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默尔索（Meursault）没有特级葡萄园，却以19个一级葡萄园闻名天下，一级园的品质完全可以媲美勃艮第特级园，甚至比特级园卖得还要贵。在默尔索19个一级葡萄园中最出名的三个是：石头园（LesPerrieres）、热内维耶园（LesGenevieres）、上夏姆园（LesChames-dessus）。
默尔索产区（Meursault）的一级葡萄园包括：白桑特诺园（LesSantenotsBlancs）、米勒-桑特诺园（LesSantenotsduMilieu）、克拉斯园（LesCras）、蒲吕尔园（LesPlures）、布拉尼园（Blagny）、夏姆园（Charmes）、佩尼斯园（ClosdesPerrieres）、热内维耶园（Genevrieres）、热内洛特园（LaJeunellotte）、木林之下园（LaPiecesousleBois）、波露索园（LePorusot）、布奇园（LesBoucheres）、凯乐瑞园（LesCaillerets）、金滴园（LesGouttesd'Or）、哈维尔园（LesRavelles）、石头园（Perrieres）、柏吕佐园（Poruzot）、下布拉尼园（SousBlagny）、苏乐德安园（SousleDosd'Ane）。
石头园（LesPerrieres）
石头园面积13.72公顷，可以进一步细分为ClosdesPerrieres、LesPerrieresDessous和AuxPerrieres。与一般葡萄园不同，石头园的优质葡萄园都集中在下坡。JIuKu365.com
值得一提的是，“ClosdesPerrieres”用围墙单独区分，并成为一块新一级园，由阿尔伯特酒庄（AlbertGrivault）独占。该酒庄近年来积极活动，促使“ClosdesPerrieres”升级为特级园，也许在不久将来，这园有可能成为默尔索的一块特级园。
热内维耶园（LesGenevieres）
热内维耶园面积16.48公顷，由坡上和坡下的两块田组成，坡上的一块田得益于良好的光照和排水条件，出产的葡萄酒果味非常棒，足以媲美LesPerrieresDessous；坡下的一块田同样凭借优秀的品质，被列为一级园。此处的土壤较贫瘠且位于较为陡峭的梯田上，酿制而成的酒则是更显优雅，不以力量见长。
上夏姆园（LesChames-dessus）
上夏姆园面积31.12公顷，比前边两个一级园加起来还要大，出自坡上的葡萄酒品质明显要优于出自坡下的葡萄酒。
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任何领域的专业评选，都有着极大的传播推广功能，葡萄酒行业也不例外。法国勃艮第的葡萄园分级因其历史悠久、精细复杂，早已成为国际级的行业标杆。然而，总有些明珠流于沧海，或被遗忘，或被低估。位于沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)南侧的夜圣乔治(Nuits-Saint-Georges)的不少一级园(PremierCru)就有着特级园(GrandCru)的潜质，面积不足8公顷的圣乔治园(LesSaint-Georges)更是其中至最。
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夜镇辉煌
行政概念上的夜圣乔治是法国勃艮第偏东部的一个小镇，其原来的法文镇名仅为Nuits(夜)，Saint-Georges是借用的上述镇内名园的名字。夜丘产区的法文名为CotedeNuits也是由于夜镇是夜丘范围内的商业中心。
夜圣乔治位于夜丘的南端。从地质结构来看，勃艮第最北部的首府第戎(Dijon)到普希茂(Premeaux-Prissey)，主要覆盖着的都是孔布朗希安石灰岩(ComblanchienLimestone)一种浅粉色石灰岩，所以，这部分葡萄园出产的基本都是用黑皮诺(PinotNoir)酿制的红葡萄酒。
夜圣乔治出品的黑皮诺葡萄酒颜色相对较深，年轻时葡萄酒多呈现宝石红色，带紫色边缘，酒的风格浓郁，带有樱桃、草莓、醋栗的香气，成熟后表现出皮革、皮毛、松露甚至一点野味。经过几年瓶陈，这里的葡萄酒将会有最佳表现。
夜圣乔治现有葡萄园300余公顷，拥有一级园41块，而且每块的面积几乎都不到10公顷，有的甚至不足1公顷。夜圣乔治法定产区(Nuits-Saint-GeorgesAC)的葡萄园被镇中心分成了两块，镇北葡萄园一直延伸到沃恩-罗曼尼村，而镇南的葡萄园有一部分在夜圣乔治辖区内，另一部分则位于普希茂村。
在这些本区最高级别的一级葡萄园中，布多(AuxBoudots)、盖伊(LesCailles)、维克(LesVaucrains)以及圣乔治园在19世纪时就已经被彼时权威列为最高等级TetedeCuvee。但在20世纪30年代之时，夜圣乔治在市场上已是大名远扬，这些一级园假如申请了特级园会只标注特级园的名称，失去了标注夜圣乔治名称的机会，就这样，它们成为了被低估的葡萄园。实际上，南部的玻玛(Pommard)和默尔索(Meursault)也经历了类似情况。
盖伊、维克以及圣乔治园这三座一级园都位于夜圣乔治辖区与普希茂村交界的地方，酒风浓郁，约10-15年才能蜕化出它们真正的特质。其中，盖伊一级园与圣乔治一级园同位于山坡中段，但更加精巧细腻，是南部最优雅的一级园。
特级园之路有多难?
1780年，大部分勃艮第葡萄酒已经开始装瓶贴标再上市。由于装瓶之后的葡萄酒更耐久存，市场对原产地风味的辨析程度就越高，所以，对勃艮第葡萄酒的分级便逐渐开始了。由于勃艮第纬度较高，任何时候评出的最佳葡萄园的位置一般都在葡萄最轻易成熟的位置。
现在的葡萄园假如想升级，就要先通过酒村行业公会的审核，内容包括土质与地下岩层分析，历史名园证实资料。在这之后，行业公会还要再重新组织官方资料，向地方国家原产地命名与质量监控院(InstitutNationaldelOrigineetdelaQualite，简称INAO)机构委员会申请。评审机构审核查验报告后，再报向勃艮第INAO委员会评审。最后再由全国委员会审核，在此期间还要聘请专家再次查验、通过，再送交农业部裁定。
夜圣乔治最优秀的葡萄园就是位于排水性和成熟条件俱佳的山坡位置。不过，已经成为事实一级园的名园想成为特级园，则比上述程序要复杂得多，具体内容起码要符合金丘(CotedOr)特级园的最低产量要求，这项指标要比一级园低500升/公顷，而最低酒精度也要比一级园葡萄酒高1度。之所以升级之路如此之难，是因为一级园升级相当于成立了一个新的AOC/AOP产区，到目前为止也仅有两个成功案例，还有的一级园通过被并入隔壁特级园的方式实现了升级。
夜圣乔治名庄
勃艮第的葡萄酒企业类型与波尔多相比显得有些复杂，但他们的产品按生产-流通形式大体可分成如下几种：
1.大革命之前就有的地主-佃农/大桶批售;
2.大革命之后出现的资本投拍或小农接收/酒商(Negociants)贴标出售;
3.金丘盛行的更能保证原产特色及质量的独立酒庄(Domaine)/贴葡萄园标出售;
4.金丘以外独立酒农共享经济式的酿酒合作社(Co-ops)/贴葡萄园标出售。
由于勃艮第地区的分级是以葡萄园为单位的，酒商往往需要更加全面的产品图谱，因此，上述这些产品在不同的企业或集团中可能单独，也可能以组合的方式出现，这与波尔多的酒商主要负责某一流通环节的做法并不相同。
亨利高酒庄
亨利高酒庄(DomaineHenriGouges)由古热(Gouges)家族所有。该家族种植葡萄已经有几代人的历史了。如今该家族所拥有的亨利高酒庄购买于1919年。亨利古热(HenriGouges)，连同安哲维尔侯爵(MarquisdAngerville)在20世纪20-30年代一直站在抗击勃艮第葡萄酒造假的最前线。后来，亨利还参与了全国法定产区机构的建立，成为该监督治理机构的成员。
亨利高酒庄在20世纪40年代和50年代出产的葡萄酒酒体丰满，香气内敛，非常适合陈年。后来由于更新了葡萄园中的葡萄树，酒庄在70年代和80年代出品的葡萄酒酒体轻淡了许多。今天，亨利高酒庄已经可以再次酿造酒体强劲、结构复杂的葡萄酒。由于亨利高酒庄重格操纵品质和产量，因此酒庄的葡萄酒需求总是大于供给。如今酒庄出产的葡萄酒越来越难以找到，已成为许多葡萄酒爱好者的收藏对象。
奇维龙酒庄
奇维龙酒庄(DomaineRobertChevillon)是夜圣乔治最知名的精品酒庄之一，直到1970年代末才开始自行酿造葡萄酒，并在酒庄内装瓶。
由于精细的葡萄园治理和酿造，奇维龙酒庄生产的葡萄酒都表现出了很好的平衡感、成熟度和结构。该酒庄同时出产盖伊、圣乔治、维克三个相邻一级园的葡萄酒，也是合适比较品鉴的品牌。
德拉尔劳酒庄
德拉尔劳酒庄(DomainedeLArlot)是福茨圣乔治一级园(ClosdesForetsSaintGeorges)的独占酒庄，被法国安盛公司(AXAMillesime)收购后，又陆续负责北部沃恩-罗曼尼苏格一级园(LesSuchots)和罗曼尼-圣-维旺特级园(Romanee-Saint-Vivant)部分园地的治理。
德拉尔劳酒庄出产的红葡萄酒大都颜色较深，香气浓郁，口感柔顺，深受宽阔消费者的喜爱。
阿兰米谢露酒庄
阿兰米谢露酒庄(DomaineAlainMichelot)也是夜圣乔治产区内一座知名的小型酒庄，它历史悠久，可追溯至19世纪80年代初。从创立之初期至现在，酒庄已历经四代人，现任庄主是阿兰米谢露(AlainMichelot)。阿兰是一个见识广博且具有内省精神的酿酒师，其打造的葡萄酒风格比较浓郁，不过近来他已经将酿酒的衣钵传给了女儿艾洛迪(Elodie)，使酒庄的葡萄酒增添了一分优雅与纯净。
阿兰米谢露酒庄的酒窖纤尘不染，非常洁净。酒庄酿酒过程中产生的酒泥非常少，所以防止了装瓶前的下胶工序。阿兰米谢露酒庄出品的葡萄酒结构平衡，口感顺滑，是绝佳的夜圣乔治入门酒。首先，它将当地的风土特色表现得很充分，其次它带有明显的黑皮诺果实的一层香气和复杂的二层香气，最后其陈年潜力非常好，且各个阶段都适宜饮用。
肖维纳酒庄
肖维纳酒庄(DomaineChauvenet-Chopin)以酿造勃艮第传统风格的红葡萄酒而闻名，出产了许多丰富、复杂的顶级佳酿。
1975年，休伯特肖维纳(HubertChauvenet)开始经营家族酒庄。1985年，肖维纳先生迎娶了肖邦葛罗菲尔酒庄(DomaineChopin-Groffier)的伊夫琳肖邦(EvelyneChopin)。2001年，夫妻二人将2个家族的葡萄园合并成肖维纳酒庄。
夜圣乔治济贫院
勃艮第几乎每个区域都有自己的济贫院，夜圣乔治与伯恩一样也有自己的慈善酒拍卖会(HospicesdeNuits-Saint-Georges)。这里的慈善酒拍卖会始于1960年，在每年的3月底进行。虽然前有上一年11月进行的伯恩慈善济贫院公然拍卖会，但实际上，夜圣乔治的拍卖时间才更便于上一个年份的酒的评定。
伯恩济贫院有60公顷葡萄园，而夜圣乔治济贫院却仅有十几公顷的葡萄园，这更显得宝贵。
除上述名庄外，勃艮第一些跨地区的大牌酒庄法维莱酒庄(DomaineFaiveley)、帝波酒庄(DomaineThibaultLiger-Belair)、里翁酒庄(DomaineMicheleetPatriceRion)、有外域血统的图诗酒庄(MarchandTawse)和驻地伯恩的都柏莱酒庄(DomaineDublere，又名：杜布雷酒庄)也是圣乔治园等夜圣乔治一级园的优秀出品者。
优质黑皮诺美食
在红葡萄酒的世界里，黑皮诺因相对其他多数主流品种葡萄酒更加精巧柔和、芳香鲜美，其配餐图谱也更加宽阔。除异域风格或时而流行的融合(Fusion)风格，饮食风格圈与农业地理圈有着高度的重合，对于这样一种来自大陆西端的高贵红葡萄酒，仍然可以采用饮食圈风格对位的方式选择配餐。
从气候因素中的纬度值来看，法国勃艮第与中国东北地区相近。与波尔多相比，勃艮第虽然更似大陆性气候，但由于大陆西端与大陆东端天然的气候差异，致使中国与勃艮第更相似的气候区偏南。不过，中国的南方与北方虽然纬度值跨度较高，但由于地处中纬度大陆东端，南方与北方均为雨热同期的季风气候区，饮食方面与巴黎盆地四周的勃艮第有可类比之处。
通常来说，勃艮第的优质红葡萄酒与烤鸡、鸽肉、烤鸭、羊排、半熟牛肉、烤猪肉以及一些蘑菇菜肴等浓郁度适中的咸鲜风格美食都可以搭配得很好。当然，这些菜肴的调料或酱汁在甜、苦、辣等方面都要克制。在勃艮第本地区，就有布雷斯鸡和红酒烩牛肉这样同为一方水土的可参照名馔。
白肉类别里的鸭肉在中国多处可寻，香料配料操纵得当的北方烤鸭、配有风味酱汁的南京桂花鸭、浓郁度适宜的绍兴酱鸭、华南的烤鸭烧鹅，都可以成为勃艮第优质红葡萄酒的好同桌。
吃而不喝则罔，不断调和的美食与美酒可以形成一加一大于二的效果。当然，夜圣乔治佳酿本身就已是味觉美学的作品，单独品之亦乐。
ChteauAusone
圣爱美浓的绝对王者
从1995年被列为A等一级庄起，奥颂酒庄就一直被誉为屹立在圣爱美浓云端之上的王者。1997年开始，Vauthier家族开始成为奥颂的掌舵人，酒庄近百年来调整了葡萄品种的种植和使用比例，源自混合选苗的品丽珠超过梅洛，占到了调配比例的60%。平均树龄在50岁左右的葡萄园还拥有着非同寻常的老藤遗产。奥颂真可谓是最低调的波尔多高端酒。
奥颂的风格
奥颂酒产量稀少，2013年不到1万瓶，以一种还原风格酿造，更好地抓住了酒的活力与果香的纯净，但依然会经历一段可怕的生硬期。最近几年的奥颂酒具有很好的抗氧化能力。2009的年份品质令人欢呼，宽广的架构、优雅的口感、简约但令人垂涎的风格让人欲罢不能。2013、2014、2015更是证明了奥颂酒庄至高无上的品质。
奥颂的个性以强劲和对石灰岩风格的完美呈现为特色，具有很强的陈年潜力，同时需要度过一段生硬期。这与白马酒庄的风格截然不同。
最具特点的年份
2009
既活泼，又浓郁，伴随着不可思议的浓郁果香，仍处于十分年轻的状态。既清新，又具有风土的特点。整整两天的醒酒才让它完全舒展开来，表现出宏大、紧实、美味的特点。同时，果香一直相伴左右。
1997
极具象征性的年份，可以说是酒庄的灵魂之酒。它具有奇迹般的演化表现。无需多少时间，这款柔和的酒就已经秒杀其他一级庄。它拥有复杂迷人的果香以及直爽的个性，至少还有5年的巅峰期。
ChteauChevalBlanc
与奥颂酒庄齐名
白马的风格
白马的精髓就在于果香和酒质中都能流露出酒庄对于细致的追求。不过，白马的酒在陈年能力上还是有待提升。在LaRVF的品鉴中，一些老年份的酒表现得有些脆弱，1998和2005在于空气接触后，结构有些松散，而2001则在口感的深度上略呈颓势。不过不可否认的是，白马的酿酒团队以开放的胸襟和好奇的探索精神让最近几年的葡萄酒带有非凡的细腻度和轻盈的和谐感，这是其他右岸酒庄无法比拟的。
最具特点的年份
2005
尽管最初有些困难，但这个年份的强劲特点还是在最近的表现中充分展现出来了。香气中带有浓郁而成熟的果香，并伴有高级皮革和石墨的气息。单宁逐渐融入酒中，整体宽广，能够感受到阳光的热度，但酒体依然紧实。
纳帕谷(NapaValley)顶级葡萄园的售价在过去几年不断创历史新高，有些甚至卖出了每英亩(1英亩0.404公顷)30万美元(约合人民币201万元)的高价。有人认为纳帕谷葡萄园的价值被高估了，但尽管有批评的声音，纳帕谷葡萄园售价一直居高不下，即便在大萧条时期也是如此，现阶段更是有再次上升的趋势。索诺玛县(SonomaCounty)主要小产区的黑皮诺(PinotNoir)葡萄园的价格也在短时间内上涨了30%。
图片来源：travelandleisure
葡萄园价格的快速增长引来了很多争议。有人认为这种趋势是正常的：高端葡萄酒的需求不断增加，通过直接面向消费者的销售渠道(direct-to-consumer，DTC)出售的高端葡萄酒更是获利颇丰在2013年-2016年间，通过DTC渠道销售的纳帕谷赤霞珠(CabernetSauvignon)葡萄酒增长了38%。
销量增长一部分原因要归功于葡萄酒旅游业的发展，而且纳帕谷在国际上也变得越来越知名。在2012-2016年间，纳帕谷的外国游客数量翻了一番，这意味着对当地葡萄酒长期而稳定的需求。
葡萄价格也是另一主要原因。葡萄酒销量的增加导致了葡萄价格的上涨，从而进一步抬高了葡萄园的价格。美国农业部(U.S.DepartmentofAgriculture)的报告显示，纳帕赤霞珠的价格在过去六年间上涨了65%，葡萄价格的持续上涨使得酒庄纷纷争购葡萄园来减少生产成本。
北部海岸(NorthCoast)产区葡萄园价格的上涨则更具战略意义，因为那里的地已经所剩不多，越来越多的酒庄选择拥有自己的葡萄园来保证原料供给，这也进一步给当地葡萄园价格带来上涨压力。(文/Rose)
纵观世界上的葡萄园，你会惊奇地发现其中许多优质葡萄园都具有一个共同的特点，那就是它们都位于山坡上或是河流沿岸。郁郁葱葱的青山、悠然蜿蜒的流水和生机盎然的葡萄园，构成了一副如诗如画的山水画卷，难怪不少人热衷于寻找世界上最美丽的葡萄园，不远万里，只为一睹其芳容。位于斜坡或河流边上的葡萄园风景宜人，不仅吸引着五湖四海的游客，也为酒庄带来了额外的收益，这也是为何酒庄葡萄园之旅如此盛行的原因。但你可知，葡萄园依山傍水，可不只是为了美。
山坡和葡萄园
1.增加排水性能
对于多雨的葡萄酒产区，那些顶级的葡萄园大都位于斜坡或土壤中砾石含量非常多的地方，斜坡可以大大提高葡萄园的排水性能，加之，砾石土壤也会加速排水，使得葡萄园不会发生浸水现象，保证葡萄树的健康成长。例如，法国知名的勃艮第(Burgundy)产区的顶级葡萄园地势大都有一定坡度，朝向为东或南，地势较高，葡萄园排水性能良好，有利于出产优质的葡萄。
2.增加光照
位于斜坡的葡萄园，可以接收到更多的光照，有利于葡萄树顺利地进行光合作用，促进葡萄的成熟。法国北罗讷河谷(NorthernRhoneValley)是西拉(Syrah)葡萄的传统产区，这里最好的葡萄酒采用的葡萄大都生长在坡度较大的山坡上，葡萄园近乎理想的光照条件为西拉葡萄的生长提供了绝佳的条件，为酿造出强劲有力，层次复杂，适合陈年的葡萄酒打下了坚实的基础。
德国著名的摩泽尔(Mosel)产区所酿造的雷司令(Riesling)葡萄酒是整个德国酒体最轻盈的雷司令葡萄酒，通常这里的小房酒和迟摘葡萄酒甜度适中，酸度颇高。顶级的葡萄园大都位于陡峭的斜坡上。陡峭的页岩斜坡能够吸收热量，且这里受邻近地中海温和气候的影响，所以这里出产的雷司令葡萄酒果味浓郁，品质极高。
河流与葡萄园
1.增加光照
靠近河流的葡萄园可以获得一些来自河流水面反射的光照，从而增加了葡萄园的光照，提高了葡萄园的气温，有利于葡萄的生长和成熟。例如，德国莱茵高(Rheingau)的地理条件得天独厚，由南往北的莱茵河在这里绕了个L形的小弯，形成了一段自东往西的河流。宽阔的莱茵河面可以为沿岸的葡萄园反射阳光，促进葡萄的成熟，使葡萄的品质更出色。
2.提供灌溉用水
河流可以为沿岸的葡萄园提供更多的水汽，增加空气的湿度。此外，对于干旱少雨的葡萄园，进行人工灌溉是非常有必要的，葡萄园靠近河流，可以就近获得水资源，从而节省了葡萄种植成本。因此，在葡萄缺水时，河流可以提供灌溉用水。
位于山坡上和河流旁的葡萄园确实能给人带来赏心悦目的美丽风景，但是葡萄园如此选址，可并不只是为了美，还因为山坡与河流深刻地影响着葡萄园内葡萄树的生长。
日内瓦近郊，一条从LaPlaine至CroixdeRozon、徒步需时长达6小时40分钟的葡萄园路径，是瑞士葡萄园主题徒步线路中最长的一条。
常常在瑞士的火车旅行中途经日内瓦湖，被窗外沿坡而下的葡萄田、精致的村屋和波光粼粼的湖面组成的田园风景吸引。心想若能面朝碧湖，来杯夏日里清爽的莎斯拉(Chasselas)，配上一客新鲜滑嫩的烤鲑鱼，那一定是旅行中最幸福的事。这一次，终如心愿。
氤氲拉沃
不过，导游Xin说，来到拉沃葡萄园，最地道的品酒方式，是像当地人那样，先来一趟健康又大饱眼福的葡萄园徒步。尽管出发的那天天气不好，云层很厚，但对作为世界教科文组织(UNESCO)世界遗产的拉沃葡萄梯田慕名已久，小小的状况并不构成阻碍。
驱车往高处爬升，越接近小村谢布尔Chexbres，在资料中浏览过无数次的拉沃葡萄园越真实、毫无保留地于眼前展开。Xin表示，从谢布尔为起点，穿过Rivaz到达倚着湖滨的中世纪小镇SaintSaphorin，是瑞士人喜爱的周末拉沃葡萄园徒步路径。我上周刚和女儿走过，还好我们今天的行程是往下走，上坡的路途挺累人的。Xin笑着说。这里山势陡峭，葡萄园依山而建，一片片由石块圈成不同的区域。窄窄的公路蜿蜒穿插其中，铁路线也就着地形建在湖与山之间，因而在拉沃，不管徒步、自驾还是坐火车，都置身风景中。
一路往下，沿途不时能看到黄色的徒步指示牌。在瑞士，地图上的黄色徒步路线表示轻松没有难度，所有人都适宜。Xin介绍道，这片长达32公里的南北向葡萄梯田沿途共设7条环道，每条环道上都竖立有信息牌，讲述关于当地葡萄栽培的相关历史和文化。当然，第一次来拉沃的人大多不能按照指示的线路和时间行走，总会被眼前的惊艳画面绊住脚步。
正如此时，我身处在葡萄田里，从这里望出去，下方小镇的红瓦屋顶从满眼绿意中升起。稍远些的日内瓦湖平静泛着白光，偶尔一艘私家游艇或渔船经过划出水线。对岸庞大的阿尔卑斯山山顶缭绕着氤氲雾气，山腰奇妙地飘着一段云绸，即便用仙境来形容此景也不为过。
预约了CaveChampdeClos酒庄拜访。从外观上看，CaveChampdeClos也和其他的居民屋舍没两样，葡萄藤蔓爬满墙，木质桌椅放在有水池的小庭院里，温馨舒适。因为在酒村谢布尔，几乎每家都有葡萄田，都酿造葡萄酒。酒庄年轻的女少东ChristelleConne说。
这家位于优越地势的家族酒庄历史可追溯到15世纪。一直以来，他们都坚持种植和酿造代表拉沃的经典品种，维欧尼(Viognier)和莎斯拉。尽管现在越来越多人喜欢尝试用新技术，比如有些人甚至用环保塑料，但对我们而言，经典就是经典，它代表了品质。Christelle说。从她为我们倒出的种植于Ollon园区和种植于StSaphorin的莎斯拉，我们也品出了她们致力于呈现的不同园区风土带来令人回味的口感与个性。
阳光日内瓦
翌日的行程转移至日内瓦。老实说，在此之前，我几乎没注意到日内瓦也有葡萄园和乡村，想来是因为拥有大喷泉的市区景观日内瓦湖名气太盛。事实上，日内瓦近郊其中一条从LaPlaine至CroixdeRozon长达6小时40分钟的葡萄园路径是瑞士葡萄园主题徒步线路中最长的一条。
跟着导游Jennifer来到城郊的萨蒂尼，下车后往西北方向走，15分钟左右便能看见由向日葵、葡萄园以及森林组成的乡村风景。下属包括Bourdigny、Choully、Peissy和Satigny-Dessus等村的萨蒂尼，59.5%的土地用于农业，另外将近18.6%由森林覆盖，还有一些是河流或湖泊，剩下不到20%的土地才有人居住。光看数据就想象得出这里的人们生活在大自然中的场景。
如果到了瑞士，无论是否有意探访葡萄酒，所见所闻都能让人深切体会到葡萄与葡萄酒是当地人民传统与生活的重要组成部分。也能解惑在这多山多湖之国是如何种葡萄酿美酒的。
犹抱琵琶半遮面的美酒
41000多平方公里的瑞士堪称是袖珍的国家。它地处欧洲中心，被法国、意大利、德国及奥地利环抱其中。
从地理纬度上讲，瑞士位于北半球适宜葡萄种植的环带中。然而，瑞士又是个多山地和多湖泊的国家。
拥有众多著名雪山和冰川，阿尔卑斯山脉以及巍峨的汝拉山脉占总面积约七成;西欧最大淡水湖日内瓦湖、秀丽的马焦雷湖等大小湖泊点缀其间。
即使对瑞士葡萄酒略有耳闻的人，也会对在如此地貌上种葡萄和酿酒心存好奇。
瑞士开垦酒园、种植葡萄和酿造葡萄酒的历史可以追溯到古罗马时代。而当地很多葡萄品种的名称中有不少是拉丁文字，让人们有理由想象其种植葡萄的历史还要更久远。
与其他欧洲传统世界葡萄酒国家类似，神圣罗马帝国衰落后，基督教的兴起以及宗教仪式的需求，让葡萄种植与酿酒得以保留并贯穿整个中世纪岁月。随着时间流逝，葡萄酒已经深深植根和融入瑞士人的社会和生活。人均葡萄酒消费一直名列世界前茅就是这方面的最好印证。
几个世纪的沉浮中，瑞士葡萄酒曾几乎淡出国际酒坛的视线。一方面，不仅在地理位置上瑞士被三个产酒大国包围，在葡萄酒声名上也多被比邻而居的三大天王淹没。另一方面，瑞士葡萄酒一直极少出口。瑞士目前葡萄酒年均产量约1.1亿升，对于这个袖珍国家看似很多，但也仅满足本国市场的40%左右。
因此，瑞士酒特别是好酒基本没有出门的机会，在本国就被抢购消耗了;也无需什么宣传和包装的环节。真的是酒香不怕巷子深，起码本乡本土的瑞士人对本国好酒是了如指掌并可闻香而去的。然而，对于外乡人，想从世界名酒殿堂名录中寻觅瑞士酒的芳踪便是难上难了。
此外，瑞士有很多自己本土独有的葡萄品种，在葡萄酒命名和称谓使用上也有独特的地方;再加之，瑞士国内市场也曾被大量质量平平日常消费型的葡萄酒所主导，这些都让对瑞士不了解的外人无从晓得瑞士酒的原委，感受其高品质的水准。
近些年，瑞士葡萄酒在国际酒坛上无名无分、无影无踪的情形开始被打破。一些国际葡萄酒大赛上，特别是世界黑比诺葡萄酒竞赛上，瑞士佳酿摘金夺银，频频取得骄人成绩。犹抱琵琶的瑞士美酒开始展露其神秘面纱后的仪态花容。也让人恍然发现这块千百年来一直生生不息，从未间断葡萄种植与酿造的独特土地，和这里年复一年，倾其热情酿制古老文化、悠久传统，以及甘醇美禄的瑞士酿酒人。
葡萄产区与特色品种
从瑞士西南角与法国接壤的日内瓦城出发乘车东行。一路是烟波浩淼的日内瓦湖和雪山逶迤的山脉。
在连绵不绝的陡壁峭崖间雕刻着一块块梯田式的葡萄园;或山间或平地的村落中，但凡房前屋后有空地之处种植的几乎都是葡萄树。葡萄园好似瑞士人的自家花园的感触与迤逦的湖光山色一起深深印在记忆中。从而真切感知葡萄和葡萄酒在瑞士人生活中的亲密角色，并晓得瑞士人是如何在这山地之国种葡萄了。
瑞士葡萄园分布于几乎全境。葡萄酒产区按照所在的州被分成6个。包括，酒园密集的西南部3个产区：最西端的日内瓦，往东的沃州(Vaud)和瓦莱州(Valais);中南部的提契诺产区(Ticino)，西北部的三湖产区和以苏黎世为主的东北部产区。
其中，瓦莱州是葡萄园面积和葡萄酒产量最大的产区，生产瑞士大概1/3的葡萄酒。罗讷河上游的两岸遍布着葡萄园，深埋在山间村落中的Haut-Valais葡萄园是欧洲海拔最高的酒园之一。
西邻的沃州是第二大产区。这里有最著名的梯田酒园Dzaley，这个位于洛桑至沃韦(Vevey)镇之间由中世纪西多教会修士们开垦的壮美酒园已被列入世界自然遗产名录。
瑞士的葡萄酒法规是参照法国原产地命名控制制度(AOC)制定的，也叫做AOC。整体来讲，瑞士的AOC更多是围绕葡萄酒出品地区的限定，相比法国AOC制度要宽松而简洁。这与瑞士产区少、面积小也有关。
气候变暖已成为一个无法否认的事实，很多葡萄酒生产商和种植者也同意这点。在过去三十年间，由于气候变暖，很多葡萄园面临着高温、水资源紧缺、雹暴和其他极端天气等严峻问题。葡萄成熟不均、酸度不足，有些比较精致脆弱的葡萄品种越来越难种植，甚至无法生存。所以，我们不禁会想，有没有什么办法能让葡萄园适应这气候变化?
图片来源：clubTORRES
撇开人类干预的因素，葡萄园内的葡萄藤自身有3种防御机制，能够应对气候变暖带来的高温干旱挑战，它们分别是：逃离机制(EscapeMechanism)、耐性机制(ToleranceMechanism)和避免机制(AvoidanceMechanism)。
1、逃离机制
葡萄藤加快或者减缓自身物候期和生长周期的运转速度，使自己在水资源极度紧缺的情况下生存下来，这就是葡萄藤的逃离机制。在非常干旱的地区，有些葡萄藤快速发芽的现象正是逃离机制的体现。
2、耐性机制
这个机制是当葡萄藤感觉到即将来临的水资源紧缺问题后做出的快速反应，它的目的是确保葡萄藤体内的细胞成分不流失，这正是葡萄藤通过叶片尤其是叶孔进行蒸腾作用的原因。葡萄藤通过打开或者关闭叶孔来调节水分的蒸发量，在严重干旱的情况下甚至彻底关闭叶孔来保存组织中的水分。
3、避免机制
这个机制说的是葡萄藤控制体内的水分以尽可能避免其消耗的措施，例如减少叶片的生长数量;调整叶片的位置，使其尽可能竖直放置;有意地放慢自身的生长速度和提前让叶子成熟等。
这些机制能够帮助葡萄藤应对高温干旱的气候变化，但效果只是暂时的、有限的，葡萄藤没有足够的能力长期应对这种挑战。如今，全球气温上升的现象还在持续，葡萄藤在内的整个葡萄园环境都受到了负面影响，除了高温干旱，气候变暖也带来了雹暴等极端天气。未来还需要人类采取有效措施来保护葡萄园。
西班牙酒庄桃乐丝酒庄(Torres)正着手相关计划来应对这些气候挑战，例如种植能够适应温暖气候的葡萄品种来取代只适应凉爽气候的品种、嫁接抗旱粘木和采用合理的树冠管理方法。同时，酒庄还把葡萄藤种植在海拔更高的凉爽地区，使葡萄成熟均衡，香气更为集中，风味更为凝练，拥有很好的酸度。
气候变暖是一个无法否认的事实，但只要葡萄生产商和种植者采取合理的措施，相信葡萄园可以适应这一气候变化。
春、夏季的葡萄园景观比较相似，郁郁葱葱的葡萄藤为了新一年的开花结果而努力汲取养分。而采收季过后，酿酒师们都忙于酿酒，葡萄园又会有那些变化呢?
为来年的生长季作准备
在葡萄生长季中，嫩芽会在叶子和修长的绿色新枝之间生长，这些嫩芽在采收期间和采收后都会被保留。嫩芽一旦形成，当年就能在芽管内发育成熟，形成完整的微型结构，然后在第二年春天长成新枝、叶子、花朵和卷须，结出果实。因此，虽然葡萄藤冬季时在休眠，但实际上它是在为来年的生长季作准备。
天气
在冬季气温极端的地区，霜冻经常会导致新芽死亡，在某些情况下，葡萄藤本身也会被冻死，导致葡萄大量减产。面对这种情况，酒庄可以采取一些保护措施，如对葡萄藤进行培土保暖或者在葡萄园内放置加热器。在冬季过于温暖的产区，葡萄藤在一年内可能会结两次果，这样不但葡萄藤没有机会休养生息及储存能量，而且结出的果实和酿出的葡萄酒质量也不是最好的，不过这种情况比较罕见。
修剪
冬季时酒庄需要对葡萄藤进行仔细修剪，以保留适当数量的芽眼，这样来年春天葡萄藤不会长出过多新枝，叶子和果实的数量也不会超出酿酒师的期望。如果葡萄藤结出过多果实，可能会导致果实质量下降，因为每串葡萄汲取到的养分更少了。同样，如果不控制葡萄藤的树冠生长，果实也获取不到充足的营养。如果葡萄藤的叶片过于茂盛，可能会遮挡住果实，使其在春、夏季时不能获取完全成熟所需的充足阳光，这意味着葡萄酒将减产。因此修剪是葡萄园管理中一个很重要的部分，在夏季能够控制多余的枝叶，在冬季也能控制下一个生长季葡萄藤嫩芽的数量。
葡萄藤冬眠实则是在养精蓄锐，因此冬季的天气情况和葡萄藤的修剪等都对来年的葡萄生长季起着重要的作用。
如果你去葡萄园游览，也许会见到有些整齐的葡萄树队列之间草长花开，这并非葡萄园的管理者疏于打理，也不是单纯地为了让葡萄园更加美观，而是隐含着保护葡萄园生态系统和风土的秘密，尤其是在改善土壤质量方面。
这种在葡萄园周围或者葡萄树队列之间覆盖植被的方式在法国被称为Enherbement(即种草或杂草控制)。葡萄园的种植者们往往会根据土质特征以及园地需求有选择性地播种一些植物，或者让杂草野花自然地生长在葡萄树的队列之间，默默扮演好葡萄园风土守护者的角色。
这种植被覆盖的方式属于生态学范畴，不仅普遍使用于有机或生物动力法管理之下的葡萄园，也流行于那些追求实践可持续发展的葡萄园中。这种方式让葡萄园受益颇多。其一，拥有一定密度的植被覆盖，会让机械犁地更加容易;此外，长于葡萄园的杂草等植被能够汲取多余的雨水，让其不会轻易渗透到土层深处或地下水层，以降低土壤受污染的风险，因为这些雨水可能会含有农药的残留痕迹。
除此之外，在葡萄园覆盖植被还能保护土壤少受甚至免受狂风和洪水的威胁，减少这些自然现象对土壤的侵蚀和冲刷。额外保留多种多样的植被在葡萄园中，意味着被植物根系所占据的土壤面积会大大增加。不要小瞧这些植物根系对土壤的作用，它们甚至能代替机械或人工松土，极大地帮助土壤保持呼吸和松动的状态，避免土质变得紧实难耕。
除了对土壤有所益处，杂草等植被的覆盖还有助于葡萄园微生态系统的平衡和发展，鼓励葡萄树和其他植物之间互利共生。健康的互利共生意味着葡萄树可以从这些植物中获取重要的养分，而这些养分往往较难直接从土壤中汲取。不同的植物能够给葡萄树提供不同的养分，比如田间豆类等豆科植物，它们和葡萄树是硝酸盐贫乏的土壤上理想的田间伴侣。豆科植物能轻而易举地吸收土壤中的硝酸盐，继而将之转移到葡萄树上。
最后，葡萄园里的植被覆盖在一定程度上还有助于抑制葡萄树的生长能力和活力，帮助葡萄树将叶子生长的活力集中到健康葡萄果实的生长上来。
美国葡萄酒声名鹊起，作品一号和蒙大维等酒庄近年来也受到中国消费者的热捧。当然，葡萄酒卓越品质的背后离不开拥有优越风土的葡萄园。跟红酒世界网(微信号：wine-world)了解加州盛产高质佳酿的几个知名葡萄园吧。
说到知名的葡萄园，不少酒友们能快速想起法国勃艮第(Burgundy)大大小小的葡萄园，尤以拉塔希园(LaTache)和伏旧园(ClosdeVougeot)等33座特级园脍炙人口。事实上，在名声大噪的美国加州(California)葡萄酒产区，也分布着数座风土优越的葡萄园，它们出产的酿酒葡萄品质十分优秀，是酿造高品质加州葡萄酒的优质原料。
喀龙园
喀龙园(ToKalonVineyard)堪称加州最知名也最具价值的葡萄园，出产加州最优质的酿酒葡萄。该园位于纳帕谷(NapaValley)主动脉29号公路旁、奥克维尔(Oakville)产区内，葡萄的种植最早是由加州的葡萄酒先驱汉密尔顿沃克克雷布(HamiltonWalkerCrabb)于1868年开始的。
图片来源：Vinous
受扬特维尔山(YountvilleHills)的遮挡作用，这里白昼温和，夜晚凉爽，有助于保持葡萄的果味和酸度。园内覆盖着类型丰富、排水性能佳的土壤，不同葡萄品种可在其中找到最适宜的地块进行种植。喀龙园所种植的酿酒葡萄品种丰富，主要以优质的赤霞珠(CabernetSauvignon)和长相思(SauvignonBlanc)葡萄扬名世界。此外，园内也种植了梅洛(Merlot)、品丽珠(CabernetFranc)、马尔贝克(Malbec)、味而多(PetitVerdot)、西拉(Syrah)和赛美蓉(Semillon)等葡萄。
目前喀龙园的所有权分属三方蒙大维酒庄(RobertMondaviWinery)、作品一号酒庄(OpusOneWinery)和葡萄酒大亨安迪贝克斯托福(AndyBeckstoffer)。其中，蒙大维酒庄于1978年获得查尔斯库克酒庄(CharlesKrug)和麦吉尔家族(McGillFamily)名下的喀龙园地块，是三者中最大的土地持有方;作品一号酒庄则于1981年与2008年分别从蒙大维酒庄处购得共计83英亩的喀龙园地块;安迪贝克斯托福在1993年从柏里欧酒庄(BeaulieuVineyard)处买下了89英亩喀龙园地块。
值得一提的是，1988年，蒙大维酒庄的庄主罗伯特蒙大维(RobertMondavi)先生为ToKalon注册了商标，于1994年又为ToKalonVineyard注册商标，这既是对喀龙园卓越风土和优秀葡萄品质的肯定，也在法律上对喀龙园产出的葡萄或葡萄酒品质做出了保护。而在葡萄酒酒标上注明ToKalon字样的做法则开始于安迪贝克斯托福，彼时成功拥有部分喀龙园地块之后，安迪贝克斯托福允许合作的酒庄在选用喀龙园葡萄酿成的葡萄酒酒标上标注BeckstofferToKalon。2007年，喀龙园正式受到美国农业保护地役权的辖制，规定葡萄园区域内的土地不可转用作非农业用地。
鹿跃园
鹿跃园(StagsLeapVineyard，简称S.L.V)位于纳帕谷东侧山坡的杨特维尔镇附近，是纳帕谷名庄鹿跃酒窖(StagsLeapWineCellars)名下的葡萄园。该园发展较晚，前身为纳帕赤霞珠葡萄酒先驱内森费(NathanFay)拥有的葡萄园，于1970年被沃伦维尼亚斯基(WarrenWiniarski)买下并改名为鹿跃。
鹿跃园占地36.5英亩，其中35英亩种植了赤霞珠，1.5英亩则种植了梅洛。这里有着适宜葡萄树生长的微气候，午后温暖，夜晚凉爽，利于凝聚葡萄风味，累积葡萄糖分。园内土壤以火山土和冲积土为主，排水性能良好，又能储存和反射部分热量，有助于葡萄树健康生长和果实充分成熟。在如此优越的风土条件之下，鹿跃园出产的葡萄酒往往有着外柔内刚的风格，结构层次丰富，风味集中，有明显的多种香料气息，还有些许火矿石风味。
1976年，在葡萄酒界大名鼎鼎的巴黎评判(TheJudgmentofParis)盲品会中，鹿跃园一战成名，自此成为加州优质葡萄园的典型代表之一。当年，鹿跃酒窖呈上了其1973年份的鹿跃酒窖23号桶赤霞珠干红葡萄酒(StagsLeapWineCellarsWarrenWiniarskiEstateCask23CabernetSauvignon,NapaValley,USA)参与盲品，该酒最终打败了1970年份的木桐酒庄红葡萄酒(ChteauMoutonRothchild,Pauillac,France)，斩获桂冠。这款23号桶葡萄酒的酿酒葡萄，便精选自鹿跃园。
拉沃葡萄园梯田(Lavaux,VineyardTerraces)距今已有800年的历史，它位于瑞士西南部沃州(Vaud)。拉沃葡萄园处于洛桑(Lausanne)至沃州之间的阿尔卑斯山南坡上，沿着日内瓦湖(LakeGeneva)面南的北岸延伸30公里。充足的阳光和湖边湿润的气候使这里成为瑞士著名的葡萄酒产地。
此地历史可追溯到11世纪罗马统治时期，这里有着大量历史遗留的屋舍、磨坊、堡垒和很多的景观以及当地的村落、小镇与密集栽植的葡萄树。那些古老的村庄，典型的老式小酒馆和温馨舒适的酒窖反映着10个世纪之久葡萄酒生产方式的变化。拉沃葡萄园以其历史悠久的梯田式葡萄种植、酿造传统，旖旎的日内瓦湖(LakeGeneva)风光和湖畔雄伟的阿尔卑斯(Alps)景观闻名，从而赢得了世界遗产的美誉。来自太阳、日内瓦湖倒映和围墙折射的三组阳光让拉沃地区的葡萄园享受到充足的日照，而这也是出产优质葡萄酒原材料的重要因素。
葡萄园依山而建，山势陡峭，葡萄园被石块围成一块块小格子，远远望去，就像挂在山上的一幅风景画。高速公路和铁路线建在湖与山之间，车窗外的这个独特的风景不知让多少人心驰神往，赞叹大自然与人共同创造的奇迹。当地人有一个笑话，形容葡萄园的摄魂动魄。据说一个从瑞士经济中心苏黎世来这里的游客，看到这片葡萄园，立马将手中的返程车票撕碎，流连忘返了。虽然说得有些夸张，但这幅独特的景致的确让人过目难忘。拉沃葡萄园的当选使其成为瑞士第7个世界遗产，也是瑞士法语区的第一个当选为世界遗产的葡萄产区景点。其实，几十年前这片葡萄园差点成了别墅区，当时有人看上了这里的独特位置，想开发成一个高档住宅区，然而，在瑞士一些学者和政府的努力下，这片葡萄园终于得以保留下来。
在酿酒葡萄收获的季节，葡萄园里除了采摘工人之外，还有那些爱吃葡萄的动物。世界各地的酿酒师谈起吃他们葡萄的动物，都有说不尽的头疼故事。
德国的浣熊
浣熊不是德国本地物种。1934年，纳粹空军长官赫尔曼戈林认为德国的野生动物不够多，把浣熊带到了德国。这种适应性极强的动物，在没有天敌的理想地理环境里迅速繁殖，破坏当地的农业，在德国到处翻箱倒柜。
2005年，浣熊灾达到前所未有的程度，在柏林西面的勃兰登堡产区摧毁了所有酿酒葡萄的收成。如今，德国约有一百万只浣熊，政府经常组织猎杀。
托斯卡纳的野猪
托斯卡纳的葡萄园一直与不断壮大的野猪群体抗争，如今该地的野猪数量已经超过15万只。
由于少有天敌，这些80~100公斤的野兽成群结队到处冲撞，狼都不敢接近，他们横行葡萄园，吃葡萄，碾压葡萄藤。托斯卡纳人开始猎杀野猪来保护葡萄园，很多当地的美食都以野猪作为食材，野味十足。
南非的狒狒
随着南非的葡萄酒产业发展，当地的狒狒也发展出了很昂贵的品味它们只吃最好的葡萄。最甜的黑比诺和霞多丽葡萄是狒狒的最爱，它们先品尝，太酸就弃之于地。
有时候，葡萄成长的机会都没有，就被狒狒吃掉嫩枝。在南非，射杀狒狒是违法的。葡萄园的主人只能建围栏，而这对聪明的狒狒效果并不明显
鸟类
无论在哪里，鸟都是葡萄园主的噩梦。在加州索诺玛，一个酒庄庄主用猎鹰来阻止喜爱吃成熟中的葡萄的大群椋鸟。还有的人用保护网和高频噪音来抵御鸟类。
北美的鹿
葡萄是鹿的理想食物，果实甜美，树叶纤细。面对分布如此广泛的物种，葡萄园主想出各种独到的招数来对付它们捕杀、电网、防动物喷雾乃至蒜汁。
宝雅酒庄位于波尔多右岸的圣埃美隆产区，被评为圣埃美隆列级一级特等酒庄B级。宝雅酒庄虽然离圣埃美隆名庄欧颂酒庄只有咫尺之遥，而且同为一个家族麾下，但两者的酒体风格却没有太多相似之处。
据资料显示，Belair一词是整个波尔多地区重名几率最高的名字之一，整个波尔多约有二十多家酒庄名字里带有Belair字眼，这些酒庄涵盖大区级、地区级和村庄级AOC。其中，中国市场最常见到的是上梅多克的一个中级酒庄贝莱酒庄(ChateauBelair)以及宝雅酒庄(ChateauBelair-Monange)，所以在谈及此酒庄英文名字时，一定要看清楚全名再下定论，否则差以毫厘失之千里。
宝雅酒庄的历史始于一位军官将领罗伯特凯诺利(RobertdeKnollys)，他是百年战争中的活跃分子，在贝莱(Belair)拥有住宅房产。尽管随后法国胜出，大部分英国人都打道回府，但仍有一些英国人选择留下来，这是因为百年战争持续时间长，很多英国人已经在法国定居下来，其几代子孙都是在法国成长，成为了大半个法国人。罗伯特凯诺利也一样，他选择继续留在法国，随后，其子孙在贝莱开始种植葡萄。后来这片葡萄园被凯诺家族(Canolle)继承。十八世纪中期，宝雅酒庄在波尔多的售价曾一度问鼎波尔多左岸，成为最贵的圣埃美隆酒庄之一。然而十八世纪末期，酒庄因为法国大革命的原因被迫离开凯诺家族一段时间，直至革命结束后才重回凯诺家族手中。整个十九世纪，宝雅酒庄一直稳步发展，但随着十九世纪末葡萄根瘤蚜虫的大肆侵害，宝雅酒庄的发展暂时划上了句号。
在1916年，宝雅酒庄被时任欧颂酒庄的主人爱德华杜伯沙隆(EdouardDubois-Challon)收购。当时宝雅酒庄的大部分葡萄园都已被葡萄根瘤蚜虫摧毁殆尽，并荒废了一段时间。杜伯沙隆家族接管以后按照酒庄土地的特色重新安排种植比例，今天我们见到的宝雅酒庄很大程度上就是在那个时候定格下来的。随后到来的二战并未导致宝雅酒庄脱离杜伯沙隆家族的管理，该家族在整个二十世纪时期一直掌管着欧颂和宝雅这两个酒庄。后来，柏图斯酒庄的主人JPM家族收购了宝雅酒庄30%的股权，成为大股东之一。直至2008年，JPM通过收购剩余的股权成为了宝雅酒庄的主人。
在此需要特别说明的是，2012年9月6日圣埃美隆列级酒庄的最新分级名单揭晓，新的分级版本中有18家列级庄一级特等酒庄，64家列级庄，总数82家。宝雅酒庄(ChateauBelair-Monange)与同为圣埃美隆列级一级特等B级酒庄的玛德莱娜酒庄(ChateauMagdelaine)合并。至此，两个酒庄将以同一命名ChateauBelair-Monange出现在人们的视野之中。
宝雅酒庄目前有12.5公顷葡萄园，土壤以波尔多右岸常见的石灰岩和粘土结合土壤为主，葡萄种植比例为80%的梅洛(Merlot)和20%的品丽珠(CabernetFranc)，葡萄藤平均树龄为40年。值得一提的是，宝雅酒庄有部分葡萄园采用生物动力的方法(Biodynamic)种植，这与有机种植方式不同，不但完全不采用农药喷洒，而且还根据月相、太阳等天文要素来决定采摘时机，在整个葡萄种植和酿酒方面需要消耗大量的人力以保证最后的质量。
在波尔多右岸，由于梅洛常作为构建酒体的主要品种，所以右岸的葡萄酒通常酒体更偏柔顺圆润，气息香甜怡人。而在宝雅酒庄，由于受生物动力法的影响，酒庄所产葡萄酒风格更偏向于轻淡，常带有草本和各种复杂的气息，口感上比较野性，稍感粗涩或略显不成熟的单宁令人感到完全异于常规圣爱美隆葡萄酒的风格。
法国葡萄园就好像迈入了老龄化时代，葡萄树死亡率日益增长。气候变暖、基因多样性的缺失、苗圃的产业化、杂交品种的诞生不光法国，这些其实是全世界葡萄园都正在关注的问题。
法国葡萄园的现状堪忧，研究人员、葡萄种植者、酿酒师和苗圃工作人员都非常担心，就如同医生在担心一位病入膏肓的病人。事实也的确如此，葡萄树的衰弱日趋明显：品种特征逐渐缺失，基因多样性不断减少，枝干类病害愈发严重。气候变暖、修剪方式、土壤质量、数十年来农药的滥用，以及苗圃所培育的植株品质一直以来，这些方面的问题被认为是法国葡萄园的恶化之源。
法国国家农业研究院(INRA)自然经济和葡萄植株基因组学方面(cophysiologieetgnomiquefonctionnelledelavigne)的研究工程师娜塔莉欧拉(NathalieOllat)分析说，事实上，造成问题的原因远远要比这些复杂得多。尽管苗圃培育人员的确有责任，但整个行业都存在着一定的问题。2016年的时候，整体形势变得十分严峻，法国农业部(leministredelAgriculture)联合各大行业协会、法国苗圃联盟(laFdrationfranaisedelappinireviticole)、法国葡萄及葡萄酒研究所(lInstitutfranaisdelavigneetduvin)以及法国国家农业研究院，一同制订了全国性的防止葡萄园现状恶化的计划。
葡萄树未老先衰
葡萄苗圃专家利连贝利永(LilianBrillon)向我们回忆，我发现年轻的葡萄藤总是死于各种各样的疾病，反而是老藤的抗病性非常强。因此他决定颠覆自己曾经的操作方式，放弃那些苗圃人员经常使用的商业化品系，向酒农们推荐从那些来自于法国以及欧洲葡萄种植文化遗产的老藤所培育出来的葡萄苗。目前，不少知名酒庄的庄主都开始寻求利连的帮助。
利连还表示我们研究得出，葡萄藤的衰弱正是源于不恰当的嫁接方式以及种植方式。事实上，大多数苗圃通常所采用的批量生产葡萄苗木的方式已经受到了指责。法国国家农业研究院的专家娜塔莉欧拉(NathalieOllat)解释道Omega型的嫁接方式指的是接穗和砧木的拼接处呈希腊字母型，这使得嫁接技术变得自动化，从而节省了很多时间。但是这种方式并不完善。
苗木品质的不断下降
葡萄苗木的培育已经成为一个真正的产业。根据法国苗圃联盟的数据显示，法国的葡萄苗木培育量居于世界首位，占整个欧盟的40%。然而20年来，这个苗木生产大国的出产品质正在不断下降。
苗木生产的主要方式是田间筛选和单品系培育，田间筛选是指通过三年的持续观察，根据繁育的质量标准(规律性、没有突变现象、健康)来选择优秀的葡萄苗木。相比之下，单品系培育显得更加快(jian)捷(dan)方(cu)便(bao)，并且获得了政府认证。由于葡萄园只有种植被认证的品系才能获得经济补助;同时，相比单品系的葡萄苗木平均单价仅售1.2欧元，而田间筛选培育出的葡萄苗木则是3到4欧元。如此自然导致了酒庄选择价格低廉同时品质也相对降低的单品系培育苗木。
美国砧木，福兮祸兮?
自根瘤蚜灾难席卷欧洲之后，法国绝大多数的酒庄都采用了美国砧木作为嫁接，即使有些酒庄没有受到根瘤蚜侵袭。几十年间，美国砧木的种植甚至取代了很多被认为不符合时代需求的法国品种以及其他一些古老的品种。然而，美国砧木的过度普及所带来的负面影响已愈发明显。早在第一次世界大战之后，便有争论表明勃艮第的黑皮诺无法在美国砧木上很好地生长。同时，基因多样性的削减和葡萄酒风味的缺失与同质化问题也日趋严峻。
格拉夫产区丽伯特酒庄(LiberPater)的庄主卢瓦克巴斯盖(LoicPasquet)对此解释，砧木就像香烟的滤嘴，它减弱了葡萄酒香气的丰富度和浓郁度。
田间筛选专家、农学工程师托马斯多美尼(ThomasDormegnies)分析：单品系培育的目的是为了无限地复制生产一个优选品种，尽管拥有很多优点，尤其是能够确保植株健康，但严重削弱了种内品种的基因多样性。这也意味着一旦葡萄园被感染上疾病，所有单品系的葡萄植株都会被迅速感染。
杂交品种该不该推行?
杂交葡萄品种是目前非常热门并且被人看好的一个研究方向，不少学者认为杂交品种能改善农药使用问题(比如生产出更抗霜霉病和白粉病的品种)以及应对气候变暖所带来的影响。但也有人表示担心现在我们研究杂交品种的主要目的是为了减少农药产品的使用，但这些新品种是否会失去原有品种的特征还是未知数。
正如数十年前我们积极使用美国砧木嫁接一样，现在的研究在几十年后又会产生怎样的影响呢?当我们离古老品种越来越远，似乎葡萄园的未来也愈发难以预料。
石灰岩(Limestone)是由古代海洋生物的骨骼、贝壳类沉积而成的，例如珊瑚虫或有孔虫类，主要成分是碳酸钙(CaCO3)，形成于侏罗纪时期。
石灰岩可溶解于水，这种特性的典型表现之一就是喀斯特(Karst)地貌，水侵蚀石灰岩几千百万年。
石灰岩有很多用途，如作为建筑材料，作为路基的聚合体，白色颜料或者牙膏、油漆的填充物以及化学原料。在19世纪和20世纪最为流行，火车站、银行和其他建筑都是用石灰岩材料修建而成的。
不得不说的是，这种石灰岩的建筑对酸雨非常敏感，容易受到腐蚀。
葡萄生长土壤的最佳pH值在6~6.5，石灰岩土成微酸性到微碱性，可调节土壤的pH值，让葡萄获得足够的酸度。相比同样由石灰岩构成的白垩土质，石灰岩土显得更坚硬，葡萄根无法穿透，必须寻找裂缝才能向下伸延寻求水源。
石灰岩土具有良好的排水性，在雨水多的时候，石灰岩土吸收一定的雨水后，然后将多余的雨水排走。在干旱的时候，葡萄根吸收土壤保持的水分。这样既有利于葡萄根的持续吸收水分又可避免土壤持水多造成葡萄浆果过大，风味物质减少。
最适合葡萄生长的土壤大都是以各种石灰岩石为基础的土壤
石灰质土壤在葡萄种植方面具有很高的认可度，富含石灰质的土壤有利于葡萄根系的发展，同时有利于葡萄糖分和芳香物质的积累。特别是在冷凉的气候条件下，石灰质土壤的作用更大，因为石灰岩石不仅具有更好的保湿效果，还能够反射阳光，促进葡萄成熟。
在天气寒冷的石灰岩石产区，如夏布利(Chablis)和香槟区(Champagne)，葡萄成熟时酸含量高，因此酿出的酒酸度也高、酒体清淡，以青苹果等绿色水果香为主。
法国的石灰岩足迹
法国许多著名的葡萄酒产区：干邑区(Cognac)、香槟区、勃艮第地区(Burgundy)、夏布利产区、卢瓦尔河产区(LoireValley)、南罗讷河谷(SouthernRhneValley)和波尔多的圣埃米利永产区(Saint-Emilion)的土壤都含有丰富的石灰岩。
土壤是勃艮第风土条件(Terroir)的灵魂，这个信条已经扎根在每个勃艮第葡萄种植者的心中。
在葡萄园的分级中，风土条件占了绝对的地位，而其中土壤所占的比例则更大。历经数个世纪的葡萄种植实践，勃艮第的酿酒师们更加坚信每个地块出产的葡萄酒品质都有所不同。
在勃艮第，多数葡萄园以石灰岩土为基土，上边是一层石灰岩土与黏土的混合，有的地方掺有砂子和砾石。霞多丽(Chardonnay)喜欢泥灰石和石灰石混合的土壤，在这种土壤中种植出的霞多丽酿出的酒更显优雅，风味更加柔顺。
所有的夏布利的特级葡萄园(GrandCru)和一级葡萄园(PremierCru)被种植在启莫里阶(Kimmeridgean)土壤上，这种土壤富含石灰质、黏土和石化的牡蛎壳。
在默尔索(Meursault)地区，种植在默尔索-夏尔姆(Meursault-Charmes)的一级葡萄园的层土有78英寸(2米)厚，往下是石灰质土壤。在这种土壤条件下种植出的霞多丽，酿制出的葡萄酒酒体丰富而圆润。
在LesPerrieres葡萄园，层土仅有12英寸(0.3厘米)厚，往下也是石灰质土壤，这个地区的霞多丽葡萄酒则更加的强劲有力，矿物质感明显，酒体紧致，需要更长的时间在瓶中让酒体得以充分发展。
在波尔多的圣埃米利永、索泰尔讷(Sauternes)产区的土壤中也含有石灰质。圣埃米利永的土壤中有一层薄的黏土和石灰质，基土也是石灰质，是美乐(Merlot)和品丽珠(CabertFranc)葡萄理想的种植土壤。
在索泰尔讷，甜白葡萄酒不仅含有一定的糖度，酸度也是不可或缺的。那里的石灰质土壤正好赋予了葡萄较高的酸度，使得那里出产的甜白葡萄酒拥有良好的平衡性和骨架。
干邑所在的夏朗德(Charents)区拥有石灰岩土壤，能适当地调节供给葡萄所需的水分，干邑产区所在的夏朗德区土壤中含有大量的石灰石，再加上该地区受海洋性气候影响很大，葡萄成熟速度快，果味更浓，甜味更淡。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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