，每公顷可以出产几吨的葡萄。高端葡萄酒一般产量较低，若是遵循自然生物动力法，可能只能出产1吨的葡萄。葡萄农会菜用先进的工具来保证葡萄的产量，一般可以收获8吨的葡萄，因此葡萄酒的价格也不会很贵。基于地理风土和葡萄种类，决定平均产量的多重因素可能是葡萄树的行距、年份条件、葡萄种类或是葡萄的年龄。我们以3吨/英亩为例，这是全球一瓶优质酒的标准产量。
为了达到3吨的产量，我们将会需要种植至少566棵葡萄树。这个数量是可以根据以上列出的变量或是葡萄酒的种类而灵活改变的。我们挑选了一个例子来阐述为了酿造一杯你喜爱饮用的葡萄酒将会需要多少粒葡萄果实。
每一棵葡萄树可以出产约40簇葡萄，我们的预期产量是8,000簇/吨或者24,000簇/英亩。1吨的葡萄果实可以生产约170加仑的葡萄汁，或者说是不少于3桶的葡萄酒，每一桶酒大约有60加仑，最后可以产出25箱或是200瓶葡萄酒。
为了更形象地对比，我们以加仑为单位，一箱葡萄酒等于2.4加仑。一瓶标准的葡萄酒是750ml，可以倒满5个标准酒杯。
这样你必须破碎600至800粒葡萄来酿造一瓶酒。如果我们用700粒葡萄的葡萄酒均分為5杯，一杯葡萄酒就含有约2簇葡萄，也就是140粒葡萄。换而言之，一瓶葡萄酒约等于1.2公斤的葡萄果实!!!
葡萄酒品酒会中常有多款葡萄酒要试饮，即使每一种都品尝一口，到了最后绝对无法维持清晰的脑袋，更别说要为品尝的葡萄酒记下客观的评价。所以到最后，你必须把葡萄酒吐掉!
葡萄酒的感官分析在酒停留在嘴巴之间就已经完成，是否喝下它完全不影响对一瓶酒的感受，即使把酒吐掉，残余的酒也足够测试酒的余香和余味的表现。
著名葡萄酒大师JancisRobinson表示，在大众面前吐酒是每一个葡萄酒品尝家必须学习的第一件事情。这确实是属于品酒师的一项杂技，虽然在专业的品酒会上大部分的人也一样会因为不同的理由，如酒后驾车等等将品尝过的酒吐掉，但是，不会吐酒，就无法成为品酒师，这是别无选择的，也无关酒量。
吐酒看似容易，但是，从吐酒的方式看得出你是否资深专业的品酒人。如果进行的是桶边试饮，通常是没有吐酒桶的，而是直接吐到橡木桶之间的泥土地板上，品酒师不用低头，翘起嘴，力道适中地吐出葡萄酒，呈现出一道利落的弧线，稳稳地落在目标上。只要用力稍微太猛或撅嘴的角度有些微的偏差，酒就会散开，污脏了储酒用的橡木桶。
除了在酒窖里，一个正式的品酒会，吐酒桶绝对是必备的品酒配件。吐酒技术不佳的人，常会因为脸部离吐酒桶太近而被激起的酒汁喷得满脸都是。
具体每一瓶酒需要多少葡萄呢?由于一吨葡萄可以酿出753瓶酒，因此我们可以计算出，每一瓶酒所需的葡萄为1/7530.0013吨=1.3公斤。
平均而言，一棵葡萄藤可以生产大约3.2公斤的葡萄，因此每棵葡萄藤总共可以生产大约2.5～3.5瓶干型葡萄酒。
以品丽珠(CabernetFranc)为例，假如酿酒的葡萄每一颗重量为1.6克，则一瓶葡萄酒所需要的葡萄数量为：1.3*1000/1.6812颗。
不同的葡萄体积和重量均有所不同，对大部分葡萄品种来说，每一瓶酒所需的葡萄数量介乎于600～800颗之间。
著名葡萄酒杂志《红酒时代》也曾在官方网站上表示一瓶酒大约需要600-800颗葡萄，具体则依据品种而异。一串葡萄大多为100颗左右，换算下来起码有6-8串，这少说也有3斤，原来喝了一瓶葡萄酒竟然相当于吃了3斤左右的葡萄。
事实上，根据葡萄品种、种植工艺、年份、果汁比例以及葡萄酒类型的不同，耗费的葡萄也会有较大的差异。此外，同一品种品质越高出汁率越低，这是因为葡萄中水分含量少，风味更加凝练。这也就是为什么法国一般会禁止酒庄进行灌溉了，目的就是为了控制出汁率。实际上，以上得出的结论是基于所有葡萄都是健康可利用的状态。然而对于一些要求较为严格的生产商而言，都会经过精细的挑选，也就是说实际上耗费的葡萄远不止605颗。更重要的是，一些采用特殊方法生产的葡萄酒需要耗费的葡萄更多。
想想看，在早午餐时，一口甜甜圈，
一杯葡萄酒的惬意生活，嘴角已禁不住地上扬。
GlazedDonut+Chardonnay糖浆甜甜圈+霞多丽
霞多丽可以覆盖大部分的甜度。通常，覆盖一圈香草太妃糖的GlazedDonut可以与霞多丽中同样的气味完美搭配。葡萄酒将甜甜圈里的香味带出，尽管有甜甜圈的甜度，但是霞多丽还是非常柔滑。
DoubleChocolateDonut+Syrah双重巧克力甜甜圈+西拉
巧克力糖衣与西拉与黑色果酱香味相互搭配，这样的口味就好像是在喝巧克力草莓汁。
JellyFilledDonut+Ros果酱甜甜圈+桃红
桃红有着非常强烈的水果香气，在口中有回味，收尾会带一丝苦味。当与一款覆盆子果酱甜甜圈搭配时，苦味变得柔和，覆盆子香味回旋在口中。
ChocolateFrostedDonutwithSprinkles+Prosecco巧克力霜糖甜甜圈+普罗塞克
糖霜突显了Prosecco的甜度，一定选一款干型葡萄酒避免糖压倒所有的味道。
OLD-FASHIONEDDONUT+ZINFANDEL古典鸡尾酒甜甜圈+仙粉黛
古典鸡尾酒甜甜圈是甜甜圈里甜度最低的，最好搭配一款干型葡萄酒。尝试一下仙粉黛吧。带着烟熏水果香气和辛辣收尾的口感，咬上一口味道简单的甜甜圈更能突显特别的香料口味。
BostonCreamDonut+Port波士顿奶油甜甜圈+波特酒
波特酒有着更高的酒精度和甜度，回味中蕴涵浆果芬芳。但这组甜甜圈-波特酒搭配的融合口味有可能因为波特酒的复杂性而消失，留下的是波特酒的明显味道。要小心尝试。
在初学葡萄酒时，许多爱好者识得的第一个词就是干型(Dry)，但它究竟代表什么意思，却并非人人都理解得准确。
首先，很多人会想当然地从字面上来理解干型，认为它就是葡萄酒之于人感官上的感受，比如口干舌燥。然而，事实却并非如此。下面，小编就将为大家奉上一套关于干型葡萄酒的简易指南，从而让大家对其有更为准确的了解。
一言以蔽之，干型葡萄酒指的就是那些残留糖分(ResidualSugar)为4克/升以下的葡萄酒，这意味着它的甜度不会很高，而个中奥妙就潜藏在其发酵的过程中。我们知道，葡萄酒的酒精是通过酵母对葡萄含有的糖分发生作用产生的，所以，为了使酿出的葡萄酒带上一丝甜味，很多酿酒师都会提前结束整个发酵过程。如此，酵母便没有足够的时间分解掉葡萄中的所有糖分，而留存下来的，就被称作是残留糖分。
假若酿酒师让整个发酵过程完整地进行，酵母便可充分地对糖分进行分解，这样酿出来的葡萄酒既无残留糖分也不带有甜味，这就是干型葡萄酒。此外，有些人会把甜味的缺失和果味的缺失等同起来，这其实是不对的，在一款干型葡萄酒中，你仍可品尝到缤纷果味。
既然干型的概念这么好理解，为什么仍有许多葡萄酒爱好者会误用这个词呢?
或许，这与人们先入为主的观念有关。在语言长期的发展中，Dry这个词(或者是法语里的Sec)已经和干燥的感官体验交融在一起了。因此，当我们尝到一款让人口干舌燥的葡萄酒时，很容易就把它定义为一款干型葡萄酒。事实上，这种所谓让人口干的葡萄酒只是一款单宁含量较高的葡萄酒，尽管许多干型葡萄酒的单宁含量恰巧也很高，但它们从来都是两个截然不同的概念。
此外，还有很多人认为干型葡萄酒的酒精度一般都比较高，其实这也是个谬误，而出现这种误解的原因是人们在品尝高酒精度的葡萄酒时，其酒精的风味会在口中营造出一种干燥的感觉，从而导致了感官上的混淆。
总而言之，干型葡萄酒仅仅指那些残留糖分为4克/升以下的葡萄酒，而与该酒是否让人感到口干舌燥毫无联系。
在纯净的国度新西兰，白葡萄酒叱咤风云，似乎是酒界唯一的主角。其实，人们时常忽略了这里生产的精品红葡萄酒。新西兰的红葡萄种植面积仅为7,919公顷，不足白葡萄的三分之一，但是酿造出来的酒却是不容小觑。标志性的清新感、浓郁奔放的果香和充沛的活力，新西兰红葡萄酒将这些特点尽收囊中。今天，我们就一起来了解新西兰最重要的几种红葡萄酒。
一、黑皮诺(PinotNoir)
黑皮诺葡萄酒的产量约占新西兰葡萄酒总产量的9%，在红葡萄酒中位列第一。黑皮诺是新西兰种植面积第二大的葡萄品种，仅次于长相思(SauvignonBlanc)，主要生长在凉爽的产区。由于这些产区的土壤和气候等自然条件丰富多样，酿成的黑皮诺葡萄酒也产生了缤纷多彩的风格。如今，新西兰黑皮诺已经成为勃艮第(Burgundy)黑皮诺以外的又一典范，广受国际认可。
1.概况(2017年数据)
种植面积：5,653公顷
年产量：28,760吨
年出口量：1,251万升
2.产区及风格
马尔堡(Marlborough)：香气馥郁，风味以覆盆子和樱桃等红色水果为主，微妙的酸度带来典型的清新感，与紧实的骨架达到平衡;产区南部的酒具有更饱满的酒体。
中部奥塔哥(CentralOtago)：吉布斯顿谷(GibbstonValley)子产区的酒果香甜美、柔和且鲜明，展现出覆盆子、草莓、新鲜草本和香料的风味;班诺克本(Bannockburn)和洛本(Lowburn)子产区气候温暖，葡萄酒酒体饱满，单宁充足，带有樱桃和黑色水果气息;亚历山德拉(Alexandra)的酒普遍蕴含果干风味。
怀拉拉帕(Wairarapa)：展现出深色水果风味，夹杂着咸鲜气息，口感饱满，常带有黑李子和巧克力的甜美风味，精致的单宁为酒液提供结构感。
坎特伯雷(Canterbury)和怀帕拉谷(WaiparaValley)：兼具红色水果与深色水果的果香，还展现出香料和泥土的风味，结构紧致，酸度坚实。
霍克斯湾(HawkesBay)：散发出黑皮诺的典型香气，既有以樱桃、莓果、李子、鲜花和香料为风味的清新风格，也有带有咸鲜味和泥土味的深沉风格，但都具有浓郁的风味和柔顺的单宁。
尼尔森(Nelson)：香气芬芳而复杂，展现出樱桃、李子和香料的气息，风味集中度高，平衡性佳，单宁持久。
3.侍酒及配餐
推荐侍酒温度：15℃
配餐建议：适宜与各式咸鲜的禽类和肥美的鱼肉搭配，如鸭肉、鹌鹑、火鸡和三文鱼。
二、赤霞珠(CabernetSauvignon)-梅洛(Merlot)混酿
早在19世纪，赤霞珠与梅洛相结合的波尔多混酿(BordeauxBlend)就出现在了新西兰。在当今的新西兰赤霞珠-梅洛混酿葡萄酒中，梅洛占据高比例的风格已成为趋势。波尔多混酿在这里被赋予了独特的新西兰色彩，纯净的果香四溢，年轻时即可带给人愉悦的品鉴体验。
1.概况(2017年数据)
赤霞珠种植面积：251公顷
梅洛种植面积：1,217公顷
年产量：8,688吨
年出口量：97.2万升
沙拉的种类十分丰富，有些以奶油和蛋黄为基础，有些以鱼肉、奶酪、西红柿或者各种肉类为主要食材。但不管你偏好什么口味的食物，总有一款沙拉是你喜欢的。那么，喜欢的沙拉又该如何搭配葡萄酒呢?这是一个大问题。
一、葡萄酒与沙拉搭配时需要考虑哪些因素?
在考虑如何搭配葡萄酒和沙拉时，我们先要考虑沙拉呈现的风味是什么样的，这些风味又该如何与葡萄酒和谐搭配。
1.轻酒体的葡萄酒
一般来说，几乎所有的沙拉都只适合搭配轻酒体的葡萄酒。经过陈年的红葡萄酒对于沙拉来说太过浓郁复杂，其强劲的单宁也几乎无法和任何沙拉搭配;而酒体饱满的白葡萄酒与蔬菜等生的食物一起饮用时，也会显得缺乏力道。因此，在搭配沙拉时，我们仅需考虑那些酒体轻盈、风格明快的葡萄酒，以保证沙拉和葡萄酒中的清新风味不被破坏，从而给人带来愉悦感。
2.沙拉中的调味汁
在搭配葡萄酒和沙拉的过程中，另一个需要考虑的问题就是沙拉中的调味汁。大部分沙拉中的调味汁都是以油、芥末酱或者醋为主要材料调制的，它们大多风味强劲、口感偏酸，与沙拉中的各种蔬菜和西红柿完美融合。但这却给葡萄酒搭配带来了很大困难。葡萄酒一般都是带有酸度的，但醋中的醋酸却会比大部分葡萄酒中的酸度更加明显且更具刺激性。若搭配错误，只会让葡萄酒尝起来索然无味。
二、这些常见的沙拉如何配酒?
1.鸡肉凯撒沙拉(ChickenCaesarSalad)
鸡肉凯撒沙拉可以说是沙拉中的经典，美味的炭烧鸡胸肉、爽口的蔬菜叶、嘎吱嘎吱脆的油炸面包丁配上令人愉悦的银鱼柳，有谁不爱它呢?
鸡肉凯撒沙拉可以算得上是一种能够广泛搭配各种白葡萄酒的食物了，它甚至可以搭配一些经过少许橡木处理的白葡萄酒，如经过橡木陈酿的长相思(SauvignonBlanc)和口感圆润的霞多丽(Chardonnay)。如果你想尝试一些不一样的搭配，可以选择卢瓦尔河谷(LoireValley)的桃红葡萄酒，它能完美地烘托出沙拉中银鱼柳的风味。
2.希腊沙拉(GreekSalad)
希腊沙拉的食材包括番茄、黄瓜片、红洋葱、块状或薄片状的菲达干酪(FetaCheese)及大量的橄榄，以盐和干燥俄力冈叶调味，再淋上橄榄油。质地油滑、风味浓郁，无人能抵挡它的诱惑。
奥地利的绿维特利纳(GrunerVeltliner)是搭配希腊沙拉的上佳之选，酒中的矿物质风味配上美味的沙拉，非常令人愉悦。当然，希腊沙拉还可以选择一些更为经典的搭配，如希腊的阿斯提可(Assyrtiko)，其脆爽的酸度与清新的风味能和希腊沙拉很好地搭配在一起。
3.海鲜沙拉(SeafoodSalads)
除了海鲜沙拉，很难再找出其他更适合夏天的食物了。炎热的夏天来一份清凉鲜美的海鲜沙拉，新鲜的蟹肉、基围虾、扇贝或是生蚝装点在蔬菜中间，想想就很美味。
然而，在给海鲜沙拉搭配葡萄酒时，我们要根据其主要食材的不同来选择与之搭配的酒款。如果沙拉的主要食材是贝类，那么华帝露(Verdelho)和阿尔巴利诺(Albarino)等海鲜的经典搭配就是很好的选择。而对于蟹肉为主要食材的沙拉，轻盈柔和的阿尔巴利诺便是最佳之选。此外，不管海鲜沙拉的主要食材是什么，雷司令(Riesling)总能给人带来一些乐趣。
4.尼斯沙拉(NicoiseSalad)
尼斯沙拉起源于法国南部的尼斯(Nice)，它以豆角和土豆为主要原料，佐以金枪鱼、小番茄等食材，口感清爽、健胃消食。关于与它搭配的葡萄酒，尼斯人选择了活泼动人的普罗旺斯(Provence)桃红葡萄酒，它们是最好的口腔清新剂，能与沙拉中带有咸鲜味的金枪鱼完美搭配，相信没有比这更好的选择了。
如果你认为真正的优质葡萄酒是用软木塞装瓶的，用螺旋盖装瓶的肯定不怎么样!这可就大错特错了!螺旋盖葡萄酒中也有很多优质葡萄酒，它们也非常值得一试。
历史上法国葡萄酒一直是用软木塞装瓶，但这种材质会带来一个难以避免的问题软木塞污染(TCA)。20世纪50年代，为解决这个问题，研究人员借鉴烈酒的做法，发明一种名为StelcapVin的螺旋盖。可惜的是，葡萄酒界对这种做法并不十分接受，研究被迫中止。
到70年代，澳大利亚买下StelcapVin的发明权，并将它重命名为Stelvin。当年澳大利亚作为一个葡萄酒产区尚在发展当中，名气并不大。但从这件事我们可以看出，澳大利亚发展本国葡萄酒产业的决心，以及他们颇具前瞻性的目光。
正当澳大利亚不断改进螺旋盖时，其他国家，如美国，却认为用螺旋盖装瓶的酒只能算是二流酒。这种看法有点像现在人们看待盒装葡萄酒的情况。
2000年，为进一步推进研究进程，并证明螺旋盖足以媲美软木塞，一批来自优质雷司令(Riesling)产区克莱尔谷(ClareValley)的酿酒师将他们的250,000瓶葡萄酒采用螺旋盖装瓶，并继续陈年，然后定期检查这批酒的品质。到2006年，这批酒的陈年情况良好，证明这种代替软木塞的新材料能够长期储存和陈年葡萄酒，人们多年的探索终于有了回报。
过去十年，采用螺旋盖代替软木塞的酒商越来越多。2001年，新西兰开始推广螺旋盖，该国2004年份的葡萄酒中有70%采用Stelvin。2002年，邦尼顿酒庄(BonnyDoonVineyards)创始人兰德尔格拉姆(RandallGrahm)甚至在纽约和旧金山为软木塞举行了一场葬礼，并宣称将采用螺旋盖为自家葡萄酒装瓶。
值得一提的是，螺旋盖在葡萄酒陈年的过程中，会带来怎样的影响仍是存在争论的，毕竟澳大利亚采用螺旋盖装瓶的实验为期数年，而非几十年。葡萄酒陈年时发生变化的原因是具有透气性的软木塞能够允许葡萄酒发生微氧化反应，还是因为葡萄酒自身发生某些变化，这个争议尚未得到解决。
作为普通消费者，我们很少会将葡萄酒储存至好几十年，因此没必要担心螺旋盖对葡萄酒陈年的影响。虽然酒庄采用螺旋盖需要一定的前期投入，但长期来看，螺旋盖的成本要远低于软木塞。一般来说，酒商在日常餐酒装瓶时会选择螺旋盖，然后将节省下来的资金用于高端酒款采用的软木塞。当然，也不要因为一款酒属于日常餐酒或入门级葡萄酒，就觉得它的品质不佳。聪明的酒商会在这个级别推出质优价廉的酒款，目的是吸引消费者去了解他们的产品，并最终花钱买更高端的酒款。这是个互利双赢的策略!
4个香槟挑选及享用的实用指南
香槟的气泡富含魔力，是假日礼物的首选。不过香槟种类繁多，风格不尽相同，挑选起来也是一件让葡萄酒爱好者头疼的事。挑选和享用香槟都需要注意哪些事项呢?下面小编就将为各位献上4个实用的香槟挑选及享用的小指南。
1.香槟价高，请理性消费
只有法国香槟(Champagne)产区酿造的起泡酒才有资格叫香槟，因为年产量有限，故物以稀为贵，但是并非所有香槟的价格我们都承受不起，例如，一些无年份香槟(NV)的价格就不会太高。无年份香槟是用不同年份的基酒调制而成的，以此确保每一年的风格口感都相同。
2.请充分理解香槟酒标上面的干
香槟大多数都是干型的，对于那些平时就喜欢干型葡萄酒的爱好者们，还是可以接受的。因为一些香槟的口感呈现十分尖锐的干，尤其是那些标有extrabrut字样的极干型香槟酒几乎不含糖。要是实在无法忍受干型香槟的口感，那么还是挑选带有demi-sec字样的半干型和带有doux字样的甜香槟吧!
3.什么是独立酒庄香槟(GrowerChampagnes)?
通常情况下，香槟产区的葡萄种植农并不酿酒，而是将葡萄出售给负责酿酒的酒商。这些酒商往往会从上百个葡萄种植农手中购买葡萄。近年来，一些葡萄种植农开始留下一些葡萄酿制属于自己的香槟，即独立酒庄香槟。相对于那些大批量生产、口味中规中矩的商业品牌香槟来说，独立酒庄香槟反映了某个葡萄园的风土条件，且没有营销成本，因而价格要便宜得多。在购买这类香槟时，注意观察其酒标上的RM字样。该字样全称为recoltant-manipulant，意思为葡萄种植和葡萄酒酿造均由某一酒庄独立完成。
4.品鉴香槟最佳酒杯郁金香杯
许多香槟爱好者对饮用香槟时该用什么酒杯争执不休。实际上，较碟形杯和笛形杯而言，郁金香杯更能凸显出香槟的细腻气泡，也能让我们充分品味到香槟的精妙香气。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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