萨瓦涅(Savagnin)是一种优质而奇特的葡萄品种,该品种粒小,外形圆滑,颜色较浅。在法国,该品种在葡萄栽培界是一朵奇葩,这正如其酿制的黄酒(VinJaune)是葡萄酒界的一朵奇葩一样。如今,萨瓦涅几乎只在法国东部的汝拉(Jura)产区种植,它的产量十分低,只有那些从高昂的汝拉黄酒中获过利的酒商们才会种植。
法国有关葡萄园的统计数据(2000年)显示,该品种的种植面积为412公顷,分布在整个汝拉地区的葡萄园里。不过,尽管萨瓦涅在汝拉的任一白葡萄酒产区均有分布,但大部分的萨瓦涅还是用于酿制和雪利酒(Sherry)类似的黄酒。
自20世纪90年代末以来,人们培育出了一种新的萨瓦涅葡萄,它酿制出的葡萄酒十分新鲜且不会氧化,这与传统的萨瓦涅葡萄酒大不相同。这种萨瓦涅葡萄十分适合生长在汝拉古老的斜坡上,这些斜坡多朝西,表面由泥灰土覆盖。不过,许多人认为查龙酒庄(Chateau-Chalon)葡萄园里的萨瓦涅表现最为出色,在这里,萨瓦涅有时到11月份才会完全成熟。这些萨瓦涅酿制葡萄酒时,会在橡木桶中进行长达6年的陈年。陈年后的萨瓦涅带有独特的坚果味,表面有一层与福洛酵母(Flor)类似的薄膜,在特殊的620毫升装的克拉维林(Clavelin)瓶中还能继续发展数年。
在萨瓦(Savoie)产区,被称为“Gringet”的萨瓦涅也是酿制艾泽(ayze)静止葡萄酒和起泡酒的主要原料。在瑞士的瓦莱(Valais)州,该品种也有种植,主要分布在海拔极高的葡萄园里。在这里,该品种被称为“Paien”或“Heida”。
在米兰(Milan)进行的DNA检测证实了加力(Galet)的观点:萨瓦涅与曾经广泛种植在德国、阿尔萨斯、匈牙利和奥地利的塔明娜(Tarminer)十分相似,而琼瑶浆(Gewurztraminer)是由萨瓦涅变异而来的芳香四溢且与麝香类似的粉红色葡萄品种,即粉红萨瓦涅(SavagninRose)。上述观点表明萨瓦涅与皮诺家族存在亲缘关系,这就解释了黑皮诺在汝拉地区有时被称为黑萨瓦涅(SavagninNoir)的原因。在阿尔萨斯,那些不具有麝香特征的粉红萨瓦涅也有极少量的种植,在这里,它常被称为“Klevner”或“KlevnerdeHeiligenstein”。和汝拉产区的萨瓦涅一样,奥地利的塔明娜以其香气和陈年潜力而著称。
威代尔(Vidal)属白葡萄品种,是法国的一种杂交品种,是白玉霓与白谢瓦尔(SeyvalBlanc)双亲之一杂交而成的产物。白威代尔(VidalBlanc)或威代尔256(Vidal256)是该品种更为人所熟知的名字。
和谢瓦尔葡萄酒一样,威代尔葡萄酒没有明显的狐骚味(Foxy),相反,它带有迷人的醋栗叶味。威代尔成熟较缓慢且皮厚,十分适合酿制甘甜的晚收葡萄酒(非贵腐酒)和冰酒,这使得它和雷司令一样在加拿大十分著名。不过相比优质的雷司令葡萄酒,以威代尔为基本原料的葡萄酒酒龄不长。
在加拿大,由于威代尔具有十分强的耐寒能力,所以其种植面积尤为广泛。在美国的东部,尤其是纽约州,该品种也有少量的种植。
博巴尔(Bobal)是西班牙一种重要的深色葡萄品种。该品种在瓦伦西亚(Valencia)、阿利坎特(Alicante)及乌迭尔-雷格纳(Utiel-Requena)均有种植,此外,在西班牙东南部的胡米亚(Jumilla)、耶克拉(Yecla)及布亚斯(Bullas),博巴尔也有一定量的种植。在这些地方,该品种被用于酿制颜色深浓的红葡萄酒,甚至是葡萄浓缩汁(Grap>
一些酒商,如慕斯迪谷月(Mustiguillo),对口感柔顺的红葡萄酒的推行使得博巴尔的名气大增,值得一提的是,这些葡萄酒所用葡萄都是产自乌迭尔-雷格纳海拔较高的葡萄园。与偏爱西班牙靠南地区温暖气候的萨格兰蒂诺(Monastrell)相比,博巴尔的酸味更足,酒精度更低。
博巴尔是4个DO产区内的法定葡萄品种,这四个产区是瓦伦西亚、乌迭尔-雷格纳、曼确拉(Manchuela)及胡加尔河岸(RiberaDelJucar)。
又称“Tortosi”的白博巴尔(BobalBlanco)在瓦伦西亚也有较小范围的种植。
普拉维(Plavai)是一种晚熟的酿酒白葡萄品种。该品种原产自摩尔多瓦,在整个东欧及前苏联各共和国均有广泛种植。该品种在世界各地拥有不同的名字,在摩尔多瓦,该品种也被称为“Belan”和“Plakum”;在罗马尼亚,当地人称它为“Plavana”;在匈牙利,它的别名是“Melvais”;在俄罗斯的克拉斯诺达尔(Krasnodarski)地区,它则被称为“Belan”或“Oliver”;在乌克兰,它的叫法为“BilaMuka”或“Ardanski”;在亚洲中部,它的别名是“BelyKrugly”。
玛珊(Marsanne)是一种日益流行的白葡萄品种,所酿制的白葡萄酒酒体丰满,香味明显。该品种可能起源于法国北罗讷地区。在圣约瑟夫(St-Josep>
毫无疑问,高产是玛珊普及的一个重要原因。该品种在法国南部的种植面积越来越广泛,在这里,该品种是受大多数产区欢迎的酿酒原料。玛珊葡萄酒易出现结构松弛的问题,不过现代酿酒技术的使用改善了这一情况。它既能酿制出酒体丰满,个性十足的单品酒,也能与香味更浓,酸味更足的葡萄品种混酿,如瑚珊、维欧尼(Viognier)和侯尔(Rolle)。玛珊葡萄酒颜色尤为深浓,酒体丰满,常带有浓郁(有时显得有些厚重)的胶水香,有时还有金银花和杏仁的味道。在教皇新堡(Chateauneuf-du-Pap>
在西班牙东北部,该品种被称为“Marsana”。而在瑞士的瓦莱州(Valais),被称为“ErmitageBlanc”的玛珊能酿制出酒体轻盈,口感较干,层次复杂的甜葡萄酒。
在美国加利福尼亚州,尽管在21世纪初的中期,该品种的种植面积十分有限,但该州的罗讷葡萄酒保护协会(RhoneRangers)还是十分关注玛珊。澳大利亚有世界上最古老的一些玛珊葡萄园,它们主要分布在维多利亚州(Victoria)。在澳大利亚,玛珊这种从罗讷引进的葡萄及它所酿制的强劲葡萄酒(有时在瓶中会发展得较快)一直以来都备受重视。不过,21世纪初的中期,该品种在澳大利亚的种植面积仅为240公顷。
富尔民特(Furmint)属优质的白葡萄品种,在匈牙利和斯洛文尼亚种植最广泛,其中在斯洛文尼亚,该品种被称为“Sip>
富尔民特是酿制世界上最著名的一种甜葡萄酒——托卡伊葡萄酒的主要原料。该品种极易染上贵腐菌,酿制出的葡萄酒酸味十足,糖分高,风味浓郁而强烈,陈年潜力长。在酿制托卡伊葡萄酒时,该品种常和香气更浓郁的哈斯莱威路(Harslevelu)葡萄混酿,其中后者所占的比例可高达50%,有时还和一些小粒白麝香(MuscatBlancaPetitsGrains,又称SargaMuskotaly)混酿。
富尔民特所酿制的葡萄酒酒精度很容易高达14%。干型富尔民特葡萄酒口感坚实,个性十足,即使是在年轻时饮用也十分可口。富尔民特在匈牙利的种植十分广泛,其中在索姆罗(Somlo),该品种能酿制尤为浓缩的干型葡萄酒。富尔民特发芽较早,但成熟较慢(常到葡萄成熟季节末才完全成熟),在有些年份里,酿制贵腐酒的富尔民特到11月份才会进行采摘。
该品种在匈牙利尤为盛行,据称,富尔民特可能是在13世纪时由从事酿酒的移民者带入匈牙利的,但目前没有明确的证据表明它起源于何处。富尔民特传统的根据地位于奥地利的布尔根兰。在奥地利,该品种一直以来都被用于酿制奥斯布鲁(Ausbruch)葡萄酒,19世纪末20世纪初,随着商业价值更稳定的葡萄品种,如威尔士雷司令(Welschriesling)的引进,富尔民特的这一使命才得以终结。目前,该品种在奥地利,尤其是在拉斯特(Rust)小镇,再度兴盛起来。
此外,该品种在克里米亚(Crimea)也有种植,在南非也有小范围的种植。在南非,富尔民特与另外一种酿制托卡伊的葡萄品种——哈斯莱威路相继被引入。
佳玛蕾(Gamaret)是一种红色杂交葡萄品种。该品种由瑞士的安德烈·杰克奈特(AndreJaquinet),将佳美(Gamay)和雷昌斯坦纳(Reichensteiner)进行杂交而成。
最初,佳玛蕾是从瑞士以西讲法语的地区发展起来的一种葡萄品种,而同样由佳美和雷昌斯坦纳杂交而成的黑佳拉(Garanoir)则是从瑞士以西讲德语的地区发展起来的。佳玛蕾酿制的葡萄酒通常呈深紫色,带有香料和黑莓的香气,单宁柔顺。
佳玛蕾有较好的抗腐能力,到2005年为止,它是日内瓦第三重要的葡萄品种。2001年,佳玛蕾在日内瓦的种植面积为45公顷,到2007年为止,这一面积有望达到100公顷。
切萨内赛(Cesanese)是意大利拉齐奥(Lazio)产区内的一种本土红葡萄品种。出于历史原因,产自阿纳尼(Anagni)附近且具有现代风格的葡萄酒(较少见)总让人对其产生极大的期许,而更为优质的阿菲莱切萨内赛(Cesanesed’Affile)就更是如此。它是酿制托斯卡纳南部黑天鹅(Trinoro)膜拜酒的次要原料,但该品种的地盘正被其他品种占据,2000年,切萨内赛的种植面积仅为1,000公顷。此外,普通切萨内赛(CesaneseComune)的粒更大,它又称“BonvinoNero”。
概述
作为一种品质多变的红葡萄品种,桑娇维塞(Sangiovese)是意大利种植面积最广的葡萄品种。1990年,意大利10%的葡萄园(总面积多于100,000公顷/247,000英亩)均种有不同形式的桑娇维塞。在意大利,桑娇维塞的种植北到伦巴第及瓦坡里西拉,南至卡帕尼亚,在意大利中部尤为常见。在整个意大利中部,该品种是至关重要的红葡萄品种,广泛种植在翁布利亚(Umbria,在这里用于酿制上好的托尔吉亚诺和蒙特法科DOCG葡萄酒)、马凯(Marcello,在这里是酿制皮切诺及科内罗葡萄酒的重要葡萄品种)和拉齐奥(Lazio)地区。桑娇维赛是酿制托斯卡纳精美红葡萄酒的主要葡萄品种,是酿制布鲁奈罗干红葡萄酒的唯一法定葡萄品种,是酿制基安帝(Chianti)和布鲁奈罗蒙塔希诺葡萄酒的主要混酿品种,也是酿制超级托斯卡纳葡萄酒的主要葡萄品种。
该品种有多种克隆品种,别名也很多,比如Brunello、PrugnoloGentile、Morellino和Nielluccio。
起源
桑娇维塞起名于“sanguisJovis”,该词在意大利语中是"丘比特之血"的意思,该品种被普遍认为是意大利最古老的一个葡萄品种。2004年,相关研究者发现了桑娇维塞的双亲分别是:托斯卡纳地区的“樱桃葡萄”绮丽叶骄罗(Ciliegiolo)及卡拉贝丝(Calabrese),其中有可能起源于卡拉布里亚(Calabria)的卡拉贝丝是卡帕尼亚(Camp>
桑娇维塞葡萄酒
1738年,柯西莫?特林奇指出由100%的桑娇维塞酿制而成的葡萄酒,口感有些生硬,酸味十足,但是若能与其他葡萄品种混酿,则具有十分出色的表现。1883年,乔瓦尼?柯西莫?维利弗朗奇再次重申了这一论断。贝蒂诺?里卡索利发现酸度高的桑娇维塞可以很好地与甘甜而柔顺的卡内奥罗(Canaiolo)搭配,这两种葡萄后来成为酿制现代基安帝及布鲁奈罗蒙塔希诺葡萄酒的基本葡萄品种(同时也会加入绮丽叶骄罗、玛墨兰(Mammolo)、科罗里诺(Colorino)及白葡萄品种玛尔维萨(Malvasia)和白玉霓)。1970年开始,人们开始使用小橡木桶酿制桑娇维塞葡萄酒,这被认为是解决桑娇维塞酸度过高的一个现代方法。
桑娇维塞的分类
1906年,莫伦(G.Molon)首次对桑娇维塞进行了分类。他将桑娇维塞分为两个家族:大型桑娇维塞(SangioveseGrosso)和小型桑娇维塞(SangiovesePiccolo),并指出前者的品质似乎更佳。目前普遍认为这种分类过于简单,因为过去人们在选择克隆品种时,主要考虑品种的产量,而非酿酒的品质,因此在各大葡萄园里,种植着多种桑娇维塞的克隆品种,而这些品种是无法根据葡萄果实或葡萄串的尺寸来进行分类的。
桑娇维塞的生长特性
桑娇维塞最主要的特性是成熟得较晚,且成熟过程缓慢。通常其采摘工作在9月29日过后开始,一直延续到甚至超过10月中旬(如今的情况也是这样)。在炎热的年份里,桑娇维塞酿制出的葡萄酒口感丰富、酒精度高且酒龄长,而在凉爽的年份里,则会出现酸度高及单宁粗糙的问题。若桑娇维塞的产量过高,酿制出的葡萄酒则酸度突出,颜色较浅;在酒龄尚浅的时候,酒液就变成棕色,还会出现氧化的问题。桑娇维塞的葡萄皮十分薄,因此在凉爽和潮湿的年份里,十分容易腐烂,这对于10月份经常下雨的产区来说,是个十分严重的问题。
在托斯卡纳,人们在种植桑娇维塞时,很少考虑光照和海拔,在这里,桑娇维塞通常种植在海拔高达500米/1,640英尺(或更高)的地区。托斯卡纳产区进行了许多当代葡萄栽培技术的研究,如增加植株种植密度、降低每株葡萄的产量、培育更好的克隆品种、采用更合适的根茎、降低葡萄树培育成本、采用小橡木桶、采用更合适的葡萄品种混酿以及控制不同的发酵温度和时间长度等,而这些研究都在致力于解决一个问题:如何使桑娇维塞的结构更加丰满。
桑娇维塞能很好地适应各种类型的土壤,不过石灰岩土壤能赋予该品种更加优雅和浓郁的香气,而这也是桑娇维塞最迷人的品质。
桑娇维塞在意大利
现在,在整个托斯卡纳产区,桑娇维塞通常与一定比例的波尔多葡萄—赤霞珠混酿。基安帝葡萄酒(其中赤霞珠的比例不得超过15%)及物美价廉的日常餐酒都是采用这种混酿方法。这种混酿方法十分成功,这是因为赤霞珠果味浓郁、颜色深浓,能很好地与当地个性十足的桑娇维塞相搭配。该产区的卡米尼亚诺(Carimgnano)地区首次将桑娇维塞列入法定DOC葡萄品种。此外,超级托斯卡纳葡萄酒的巨大成功,也不可避免地推动了托斯卡纳北部对桑娇维塞种植的尝试。
在翁布利亚产区,桑娇维塞是酿制该产区最优质红葡萄酒的主要葡萄品种。在罗马涅(Romagna),桑娇维塞从数量上来说是该产区尤为重要的葡萄品种,由其酿造的罗马涅桑娇维塞葡萄酒最为常见,这就如蓝布鲁斯科葡萄在艾米利亚(Emilia)尤为常见一样。罗马涅桑娇维塞葡萄酒酒体十分轻盈,酒液呈红色,十分适合趁早饮用。在罗马涅,桑娇维塞是种植最广泛的葡萄品种,在经过精心的克隆选择后,该产区培育出了十分喜人的克隆品种,其中编号为R24及T19的两个品种品质异常出众,现在也已经种植在托斯卡纳的葡萄园内,但罗马涅的桑娇维塞仍与托斯卡纳优质的桑娇维塞共性较少。另外,意大利南部也种有一些桑娇维塞,在这里,桑娇维塞常与当地的葡萄品种混酿。
在意大利以外的地方
和其他意大利葡萄品种(尤其是红葡萄品种)一样,桑娇维塞也被意大利移民带到了北美和南美。在南美,阿根廷的桑娇维塞表现最出众,主要分布在门多萨省(Mendoza),面积达数千公顷。这里所产的桑娇维塞葡萄酒并没有明显的桑娇维塞特性,因此,在托斯卡纳,很少有人能品尝出这就是桑娇维塞葡萄酒。
在加利福尼亚,由于20世纪80年代和90年代末,超级托斯卡纳的品质获得了国际公认,桑娇维塞因此突然流行起来。1991年,加利福尼亚桑娇维塞的种植面积上升至200公顷,这一面积相当于1961年该州赤霞珠的种植面积。到2003年为止,其种植面积已经增加至3,000公顷,主要分布在纳帕谷(Nap>
华盛顿州也种有桑娇维塞,尽管桑娇维塞的插条很难在此存活。
维蒂奇诺(Verdicchio)是意大利中部的一种经典白葡萄酒,同时它也是一种白葡萄品种。
自14世纪以来,甚至更早,维蒂奇诺就在马凯(Marche)产区种植,这里被视为维蒂奇诺的故乡。此外,该品种在意大利北部也有种植,在这里,维蒂奇诺被称为“TrebbianodiSoave”,用来为苏瓦韦(Soave)葡萄酒中的卡尔卡耐卡(Garganega)葡萄增加芳香。在更靠西的地方,被称为“TrebbianodiLugana”的维蒂奇诺,种植在较温暖的区域内,用于酿制酒体丰满,趣味十足的葡萄酒。
维蒂奇诺葡萄酒是由马凯的两个DOC产区内的维蒂奇诺葡萄酿制而成的。这两个DOC产区是:马泰利维蒙蒂奇诺(VerdicchiodiMatelica)和卡斯蒂里维蒂奇诺(VerdicchiodeiCastellidiJesi)。马泰利卡产区内的维蒂奇诺种植面积约300公顷,相比于卡斯蒂里的3,150多公顷,这简直是小巫见大巫。卡斯蒂里维蒂奇诺DOC产区分为经典(Classico)产区和普通产区,其中该产区内超过90%的葡萄园分布在经典产区,而普通产区内,只有270公顷的葡萄园。近60%的卡斯蒂里维蒂奇诺葡萄酒来源于酿酒合作社,剩下40%中的3/4来自酒商;还有少量的来自那些在产量及市场影响力方面都微乎其微的葡萄酒生产商们。这两个产区的维蒂奇诺葡萄酒拥有一些共性,不过一般来说,由于马泰利卡的维蒂奇诺产量控制更低,葡萄园采光性更好,因此这里的葡萄酒酒体更丰满,个性更突出。
维蒂奇诺的名气在很大程度上归功于一个规模较大的酒商,即法济-巴塔利亚(Fazi-Battaglia)酒厂。该酒厂葡萄园面积广泛,并率先在市场上大规模地销售维蒂奇诺葡萄酒,如今该酒厂出产的该葡萄酒仍占维蒂奇诺葡萄酒总产量的20%,甚至还多。法济-巴塔利亚将双耳长颈瓶和卷形酒标引入维蒂奇诺葡萄酒,起初这些举措对维蒂奇诺葡萄酒的声名远播起到了积极的推动作用,但后来却为维蒂奇诺带来了粗劣及轻浮的形象。
和意大利中部许多的白葡萄酒一样,维蒂奇诺曾经采用带皮发酵的方法来酿造葡萄酒,这为葡萄酒带来了一定的酒体和严谨性(注重品质或复杂性而非易饮性),但通常会少了一些细腻感。此外,为了增加酒中的甜度和二氧化碳含量,在酿制维蒂奇诺时也会采用一种名为“戈维尔诺(Governo)”的技术,这种技术会在第一次发酵结束后,加入从葡萄干中挤出的葡萄汁进行第二次发酵。但如今,上述这些酿制方法已经很少使用了,现在的维蒂奇诺不再连皮发酵,在发酵过程中还会使用温控设备,这使得维蒂奇诺更具现代风格,相比以前显得更“正宗”。不过一些品质较好的维蒂奇诺,余味中仍有柠檬的酸味和杏仁的苦味。
维蒂奇诺是意大利最早的起泡酒之一,这其中的部分原因可能是维蒂奇诺的天然酸度较高。维蒂奇诺起泡酒最早可追溯至19世纪的中期,其瓶子十分精美,如今它仍然在DOC维蒂奇诺葡萄酒中占有重要的地位。20世纪90年代初,维蒂奇诺的总种植面积接近4,000公顷。
20世纪90年代,随着卡斯蒂里维蒂奇诺和马泰利卡蒙蒂奇诺这两个DOC产区的葡萄酒品质的显著提升,维蒂奇诺葡萄的未来也充满了希望。随着产量的降低,维蒂奇诺中的萃取物得到了增加,酸度(依然较高)与较高的PH值达到了平衡,从而带来了圆润的口感。此外,随着葡萄园对维蒂奇诺的栽培更为精心,该品种将有望成为意大利中部最富趣味性的葡萄品种之一。
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