玻玛(Pommard)和沃尔奈(Volnay)是勃艮第的一对著名CP，这两个相邻的村庄，一个葡萄酒刚劲有力，一个葡萄酒柔美动人。几个世纪以来，人们对葡萄酒的喜好一直在变化，有时，大众普遍偏爱饱满强劲的葡萄酒;有时，精致细腻的葡萄酒又变成了主流，玻玛和沃尔奈这两座酒村也随着时代变迁而各领风骚。
17和18世纪是以沃尔奈为代表的勃艮第葡萄酒流行的时代。在这之后，波尔多产区和赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)品种崛起，葡萄酒行业的天平逐渐又往另一个方向倾斜。现在的人们把那些饱满、强劲的葡萄酒叫做大酒(BigWine)，标志着大酒登上历史巅峰的，可能是上世纪末兴起的车库酒(GarageWine)风潮。这些车库起家的小酒庄对过度成熟的葡萄严加筛选，进行高度萃取，再将产量压缩到极致，就诞生了一批风格极其浓郁集中的葡萄酒。在市场的运作下，其中一些葡萄酒的价格甚至超过了波尔多一级庄。而当它们的价格逐渐回归理性，当越来越多人开始脱离原来的大潮，去寻求更优雅精致的葡萄酒风格，我们便知道勃艮第，尤其是沃尔奈的时代又要到来了。
一、概览
沃尔奈位于伯恩丘(CotedeBeaune)中心偏南部，北边是玻玛村，西南和东南方向分别与蒙蝶利(Monthelie)和默尔索(Meursault)相邻。沃尔奈的名字来自凯尔特(Celtic)神话里的水神沃伦(Volen)，中世纪时村庄改名为Vollenay。
沃尔奈共有葡萄园220公顷，黑皮诺(PinotNoir)是唯一法定品种，产区年产量在每公顷3,000至4,000升之间。
二、风土及葡萄酒风格
沃尔奈村的地形与玻玛村相比稍显陡峭，葡萄园的海拔为230-280米，朝向多为东和东南。在伯恩丘，一条大致呈南北走向的低矮山脉贯穿了玻玛、沃尔奈和默尔索，山丘半坡处的葡萄园享有最好的光照、排水和土壤条件，因而形成了一条优质葡萄园分布带，沃尔奈最优秀的葡萄园就坐落于此。山顶的葡萄园土壤里含有较多的鲕粒石灰岩，土壤贫瘠;坡底的葡萄园土层深厚，富含铁质，并混杂有鹅卵石和砾石，因而会微微呈现出粉色或红色。半坡处则是勃艮第典型的白色石灰岩，各项条件最为优越。
沃尔奈的葡萄酒大多呈清亮的宝石红或较浅的石榴红色，散发紫罗兰、樱桃和鹅莓香气，年轻时通常比其他村的酒口感更加顺滑，亲和易饮;陈年后将发展出野味、蘑菇和煮李子的复杂气息。品尝一杯陈年沃尔奈葡萄酒时，飘渺而细腻的单宁包裹着红色水果和松露的风味划过舌尖，不留一丝辛辣和艰涩，能够顷刻间让人体会到丝滑这个词在葡萄酒世界里的含义。
三、著名葡萄园
和很多伯恩丘的酒村一样，沃尔奈没有特级园(GrandCru)，但有几块一级园(PremierCru)出产的葡萄酒品质出色，有着准特级园的称号。
1.橡树园(ClosdesChenes)
橡树园位于沃尔奈西南角，和蒙蝶利村交界。顾名思义，这块葡萄园的名字来自于围成葡萄园西面边界的一片橡树林。由于葡萄园朝向更偏南，这里的葡萄能接收到更多的光照，出产的葡萄酒更显浓郁、集中，它的风格也是沃尔奈村里最接近玻玛的，通常需陈年7-10年才能达到巅峰。
橡树园是沃尔奈炙手可热的一级园，拉芳伯爵(DoaminedesComtesLafon)、勒桦(DomaineLeroy)等超级名家都在橡树园占有地块，并出产着特级园水准的葡萄酒。
2.香邦园(Champans)
香邦园位于橡树园东面地势较低处，土壤构成复杂，斜坡顶部的土层较薄，含有大量石灰岩，而底部的土层较厚，颜色偏红。在酿造香邦园葡萄酒时，酿酒师们喜欢将来自不同地块的葡萄混酿，以增加葡萄酒的复杂性。香邦园出产的葡萄酒精致、细腻，单宁柔顺，风味集中，有着典型的沃尔奈风格。
3.桑特诺园(Santenots)
桑特诺园红葡萄酒可以算是沃尔奈的金字招牌，不过这块葡萄园的身份很令人费解，因为它不在沃尔奈，而在默尔索村内。1937年，沃尔奈AOC成立时，法国国家原产地命名管理局(INAO)在默尔索和沃尔奈交界处的桑特诺园为后者特设了独立的AOC，这块园出产的白葡萄酒一般标为默尔索桑特诺园(Meursault-Santenots)，红葡萄酒则标为沃尔奈桑特诺园(Volnay-Santenots)。
桑特诺园面积共22公顷，可分为4个地块，分别叫做中桑特诺园(Santenots-du-Milieu)、下桑特诺园(LesSantenots-Dessous)、白桑特诺园(LesSantenots-Blanc)和泣园(LesPleures)，其中以中桑特诺园的葡萄酒品质最高。勒桦酒庄的中桑特诺园红葡萄酒(Volnay-SantenotsLesSantenotsduMilieu)是沃尔奈均价最高的酒款。
4.公爵园(ClosdesDucs)
公爵园的名字据说来自于历史上著名的勃艮第公爵(DukeofBurgundy)菲利普勒哈迪(PhilippeleHardi)，这块葡萄园曾是他的私人财产。公爵园是沃尔奈名庄安杰维勒侯爵(DomaineMarquisdAngerville)的独占园，酒庄酿造的公爵园葡萄酒风味极其细腻雅致，陈年潜力优秀，或许是沃尔奈知名度最高的葡萄酒。可以说这块葡萄园与酒庄互相成就了彼此。
四、著名酒庄
1.拉法热庄园(DomaineMichelLafarge)
拉法热庄园建立于18世纪，至今仍由创始家族拉法热(Lafarge)经营。酒庄在1995年成为最早试行生物动力法的酒庄之一，始终崇尚无为的酿酒理念，通常使用新桶比例为5%的橡木桶陈酿葡萄酒，装瓶前进行轻度澄清，极少过滤。
拉法热庄园的10公顷葡萄园都分布在沃尔奈村内，出产的葡萄酒大多是一级园等级，并以品质极高的橡树园红葡萄酒著称。罗伯特帕克(RobertParker)、安东尼盖洛尼(AntonioGalloni)和李志延(JeannieChoLee)等酒评家对这款酒的评分一般都在94分以上。
2.安杰维勒侯爵酒庄(DomaineMarquisdAngerville)
安杰维勒侯爵酒庄是一座特立独行的酒庄，它在上世纪20年代开创性地在酒庄内进行装瓶，并绕过酒商，自行销售葡萄酒;2006年，酒庄转型为生物动力酒庄;2012年，安杰维勒侯爵酒庄开始涉足汝拉(Jura)黄酒产区，成为勃艮第为数不多的跨产区经营的酒庄之一。
安杰维勒侯爵酒庄被誉为沃尔奈的酿酒标杆，出自历史名园公爵园的酒款是酒庄的得意之作，来自另一座一级园塔耶皮埃(Taillepieds)的葡萄酒有着和知名度不大相符的优异品质。就勃艮第范围来说，安杰维勒侯爵的知名度和抢手程度不及沃恩罗曼尼(Vosne-Romanee)或是香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)的名庄，但胜在性价比极高，因而广受勃艮第爱好者欢迎。
3.德蒙蒂酒庄(DomainedeMontille)
德蒙蒂酒庄曾在20世纪抛售自家葡萄园，至1947年于贝德蒙蒂(HubertdeMontille)接手时，酒庄仅剩沃尔奈的2.5公顷葡萄园。于贝接任庄主之后进行了一番改革和扩张，陆续买入沃尔奈及其他村庄的顶级葡萄园地块，包括科尔登-查理曼(Corton-Charlemagne)特级园、科尔登(Corton)特级园杰出地块国王园(ClosduRoi)、沃恩-罗曼尼的准特级园玛康索园(AuxMalconsorts)、普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)准特级园凯乐瑞(LeCailleret)等，这些顶级地块使其身价冠绝沃尔奈。
当浓郁强劲的帕克风格席卷全球时，德蒙蒂用自身的行动捍卫着勃艮第的传统和个性。酒庄实行生物动力法，只借助天然酵母发酵，很少使用新橡木桶陈酿，通常成酒酒精度不超过12%，保留着最原始、淳朴的勃艮第风味。可以预见，这种风格在今后将会愈加流行。
4.金芽酒庄(DomainedeLaPoussedOr)
与上面几家酒庄相比，正式成立于1964年的金芽酒庄相对年轻，但这座庄园早在12世纪就开始种植葡萄并酿酒，葡萄酒同样偏向传统风格。金芽酒庄拥有3座独占园，并在5座特级园和11座一级园占有地块，只生产特级园和一级园葡萄酒，其中不乏波内玛尔(BonnesMares)、洛奇(ClosdelaRoche)、爱侣(LesAmoureuses)等顶级葡萄园，性价比超群。
精选阅读
如果说波尔多是法国葡萄酒界的国王，那么勃艮第就是那高贵的皇后。作为世界顶级美酒的摇篮，勃艮第拥有悠久的酿酒历史和浓厚的酿酒文化，在葡萄酒界强大的影响力毋庸置疑。
勃艮第现有28,715公顷葡萄园和84个AOC法定产区。与波尔多以酒庄为基的分级制度不同，勃艮第强调的是葡萄园的水准，根据风土的优越程度，将葡萄园划分为大区级(Regionale)、村庄级(Village)、一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)四个等级。该产区内名村名园众多，共有33个特级园，出产的葡萄酒各具特色。在挑选心仪的勃艮第葡萄酒之前，先来了解一下该产区经典的葡萄品种吧!
一、两种标志性主流品种
众所周知，勃艮第以黑皮诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)这两个明星葡萄品种而闻名于世，二者的总种植面积占比超过80%。勃艮第的葡萄酒大部分都由单一品种酿造，出产的黑皮诺和霞多丽葡萄酒品质优异，是世界公认的卓越典范。
黑皮诺
黑皮诺起源于勃艮第产区，是一种非常古老的葡萄品种，最早的关于黑皮诺的书面记录可以追溯至1375年。许多葡萄品种都由其衍生而来，包括霞多丽、阿里高特(Aligote)和佳美(Gamay)等。其种植面积占勃艮第种植总面积的34%，金丘(CotedOr)为最主要的种植区。黑皮诺对于种植环境非常挑剔，只有在少数可以契合其娇贵天性的风土上才能展现其独一无二的优雅风姿，而其中最经典的产区莫过于它的老家勃艮第。
黑皮诺的葡萄串小而紧凑，葡萄皮薄而细腻，酿造出来的酒液颜色较浅。黑皮诺喜爱温和或凉爽的气候，酸度较高，单宁含量较低或中等。经过陈年以后，优质的黑皮诺葡萄酒能产生很复杂的香气。然而，除了来自勃艮第和其他一些优质产区的黑皮诺以外，大多数黑皮诺葡萄酒最好在年轻有果味的时候就及时饮用。
优质的勃艮第黑皮诺葡萄酒通常散发出草莓、覆盆子和樱桃等红色水果的香气，混合着巧克力或烟熏的味道。而且随着时间的推移，其香气会从新鲜水果转变为成熟果酱的味道，并伴有皮革、湿树叶和蘑菇等动植物气息。即使在最热的年份，勃艮第产区的黑皮诺葡萄酒也能保持一定的清新感。来自一级园或特级园的黑皮诺葡萄酒通常架构精致而复杂，余味悠长。
霞多丽
霞多丽是黑皮诺和白高维斯(GouaisBlanc)的自然杂交品种，原产自勃艮第，占勃艮第种植总面积的48%。黑皮诺对种植环境的要求很高，而霞多丽则很容易适应环境。无论是在凉爽地区还是炎热地区，霞多丽都能酿出充满魅力的葡萄酒。作为世界上种植最广泛的葡萄品种之一，霞多丽在勃艮第这片风土上展现出了其纯正高贵的个性。
霞多丽的果串细长，其果实颗粒分布较为松散，属于早发芽的葡萄品种，因此易受春季霜冻的影响。霞多丽的风格会因生长地不同而存在巨大的差异，所以很难一概而论地描述霞多丽葡萄酒的特性。
北面的夏布利(Chablis)是霞多丽的经典产区，该产区气候凉爽，出产的霞多丽拥有较高的酸度，酿成的酒蕴含绿色水果和柑橘类水果的芳香，且带有特殊的矿物质气息，酒体轻盈，口感清新、自然。
南下则到了勃艮第的中心地带金丘，其南部的伯恩丘(CotedeBeaune)是酿造霞多丽葡萄酒的主要地区。该子产区出产的霞多丽葡萄酒通常会被放入小橡木桶中发酵，浓郁的果香中夹杂着花香、奶油和橡木的味道。
勃艮第南端的马贡(Maconnais)产区也是霞多丽葡萄酒的主要产地，这里气候相对温暖，出产的霞多丽虽无夏布利和金丘那般精致优雅，却多了果味的芬芳。其中以普伊-富赛(Pouilly-Fuisse)子产区最为出名，生产出的葡萄酒一般酒体饱满，带有菠萝和甜瓜等热带水果的风味。
二、其他非主流品种
在黑皮诺和霞多丽之外，勃艮第还有阿里高特和佳美等非主流的葡萄品种一直在为葡萄酒爱好者们提供着别样的勃艮第葡萄酒风采。
阿里高特
阿里高特也是由白高维斯和黑皮诺杂交而成，与霞多丽也有一定的亲缘关系，是勃艮第产区种植面积排名第二的白葡萄品种。其在法国的种植面积为2,000公顷，其中超过1,800公顷种植在勃艮第产区，占勃艮第葡萄种植面积的6%左右。
相比霞多丽，阿里高特葡萄果实颗粒更大。阿里高特酿制出的优质干白葡萄酒一般呈淡淡的金黄色，散发着白花、桃子、柠檬、青苹果和柑橘的香气，蕴含咸鲜风味，高酸爽口，风格清新怡人。
在配餐方面，牡蛎、鲈鱼等鲜美的食物能使阿里高特白葡萄酒口感中的咸鲜味更为突出，而反过来，阿里高特白葡萄酒也能使食物中的鲜味充分展现，两者相得益彰。
佳美
佳美同样起源于勃艮第，曾在勃艮第被广泛种植。但在1395年，由于担心佳美的葡萄酒产量会超过黑皮诺，勃艮第公爵(DukeofBurgundy)菲利普勒尔迪(PhilippeleHardi)下令禁止在当时的勃艮第产区范围内(不包括现在的马贡产区)种植佳美。后来，佳美的种植区迁移到了勃艮第南部博若莱(Beaujolais)产区。
佳美的葡萄串非常紧实，果实颗粒大小中等。成熟时果皮近乎黑色，略带蓝色。由其酿造的葡萄酒散发着红色和黑色水果的香气，年轻时充满活力，随着时间的推移，单宁变得更加柔滑，还带有肉桂、胡椒等香料的风味。
除了以上介绍的四个葡萄品种，勃艮第还种植有长相思(SauvignonBlanc)、灰皮诺(PinotGris)、凯撒(Cesar)和莎西(Sacy)等葡萄品种，但是种植面积极为有限，总共仅占勃艮第种植面积的2%。据传，灰皮诺也起源于勃艮第，但现在很少在本地种植了，在瑞士、匈牙利、德国的一些产区和法国的阿尔萨斯(Alsace)产区能发现它的身影。
勃艮第2014年份葡萄酒面世之初，葡萄酒界的众多名家就对该年份的白葡萄酒不吝赞美之词。今天就带你领略诞生于这一白葡萄酒之年的霞多丽佳酿。
葡萄酒大师贾斯伯莫里斯(JasperMorrisMW)：从南到北，从马贡(Maconnais)到夏布利(Chablis)，葡萄的品质非常稳定，确信无疑，这是白葡萄酒之年。
酿酒师维罗妮卡杜鲁安(VeroniqueDrouhin)：这是令人惊异的白葡萄酒之年。
英国著名酒商珍宝公司(JusteriniBrooks)：这个年份一定是极佳的。
勃艮第2014年葡萄酒面世之初，媒体和酒商就对该年份的白葡萄酒不吝赞美之词。葡萄酒作家林裕森认为2014年是勃艮第白葡萄酒过去20多年来最完美，好坏差异最小的世纪年份;《葡萄酒观察家》(WineSpectator)为勃艮第白葡萄酒的2014年份给出了30年来最高的96分。
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2014年勃艮第气象走势：否极泰来
众所周知，勃艮第葡萄酒大多数是由单一葡萄品种酿造的，年份差异显得非常重要。每个年份的葡萄酒都有自己的特性。霞多丽(Chardonnay)占勃艮第葡萄园种植面积的48%，是勃艮第最重要的白葡萄品种，也是勃艮第地区栽培面积最大的葡萄品种，从北至南主要分布在夏布利和欧塞瓦(ChablisandAuxerrois)、伯恩丘(CotedeBeaune)、夏隆内丘(CoteChalonnaise)和马贡产区。
2010年以后，勃艮第每年的天气情况都不尽如人意，酒农们常遭受潮湿、雹灾的考验。2014年冬季休眠期过后，葡萄藤在舒爽、温暖和干燥的环境中开始了新一次的生命周期。6月底，天气又像前数年一样开始出现异常，伯恩丘再次遭受冰雹灾害。夏季异常寒冷多雨，还有铃木氏果蝇(DrosophilaSuzukii)的攻击让葡萄酸败变质。完美的转折发生在9月，光照充足，北风吹来，这是勃艮第葡萄能够完全成熟的理想条件。葡萄果实既保有了足量的酸味物质，也能够充分成熟，还能免遭病菌的侵害。
总的来说，2014年的产量高于前两年，但仍然无法缓解勃艮第白葡萄酒供应历年欠足的境况，一瓶2014年勃艮第白葡萄酒的珍贵可想而知。
1、夏布利和欧塞瓦
该地区位于勃艮第西北处，为半大陆性气候，春季常面临霜冻的威胁。
2014年夏布利一级园(PremierCru)和特级园(GrandCru)葡萄酒均衡浓郁、芳香四溢。余味令人愉快，带有矿物质风味，陈年潜力极大。来自晚熟园地的白葡萄酒口感柔顺，酸度清新，散发着非常诱人的柑橘类水果和白肉水果的芳香。最好的白葡萄酒拥有甜蜜馥郁的水果香气，伴有柠檬草气息，精准挺实的高酸度预示着这些葡萄酒有较好的陈年能力。
2、伯恩丘
伯恩丘的霞多丽分布在科尔登(Corton)山丘上，默尔索(Meursault)、普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)、夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)、圣欧班(Saint-Aubin)和桑特奈(Santenay)更是霞多丽的地盘。
2014年伯恩丘的白葡萄酒非常开放，以柠檬和花朵的香气为主，伴有杏子和果干的气息，口感饱满圆润。这些佳酿整体上仍较封闭，但随着时间的推移会逐渐打开，拥有很强的陈年潜力。
3、夏隆内丘
夏隆内丘白葡萄酒芳香四溢，令人眈逐，口感均衡，结构出色，爽脆紧致。种种迹象都表明它们适合陈年。
4、马贡
马贡产区在勃艮第东南部，位处索恩(Saone)平原的西部边缘，主要受南部气候影响更为炎热干燥。
2014年的马贡白葡萄酒醇厚迷人，足够复杂，散发着十分开放的果香与花香，口感饱满。
完美佳酿，开瓶正当时
总的来说，勃艮第的霞多丽比黑皮诺(PinotNoir)更容易成熟，酿制出良好的白葡萄酒比红葡萄酒更容易，但酿制出极佳水平的白葡萄酒却很困难。
极高品质的勃艮第白葡萄酒年轻时以橡木桶赋予的风味为主，整体上酒体饱满、酸度均衡，风味持久。再经过2至3年的瓶中熟成，默尔索或普里尼-蒙哈榭等高级葡萄酒才开始显示出葡萄果实本身的风味魅力;一级葡萄园佳酿的最佳适饮期在酒龄5至10年;村庄级勃艮第白葡萄酒最佳适饮期在酒龄3年以上。葡萄酒作家比尔纳森(BillNanson)曾建议，勃艮第白葡萄酒的现期境况使得自己想买多少就买多少，但是在它们6年陈之前喝掉大部分，这样保证大部分是被享用的，这种方法是我现在的策略。
所以，现在开一瓶2014年的勃艮第白葡萄酒正当时。
勃艮第位于法国东部，这里受到来自南部的地中海气候、东部的大陆性气候和西部海洋带来的海洋性气候的三重影响，也因为葡萄园所处的地理位置不同，受到不同的微气候影响，最终铸就了勃艮第各个产区之间的微妙差异。
整体来看，勃艮第气候温和，清晨的阳光能帮助葡萄枝条渡过冬季霜冻的伤害。在夏季，阳光帮助藤蔓和果实快速成长，从4月到9月，日照时长约为1,300小时，以1981年到2010年间的数据来看，夏季7月和8月的平均气温为20度。年均降雨量为700mm，主要集中在5月和6月，时常刮起的北风有助于调节葡萄园的湿度。葡萄藤大多种植在山坡上，海拔一般介于200至500米之间。坡上的葡萄藤享受着更充裕的阳光，藤蔓得以健康生长，同时东向的山坡也有效阻挡了来自遥远西部海洋的水汽。
由于勃艮第特殊的微气候，每一年不同的天气情况会对葡萄酒的风格带来直接影响，那么让我们简单回顾一下最近10年勃艮第的天气情况。
2018年丰满、醇厚
目前，2018年份的葡萄酒已开始陆续上市，2018年整体来说是一个非常不错的年份，这一年的酒款大多风格丰满、醇厚，非常成熟，相对适合较早饮用。对比2016、2017和2018，这三个年份的生长季非常相似，生长季初期同样受到霜冻威胁，但2018遭受的损失没有前两个年份那么严重。2018年份的夏季更热、更为干燥，较少受到病虫害威胁，直到采收，干燥炎热的天气始终是主旋律。
2017年经典年份
总体来说，2017年出品葡萄酒的品质保持在好到很好的水平，葡萄酒的产量非常不错，成酒的风格十分经典，夜丘(CotedeNuits)的表现要好于伯恩丘(CotedeBeaune)。不像2012、2013、2014、2016年份那样，酒款的品质与气候表现直接挂钩，2017年酒款质量表现与种植者的关系更为密切，对于那些及时进行绿色采收以控制产量、采取更多措施帮助葡萄成熟的酒农来说，其回报颇丰。1月、2月气候干燥，3月温暖，月底的降雨滋润了葡萄园，4月温暖的天气依然延续，不少葡萄藤提前发芽。但4月底，葡萄园遭遇了与2016年相似的寒流袭击。随后，5月、6月天气转暖，葡萄正常生长，花期只有3天，但可预见果实产量将非常丰厚。
温暖的天气一直持续到7月，7月中下旬有一些暴雨侵袭了热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)南部和莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)北部，尤其是洛奇特级园(ClosdelaRocheGrandCru)。7月底葡萄开始进入转色期，8月天气干燥，一些年轻的葡萄藤表现出缺水的症状，但整体情况良好，好天气一直持续到9月，葡萄采收从9月初陆续开始。这一年的葡萄颗粒饱满，出汁率比较高，所以最终酒款的风格会显得淡雅。
2016年低产高质
这一年产量确实很低，但葡萄酒表现却着实精彩。2016年最重大的事件无疑是春季的霜冻影响：温度低，面积广，马沙内(Marsannay)、菲克桑(Fixin)、香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、伏旧(Vougeot)、弗拉热-伊瑟索(Flagey-Echezeaux)和夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)都受到了明显的霜冻影响，只有莫雷-圣丹尼和沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)受到影响较小。当然受灾面积也不会平均分布在各个村庄内，比如受灾较为严重的香波-慕西尼，其南部和中部葡萄园的受灾情况比北部地块严重得多。
2016年的整体天气状况是，1月到7月潮湿多雨，7月中下旬以后天气一直保持在完美状态。这一年不仅仅霜冻灾害导致葡萄减产，6月中旬花期的温热多雨，也导致坐果不均，大小果明显，7月冰雹再次侵袭，产量进一步受挫。2016年份的后半部却让人喜笑颜开，从7月14日开始，完美气候占据主旋律，大多数葡萄农都把采收日期延后了2-3周，以期待仅剩的一点点葡萄能够完美成熟。
2015凝练、浓缩
对于勃艮第来说，2015是卓越非凡的一年，很多种植者认为这一年与2005年份相似，但2015年份产量更低，酒款风味更加浓缩;也有人觉得2015年份的风格与1990年更加类似，但毫无疑问2005和1990都是勃艮第顶尖的年份。
2015年份的葡萄酒口感丰富，充满力量，轮廓清晰，同时又有多汁的酸度支撑起酒体。更难能可贵的是，很容易被炎热年份掩盖的风土特征，在这一年也得到很好的呈现。简而言之，这一年份的葡萄酒值得耐心等待。
冬季气候温和、潮湿，土壤为接下来的干热夏季储满了水分，6月的降雨只有不到100毫米，而8月的降雨只有30毫米多一点，这对于健康茁壮的葡萄藤来说足以度过干热的夏季，但对于年轻的葡萄藤却有些艰难。令人庆幸的是，采收前几周的天气比2003年和2009年要凉爽，这让葡萄保存了良好的酸度。最终的结果是产量偏低，但果实质量非常高。
2014经典年份
这一年对于酒农来说并不轻松，但酒款风格非常经典。对于夜丘的葡萄酒来说，它们没有2009和2012年酒款表现得那般丰满、诱人;2014年生长季与2008年类似，但最终收获的果实比2008年更加成熟。
2014年春季温暖、干燥，葡萄藤发芽较早，同时花期提前，但随后问题频发。6月28日的冰雹袭击伯恩丘，给沃尔奈(Volnay)、玻玛(Pommard)、默尔索(Meursault)和伯恩(Beaune)内的葡萄园带来巨大伤害，这与2012年和2013类似。夏山-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)和普里尼-蒙哈榭(Puligny-Montrachet)在此次冰雹灾害中受到影响较小，夜丘只有很少一部分葡萄园遭到破坏。另外，除了7月份偶有的几天炎热天气，2014年的夏季以湿冷为主基调，这种情况一直持续到了8月上旬。葡萄果实出奇地鲜少受到疾病侵染，成熟均匀，速率缓慢。
8月中旬往后，一直到9月中旬采收，天气一直保持了干热的状态，这为2014年追回了很多分数。
2013轻盈、优雅
2013年是一个拥有较长的生长季、富有挑战性的年份，酒款单宁相对轻盈，酸度清新，酒体优雅，风味新鲜，可能它的陈年潜力不及2008，但香气强度更胜一筹。
湿冷的天气是春季的主旋律，5月降雨量是往年的2倍，生长周期被推迟，6月天气依然如此，湿冷依然是主旋律，花期受到影响，葡萄减产。7月天气有所好转，但7月23日的冰雹，让伯恩丘的部分葡萄园遭受了破坏。8月气候炎热、潮湿，9月天气凉爽，采收季到10月才正式开始。这一年伯恩丘的沃尔奈表现不错，夜丘的香波-慕西尼出品的葡萄酒充满魅力。酒款整体以精细的结构、纯粹的果味见长。
2012时来运转的年份
如果只看2012年份生长季的描述，可能人们会觉得这一年将会是噩梦般的存在，但对于勃艮第来说，一个阳光明媚的9月拯救整个年份的桥段时常上演，2012年便是如此如此。这一年产量很低，根据多家酒庄的反馈，总体产量在每公顷1,800L到3,000L之间，当然整个产区酒款的质量也不平衡，有一些表现一般，另一些却表现得分外华美。
2012年春季寒冷、潮湿，也有霜冻出现，但没有引发恶性的后果。持续的降雨导致花期艰难，部分产区的整个花期持续了一个月。6月6日整个产区普遍遭到冰雹袭击，但因为正值花期初期，直接影响并不明显，但对施行有机种植和生物动力法耕种的酒庄造成的影响则较为明显。7月下旬迎来了整年最热的时期，由于此前冰雹导致葡萄藤枝叶脱落，加上种植者也采取了疏叶措施来改善通风，高温和阳光直射加速了裸露在外的葡萄果实的成熟进程。8月在经历了1号的冰雹天气之后，气温继续上升，少量依然挂在葡萄藤上的果实成熟速度惊人，9月中旬采收开始。这一年，葡萄产量极低，沃尔奈部分酒庄的果实损失率甚至高达75%。由于特殊的生长季，结出的果实颗粒很小，风味浓缩。这一年来自夜丘的红葡萄酒通常表现出结构紧致、风味浓缩的特点，值得陈年。
2011风格清爽、果味纯粹
这一年份同样充满挑战，出品的红葡萄酒酒体相对轻盈，风格清爽，香气芬芳，果味纯粹。
春季温暖，花期提前，这种天气一直持续到5月底，眼看着一个提前采收的年份就要到来。这时候天气再一次上演戏剧性的变化，初夏天气凉爽，到了6月底气温猛升，高温晒伤了部分果串，而到了7月，气温甚至比4月还要凉爽，7月12号有部分冰雹袭击伯恩丘南部。7月底气温再次扭转，直至整个8月都很温暖，过高的温度和暴雨甚至延缓了葡萄的成熟，8月底伯恩丘的一些酒庄就开始采收了。整体来看，这一年份葡萄可以成熟，但成熟度并不均匀，由于葡萄皮中带有的单宁较少，一些酒庄在发酵时使用更多的梗，以增加酒款结构。部分酒庄认为这一年与2007年类似，但比2007年更多几分风味和酒体。
2010充满挑战
这一年的天气同样并不友好，生长季充满不确定性，但减产和温暖的9月，让这一年葡萄酒的品质峰回路转。酒款风格通透、纯净，是一个经典的勃艮第年份。
2009年底严酷的霜冻冻伤了不少葡萄藤，并不良好的花期使得这一年份进一步减产，并为成熟不均留下隐患。初夏潮湿，阳光并不充足，8月气候更加湿冷，葡萄园里的工作异常繁重。9月气候转暖，有一些冰雹影响了伯恩丘南部，但2010年皮厚果小的黑皮诺(PinotNoir)很好地抵御住了天气的威胁。天气一直保持温暖，收获季从9月的最后一周开始，一直持续到10月初，这是一个有些棘手的收获季，但通过分拣，可以收获高品质的葡萄。
凉爽的夏季保持了酸度，较低的产量确保了挂在枝头的果实能够缓慢成熟。刚完成采收时，人们并没发现这一年份的高品质，但苹果酸-乳酸发酵(Malolactic-Fermentation)完成后，2010年份葡萄酒的品质逐渐显现。虽然这一年份不像2009那么华美，但口感紧致、风格通透、架构坚实是这一年份的突出特征。夜丘的表现尤其精彩。
2009完美成熟
2009年是一个完美成熟的年份，酒款口感丰满、成熟，个别酒款会缺少一些酸度。
春季炎热，花期较早，7月中旬的暴风雨给葡萄园增加了一些额外工作。幸运的是，天气很快回暖，从8月10日开始热浪滚滚，这使得葡萄完美成熟。伯恩丘在恰当的时候迎来了一些降雨，红葡萄品种在9月中旬开始采收，夜丘葡萄的采收稍晚，在9月末才开始。因为这一年温暖的天气，采收时间点显得十分重要，如果稍迟就会损失很多酸度，2009年份有一些酒庄就碰到这个问题。有一些酒庄把这一年份与同样温暖且成熟的2005和1990年份作比较，不过罗曼尼康帝酒庄(DomainedelaRomanee-Conti)庄主则认为这一年更像是1959年，同样是炎热、成熟的年份，而且同样拥有较低的酸度。2009年份各个产区的葡萄果实成熟均匀，是十分难得的一个年份。
通过以上信息，我们可以对勃艮第近10年的年份特征以及酒款风格有更深入的了解，这样在选购或者品鉴酒款时更多了几分依据。
波尔多和勃艮第被认为是世界上最重要的两个葡萄酒产区，作为葡萄酒爱好者，对于这两个标志性的法国产区之间的不同之处你又知道多少呢?
基本知识
勃艮第(Burgundy)处于巴黎南部，位于第戎(Dijon)和里昂(Lyon)之间，在地理位置上来说是法国的心脏地带。
而波尔多则位于法国西南部，西临大西洋，吉伦特河从境内缓缓流过，海洋性温带气候让产区的天气相比勃艮第更加温和平顺。
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主要区别
波尔多和勃艮第虽然都是法国的葡萄酒产区，也都以出产名贵的红酒而闻名世界，但是实际上他们之间又有许多不同的地方：
1、葡萄品种
在勃艮第，最重要的葡萄品种是黑比诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)。虽然在博若莱产区(Beaujolais)还有另一个广泛种植的品种佳美(Gamay)，但是一般来说，提起勃艮第，黑比诺和霞多丽是最受关注的品种。
而在波尔多，主要的葡萄品种包括以下几种：美乐(Merlot)、赤霞珠(CabernetSauvignon)、品丽珠(CabernetFranc)、赛美蓉(Semillon)、长相思(SauvignonBlanc)。实际上，波尔多的法定葡萄品种还包括味而多(PetitVerdot)、佳美娜(Carmenere)、马尔贝克(Malbec)和麝香(Muscat)，但是后四种葡萄的种植面积要远远小于前几种葡萄。
2、酿酒方式
勃艮第的葡萄酒，一般采用单一葡萄品种酿造，也就是说，勃艮第的葡萄酒绝大部分都是100%的黑比诺或者100%的霞多丽。不过，并不是所有的勃艮第葡萄酒都采用单一葡萄园的葡萄。
而对于波尔多葡萄酒来说，混酿则是更普遍的酿酒方式。波尔多红葡萄混酿的指定葡萄品种包括以下六种：
赤霞珠
美乐
品丽珠
味而多
马尔贝克
佳美娜
一般来讲，波尔多左岸梅多克(Mdoc)等地区的红葡萄酒以赤霞珠为主要品种，典型的搭配为70%赤霞珠、15%品丽珠和15%美乐;而圣爱美浓(Saint-milion)、波美侯(Pomerol)和其他右岸产区则以美乐和品丽珠为主，其典型比例为70%美乐、15%品丽珠和15%赤霞珠。
3、葡萄酒风格
由于酿酒葡萄和酿酒方式的不同，波尔多葡萄酒与勃艮第葡萄酒在风格上也有所差别。以红葡萄酒为例，相对而言，波尔多红葡萄酒一般酒体更加雄壮，颜色更深，酒精度更高，单宁也更强劲;而采用黑比诺酿造的勃艮第红酒，酒体更轻盈，单宁含量较低，口感柔和，以优雅而闻名。
总体来说，波尔多酒庄的商业气息更加浓厚，而勃艮第的酒庄除了生产更加轻盈优雅的葡萄酒之外，也更加注重土地和葡萄酒的关系，更关注葡萄酒的酿酒艺术。
4、酒瓶
如果你想要一眼就分辨出一瓶酒是波尔多还是勃艮第，实际上也很简单，只需要从酒瓶形状上来辨别即可。
波尔多瓶两侧呈流线型，瓶肩较宽，有暗绿色、淡绿色和无色三种颜色。暗绿色的用来装波尔多产区的干红，淡绿色的装干白，无色透明的瓶装则用来装甜白。
勃艮第瓶瓶肩较窄，瓶形较圆，从瓶颈到瓶身下滑逐渐膨胀，瓶身呈绿色，既可用来装红葡萄酒，也可用来装白葡萄酒。
5、分级
提到波尔多，就不得不提大名鼎鼎的1855酒庄列级，以及贵为一级酒庄的拉菲(Lafite)、玛歌(Margaux)等等具有传奇色彩的一级名庄。除了涵盖梅多克(Mdoc)和甜酒苏玳(Sauternes)和巴萨克(Barsac)产区的1855列级之外，波尔多还有圣爱美隆(Saint-Emilion)、格拉夫产区(Graves)等右岸的分级制度，它们与1855列级形式相近。
勃艮第同样也拥有他们的列级制度，不过从他们的列级方式也可以看出勃艮第和波尔多在酿酒理念上的差异。勃艮第人对风土非常痴迷，因此他们的分级系统就是勃艮第的原产地命名AOC分级系统。勃艮第现共有100个AOC(最近按照欧盟法律的调整改称为AOP)，分为四级：
入门级是23个地区级AOC(AOCRgionales)，酒标上标名勃艮第(Bourgogne)或者相应分区名;
向上一级是44个村庄级AOC(AOCCommunales)，只能在特定的村庄出产的葡萄才能用于酿某一种酒，酒标上会标出村庄的名字;
再上一级是一级田(PremierCru)，是每个村庄的好田地被单独列出，酒标上可一起标村庄和田的名字，通常会注明一级田PremierCru;
金字塔的最顶端是33个被列为特级田AOC，只能在这块特级田里产的葡萄酿的酒才能算作特级酒，酒标上通常会注明特级田GrandCru。
也就是说，波尔多的分级主体是酒庄，而勃艮第的分级主体则是土地。体现在酒标上，我们可以看出，波尔多葡萄酒的酒标上大字突出的是酒庄名，而勃艮第酒标上大字突出的则是葡萄田的名字。
如果你接触葡萄酒的时候足够长，你就会发现葡萄酒爱好者喜欢的酒的类型不大一样。可能刚开始接触葡萄酒的时候，你会觉得大家都喜欢葡萄酒，都爱喝高品质的葡萄酒。可慢慢地你就会发现，大家对于葡萄酒的喜好已经悄然发生了改变，可能你很爱喝品丽珠(CabernetFranc)，而你的周围的朋友却很讨厌这个葡萄品种所酿的葡萄酒。
前不久，我参加品鉴会时，遇上一位很有品味的葡萄酒收藏家，他收藏了大量的勃艮第精品葡萄酒。然而他却告诉我，在他看来，1993年份的勃艮第红葡萄酒并不怎么样。可在我的印象中，我尝过的一些优质勃艮第葡萄酒均来自于那个年份。
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认真想想，你就会发现接触葡萄酒的时间越长，品尝的酒款越多，你与你朋友喜欢同一款葡萄酒的可能性却越来越小。但有一点，你们的观点却是惊人的一致，那就是你们都认为最后一杯葡萄酒是最好的，也就是我们常说的最后一杯现象。
当你第一次经历最后一杯时，你会觉得非常的特别，可能还会在心底暗暗地告诉自己，我终于找到品酒的感觉了。也有可能会有点小小尴尬，而一直在心底保守着这个秘密。但当你听到其他人说，哎，这酒真好喝，怎么就没了呢的时候，你会觉得有种找到知音的感觉。
那么，最后一杯现象是我们真实的感受吗?究竟是什么原因会导致这种现象的发生呢?事实上，这种感受是真实的，它超越了我们的个人喜好，几乎人人都经历过。不管你原先是有多么喜欢亦或是有多么讨厌你手中的这瓶葡萄酒，喝到最后的时候你就会发现这杯酒的味道往往是最好的。
科学家们给出的解释是最后一杯葡萄酒风味最佳皆源于空气氧化的结果。一瓶葡萄酒开瓶后与空气接触的时间越长，就越能展现葡萄酒复杂的风味，这跟许多葡萄酒爱好者在喝酒前要醒酒是一个道理。这也就很好地解释了为什么同一瓶葡萄酒在不同得时期我们所感受得风味是不一样的。但这种解释过于单薄，尽管葡萄酒的风味发生改变是因为酒液中的脂类、醛类物质被氧化而口感变得更圆润、柔顺，但葡萄酒风味的感知最终都离不开鉴赏者本人。前者如果是客观原因的话，那么后者就是主观原因。
随着我们接触葡萄酒的时间越来越长，我们对于葡萄酒真实的信息就了解地越来越多，对葡萄酒细微差别的感知能力也就越来越强。就像我们认识朋友一样，最开始，我们只是知道有这么一个人，紧接着，我们就开始了解这个人，然后，在了解的基础上，我们才会欣赏这个人。同样的道理，对于葡萄酒，最开始我们只是被动地接受相关信息，然后才会去找寻满足我们需要的葡萄酒。也就是说，在了解的基础上，我们已经与葡萄酒建立了情感联结，我们开始用发现的眼光去挖掘葡萄酒背后的特点，去感受起初所不能感受到的美妙。在这种联结建立之前，我们可能会受到价格、包装等因素的影响。但只要我们对葡萄酒足够地了解，建立了这种情感联结，即使是一瓶看起来简单、平常的葡萄酒，我们也会排除价格、等级、名气等因素的干扰，看到葡萄酒内在的特征这种有价值、更具实质性的内容(这也是盲品的乐趣所在)。
简而言之，葡萄酒品鉴是鉴赏者与葡萄酒之间一场有趣的、生动的互动。它不仅仅是氧化过程那么简单，而是鉴赏者与葡萄酒之间相互了解，相互欣赏的一个过程。之所以最后一杯酒的风味最佳就是因为鉴赏者感受到了不同的风味，加深了对葡萄酒的认识，从而获得了前所未有的喜悦。
意大利也许是世界上唯一一个在葡萄酒方面能够跟法国一较高下的国家。在这个古老的产酒国度，皮埃蒙特(Piemonte)无疑是最重要的产区，被认为是意大利的勃艮第。
从古罗马时代延续至今，皮埃蒙特一直都是意大利葡萄酒最具代表性的产区，堪称意大利葡萄酒的瑰宝。在产区星罗密布、葡萄酒多样性极为丰富的意大利，皮埃蒙特千百年来能够维持其独一无二的地位，可以说是一个奇迹。
皮埃蒙特vs勃艮第
从产区规模的角度来说，皮埃蒙特的葡萄园面积虽然不及波尔多，但是仍然远比娇小的勃艮第大得多。在皮埃蒙特大区下面，一共有16个DOCG子产区以及44个DOC子产区，其规模也不是勃艮第可以比拟的。那么，人们为什么仍然将皮埃蒙特与勃艮第进行类比呢?
实际上，皮埃蒙特与勃艮第有许多相似之处：
注重风土特色：
众所周知，勃艮第以极端注重葡萄园的风土特色而享誉世界。皮埃蒙特与勃艮第同属大陆性气候，昼夜温差较大，葡萄皮能够凝聚更多的风味物质。特别是Barolo和Barbaresco这两个子产区，目前大多数的酒庄都坚持使用单一葡萄园的葡萄酿制葡萄酒，以最大程度地展现当地的风土特质。
单一葡萄品种：
在法国，波尔多以其波尔多混酿闻名，而勃艮第则以单一品种的黑比诺及霞多丽而著称。与后者相似，皮埃蒙特虽然是一个拥有众多土生葡萄品种的产区，然而其酿造的葡萄酒却大多是单一品种而非混酿。
皮埃蒙特葡萄酒的国王与王后
在介绍皮埃蒙特最富盛名的葡萄酒之前，有必要先对该产区最重要的葡萄品种做一番说明。如前文所述，皮埃蒙特的葡萄品种种类很多，流行的品种超过10个，不过其最重要也最精彩的红葡萄还得数内比奥罗(Nebbiolo)，而最具特色的白葡萄则是白莫斯卡托(MoscatoBianco)。
对于皮埃蒙特来说，内比奥罗(Nebbiolo)的地位最为崇高，因为它是巴罗洛(Barolo)和巴巴莱斯科(Barbaresco)葡萄酒所使用的品种。巴罗洛和巴巴莱斯科被称作皮埃蒙特葡萄酒的国王与王后，也是意大利最顶级的葡萄酒。
巴罗洛和巴巴莱斯科都用Nebbiolo葡萄酿造，这两个相距不到10公里的产区所酿制的巴罗洛和巴巴莱斯科两种葡萄酒却有着截然不同的风格。
由于受到轻微的海洋气候影响，位于巴巴莱斯科的葡萄成熟时间较巴罗洛要早，因此其葡萄酒的单宁度也会较巴罗洛低，DOCG法规规定巴巴莱斯科的陈酿时间可以减少一年。
巴罗洛最大的特色在于结构复杂、紧凑，但是果香却不算突出;相反，巴巴莱斯科酒却香气浓郁。这两款酒最显著的区别是巴巴莱斯科的单宁柔化的时间更快，使得酒体更加亲和并可以在早些时候饮用，而并不适合像传统巴罗洛酒那样长时间陈酿。
当然，除了刚强硬朗的红葡萄酒，优雅平衡的巴贝拉、甜美圆润的莫斯卡托以及清新爽口的莫斯卡托甜白都是皮埃蒙特令酒迷们念念不忘的角色。以丰富而著称的皮埃蒙特，绝对可以让偏爱任何口味的酒迷都拜服。
新世界的葡萄酒更容易让人联想到智利、阿根廷，有时还会联想到乌拉圭。然而，巴西葡萄酒在过去几年里越来越受欢迎，现在在英国和更远的地方的超市货架上经常可以看到巴西葡萄酒。
巴西东北部的巴伊亚和伯南布科出产一些优质葡萄酒，但巴西葡萄酒工业的中心位于与乌拉圭和阿根廷接壤的最南部的南大河州里约热内卢。尽管从技术上讲，这是一个亚热带地区，但这里主要是一个凉爽、潮湿、多山的地区，这与意大利东北部地区的情况类似。意大利东北部是许多意大利移民的发源地，他们首先将酿酒技术引入了巴西。这些意大利的影响仍然存在于葡萄酒和食物中。
就数量而言，巴西是南美第三大葡萄酒生产国，但这种葡萄酒大部分是在当地消费的。自上世纪90年代初以来，在进口外国葡萄酒和巴西人对优质葡萄酒兴趣日益浓厚的推动下，葡萄酒质量一直在提高。巴西的葡萄酒产业集中在南部的南大河州(里约热内卢Grande do Sul)地势高、多雨的塞拉戈查(Serra Gaucha)地区，最好的葡萄酒产自被称为淡水河谷(Vale dos Vinhedos)的次区域(巴西的第一个官方原产地名称)。尽管欧洲品种在增加，但高查山脉的高降雨量最初鼓励了许多人种植杂交葡萄。梅洛尤其成功，霞多丽也被广泛种植。邻近的圣卡塔琳娜州温度较低的Planalto Catarinense地区显示出黑比诺(Pinot Noir)和长相思(Sauvignon Blanc)的潜力。
再往南，与乌拉圭接壤的干燥的坎帕尼亚地区显示出希望，其邻国塞拉也显示出希望。在巴西东北部炎热的热带河谷do Sao Francisco，每年也会有一种以上的农作物酿造少量葡萄酒。
巴西南部的许多地区对国际游客来说都是陌生的，比如dos Vinhedos河谷的Bento Goncalves，从那里可以很容易地进入许多葡萄园。
圣乔奎姆位于海拔1353米,是最高的城市之一在巴西，起泡葡萄酒的主要生产者,和在巴西冬季的气温通常低于冻结定期与雪落在该地区,震惊了许多人把巴西只与太阳、海洋和samba。
作为葡萄牙的首都，里斯本虽小，但却有着无尽风光。葡萄园与酒庄离里斯本城区只有30分钟车程。这是所有来到里斯本观光的客人都不会错过的风景线。
一起来学习里斯本地区主要的葡萄酒产区，并读一读当地的美食美酒旅行指南吧。
里斯本不仅拥有悠久的历史文化，也是一座充满活力和美食的现代都市，成为了许多人进行短期旅行的首选。里斯本的葡萄酒产区位于城市的西北部，正好在特茹河(Tagus/Tejo)的北部。尽管是葡萄牙最古老的产区之一，这里曾被称为埃斯特雷马杜拉大区(Regi?odeExtremadura)，如今更名为里斯本大区(Regi?odeLisboa)，预示着这座古老的产区正在悄然进行革新。大大小小新老的酒庄正在对葡萄园、酒庄设施以及相关的旅游服务进行现代化改造。
为了能够更好体现当地的风土特色，当地的酿酒师也开始完善酿酒技术，并开始尝试种植国际性的葡萄品种，与当地品种进行混酿，让葡萄牙葡萄酒有机会打入曾经很难进入的国际市场。里斯本产区不仅获得了新的名字(主要原因是避免和西班牙的Extremadura产区混淆)，也让人们看到了其在建设中所做出的革新。
在短短十年之间，里斯本产区的葡萄酒逐渐在国际舞台上展露头角，并成为了葡萄牙第二大葡萄酒产区，但这里却依然不被人们所熟知(甚至当地人也对它并不熟悉)，它宛如葡萄牙隐藏的美丽瑰宝，等待人们的发掘。
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里斯本葡萄酒产区
里斯本地处塔霍河(Tagus)的入海口北部，离海13公里。河道在此处突然拓宽，形成长度为11公里的巨大海湾地区。在白日，河水表面在阳光的照射下显得金光闪闪，因此被人们称为海洋的稻穗(MardePalha)。这里群山环绕，是一座繁忙的港口。在入海口的右侧，则横跨着4月25日大桥(25thofAprilBridge)，令人联想到旧金山壮观的金门大桥。
一进入里斯本，便会来到位于城区北部的两座葡萄园。其中一座葡萄园坐落在机场附近，欢迎访客们的到来。葡萄酒产区由此一路向西，在快抵达大西洋时又转弯北上，逐渐收窄。相比较于位于Montejunto山脉东部的葡萄园，里斯本由于临近海岸线，凉爽的海风给当地的葡萄园带来凉爽潮湿的海洋性气候。陶瓦白墙的房子在绵延的绿色山区中零星散布。
清晨，海雾缓缓拂来，赋予了当地葡萄酒独特的清新活泼风格。北上来到产区中部，便看到了之前提到的SerradeMontejunto山脉。在产区西部，由于受到大西洋海风的影响，葡萄酒中会带有一丝矿物气息。而位于产区东部由于受到山脉的庇护，气候较为温暖，塑造出不少出色的红白葡萄酒。
里斯本也出产VinhoLeve葡萄酒：一种极为清新的葡萄酒，酒精度不会超过10度。
VinhoLeve颜色较浅，口感清新，并带有一点气泡。当地还酿造另一种极富特色的酒款中世纪葡萄酒(VinhoMedievaldeOure?m)，这种葡萄酒主要使用了白葡萄费尔诺皮埃斯(Ferna?oPire)和红葡萄特林加岱拉(Trincadeira)进行混酿。如此多元性，令你总能在里斯本的葡萄酒中找到满意的一款。
袖珍葡萄酒帝国
里斯本大区一共涵盖9个DOC。其中临近里斯本市区的3个DOC不仅享有黄金三角(goldentriangle)的美誉，也是葡萄牙最古老的葡萄酒产区。
位于西海岸的卡尔卡维罗(Carcavelos)DOC主要酿造名为VillaOeiras的加强酒。当地种植9种红白葡萄(主要红葡萄为卡斯特劳Castelao和特林加岱拉，主要白葡萄为阿瑞图)，在酿造过程中，人们会往里加入来自洛里尼扬(Lourinha?)DOC的白兰地，将酒精提高到18%-20%度，并加入葡萄汁增加甜味。最后，葡萄酒会在木桶中进行陈年，陈年时间横跨7年、10年或15年不等。这种加度酒最早起源于14世纪，如今已经成为了葡萄牙的文化宝藏。
作为欧洲大陆最西边的产区，克拉雷斯(Colares)DOC独特的沙质土壤让葡萄藤免受根瘤蚜的侵袭，因此当地的葡萄藤都不需要进行嫁接。这里的中度气候(mesoclimate)也十分独特，西边直面大西洋，东边背靠辛特拉(Sintra)山脉的地理位置让海雾源源不断地进入此地带来凉爽的海风，并降低了阳光照射的强度。在这里，保护葡萄藤抵御寒风的吹袭是关键：因此当地葡萄藤都比较低，宛如匍匐在土壤上。这里的气候也和里斯本市区不太一样，夏天的温度会比里斯本市区低10-12度，当里斯本市区阳光普照时，这里却是云雾缭绕。当地人们总说：在此地，冬天常来夏天做客。
用拉米斯科(Ramisco)酿造的红葡萄酒在木桶中陈年12个月后，还需要瓶中陈年至少6个月。拉米斯科红葡萄酒在年轻时口感粗矿，需要时间进行打磨。克拉雷斯的白葡萄酒则需要在木桶中陈年至少6个月并进行至少3年的瓶陈。
从海洋往内陆的方向走，我们便来到三角洲的终点站，布塞拉什(Bucelas)DOC。这座美丽的小村庄是里斯本第一个法定产区，主要使用阿瑞图葡萄来酿造具有活力和矿石风味的白葡萄酒，这里也被称为阿瑞图之都(CapitalofArinto)。
从里斯本市区往北走，便会看到另外三个DOC：阿伦克尔(Alenquer)DOC，阿鲁达杜什维纽什(ArrudadosVinhos)DOC和托雷斯韦德拉什(TorresVedras)DOC。在这里葡萄园几乎随处可见，酿造的酒款走的是充满活力和芳香的风格。
离里斯本最近的是阿鲁达DOC，葡萄酒是当地的主要产业。直面海洋的山谷让海风毫无阻碍的进入到内陆。
而阿伦克尔DOC由于受到Montejunto山脉的保护，气候相会比另外两个DOC要温暖一些，这里出产质量上乘的红葡萄酒。
托雷斯韦德拉什DOC则是整个葡萄牙最大的葡萄酒产区之一，其葡萄酒偏向柔和优雅的风格。
阿伦克尔城和托雷斯韦德拉什城都被提名为2018年欧洲葡萄酒之都，显示了两个城市对于两大产区乃至葡萄牙的重要性。
继续往北，我们再次来到海边，凉爽潮湿的欧比多斯(O?bidos)DOC十分适合酿造起泡酒。这个受到海风影响的凉爽产区也出产低度酒，清新可口且芬芳四溢的白葡萄酒，以及颜色深邃且酒体饱满的干红(得益于子产区邦巴拉尔Bombarral的粘土土壤)。
继续往北，我们便到达了EncostasdAireDOC。尽管从地图上看起来幅员辽阔，但当地的葡萄园只有零星分布，所以总葡萄园面积其实不大。除了酿酒，当地也种植桃子和温柏。当地出产的红白葡萄酒十分易饮。
另外一个位于大西洋海岸线的产区是洛里尼扬(Lourinha?)DOC，但这里的白兰地比葡萄酒要出名的多。洛里尼扬DOC是欧洲3个只酿造白兰地的产区之一，另外2个是法国的干邑以及雅文邑产区。
里斯本美酒美食旅行指南
对于爱酒人士来说，里斯本绝对是一个葡萄酒旅游的天堂。毕竟不是每个国家的首府都坐拥葡萄园，但在里斯本，葡萄园和酒庄就在家门口。因此游客可以定制属于自己的葡萄酒旅程，或是原本的计划中探访二至三个酒庄并享用一顿美味的午餐。
向西来到克拉雷斯和维罗(ColaresCarcavelos)，在辛特拉(Sintra)小城游览葡萄牙王室的城堡以及公园，然后前往坐落在海边小城帕苏-迪阿尔库什(Pac?odeArcos)，在极有氛围的CasadaDizima餐厅用餐，或是在拉雷思找一家餐厅，一边享用海鲜一边欣赏美丽的海景。位于维罗的MarquisofPombal宫殿十分值得一看，里面的用石头建造的八方形CasaldaManteiga石头酒窖摆放着正在进行木桶陈年的年轻的加强酒。
辛特拉坐落在离里斯本市区西边，驱车一小时即可到达。在这里你可以摆放极具浪漫气息的佩纳宫(PalaceofPena)。辛特拉附近便是位于海边的克拉雷斯DOC，当地拥有葡萄牙最古老的合作社酒窖AdegaRegionaldeColares，一定要去看看。古老的栗子木制自动发酵机向世人们展示其气势磅礴的工业之美。不妨一边品味美酒，一边欣赏着宏伟的酒窖尤其是巨大的石雕旗子以及层层叠叠的巴西实木制作的木桶。
你也可以往东前往布塞拉什(Bucelas)，当地的阿瑞图博物馆(MuseumofArinto)值得一逛。或者也可以去QuintadaRomeira酒庄开启品鉴之旅，尝试各种风格的阿瑞图葡萄酒。
在城市的中心区，你可以在以葡萄牙传统菜著称的BarretoSaloio餐厅享用一顿美味佳肴。阿鲁达也是一个不错的去处，位于此地的QuintadeSa?oSebastia?o酒庄不仅有美酒，还有好看的马术表演。
从里斯本市中心往北开40分钟，便来到另一处酒庄聚集地。拥有悠久历史的DFJWines酒庄提供一系列不同风格的葡萄酒让你品鉴。QuintadaBoavista是位于阿伦克尔的CasaSantosLima旗下最大的酒庄之一，在这座极具气势的现代化酒庄里，你可以欣赏到随着山脉起伏的葡萄园。如果你有兴趣在这些古老的土壤里挖一挖，说不定还能挖出恐龙化石呢。当然，你也可以花一天的时间游览里斯本葡萄酒家族(LisbonWineFamily)旗下的酒庄。
QuintadeChocapalha酒庄和QuintadoMontedOiro酒庄位于阿伦克尔产区，QuintadeSantAna则在托雷斯韦德拉什产区。这三座家族酒庄离里斯本市区只有不到1小时车程。尽管3座酒庄相互协作，并分享共同的酿酒理念，但每一个酒庄都有属于自己的独特风土特色。
如果你来到托雷斯韦德拉什，不妨去参观极具现代风格的AdegaMa?e酒庄，一边品酒一边享用午餐，这里的腌鳕鱼(Bacalhau)可相当有名。如果你想探寻名胜古迹，那就去欧比多斯DOC。古老的城墙里有着建造于中世纪的村庄，或者开车去到CompanhiaAgri?coladoSanguinhal，漫步于迷人的花园和葡萄园中，并一睹古老的蒸馏设备的庐山真面目。你也可以去QuintadoGradil酒庄观赏葡萄园，品品美酒，并在酒庄的餐厅享用佳肴。
难得来到葡萄酒产区，又为何不在当地度过美妙的一晚?在马夫拉附近的QuintadosMachados酒庄里有一座现代乡村风情的酒店，距离机场只有20分钟车程，对葡萄酒爱好者们来说是一个不错的选择。
普罗旺斯广袤的葡萄园一直延伸到地中海沿岸和阿尔卑斯山脚下，覆盖了埃克斯的田野和尼斯的内陆地区约2650公顷的面积。作为桃红葡萄酒的发源地，普罗旺斯有着得天独厚的地理条件：终年长时间的日照极其干燥的密斯脱拉风(Mistral)、贫瘠且排水良好的土壤这一切都让普罗旺斯桃红葡萄酒拥有无法模仿的特质：口感清新、明快、干爽且馥郁果香，外表透亮而清澈、颜色鲜亮。桃红葡萄酒是普罗旺斯的特色产品，占普罗旺斯产区每年出产的1.66亿瓶葡萄酒中的88%。普罗旺斯桃红葡萄酒这种拥有2600年历史的葡萄酒，在酒农的精心酿造下，时常显得活泼而灵动，在今天仍受到潮流消费者的追捧。
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桃红葡萄酒，带您探访普罗旺斯之路
灿烂的阳光、绚丽的色彩、植被的芳香、深幽的古迹普罗旺斯纯净的诗意与生机不知孕育了多少艺术珍品，又不知使多少游人心驰神往、流连忘返。踏上普罗旺斯的土地，饱览它迷人的自然风光，探访它丰富的文化遗产，深入它独特的风土，推开它酒窖的大门，与谦逊又热情的酿酒人来一次会面这不仅会是了解普罗旺斯葡萄酒的最佳方式，更将是您生命中不能错过的至美体验。
普罗旺斯于2011年6月推出普罗旺斯葡萄酒之路来展现其一直非常推崇葡萄酒文化。走在普罗旺斯葡萄酒之路上，您不仅将了解到葡萄园的历史、葡萄的种植、葡萄酒的酿造以及酿酒的文化遗产等一手资料，同时还会体验葡萄酒品鉴、酒窖参观、葡萄园中散步、农家宴、家庭式旅馆及其他活动。旅途中，从尼斯(Nice)到普罗旺斯地区艾克斯(Aix-en-Provence)的350家酒农和合作社酒窖将为您敞开大门，您将有机会与酒农们会面，在品尝一杯好酒的同时，与他们交流并分享心得。
让大众了解普罗旺斯酒农对葡萄酒的热爱与激情，正是普罗旺斯葡萄酒之路的宗旨。为了让您拥有更加完美的普罗旺斯之旅，普罗旺斯葡萄酒之路创建了完整且定期更新的网站：www.routedesvinsdeprovence.com，来发布最新的活动信息，并针对每家酒窖、庄园或者旅行路线提供贴心的实用建议，让您能更合理地规划行程;此外，普罗旺斯葡萄酒之路还设有一系列的路标和广告牌，让您更快捷地找到您想参观参观的酒窖和庄园。
俗话说，工欲善其事必先利其器。品酒亦是如此，有研究表明，对于同一种葡萄酒，使用不同类型的酒杯来饮用，其散发的香气和让人感受到的风味都是有所不同的。因此，在品鉴不同的葡萄酒时，根据其特点来选择合适的酒杯，这一点是非常有必要的。
红葡萄酒杯
饮用红葡萄酒时，最好选择杯肚较大、杯口相对宽的酒杯。这是因为红葡萄酒通常酒体较为饱满，香气也更为奔放。较大的杯肚可以给红葡萄酒足够的空间展现其香气，而相对宽的杯口使得葡萄酒尝起来更加圆润顺滑。此外，宽的杯口能让更多氧气进入杯中，葡萄酒得以充分呼吸，从而发展出不一样的香气。
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不同的红葡萄酒间也存在差异，因此针对不同特点，红葡萄酒杯又进一步细分为两类酒杯，分别是波尔多(Bordeaux)杯与勃艮第(Burgundy)杯。波尔多混酿主要以赤霞珠(CabernetSauvignon)和梅洛(Merlot)等红葡萄品种为主酿造而成，酒体相对饱满，风格宏大，香气比较奔放，需要波尔多杯来使酒香充分散发，同时能聚集大部分香气。勃艮第红葡萄酒以黑皮诺(PinotNoir)为主，这一品种酿造的红葡萄酒香气优雅，酒体轻盈至适中，没有波尔多混酿那么浓郁，因此需要杯口较大且杯浅的勃艮第杯来散发其香气。此外，一些著名的酒杯生产商还根据不同品种葡萄酒的特点进一步设计了赤霞珠杯、黑皮诺杯、西拉(Syrah)杯和梅洛(Merlot)杯等杯具。
白葡萄酒杯
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品尝白葡萄酒时宜使用杯肚较小、呈现U形且杯梗较长的酒杯。由于白葡萄酒本身的风味相对微妙、复杂，且饮用前一般要进行轻微至中等程度的冰镇，所以，较窄的杯肚和杯口有利于保存雅致的香气，而较长的杯梗则可以避免手触碰杯肚，从而防止酒液被加热而使得口感下降。但对于一些酒体比较饱满的白葡萄酒，例如经过橡木桶发酵的霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒，使用杯口更大的碗状白葡萄酒杯会更佳，它能突出橡木桶带来的风味。
起泡酒杯
起泡酒最大的特点在于其气泡，因此一直以来许多人都选择细长的笛形杯(Flute)来享用起泡酒，这种酒杯有三大特点，分别是长梗、小杯口和窄杯身。长梗能避免手的温度加热酒液，小杯口可以减少酒液与空气的接触面积，使气泡不至于消逝得太快，而窄长的杯身则可以让你观察到起泡酒中的气泡冉冉升起的浪漫过程。
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此外，郁金香杯(Tulip)也是颇受欢迎的起泡酒杯之一。其形状宛如郁金香花，与笛形杯相比，其杯口稍大，杯肚稍浅，不仅能集中香气，还能凸显起泡酒细腻的气泡。
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