作为一种十分古老的酒精饮料，葡萄酒已成为一种文化，渗透入我们的生活。古今中外，葡萄酒收获了满满的赞美与喜爱。今日，就让我们回头看看葡萄酒的起源。
关于葡萄酒的起源，可谓是众说纷纭，但是大家都公认的一点是，人类生产葡萄酒的历史十分之悠长。根据目前的考古发现，葡萄酒的酿造可追溯至公元前6,000年，在高加索山脉(CaucasusMountains)的一处，即现在的格鲁吉亚。当然，考古学家还在继续探索，说不定在将来又会发现关于葡萄酒的更早起源。
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在远古时期，食物是多么匮乏啊!我们可以自由地畅想一下：古人在秋天把葡萄存储于陶罐中，以待冬天食用。等某一天，他们打开陶罐时，发现罐中的葡萄已变成掺杂着葡萄渣的液体，而且还散发着芳香。大胆的人们一尝试，发现味道很可口，而且喝后身体也渐渐变暖。从此以后，人们便每年都将成熟的葡萄摘下来储藏，等到冬天再享用发酵而来的葡萄酒。虽然以上只是我们根据考古发现而来的臆测，但从美酒的诞生确实就能看出古人的智慧。
从高加索山脉开始，葡萄酒一直伴随着人类文明发展，葡萄的种植扩张至地中海附近。后来的腓尼基人(Phoenicians)和希腊人的航海文明对葡萄酒在西欧的传播有十分重要的意义。随后，罗马人在欧洲大陆崛起，他们把葡萄酒视作核心文化的一部分，在如今的法国、意大利、西班牙等国广泛种植葡萄，葡萄酒融入宗教与生活，这些国家现在被称为旧世界产酒国。大航海时代之后，随着新大陆的发现，欧洲人开始开展跨洋贸易和殖民，他们又把葡萄带去了美国、智利、澳大利亚等国。这些葡萄在当地扎根，逐渐演变出了自己独特的酒文化，而这些国家现在则被称为新世界产酒国。
时光一转，让我们回到今天。当今的葡萄酒世界一般被分为两大阵营，即旧世界和新世界。旧世界由法国、意大利以及西班牙等老大哥组成，有着悠久而辉煌的酿酒历史。而新世界则有美国、智利和新西兰这样的佼佼者，它们大胆开创，锐意进取。有人认为旧世界出产的酒更为优雅精致，而新世界的酒则果味突出，更为奔放。然而事实上，每个国家、每个地区，甚至每个酒庄出产的葡萄酒，都有着自己的风格，不能一概而论。现在新旧世界也在不断地交融，互相学习所长，只为向世人献上美妙的佳酿。
简单地探索了一番葡萄酒的前世今生，我们可以看出葡萄酒历史之悠长，酒中也蕴含着许多人的智慧。往后每每喝上葡萄酒，我们就可以畅想，古时候的人类又是如何享用美酒的呢?
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一周以前，我出差加班时，朋友从意大利发来微信问，怎么Gaja家的巴罗洛(Barolo)不好喝?
拜托!您享受意大利美景美食之余，还挑剔顶级名家的酒，不带这样刺激人的好吗转念一想，问他酒的年份，回答是2008年。这我就明白了：这个年份进入了封闭期。您有钱?巴罗洛还任性!
要明白怎样喝巴罗洛，必须理解巴罗洛的生命历程。但在介绍这一略显复杂的话题之前，让我们先明确两点：温度与杯型。
顶级巴罗洛香气层出不穷，侍酒温度宜在16-20度之间。近些年份随着全球气候变暖，巴罗洛酒精度常达到14.5甚至15度。因此，如果温度高于20度，即使没有酒精味刺鼻，也很难闻到细腻的香气。根据个人经验，巴罗洛在温度较低时容易闻到花香，而温度偏高时，香料和焦油味可能会更明显。在室温较高的夏天，把巴罗洛短时间放进冰箱甚至冰桶，然后让酒在杯中逐渐升温，倒利于欣赏香气的变化当然，还是得快点喝掉，避免温度过高。
饮巴罗洛，当用用大肚、收口的红葡萄酒杯。不少人会建议使用勃艮第杯。然而，目前市面上的勃艮第杯往往偏大，在室温经常高于20度的国内，似乎更容易突出酒精感。同一系列的杯子，有可能杯型偏小的波尔多杯，反而适用性更强。
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巴罗洛是很男性化的酒，因此我们不妨用男人的生命历程来讲巴罗洛：
童年
刚上市不久，4-6岁的酒，花果香非常浓郁，有时会有洋甘菊那样略显甜腻的香气，或者一些朋友所说的脂粉气。
刚开瓶，酒体可能是中等，但接触空气后酒体变大，单宁雄壮，酸度凌厉，层次略欠，有点见风长的意思。对于不太习惯高酸度、高单宁的人，当真人生若只如初见，开瓶十分钟后的第一印象可能最佳。
少年
男性在少年时期几乎都会经历变声，只是变声期有长有短。有些人变声时公鸭嗓特别明显，自己都不喜欢，由此变得沉默寡言。巴罗洛在褪去了婴儿肥之后，酸度和单宁压倒一切，锁住了美妙的香气，进入封闭期。这个状态的巴罗洛是很闷的。
是否会封闭，因酒庄而异，也因年份而异。由于酒封闭与酒体中单宁的强度相关，如果萃取新橡木桶的单宁较多，那么酒就相对更容易封闭。用桶较重的新派酒庄，酒封闭的可能性相对更大，但这无法一概而论。
为了写作本文，我请教过嘉雅(Gaja)家的少庄主GaiaGaja和另外一位名家MicheleChiarlo先生本人。两家都是新派，但前者的酒有封闭期，而后者的酒很少封闭。那款让我朋友觉得不好喝的巴罗洛Dragomis，是晚餐时点的酒，开瓶即饮，十分封闭。两小时的晚餐结束时开始绽放，第二天据说相当好喝。
有当地人说，一般陈年潜力越强的年份，封闭期越长。经典年份的封闭期可以长达十年以上，而且出封闭期的时间与年份顺序完全无关：1999，2000,2001连三个年份是按着2000，2001，1999这样的顺序喝的，1999年的巴罗洛，有不少是2010年后才出关的。意酒专家AntonioGalloni说过，随着气候和酿酒技法的变化，1999年可能是最后一个会封闭如此之久的年份。2010年被众口誉为巴罗洛的伟大年份，不少酒现在还处于封闭期;而其后的好年份2013，有些酒现在已经封闭了。如果在家自饮遇见封闭期的酒，可淡然处之，敞瓶搁在一边，第二或第三天，多半会好喝许多。如果是朋友聚餐，那就用醒酒器+少倒慢饮，详见后文。
青年
走出封闭期后，巴罗洛开始趋于成熟(earlymaturity)。尽管这时可能还没有明显的第三层香气如菌菇等，但酒的层次感和复杂度已不愧酒之王者的身份。巴罗洛的青年期何时到来?
我们可以按照虽粗糙但广为人知的分法，把整个巴罗洛产区的五大名村，大致分为两块：
西边以Barolo和LaMorra两村为主，称为左山，土壤松软，钙质泥灰岩为主;风格柔和轻盈，果香扑鼻，土壤碱性驯服了葡萄中的高酸，陈年过程较短即可进入适饮期。最近再度崛起的Verduno村的巴罗洛更为芬芳柔顺，亦可归入左山。
东边三个村CastiglioneFalletto，Monforte和Serralunga，称为右山，坡面陡峭，富含铁质，风格上力量充沛，单宁强劲，结构硬实，更偏向于梅李、柏油、甜香辛料等特色，需陈年更长的时间。
判断巴罗洛进入了初步适饮的青年期，可以用一个比较简单的规则概述：西面6年，东面8年，寒凉的年份再各延长2-3年。当然，有规则就有例外，前述1999年的东面酒，进入成熟期就耗时长久。
壮年
单宁与酒体融合得更加完满，而果香、花香和第三层香气交相辉映，是酒最好的光景。一般从第10-15年开始，好年份的酒，成熟期可以延续十年甚至更长。我2014年喝过1974年的GiacomoConternoMonfortinoRiserva和FontanafreddaRiserva，都是40年前的酒，但都在壮年的巅峰，令我感动不已。巴罗洛之所以成为巴罗洛，就在于它成熟期的魅力吧。
老年
果香渐逝，泥土、菌菇、松露的香气成为主角，花香若隐若现。单宁已溶于酒体之中，但酒入口有份量在，酸度也在。一款状态良好的老年巴罗洛，就是一位威仪犹在的老人家，望之俨然，即之也温。
巴罗洛配餐，一般宜用陈年奶酪、重口味的红肉、野味。巴罗洛的产区Alba省，也出产世界上最昂贵的白松露。松露无论黑白，与青壮年的巴罗洛都是非常完美的搭配。唯有老年巴罗洛，却是适合单饮的冥想之酒。有意大利朋友推荐配不甜的高纯度黑巧克力，倒也别出心裁。
醒酒
理解了巴罗洛的生命历程之后，再讲醒酒。年轻的巴罗洛不宜进醒酒器，长期在极度低氧状态下陈年的酒，一下子大量氧气扑上来，只会让酒醉氧，香气封闭起来。年老的巴罗洛也不宜进醒酒器，因为那相当于折腾老人家的筋骨。只有对于封闭的酒，而且又要马上喝的，用醒酒器加速氧化，即使时间短不足以使单宁柔顺，至少可以透些香气出来。
个人以为，巴罗洛的正确醒酒法，是让它在瓶中呼吸，杯中发展。对于少年、青年、壮年的巴罗洛，都可以前一天晚上开瓶，略倒一些酒出来，如果香气依然开放，就塞回瓶塞;否则就开瓶透气到第二天。老年的巴罗洛，提前三小时开瓶。如果香气不开放或有杂味，如马厩、蔬菜等，不用担心，摇杯即可。如果酒实在封闭，可以敞开瓶口留到第二、第三天。上好的巴罗洛应当慢饮，一杯喝一个小时没有问题。让香气在杯中次第绽放，甚至循环往复地出现，洵为盛事。
老年份巴罗洛还有还魂一说。有的酒开瓶正常，但过不多时就沉闷无比，甚至出现有点脏的气味。这时少安毋躁，让酒在杯中静置，给足够的时间(杯中1小时以上)，可能会恢复正常的香气。比如日前喝到的一支PrunottoBaroloSerralunga1967，开瓶时香气不错，4小时后侍酒，竟有鱼腥气，教人大皱眉头。摇杯、静置、再摇杯，过了一个小时，香气才恢复正常，但还有些闷，这时我有事先行。据留下的朋友说，酒再过段时间，竟然出现隐隐的花香，让他们惊喜不已。
以上这些，虽然综合了产区名家的意见，但也有不少是个人和朋友的体会，未必完全准确。抛砖引玉，希望有益于知味读者中喜欢意大利巴罗洛的饮家。另外，巴罗洛的邻居巴巴莱斯科(Barbaresco)的饮法与巴罗洛基本相同，其生命历程可以参照，不再赘述。
许多葡萄酒爱好者认为葡萄酒的风味大多来自于葡萄本身，但在酿酒过程中，还有另一种主要成分极大地影响着葡萄酒的风味酵母(Yeast)。酵母是一种存在于许多环境中的单细胞微生物，它能在酿酒过程中将糖分转化成酒精。酵母的种类有很多，在酿酒过程中发挥核心作用的主要品种是酿酒酵母(SaccharomycesCerevisiae)。值得注意的是，葡萄酒在发酵时可能存在着数千种不同的酵母菌株，而每一种酵母菌株都会对葡萄酒的风味产生影响。
在葡萄酒发酵过程中，酵母不仅会释放属于自己的风味，还可以影响酒液中的其它风味，比如来自葡萄果实本身的一层风味。葡萄酒中的面包、黄油和奶酪等二层风味，都主要源自酵母和酿酒过程中存在的其余微生物。此外，一些酵母菌株能为葡萄酒带来奶油般丝滑的质地，而另一些酵母菌株则能赋予葡萄酒较为尖锐的口感。
大多数酿酒师都选择使用经人工培育而来的商业酵母(CommercialYeasts，又称人工酵母或培养酵母)，因为这类酵母菌株稳定性较高，可以保证酿酒结果的可预测性。市面上有数百种商业酵母，其中许多是由特定产区或酒庄自行培育的，保留了其地方特色。虽然大多数商业酵母是中性的，几乎不会为葡萄酒增添额外风味，但也有例外，例如香气酵母(AromaYeasts)有利于某些硫醇化合物(ThiolCompounds)的合成，这些硫醇化合物是长相思(SauvignonBlanc)等葡萄品种中热带水果香气的来源。
另外一些酿酒师则选择顺其自然，让葡萄醪在野生酵母(WildYeasts)的作用下自行开始发酵。野生酵母也称天然酵母(NativeYeasts)或本土酵母(IndigenousYeasts)，它们天然存在于葡萄园或酿酒厂中。相关研究表明，这类酵母是在昆虫活动的影响下，从葡萄园内的土壤、葡萄树枝干以及花蕾传播至葡萄果实并附着于其表皮上的。由于与葡萄生长环境关系密切，野生酵母有时也被认为是对当地风土的一种表达。这类酵母菌能为成酒带来更复杂的风味，但缺点是在发酵过程中较难掌控，在酿造大批量葡萄酒时不利于保持统一的风格。
实际上，商业酵母和野生酵母并没有绝对的优劣之分。酵母是生产葡萄酒过程中不可缺少的要素，无论是野生酵母还是商业酵母，酿酒师都会根据自己期望的成酒风格来做出选择，而优质的酵母具有以下几个特征：
1.具有在高糖、低PH值、低到中等温度的环境中存活的能力;
2.二氧化硫耐受性较高(在酿造葡萄酒时，常添加二氧化硫以维持酒液稳定性);
3.能高效地将糖分转化成酒精;
4.在发酵过程中，可以耐受中等到高的酒精度;
5.发酵结束时能够迅速絮凝(Flocculate)，形成酒泥(Lees);
6.会产生令人愉悦的香气与风味，不会产生异味。
酵母的作用不止于发酵。一旦所有可用糖(AvailableSugar)都转化成酒精，酵母就会死亡并沉淀在发酵容器的底部。这种乳脂状、类似淤泥的物质被称为粗酒泥(GrossLees)，由死亡的酵母细胞和葡萄碎粒组成。粗酒泥经过滤沉淀后成为细酒泥(FineLees)，这些细酒泥可以防止葡萄酒被氧化，且随着时间的推移，为葡萄酒带来奶油般的质地与圆润的口感。另外，如果将酒泥稍加搅拌，使其与葡萄酒充分接触，那么酿酒师可以酿造出具有十分显著的奶油质感的葡萄酒。
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