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如果喝到的葡萄酒有煮白菜和湿狗一般的味道?那么很不幸，这瓶酒可能因为温度过高而腐败或被软木塞污染了。研究发现，光照也可能是罪魁祸首，特别是对于白葡萄酒来说。原因就在于光照启动了化学反应，产生发霉的气味。
因为白葡萄酒特别是装在透明玻璃瓶中的白葡萄酒，暴露在紫外线和可见光光谱蓝端的光线照射下，会在几个小时内变坏。这种情况最有可能的罪魁祸首是在市场和葡萄酒商店里的荧光灯照明。
通常情况下，如果你是成箱购买葡萄酒，或者是在专业的品酒场所品尝葡萄酒，那么一般不会遇到光污染的葡萄酒，但是如果你去葡萄酒商店选购葡萄酒，则一定要留意可能被光线污染了的葡萄酒。
为了减少浪费，保护资源，目前很多国家都在推广使用重量更轻的葡萄酒瓶和其它的新型包装。科学家也因此做了很多的相关实验，已提供给葡萄酒行业更好的技术支持。根据其中一项研究，大部分葡萄酒生产商都知道光污染的问题。显然，红酒很少受到光污染，因为红酒中的单宁能防止葡萄酒变质。另一方面，白葡萄酒和桃红葡萄酒只含微量的单宁，更容易受到光线的影响。
玻璃瓶的颜色非常重要，根据本研究，棕色玻璃瓶能够阻止多达90%的紫外线和蓝色光谱范围内的光线。可能是因为葡萄酒生产商都刻意回避使用棕色玻璃瓶，以便和啤酒区分开来，因为啤酒瓶全部都是棕色玻璃瓶。绿色玻璃瓶能阻挡50%的光线而透明玻璃瓶只有10%。更厚的玻璃，即使是透明的也能阻止更多的紫外线，另外，瓶肩不太高的瓶子可以反射更多的光线。
由于透明玻璃在回收方面更有价值，科研人员建议在玻璃制造时添加某种化学物质使瓶子具有更好的阻隔紫外线作用。还有人建议在瓶子外面涂上涂料或包上包装纸。不过就目前来说，这些措施都将会增加瓶子的成本，因此不可能被采用。
因此，对于消费者来说，大家应该尽量避免选择货架顶端接近光源的葡萄酒。在家存储葡萄酒的时候也要注意放在光线暗淡的角落。
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只要是酒，就会含有有酒精。葡萄酒同样是酒精饮品，有的人喜欢高酒精度一般是14度及以上;有的人则喜欢低酒精度。到底葡萄酒的酒精度高了好?还是低了好?
2014年北半球的葡萄收获已经完成了，每到这个时候人们都会讨论这一年是不是一个好年份，能不能酿出好的葡萄酒。而与葡萄酒好坏相关的一个讨论就是葡萄酒的酒精含量。
对于葡萄酒酿造的整个过程来说，葡萄收获是非常重要的一个环节，因为何时采摘葡萄不仅直接关系到最终的葡萄酒品质和风格，而且关系到葡萄酒的化学构成和稳定性。而与葡萄酒的稳定性相关的重要因素之一就是酒精含量。采摘时的葡萄含糖量经过发酵过程决定了葡萄酒的酒精含量。
每个酿酒师在决定何时采摘葡萄时都会根据酒庄的酿酒方法和一贯风格，在葡萄达到特定的含糖量和风味物质浓度时进行。这是决定葡萄酒酒精含量的第一步。有的人喜欢高酒精度一般是14度及以上;有的人则喜欢低酒精度。那么葡萄酒的酒精度到底是高好还是低好呢?
喜欢低酒精度的人认为酒精度过高会影响葡萄酒的口感，但是他们忽视了一点，即那些结构非常平衡的葡萄酒即便酒精度高也不会让人觉得酒精的感觉过于突出。
葡萄酒品鉴和经验性实例都支持平衡性比酒精含量更重要这一论断。《葡萄酒观察家》杂志评选的2012-2013年20款最佳葡萄酒的平均酒精含量高达14.5度。
每个年份的气候情况都会有所不同，而酿酒方法也不是一成不变的。有的年份葡萄很快就发展出成熟的风味而需要尽快采收，这时候糖含量可能还不够高，所酿造的葡萄酒酒精度就会低;而有的年份风味物质成熟缓慢，就需要晚采收，这样酿造的酒酒精度就会高一些。
试图降低葡萄酒酒精含量的一个危险的做法是加水。在美国的加州葡萄酒产区，加水来降低葡萄酒的酒精含量是被法律允许的，但是如果一个酿酒师本来是依据风味物质的成熟度和最终的葡萄酒结构的好坏来决定采收时间的话，那么到底是通过加水来降低葡萄酒的酒精含量还是保持葡萄酒的浓郁风味和高酒精度而获得一款结构平衡的酒更好呢?
说到底，酒精度并不是衡量葡萄酒品质的指标，真正好的葡萄酒是那些各种风味特点综合为一体，没有哪一项更加突出的酒，包括酒精含量。
什么是酒腿呢?酒腿是指当你适当摇晃或者倾斜了杯子之后，酒液顺着杯壁流下形成的一道道水印。酒腿也被称为酒泪，这个名字似乎更贴切，因为关于酒腿或者酒泪的一大堆胡言乱语足以让一个真正的葡萄酒爱好者泪流满面了。葡萄酒的酒腿能否作为判断酒的品质的关键?有的人认为酒腿说明不了任何问题。那么到底哪一种观点是正确的呢?下面小编将为大家解释酒腿与葡萄酒品质的关系问题。
酒腿只是表明这款酒的酒精度比较高。酒精度越高，酒腿越明显，尤其是12度以上的葡萄酒。但是想要通过酒腿来判断酒精度就有点撞运气的意味了，因为酒腿的明显程度跟酒杯所用材质、清洗方式、杯面是否清洁等都有关系。
因此，如果你对于一款高品质葡萄酒的判断标准是它的酒精度，那么酒腿可以作为你的一个判断指标。但葡萄酒品质是香气、酒体和结构各方面综合的体现，只观察酒腿是不能判断一款酒的品质的。
酒类长久的暴晒的阳光下，不仅会使酒类的口味变差，而且会对酒类产生有害物质，影响饮用或收藏。
白酒
白酒在恒温、恒湿、无光照的环境中才能更好的自然老熟，因此白酒往往选择深窖储藏，最好是地下一百米以下的地窖，最有利于白酒储存。
啤酒
紫外线和化学物质之间的反应作用于啤酒花，会产生一些类似于臭鼬的化学物质。所以常常会有人打开啤酒一股的臭鼬味，那便是受光照而变质的啤酒。
葡萄酒
玻璃瓶装的葡萄酒非常容易受到阳光的影响，因此传统的酒窖通常都没有窗户，如果将葡萄酒放置在太阳下，紫外线会摧毁瓶中的葡萄酒。葡萄酒应该应该一直存储在一个黑暗的地窖中或者至少不直接接触阳光。
如果你没有合适的遮挡阳光的地方储存酒类，那么最好选择深色，例如棕色与绿色酒瓶的酒类，啤酒和葡萄酒往往使用此种酒瓶，但白酒多为透明玻璃，对阳光没有很好地抵御能力。
氧气本是无色无味，是人类生存不可缺少的一种元素，但对葡萄酒来说，它却扮演着朋友和敌人两个角色，所以在酿酒过程中必定要很小心处理，以免蹂躏了一番心血，今天就和大家细说氧气对葡萄酒的好与坏。
在酿酒过程中，未装瓶的葡萄酒与氧气的接触时间长短，是由酿酒师来决定的，在发酵初期，少量的空气接触可以帮助酵母令发酵顺利展开，但若是过多的接触，除了会令葡萄汁转色外(尤其是白葡萄酒)，亦会令其应有的果香味流失。对于氧气的处理，一般可以分为两种方式。
保护式(ReductiveHanding)
顾名思义，就是减少整个酿酒过程中和氧气的接触机会，当中二氧化硫是不可缺少的元素，这也是我们会在葡萄酒背标上的成分中看到二氧化硫的原因，其次是维生素C，另外还要保持低温处理。还要在各个环节和容器中注入惰性气体(一般用于白葡萄酒)。
氧化式(OxidativeHanding)
一部分酿酒师会在发酵前，令葡萄汁与空气短时间接触，除了可增加香味以及复杂度外，亦更能令酒色得以稳定，这最常用于霞多丽(Chardonnay)、德国和阿尔萨斯的白葡萄等，但决不可用于香味极高的长相思(SauvignonBlanc)，会有反效果。
有好几种葡萄酒都会于陈年时刻意会令其氧化，酿造出特别的风格，酒色呈琥珀色外，当中亦散发极强的干果及果仁的味道。意大利雪利酒(Sherry)里的Amontillado及Oloroso，波特酒(Port)里的TawnyPort(多利波特)还有法国Jura(汝拉)的黄酒VinJaune皆属此类。
虽说氧化式处理有许多好处，但切忌过量，若葡萄酒与空气过度接触除了制造大量乙醛的味道外，更会酝酿出醋酸菌(这也是我们开酒后放久了会变成酸醋的原因)
葡萄酒与氧气的微妙关系，一切都视乎葡萄酒的风格而定，是朋友或是敌人都决定于其中严格的控制，下次当大家品尝葡萄酒时，不妨试试感受一下氧气扮演的角色。
酿酒用的葡萄生长在南北半球温带地区，介于纬度30度和50度之间，一年一获，台湾位于亚热带，夏季气温高，气候潮湿，所产的食用葡萄若利用改良种植法，一年可以到达三获。但食用葡萄因品种不同，不适合用来酿酒;或许像梨山一带种植温带水果的高海拔温带区，能够种植出适宜酿酒的葡萄，但是台湾夏季惯有的台风，却可能摧毁未成熟的葡萄。台湾没有适宜的天然环境，道理在此;要知道食用葡萄、酿酒用葡萄，与专门用来制造葡萄干的葡萄，品种特性相当不同。光用肉眼来看，便可依其大小将它们区分。
葡萄树在植物学属于灌木Shrub的一种，其平均寿命大约为六十年，生命期依照各品种与地区气候及人为照料因素而有所差异。通常一株新的葡萄树栽种后第三年才开始收成用来酿酒。前十年为幼年期，树根还不是很深，所酿造出来的葡萄酒在口感上通常带有清新、清淡与新鲜的果香和花香;此种的葡萄酒大多在装瓶后一、二年便必须开瓶饮用，以便充份享受其清新与新鲜的风味，没有太大瓶内陈酿bottleaging的价值。接下来的三十年则是成年期，葡萄树逐渐进入全盛成熟的量产期，又因根部渐渐深入地下为葡萄带来丰富的矿物质，此时的葡萄不论在色泽或甜度上都十分充足，因此所酿造出的葡萄酒便开始展现出该品种特有性格与芳香。
葡萄树的寿命在开始迈入第四十年之后，便开始进入衰老期，葡萄树活力开始逐渐衰退产量递减，但也因为产量减少，所结出的葡萄不论在色泽或口感上都更加浓郁。更因葡萄树扎根已深，随着品种不同，须根已深入地层十至二十公尺。强大的须根系因此更能充份地吸取矿物质，因而可酿造出该产地地质特有的葡萄酒风味;法文中以terroir(发音/terwar/)这个字诠释了产地特有的特质、气候与葡萄酒特性。葡萄酒带有所谓土质芳香earthy(英文)/terreux(法文)形容葡萄酒含有地理特有的气味，而这种葡萄酒有很高的陈酿价值。陈酿后的葡萄酒酒香成熟优雅，风味香醇。
有些产区酒农特别在标签上注明老葡萄树Viellevigne，背后标签则注明产自于上百年的葡萄树，这种标签标示，在法律上并没有规范。若非真正熟识此酒农，则可能只是一种行销手段而已，有些葡萄树才二十多年，酒农便将其贴上老葡萄树之名，没有任何实质上的意义。
每个酿酒国基本上都有不尽相同的葡萄种植法规与酿酒法规，例如葡萄树的种植密度与葡萄酒的产量，每公顷葡萄田内都有一定限额;又如在法国若非久旱不雨，葡萄田在葡萄生长期是不准灌溉的、美国可以灌溉、西班牙不准许糖份的添加Chaptalisation等。
葡萄树每年大约在六月二十日前后开花(因产区不同而异)，大约在开在后的一百天便是葡萄收成日。一般在采收之前有许多的葡萄汁检测工作，以便推测将来葡萄的成熟度等，这是酿酒师工作的开端-检测葡萄的成熟度。到了收成期间最怕下雨，因为葡萄成熟采收之前吸收大量水份，就如同在葡萄汁里加了大量的水;波尔多Bordeaux在1992与1999年的收成期间碰巧是在雨中进行，使这些年份的葡萄酒在色泽与风味上都失色不少。有些著名的酒厂甚至备有小型直升机，在收成期间驾驶着直升机于葡萄田上空做低空停滞盘旋，目的在于吹干附着在葡萄上的露水，并将采收的时间安排在下午，即葡萄经日晒后进行，以便将葡萄以外不相干的水份减低到最少的程度。
不论是酒的背标，还是在阅读葡萄酒的品鉴报告时，常看到标示该葡萄酒的适饮温度，而许多葡萄酒的专家们不时提醒我们饮用葡萄酒温度的重要性。甚至，一款大把钞票买入的葡萄酒，喝起来不如预期时，往往也会把归罪到酒的温度上!
那，究竟温度对葡萄酒的影响为何呢???
正常情况下，在国内不论喝红葡萄酒或是白葡萄酒，都需要降温一下!关于酒温对葡萄酒在口感上的影响，我在爬过一些文章后，归类出几个较科学角度的说法:
一、当葡萄酒温超过摄氏22℃时，酒液中的酒精会开始挥发，使得饮酒时会明显感受到酒精呛上来的烈度，而掩盖掉了原本应该表现的其他味道。同时，强烈的酒精挥发也会让酒的香气完全走掉。因此，高酒温最大的味觉杀手就是过度挥发上来的酒精气体。
二、葡萄酒温过低时，低于摄氏6~7℃，酒体中的微生物活动力低，无法有效的与空气中的氧气作用而转化成更受我们喜爱的滋味，而单宁也会因为较低的转化而表现出过度的干涩感。适当的酒体温度，可以加速酒体中的微生物与氧气的作用反应，而让酒体味道变得更加可口美好，这也是所谓的醒酒作用。
三、当温度过高时，也可能因为酒体中的微生物反应剧烈而产生醒过头的现象，酒体酸化或是转化成令人不愉快的味道，而且这种情况是不可回复的!也就是说万一酒液过热，就算把酒紧急用冰桶降温，风味变化也无法再回复成原来的样子。
从科学的角度来看，酒体温度的高低确实会影响开瓶后的葡萄酒，进而影响嘴里的风味感受，那究竟怎样的葡萄酒该在什么温度下才不会走味呢?我以温度由低至高，整理了一个通则的的表格，提供给酒友们做为参考，这是比对过超过十本葡萄酒类书藉后整理出来的数据，但并不是绝对要在这样的温度下喝才行，葡萄酒世界里有太多的特例，没有绝对的标准可依循。
但依照葡萄酒不可回复的特性，以及酒温通常在饮用时会愈喝愈高的惯性，先以较低酒温的方式来开饮一只葡萄酒是最为保险的作法，饮用过程中酒温会随着室温上升，就可以全阶段性的感受葡萄酒风味的微妙变化。
各式起泡酒、起泡甜酒7~8℃
无年份香槟8℃
红、白甜葡萄酒8~10℃
年份香槟10℃
老年份的红、白甜葡萄酒10~13℃
清香干型的白葡萄酒10~12℃
桃红葡萄酒酒及博若莱新酒10~12℃
圆润饱满型的白葡萄酒11~14℃
酒龄年轻、酒体较轻的果香型红酒14~15℃
由上列表格可以看出，基本上起泡酒的适饮温度是最低的，原因无他，就是在低温的情况下二氧化碳比较不会分离成泡泡泄散到空气中，而是会在含到口腔时，才会接触到人体的温度而快速爆发成气体。
而最需要高酒温的则是年份红酒，因为在长时间的储存下，酒会进入休眠状态，较高一点的酒温可以刺激酒中的微生物活回来，把酒汁的成份转化的更加美好!不过这里指的较高温度，基本上也不超过22℃。
8月，白酒企业的传统淡季，但是在今年却是显得尤为火热。这其中，有三件大事值得关注。其一，以茅台为代表的高端酒价格飙升，引来游资炒货;其二，政府加大环保督查力度，不仅仅是包材价格上涨，酒企也直接受影响;其三，多个政府机构集体发文，整治违规公款购买高端白酒。
对此，有人说这是白酒企业不甘寂寞，在淡季强行寻找存在感;也有人说白酒企业是无辜躺枪，本来努力走向复苏，哪知道引来这么多非议。
事件一：高端酒火热，引来游资炒作
近几月，高端酒行业火热，市场价格随时波动。五粮液，普五市场价格多次提升;泸州老窖，数次发文对国窖1573计划内外价格进行调整;最热的贵州茅台，厂商齐稳价，但是价格依旧飞天
特别是茅台酒，火热的行情吸引来了游资的炒作，而炒作再次为行情加温。糖酒快讯在前日发表了《观点争鸣||游资敢炒茅台的基础是市场对普茅按年份加价有共识》一文。文中对高端酒火热的原因就行了解读，着重对茅台过热进行了分析。
资本对于茅台的炒作，不仅仅是停留在线上。有财经人士就指出，通过基金与茅台大商联合的形式，基金方出资本，大商进行茅台实体市场的囤货收购。这样，基金方不仅能够获得线上基金的收益，同时还能够获得线下产品溢价的回报。
事件二：环保督查加码，酒企受双重影响
在资本给酒业安上助推器的同时，环保部门给酒业戴上了紧箍咒。8月7日开始，第四次中央环保督察的8个督察组开始进驻各目标省份，覆盖吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆，预计持续时间约1个月。
对此，各地政府非常重视。因为在第三次中央环保督察当中，初步罚款约8.8亿元，立案侦查1183件;五省份近3000人因环境保护问题被问责。
那么，这对酒企有什么影响?
有相关专业人士指出：这对酒企带来两大影响。一方面政府部门对各包材企业进行突击式检查，环保不达标的停业整顿，稍好点的购置相关设备。由此带来包材产能减少，成本上涨两个后果。
由此，郓城玻璃行业协会全体会员商定自8月12日起对玻璃瓶产品进行提价。
另外一方面，酒企本身也是环保部门的重点监察对象。加码环保不仅会对酒企造成包材上涨的间接影响;同时还会对酒企自身的生产和成本造成直接影响。
事件三：政府集体发文，整治公款购高端酒
如果说环保部门是针对的整个社会所有行业，那么下面这一条就是专门针对高端白酒的政策。
新浪财经8月15日消息，多地高校、央企、政府机关下发开展违规公款购买高端白酒的整治工作，强调对违规公款购买高档白酒问题进行集中排查。此次整治工作在各大政府机关、企事业单位都有下发文件通知，从通知下发的单位数量以及层级看，此次整治工作，范围广，基本上覆盖了所有的政府机关以及国企事业单位。
在上图通知中，明确要求各部门自查自纠，对公款购买消费高档白酒(经请示，中央纪委党风政风监督室答复：高档白酒为价格在每瓶500元以上的白酒，不限品牌)问题进行全面梳理排查，对存在的问题及时纠正、认真整改。
对此，有分析人士指出：政府大面积查处公款消费高端用酒，这是对白酒重新抬头后的压制;但其核心是当前持续高压的反腐治理大背景，这只会在间接上限制部分高端白酒消费。
橡木桶在陈年过程中给予葡萄酒的香气主要是：香草、肉桂、丁香、咖喱、烟熏味、椰子、莳萝、焦糖、烤杏仁、干果和咖啡豆。这些香气的浓郁度取决于木桶的烘烤程度以及葡萄酒在橡木桶中陈年时间的长短。其中橡木桶可以使用新桶也可以选择旧桶，所有的橡木桶都会有氧气渗入，但其渗透量是非常微小的。这些微量的氧气有助于葡萄酒的成熟和单宁的软化。
一、新旧橡木桶对葡萄酒的影响
在葡萄酒酿造过程中，橡木桶可以改变葡萄酒的质地和风味，这取决于橡木桶的新旧程度、大小以及类型(法国或美国橡木桶)。新橡木桶的使用通常会在很大程度上影响葡萄酒的风味。当葡萄酒与新橡木桶接触时，某些风味化合物如内酯、醛和挥发性的酚类化合物会进入葡萄酒中，赋予葡萄酒一些特别的香气。
葡萄酒在新橡木桶中往往能比在旧橡木桶中接触到更多的氧气，因为新桶的微小缝隙还没有被酒液或者沉淀物封闭，氧气相对来说更容易渗透进葡萄酒汁里。此外，新橡木桶可以给葡萄酒增添更多的单宁，且软化效果也更加明显。新橡木桶可以为葡萄酒增加香气和风味。随着橡木桶使用次数的增加和年龄的增长，它给葡萄酒带来的影响就越小。
二、橡木桶对葡萄酒的主要影响
1、风味和单宁
葡萄酒会从酿酒葡萄本身获取一定的单宁，在浸皮过程中，葡萄皮与葡萄汁接触的时间越长，葡萄酒的单宁含量越高。而对于本身没有太多单宁的品种来说，橡木熟化同样可以为其带来单宁，且新橡木桶带来的单宁比旧橡木桶更多。而橡木给葡萄酒带来的风味也根据橡木桶的烘烤程度而有所不同，这种风味可能是植物性的香气，也可能是浓重的香草味和香料味。在酿酒葡萄相同的前提下，经过橡木熟化和未经过橡木熟化的葡萄酒可能大有不同。
2、酚类物质
酚类物质在葡萄果实和橡木桶中都有存在，这类物质可以构成葡萄酒的风味、香气、质地以及酒体。一款葡萄酒拥有上百种不同的酚类化合物，这些化合物大部分来自于葡萄本身，另一小部分则来源于橡木桶。不同的酚类物质组合在一起会形成新的风味物质。所以橡木桶的另一个作用是可以给葡萄酒提供小部分的酚类物质。
3、氧化
当葡萄酒被储存在密闭环境中时，发生氧化作用的概率是很低的。但橡木桶本身具有透气性，这种特性可使得少量的氧气渗透到桶中，与葡萄酒进行缓慢细微的氧化作用，继而影响葡萄酒的香气与风味。在橡木桶中熟化较长时间的葡萄酒往往需要这少量的氧气来变得成熟，但过多的氧气无疑会带来消极的影响。
4、蒸发
平均每个橡木桶每年都会蒸发掉一定比例的葡萄酒，这也就是为什么橡木桶要填满酒液。随着酒液的蒸发，部分水分和酒精的流失，葡萄酒的香气和风味随之得到浓缩。蒸发确实不仅会使得数量减少，还会降低风味的浓郁程度。在橡木熟化过程中，尽管酿酒师们会通过注入新的葡萄酒来补偿蒸发带来的损失，但对成酒的风味难免带来一些影响。
当然橡木桶对于葡萄酒来说，不是越新越好，也不是使用得越多越好。具体是否使用橡木桶，使用几成比例的新橡木桶，以及使用橡木桶时间的长短，要根据酿酒师想酿造什么风格的葡萄酒以及葡萄品种本身的情况来决定。
通常，在酿造红葡萄酒的时候，葡萄会先经过一种叫做粉碎去梗机的机器。这个过程会把葡萄梗与果汁和果皮分开。去除的葡萄梗通常会被丢掉，但有的酒庄则会拿来做堆肥。如今，在葡萄酒酿造过程中保留葡萄梗的做法正变得越来越流行，这到底是为什么呢?
葡萄梗对葡萄酒的影响
葡萄梗对葡萄酒最大的影响就是风味。葡萄梗控制地好，葡萄酒会锦上添花，酒中会出现薄荷和茉莉花的香气。如果葡萄梗过量，则会使酒出现未成熟的植物气息。
除了风味，葡萄梗还会影响葡萄酒的结构，特别是单宁。葡萄梗不一定会使葡萄酒的结构更硬，相反，它可能使葡萄酒更加柔顺。这背后是有科学道理的。因为葡萄梗中含有钾，而钾会降低葡萄酒的酸度。但需要避免在发酵结束后使葡萄梗继续与酒液接触，因为酒精会从梗中提取出更多的单宁。
葡萄梗在酿酒中的应用
葡萄梗在酿酒过程中的应用主要有两种途径：整束发酵和添加葡萄梗。后者需要经过正常的葡萄去梗过程，但是随后葡萄梗会被加入发酵罐。这种整串发酵替代方法被认为是较低级的，与添加单宁粉末没什么区别。为了提高葡萄酒的品质，整串发酵才是最好的利用葡萄梗的方法。
整串发酵到底好在哪儿呢?首先，整串发酵在开始阶段必然会带来一定程度的二氧化碳浸渍法发酵(CarbonicMaceration)。二氧化碳浸渍法在Beaujolais最常用。这种方法会使葡萄在果实内部发酵，从而可以提取更多色素和最少量的单宁。有的酿酒师还认为这样可以提升葡萄酒的果味。
在这一阶段，葡萄梗对于发酵并无直接的影响。但是果实内部发酵结束后，梗就开始发挥更为积极的作用。它们使果汁和果皮之间的空隙增加，进而影响温度，并有利于两种重要气体氧气和二氧化碳的流动。
研究人员已经发现，采用整束发酵的时候，发酵罐内温度更稳定，且无热量密集点出现。因为整体的温度较低，单宁和颜色的提取过程也更加温和。
由于氧气和二氧化碳可以自由移动，采用这种方法发酵的时候不会产生太厚的酒帽，而且氧气也更容易进入，使酵母保持活力。但是过多的梗也会带来问题，比如会使淋皮的操作无法进行。因此，100%的整串发酵是很少见的。
那么有没有一个最佳葡萄梗比例呢?答案是不确定的。每个酿酒师都有自己的想法，有的坚持100%整束发酵，有的可能只使用40%的整束葡萄。所酿造的葡萄酒品质通常也是不相上下的。
葡萄梗发酵意味着更高的葡萄酒品质吗?
这个问题其实也没有定论。目前为止，带葡萄梗发酵的方法最常用在黑皮诺(PinotNoir)和西拉(Syrah)的酿造过程中，这两个品种也最成功。不过整串发酵在其它一些葡萄品种的酿造上也很成功，比如以歌海娜(Grenache)为主的葡萄酒，还有佳美(Gamay)、内比奥罗(Nebbiolo)等等。还有的酿酒师认为最终结果与风土也有很大关系，比如莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)、香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)和热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)等地区就更适合采用这种酿造方法。其实，这些酒的品质到底好不好，还得要消费者自己去品尝才能知道。
在酿酒和陈年的过程中，氧气对葡萄酒有着至关重要的影响，这些影响可能是正面的，但也有可能是负面的。下面，跟随小编一起来看看氧气对葡萄酒都有哪些影响吧。
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1.酿酒过程中
对于那些想要酿造出具有纯净一级果香的葡萄酒的酿酒师来说，氧气的存在是个威逼。为了尽可能地防止氧气和葡萄酒进行接触，他们在酿酒的整个过程中可谓注意翼翼。到了采收期，工人们会在夜间对葡萄进行采摘，这是因为夜间的温度较为凉快，氧气对葡萄起的化学反应会进行地相对缓慢一些，氧气对葡萄的影响也会更少一点。在运送的过程中，葡萄会储藏在低温的环境中;在开始酿酒前，酒庄内的酿酒设备也会充进二氧化碳或者氮气以提前隔绝氧气接触。
一小部分酿酒师指出酿酒过程中隔绝氧气的做法会使酿造出来的葡萄酒显得平淡而不够有味。他们认为，与氧气的适量接触可以使葡萄酒进展出更加复杂的风味和个性。事实上，这两种分歧只是酿酒师在酿酒风格上的不同挑选而已。
2.熟成过程中
熟成过程中氧气对葡萄酒是否起正面作用也是因酒而异。假如一款酒在酿造的过程中与氧气进行了隔离，那么在熟成的阶段氧气对其也并无关心。在这种情况下，这些葡萄酒会被储藏在布满惰性气体的不锈钢罐或者分布着环氧树脂的水泥罐中。
而对于那些需要跟氧气进行接触的葡萄酒来说，用橡木桶进行熟成大有裨益。这些橡木桶在具有优良防渗性的同时，能答应一部分氧气渗入到葡萄酒中与之进行反应。在这个过程中，氧气的加入能使葡萄酒中的一级果香渐渐地进展为皮革和泥土等三层陈年香气。除了香气发生变化，葡萄酒本身的颜色也可能会变得浅一些，红中带棕，甚至带一点橙色。
特殊值得一提的是，氧气的渗透量与橡木桶的大小和葡萄酒的熟成时间有着紧密的关系。比如，225升的小橡木桶中发生的氧化反应会比大橡木桶中的要更加显著，这是因为小橡木桶中酒液与氧气的接触面积比例相对会更大一些。也正是因为这个原因，葡萄酒很少会在225升的橡木桶中熟成超过2年，而在大橡木桶中陈年的时间会更长一些。为了加强葡萄酒中的氧化反应程度，有时酿酒师会有意不把酿酒容器装满，这一方法常用于酿造欧罗索雪莉(OlorosoSherry)、茶色波特(TawnyPort)和路斯格兰麝香(RutherglenMuscat)等加强酒。当然，对于绝大多数葡萄酒来说，过多地与氧气进行接触会损害酒的品质，使葡萄酒失去自己的果香和风味，甚至变得跟醋一样难以入口。
晃动，不管是有意还是无意的，最终都会影响到葡萄酒的外观和口感。葡萄酒是多种有机成分的复杂组合，是不断变化的物质。晃动会使其中的各种成分分离，有时候会导致葡萄酒进入休克状态。不过不用担心，通常你在商店买了酒之后，回家路上的颠簸并不会产生太大的影响，你只需要把酒静置一段时间再喝就可以了。
沉淀物
有时候，晃动只是让酒瓶底部的沉淀物分布到瓶中各处，这个问题更常见于红葡萄酒。如果酒的整体颜色没有变化，那么你只需等沉淀物回到酒瓶底部再倒酒即可。有时候，你会发现酒中的沉淀物过于明显，那么你可以多放置一段时间。
休克状态
葡萄酒休克，或者叫葡萄酒晕瓶与晃动密不可分。因为沉淀物较多，陈年的葡萄酒(10年及以上)比新葡萄酒更容易受到晃动的影响。不管是在装瓶的时候还是在成品运输过程中，晃动都会使底部的沉淀物升起，导致色泽透明的酒液变得浑浊，酒的风味散失。
澄清
葡萄酒休克的状态是暂时的，通过静置可以解决这一问题。根据葡萄品种、酒瓶大小和储藏条件的不同，所需时间也不同。有的酒需要3个月才能澄清，而大部分葡萄酒只需8周即可。澄清的时候要把酒放在凉爽干燥的地方。
老而脆弱
陈年葡萄酒都很脆弱，轻微的晃动都会激起沉淀物，并导致风味物质分离。因此，陈年葡萄酒适合放在家里，年轻的葡萄酒则可以带出去喝。当需要移动一瓶平放的陈年葡萄酒时，最好慢慢把酒瓶移动到直立位置，放置24小时后再饮用。
醒酒
尽管老酒容易被激起沉淀物，但是醒酒可以解决这个问题。取出软木塞之后，把瓶口擦干净，然后用手电从瓶口照射，观察酒液内沉淀物的位置。然后缓慢连续地将酒倒入醒酒器，等沉淀物到达瓶肩位置时停下。葡萄酒在醒酒器中醒完之后就可以倒入杯中饮用了。
我们时常会听到这样的介绍：这款酒经50%全新橡木桶陈酿而成全新的橡木桶还好理解，50%全新是什么鬼?橡木桶新旧又会对葡萄酒产生怎样的影响?
橡木桶陈年有什么用?
不论是新or旧橡木桶，它们在葡萄酒酿造过程中都起着重要的作用。
帮助葡萄酒成熟
在葡萄酒熟化的过程中，氧气是一把双刃剑。微量的氧气与葡萄酒接触，可以帮助葡萄酒中粗糙、生涩的单宁变得柔和细腻，酒体更加圆润饱满。但过量的氧气则会加速葡萄酒的老化，使葡萄酒风味全无，并会给酒带来熟苹果之类的氧化气息。
当橡木桶存在时，这一切都变得迎刃而解。橡木的特殊组织结构使得它在具有一定的防渗功能，也有一定的透气功能。葡萄酒装进橡木桶里酒液不会渗漏，也能允许一定的氧气进入到酒液里。这样，橡木桶就为葡萄酒提供了微氧化的良好环境，不仅能让葡萄酒口感更好，还会改变葡萄酒的颜色，红葡萄酒的颜色会变浅，往砖红色发展;而白葡萄酒颜色会加深，出现棕色色调。
赋予葡萄酒风味物质
从根本上说，橡木内有许多酯类、酚类和醛类物质，而橡木经过烘烤制作成橡木桶，更能衍生出一系列的呈香物质，也能增强橡木内一些不明显的香味。
这样，当葡萄酒与橡木桶接触后，橡木中的风味物质也会浸入酒中，其中包括橡木单宁和香气物质。不仅能够提升酒的结构感，还可以提高葡萄酒香气的复杂性。一般来说，葡萄酒中的烟草、香草、椰子、咖啡、雪茄、坚果、焦糖等都是橡木桶所带来的风味。
新、旧橡木桶有什么区别?
虽然橡木桶能为葡萄酒带来更多的风味，可橡木桶中的风味物质也是有限的。当使用过4-5次后，再能提取出的风味物质就非常稀少了。这和泡茶叶是一样的道理，当茶叶冲泡的次数越多，带来的茶味也就越淡。因此，橡木桶会有新、旧之分。
那是不是说旧橡木桶就完全没用了呢?事实也并不是如此。很多酿酒师在熟化葡萄酒时，会将一部分酒放在新桶，而另一部分酒放在旧桶中，直至装瓶前再混酿，这也是开头所说50%全新橡木桶陈酿的来历。这种做法不仅可以节约成本，还会防止新桶给葡萄酒带来过重的橡木味。此外，旧桶也同样具有微透氧的作用，可以帮助葡萄酒快速成熟。
纵观全世界的葡萄酒产区，我们可以发现一个规律，那便是许多精品产区都是傍水而建的。那么，水体在造就高品质葡萄酒的过程中究竟起到了何种作用呢?请听小编一一道来。
图片来源：thebacklabel
众所周知，气候对葡萄的生长及成熟都有着巨大的影响。而作为影响区域微气候的一大重要因素，水体(河流、湖泊、海洋)在葡萄的生长季中同样发挥着巨大的、甚至是决定性的作用。
河流
在众多优质产区中，总有河流蜿蜒而过。可以说，正是由于有了河流，葡萄才得以在那些或寒冷或炎热的地区繁盛生长。特别是对于气候凉爽的产区来说，河流就如同天赐恩泽。因为在河流的周围，通常都有陡坡环抱，冷空气沿着陡坡下沉而聚集在低地上。如此一来，种植在坡面上的葡萄就更不容易遭受到春霜及冻害的侵袭。此外，河岸上的葡萄园还有另一大优势，即它们可以接收到河面反射的太阳光和热量。这对于一些位于寒冷地带的产区来说至关重要，比如德国的莱茵高(Rheingau)和摩泽尔(Mosel)。
不过，除了寒冷地带，在那些气候炎热的产区，河流同样可以为葡萄的生长提供不小帮助。这是因为河流对于气候的调节作用使得这些炎热产区的气温在夜间有所下降，从而使葡萄中的酸度得以保持。因此，当我们品尝来自这些产区的葡萄酒时，不光能感受到它丰腴的口感，还能品尝到其令人垂涎的酸度。
而在气候温和的产区，河流同样施展着自己的魔法。世界上最著名的几大甜酒产区苏玳(Sauternes)、莱昂丘(CoteauxduLayon)以及托卡伊(Tokaj)便都位于河流附近，这其实是因为贵腐菌(BotrytisCinerea)的产生需要有温暖湿润而多雾的天气条件作为支撑，而河流的存在则正好促进了这种天气条件的形成。
除了上述的种种优势，河畔的陡坡还会给生长于此的葡萄树施加一个向下的压力，从而促使其根系扎向地底深处，以结出品质更高的果实。此外，在交通不甚发达的古代，河流作为船运的发生地点，还能够把当地的葡萄酒运输至各个市场。
我们每个人都是与众不同的个体，因此，毫无疑问，我们有不同的味蕾感受。每个人对风味的感知区别及这些区别是否会对我们在葡萄酒风格选择上产生影响是个十分有趣的问题。
对风味的感知是个十分复杂的问题，因为我们不是测量仪器。这是我们大脑中的一个意识活动，它是在视觉、触觉、味觉和嗅觉共同作用下的结果，当然，它还与我们的知识结构、经验及情绪有关。
研究表明，从生物学的角度来说，人们在味觉及嗅觉方面是存在差异的。大量文献都指出了人们在品尝苦味成分PTC和PROP方面的差别：那些对PROP十分敏感的人，一点都不喜欢苦味，他们的味觉似乎更敏感。相反，那些无法辨识出苦味的人，则更喜欢品尝风味更浓郁的食物和饮品。此外，还有一项新研究表明那些对温度变化敏感的人，味觉也更敏感。
在嗅觉方面，许多人都患有嗅觉缺失症他们无法辨别出特定的气味。比如，大约有1/5的人无法闻出鱼藤酮(一种治疥疮的药)的味道，这种物质正是胡椒味中的一种化学成分，而胡椒味正是北罗讷河谷西拉葡萄酒中的典型风味。
味觉嗅觉上的这些生物学差异，毫无疑问会给人们带来不同的葡萄酒品尝体验。但尽管如此，人们对一些好葡萄酒的品尝方面还是很容易达成共识的，这是因为后天因素学习起了很大的作用。对于那些我们最喜欢的风味，我们能习得这种味觉或嗅觉。
其实，葡萄酒品尝的各环节组合在一起就是一个审美系统。在获得鉴赏美酒的能力过程中，学习是个十分重要的环节。这种后天学习涉及到美酒文化的学习能在某种程度上帮助我们减小先天生物学上的差异。虽然我们的味觉和嗅觉千差万别，但在共有的文化背景下，我们还是能达成某种美学共识。
因此，人们对味觉和嗅觉方面确实存在差异，这会影响我们对葡萄酒风味的评价，不过，我们所共有的美酒知识会在一定程度上减小这种差异。这种共识让我们有可能在一起讨论品尝过的葡萄酒，并达成某种一致的结论。但不管在什么时候，我们在葡萄酒面前都应保持一颗谦虚的心，不断学习，因为它远比我们想象中复杂，我们对它的了解不过是冰山一角。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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