当今时代，人们在描述某样物品时总是习惯于用数据来说话。而在葡萄酒的世界里，大家也倾向于用分数来表现一款酒的品质。如今，评分已经成为葡萄酒市场中一个重要组成部分，这其中有来自大家耳熟能详的罗伯特帕克(RobertParker，简称RP)的评分、著名葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》(WineSpectator，简称WS)的评分和《葡萄酒爱好者》(WineEnthusiast，简称WE)的评分等等。它们的出现为大家购酒提供了一个重要的参考标准。那么大家知道，是谁在品鉴这些葡萄酒并打出分数吗?今天，小编就与各位一起来聊一聊评分背后的那一位位葡萄酒评论家。
葡萄酒界第一夫人杰西斯罗宾逊
她是首位葡萄酒贸易行业外的葡萄酒大师(MasterofWine);她被《醇鉴》(Decanter)称为世界上最受尊敬的葡萄酒评论家和记者;她为英国女王伊丽莎白二世(ElizabethII)的酒窖提供专业服务，并于2003年获得大英帝国荣誉勋章(OBE)。她就是巾帼不让须眉的葡萄酒界第一夫人杰西斯罗宾逊(JancisRobinson，简称JR)。
1975年，杰西斯罗宾逊成为《葡萄酒与烈酒》(WineSpiritsMagazine)的助理编辑，从此开始了她的葡萄酒写作生涯。她用5年时间组织撰写了世界上最全面的葡萄酒百科全书之一《牛津葡萄酒大辞典》(TheOxfordCompaniontoWine)，目前已更新至第四版。此后，她和休约翰逊(HughJohnson)合作的《世界葡萄酒地图》(TheWorldAtlasofWine)也成为了经典名作。
2000年，JR的官方网站(www.jancisrobinson.com)正式上线。她带领了一支专业团队在网站上发表文章，发布酒款评分和品鉴记录等。JR的评分是根据品鉴时的感受并结合酒款的发展潜力而定，有时，他们也会使用+或++来表示葡萄酒在陈年后将会达到更高的品质。JR认为，葡萄酒的品评没有一个单一的标准，她会尽量展现一款酒的相对价值。比如在品鉴新西兰的黑皮诺(PinotNoir)葡萄酒时，她会以新世界的情况作为背景给酒款打分，而不是采用勃艮第(Burgundy)葡萄酒的评判标准。JR团队采用的是欧洲传统的20分制评分体系，获得16分及以上分数的酒款便可视为优秀酒款，详见下表。
（图片来源红酒世界）
除了自己的官网外，她还为《金融时报》(TheFinancialTimes)周刊撰写专栏文章。她经常周游世界各地，举办各种葡萄酒品鉴活动，普及葡萄酒知识，并担任葡萄酒竞赛的裁判，为全球葡萄酒行业做出了很大的贡献。
钟情意大利的权威酒评家詹姆斯萨克林
詹姆斯萨克林(JamesSuckling，简称JS)是一位被国际广泛认可的葡萄酒评论家，自从事葡萄酒行业以来，他已经品鉴了近20万瓶酒，在葡萄酒界极具影响力。而这一切要从1981年说起，当时他加入了著名葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》，并在4年后移居巴黎，成为杂志社欧洲办公室的主编，主要负责法国和意大利葡萄酒的品评。2010年，他离开WS后建立了个人葡萄酒网站：www.jamessuckling.com。他每年都要花数月的时间到各产酒国的酒庄进行参观，与酿酒师交流，品鉴美酒。
该网站凝结了JS几十年的经验与智慧，以品鉴记录、视频、文章等方式向葡萄酒爱好者传递相关信息。他与团队品评的酒款来自于意大利、波尔多(Bordeaux)、香槟(Champagne)、澳大利亚、新西兰、加州(California)、智利和阿根廷等。JS认为一款优秀的葡萄酒必然会随着陈年而愈发迷人，于是他在品鉴年轻的酒款时，会注重其乐趣和未来的潜力，而在评价一款成熟的葡萄酒时，他就会更注重当前饮用的感受。在他的评价标准中，95分及其以上的酒款是必买酒款，等级为A+。90-94分的葡萄酒为出色酒款，推荐购买，等级为A。
出于詹姆斯萨克林几十年来对意大利葡萄酒的广泛报道及贡献，意大利政府为他颁发了骑士勋章(CavalieredellOrdinedellaStelladItalia)。此外，他也很看好中国市场，在香港设立了办事处，并曾在北京和上海组织开展葡萄酒活动，得到了不错的反响。
帕克的接班人丽莎佩罗蒂-布朗
2013年，丽莎佩罗蒂-布朗(LisaPerrotti-Brown)从帕克的手中接过接力棒，成为《葡萄酒倡导家》(WineAdvocate，简称WA)及罗伯特帕克网站(www.robertparker.com)的主编。她出生于美国的缅因州(Maine)，现居于纳帕(Napa)。她是一位半路出家的葡萄酒大师，在大学期间主攻英国文学与表演艺术，毕业后远赴伦敦从事剧作工作。由于入不敷出，她只好到酒吧工作赚取生活费，也因此与葡萄酒结缘。她在考取了英国葡萄酒与烈酒教育基金会(WineSpiritEducationTrust，即WSET)四级文凭之后，曾先后搬到日本和新加坡居住。2008年，她开始为帕克网站撰写专栏文章，并在同年通过葡萄酒大师考试。凭借着杰出的品酒才能，她获得了堡林爵夫人纪念奖(MadameBollingerMedal)。
要了解丽莎对葡萄酒的评价标准，就要先了解WA的评分体系。首先，不论是RP评分，还是WA评分，采用的都是同一套评分系统帕克团队评分(RobertParkerPoints)。这些评分并非完全出自帕克一人之手，而是出自一支专业的十人团队，而丽莎正是其中的重要一员。他们有着各自负责的区域，各司其职，共同将酒评呈现在杂志及官网上。WA评分是最早采用50-100分分制的葡萄酒评分体系，规定每款酒都能得到50分的基础分，剩余50分则由颜色外观、香气、风味、余味和陈年潜力等要素来评定，并将所有酒款划分为6个等级。
（图片来源红酒世界）
丽莎本着认真负责的态度对待每一款酒，在品鉴期间尽力保持最佳状态。目前，她负责团队对波尔多、纳帕谷(NapaValley)和索诺玛县(SonomaCounty)葡萄酒的品评工作，而之前，她也曾负责品评澳大利亚、新西兰和俄勒冈州(Oregon)的葡萄酒。截止目前，她一共为98款酒打出了满分的评价，其中2015年份的葡萄酒就有28款。
专注于勃艮第的权威艾伦米多斯
你知道在阿奇葡萄酒拍卖行(AckerMerrallCondit)和伦敦国际葡萄酒交易所(Liv-ex)的商品名录中，勃艮第葡萄酒采用的是哪一评分吗?没错，Burghound.com。2000年，艾伦米多斯(AllenMeadows)放弃了美国大西部金融公司(GreatWesternFinancial)的高级副总裁一职，与合伙人创立了Burghound.com，成为了一名葡萄酒评论家。他一直是一位勃艮第葡萄酒的爱好者，每年都会花五个多月的时间来参观葡萄园和走访酒庄，研究、品尝、探索和评估葡萄酒，如今他成为了勃艮第酒评界的权威。目前，勃艮第葡萄酒网的订阅注册用户已过数百万，覆盖全球62个国家。
艾伦领导着一个专业的团队进行品评工作，并将分数和品鉴记录发表在其网站上。他们侧重葡萄酒的纯净度、优雅、平衡性以及对风土特点的诠释，同时也重视其个性、浓郁度、余味和整体的和谐。一般情况下，该网站会给已经装瓶的酒款一个具体的分数，而对于那些还在橡木桶中熟成的葡萄酒则会给出一个分数范围。值得注意的是，其评分是根据酒款在巅峰时期的预期质量而定的。勃艮第葡萄酒网的评分采用百分制，共分为以下6个等级。
（图片来源红酒世界）
除勃艮第外，他们还对加州和俄勒冈州的黑皮诺葡萄酒做出评价。艾伦的评分标准向来以严苛著名，能得到高分评价的酒款必定有着极高的含金量。迄今为止，他仅为2款葡萄酒打出了满分，分别是1945年罗曼尼康帝酒庄红葡萄酒(DomainedeLaRomanee-Conti,Vosne-Romanee,France)和1962年罗曼尼康帝酒庄拉塔希园红葡萄酒(DomainedeLaRomanee-ContiLaTache,Vosne-Romanee,France)。
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经常购买葡萄酒的人可能会注意到，在购买葡萄酒的时候，在商品描述里总能看到一些评分和酒评，甚至包括适饮期的描述。这些评分都来自专业的杂志或酒评家。然而，一些专业的品酒师可能在一款85分的酒和一款90分的酒之间，推荐了前者。消费者可能会很疑惑。评分可以作为选购葡萄酒的参考，但是在参考之前，对于评分，应该有更深入的了解。
大部分酒评家和专业杂志采用的是100分制的评分体系。一款葡萄酒，只要它是葡萄酒，它就有50分的基础分。
葡萄酒的评分是对葡萄酒4个方面的评估：外观（颜色）、香气、口味（口感和结构）和总体印象分。因此，无论葡萄酒评分的哪一个方面，实际上都是评分人主观的判断。尽管一些著名的酒评家的评分会相对可靠，但是一般来讲，著名的酒评家都有其精专的地区，而至于其他地区的葡萄酒的评分，可能相对就没那么可靠。例如，帕克的高分总是给果香浓郁、酒精度高、非常严肃的葡萄酒。
此外，酒评家在品评之前，已经知道了葡萄酒的基本信息，尽管有时他们会盲品一些葡萄酒，在打出分数前，不知道葡萄酒生产商的相关信息。通常，不同的酒评家也会针锋相对，但他们逐鹿的领域并非如波尔多五大名庄这样的经典葡萄酒，若是一个酒评家给一款阿尔巴利诺（Albarino）葡萄酒打出87分，这就意味着他并不是和他过往经验做比较，而是和其他评过这款葡萄酒的酒评家做比较。
有了这些变量，100分制的评分就不能作为绝对的参考。如果希望把酒评家的评分作为参考，可以慢慢摸索，选择和自己喜好相近的酒评家，根据他们的推荐选择葡萄酒。
当然，没有被酒评家品评过的葡萄酒，或是超市货架上没有给出评分的葡萄酒，并不意味着葡萄酒品质不佳。一些葡萄酒不参与评分，一些零售商没有得到葡萄酒的评分信息，这时候可以上网查阅葡萄酒的相关信息。
至于如何用最简单的办法理解100分制的评分，《葡萄酒观察家》（Wine Spector）的专业侍酒师给出了这一描述：
80分以下的葡萄酒通常是有缺陷的；80-84分的葡萄酒就意味着“还不错，如果有的话，我会饮用，但不会专门去找这款酒。”；85-89分的葡萄酒说明“唔，这真的不错！”；90-94分的葡萄酒则是“品质上乘，我想多了解一下这款葡萄酒。”；而95-100分的葡萄酒则需要用“经典”来形容，它代表了那一种类型的风格，是那一种类型的葡萄酒的典范，是多年之后还会回味的葡萄酒。
目前常见的葡萄酒评分体系主要分为两种，一种是由知名酒评家设立的评分体系，另一种则是由知名葡萄酒杂志构建的评分体系。
1.罗伯特帕克评分体系
罗伯特帕克(RobertParker)是全球最具影响力的酒评家之一，享有葡萄酒皇帝的美誉，广为大众认可的100分制评分体系便是由他推出的。罗伯特帕克主要负责品鉴波尔多、罗纳河谷(RhoneValley)、普罗旺斯(Provence)和加利福尼亚州(California)产区的葡萄酒。
在他的评分标准中，每款葡萄酒拥有50分的基础分，在其余50分中颜色和外观占5分，香气占15分，风味和余味占20分，综合评价及陈年潜力占10分。以最终得分为参考，帕克将葡萄酒分为劣品(Unacceptable)(50-59分)、次品(BelowAverage)(60-69分)、普通(Average)(70-79分)、优良(AboveAverage)(80-89分)、优秀(Outstanding)(90-95分)和顶级佳酿(Extraordinary)(96-100分)这6个档次。
如今，罗伯特帕克已退居幕后，他本人一手创办的《葡萄酒倡导家》沿袭了他创立的评分体系，由专门的评分团队继续发布酒评。
2.詹姆斯萨克林评分体系
詹姆斯萨克林(JamesSuckling)是世界著名酒评家之一，擅长品鉴意大利和波尔多的酒款。萨克林采用100分制评分体系，90-95分的葡萄酒为杰出(Outstanding)酒款，96-100分的则为必买(Mustbuy)酒款。在品鉴时，萨克林更注重酒款入口后的感官享受，追求酒中各要素的和谐。
3.杰西斯罗宾逊评分体系
杰西斯罗宾逊(JancisRobinson)是享誉世界的英国葡萄酒作家，被誉为葡萄酒界第一夫人。在评分方面她采用欧洲传统的20分制，最低分12分为有缺陷和不平衡(FaultyorUnbalanced)的酒款，最高分20分则为无与伦比(TrulyExceptional)的酒款，一般分数高于16分的葡萄酒便可称为高分酒款。
4.安东尼盖洛尼评分体系
安东尼盖洛尼(AntonioGalloni)是葡萄酒网站Vinous(葡萄酒志)的创始人，在酒评界享有极高声誉，主要品鉴意大利、香槟、波尔多和加州产区的葡萄酒。在评分方面他采用主流的100分制，将葡萄酒分为不值得品尝的葡萄酒(75分)、次品(BelowAverage)(75-79分)、普通(Average)(80-84分)、优秀(Excellent)(85-89分)、杰出(Outstanding)(90-95分)和顶级佳酿(Exceptional)(96-100分)这6个档次。
5.《醇鉴》评分体系
《醇鉴》(Decanter)是葡萄酒界的权威杂志，其官方英文网站decanter.com的读者遍布全球223个国家。
2012年以前，该杂志采用的是五星制评价体系，2012年以后《醇鉴》推出了新的打分规范，即100分制和20分制并行。每次品鉴都会有3名专业酒评家参与，如果某款酒的分数相差太大，则会重新品鉴，葡萄酒的最终评分将会取用3人的平均分。
6.《葡萄酒观察家》评分体系
《葡萄酒观察家》(WineSpectator)是目前全球发行量最大的葡萄酒专业刊物，每年都由专业酒评家团队对约1.5万款葡萄酒进行品鉴。该杂志采用100分制，起评分为50分，其中低于74分的酒款为不推荐(NotRecommended)，74分以上的酒款共分为平庸(Mediocre)(75-79分)、优良(Good)(80-84分)、优秀(VeryGood)(85-89分)、杰出(Outstanding)(90-94分)和经典之作(Classic)(95-100分)这5个档次。
7.《葡萄酒爱好者》评分体系
《葡萄酒爱好者》(WineEnthusiast)是美国葡萄酒杂志和网站，专注于向读者提供葡萄酒、烈酒、食品和旅行相关的信息。该杂志也采用100分制，依据分数高低将葡萄酒分为可接受(Acceptable)(80-82分)、优良(Good)(83-86分)、优秀(VeryGood)(87-89分)、杰出(Outstanding)(90-93分)、超卓(Extraordinary)(94-97分)和经典之作(Classic)(98-100分)6个档次。
除了以上较为常见的酒评体系，还有一些地区性的酒评权威，如专注于勃艮第产区的勃艮第葡萄酒网(Burghound.com，简称BH)以及专注于澳大利亚酒款的《澳大利亚葡萄酒指南》(AustralianWineCompanion)等，都值得消费者参考。
葡萄酒评分反映的是酒评家对一款葡萄酒的个人体验感受，它可以作为一个参考标准，却不能作为判定葡萄酒品质的唯一标准。对于葡萄酒的喜好因人而异，红酒世界为您提供多样的葡萄酒选择，丰富您的品鉴体验，助您找到心仪的葡萄酒。
谈及独占园(monopole)，想必大家再清楚不过。所谓独占指的是某块葡萄园专属于一家酒庄或酒商，许多爱好者更是能扒拉着手指头列出一串知名独占园的名字。但我们真的了解它们吗?今天笔者想同大家一起，穿过历史的长河，去揭开它们背后的故事。
Chteau-Grillet
一个人站成一支队伍这句话，与Chteau-Grillet的情形，再相似不过。在这里，整个产区只有一家酒庄，而酒庄又坐拥整个产区。
对Chteau-Grillet的记载可追溯到公元3世纪，Probus皇帝在Condrieu和Chteau-Grillet种满了从达马提亚(Dalmatia)带回的葡萄。Chteau-Grillet附近的Saint-Roman-en-Gal考古遗址中留存着大量马赛克壁画，其中有一幅展示了包括破碎葡萄在内的庆祝丰收的景象。
而在这里进行葡萄的种植酿造也许与古罗马有着密不可分的联系。古高卢部落阿洛布罗日人(Allobroges)获得了罗马公民身份，因此有权种植葡萄。而罗纳河谷右岸正是阿洛布罗日人的领地。18世纪，Chteau-Grillet早已名声在外，托马斯杰斐逊(ThomasJefferson)的到访就足以证明。此外，1814年，ChateaudeMalmaison(拿破仑一世第一任妻子约瑟芬德博哈内斯皇后的住所)的酒窖酒单记载有：296瓶Grillet葡萄酒，每瓶以592法郎购得。Chteau-Grillet的价格一度与Hermitage和Cte-Rtie价格持平甚至超过这两个产区。1827年，Neyret-Gachet家族买下Chteau-Grillet，并于1936年向法国政府提出原产地保护申请。
1936年12月11日，法国政府准予通过其申请，因此Chteau-Grillet成为了法国最早获得法定产区认证，也是当时面积最小的AOC。2011年，Chteau-Grillet被转手给Pinault家族(拉图酒庄所有者)，由FrdricEngerer进行管理。
Grillet位于罗讷河右岸，Vrin村和Saint-Michel-sur-Rhne(卢瓦尔省)之间，占地3.5公顷，在这里种满了平均藤龄45岁的葡萄藤。海拔105-200米的陡峭朝南斜坡上开出层层梯田，极像古罗马的圆形剧场，特殊的地形使这里拥有充足的阳光，免受北方密史脱拉风(Mistral)的侵袭。作为Grillet的王者，维欧尼(Viogner)在这种独特环境下表现出的是馥郁的香气，厚实的结构、极高的集中度以及更强的陈年潜力。
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Sassicaia
因为一支酒，整块葡萄园获得了DOC标签，酒生巅峰也许就是这样了吧。
上世纪40年代的TenutaSanGuido还只是Bolgheri小镇里一块籍籍无名的土地，作为马里奥切萨德拉罗基塔侯爵(MarquisMarioIncisadellaRocchetta)的夫人ClaricedellaGherardesca的嫁妆，随其嫁入Rocchetta家族。
二战过后，Mario侯爵与妻子回到Bolgheri，打理起TenutaSanGuido。一番考察之后。Mario发现，这里的土地与波尔多左岸的土质十分相似。爱极了波尔多葡萄酒的Mario侯爵在这块土地上种满了赤霞珠和品丽珠，并给这块葡萄园命名为Sassicaia，意为许多石头的区域。Sassicaia的第一个年份在1945年正式装瓶。但习惯了清淡口味的人们并未对其产生兴趣，当地的酒评家也并不看好。因此，很长一段时间内，这些葡萄酒都只在家族内部饮用，也有一小部分葡萄酒被储存在CastiglioncellodiBolgheri酒窖。但渐渐地，Mario侯爵意识到，这些陈年的葡萄酒慢慢起了变化，在尝过这些酒后，他的儿子Nicol和外甥PieroAntinori(安东尼世家酒庄掌门人)极力鼓励他将Sassicaia推向市场，同时Piero还请酿酒大师GiacomoTachis前往协助自家舅舅。
1968年，Sassicaia首次商业化上市，并迅速成为了可以与最优质波尔多相媲美的赤霞珠。10年后，在Decanter举办的伟大的波尔多品鉴会上，Sassicaia力压11个国家的33款葡萄酒，一举夺魁。1994年，Sassicaia被授予DOC标签BolgheriSassicaiaDOC，成为宝格利(BolgheriDOC)产区的子产区，这也是意大利唯一一个被授予单独DOC的酒庄。
不过论起独占园来，最多最知名的地方大家肯定门儿清。
在风土尤为重要的勃艮第，独占园概念显得尤为重要。并且由于拿破仑法典中规定，遗产将由子女平分，而平分的土地有的几经易手，早已不属于家族，因而，在勃艮第，想要拥有一块独占园，尤其是特级独占园，是一件极其艰难的事情。
LaRomaneConti
最初的LaRomaneConti只是勃艮第公爵Hugues二世捐赠给圣维旺修道院众多未经土地中的一块。对土地重新进行整理划分后，修道士们给它命名为五人田LeClouxdescinqJournaux，这即是LaRomaneConti前身。没有人知道，数百年之后的它成为了世上最耀眼的葡萄园。有荆山玉，更要有识玉人，细心雕琢，方显本色。
(Journaux是古时候法国土地的计量单位，1Journaux约合5.1亩，即0.34公顷，表示一个勃艮第酒农用马一天能耕作的面积。为了便于表达，这里把1Journaux称为一人田。)
1512年，LeClouxdescinqJournaux已经被更名ClosdeCloux，随后销声匿迹。1584年，这块土地第一次种植了黑皮诺，而这也是ClosdeCloux暌违72年后，再现人间。自此开始ClosdeCloux频频易主。1651年，一份租约显示ClosdeCloux已然更名为LaRomane，此时其价格也成倍上涨。1760年，更以92400里弗被康帝王子购入。法国大革命爆发后，LaRomane被收归国有，随后冠上Conti亲王的名字进行拍卖。
辗转数十年，LaRomaneConti园生的另一个重要人物出现了，家财雄厚作用众多名园的Jacques-MarieDuvault-Blochet(DRC现任庄主AubertdeVillaine的祖先)将其收入囊中，并立下遗嘱LaRomaneConti必须保持完整，只能传承，不可分割。
历经几代传承，AubertdeVillaine的父亲EdmondGaudindeVillaine接掌DRC，之后的情节估计大家都倒背如流了。多重危机使得酒庄经济下滑，HenriLeroy购入DRC50%股份，AubertdeVillaine成为DRC现任掌门人，而Henri之女LalouBize-Leroy加入24年后离开DRC。
LaRomaneConti位于VosneRomane村，总面积1.8公顷，平均藤龄53年，产量2500公升/公顷。园区管理融入生物动力法理念，整个酿造过程臻于至善。无论从风土层面或是其他，LaRomaneConti早已站上神坛，成为了最为神秘最为传奇的葡萄园。
LaTche
在勃艮第鼎鼎大名的特级园中，LaTche无疑是其中的前三甲。这块葡萄园同LaRomaneConti是DRC旗下唯二的独占特级园。近20年，庄主AubertdeVillaine开口闭口都是这块园，似乎在呐喊：你们为什么看不到它的卓越，它的不凡?
有记载的LaTche最早的主人是勃艮第地区议会主席Jean-BaptisteLeGouxdelaBerchre(15681631)。1738年，他的后辈第戎议会主席JosephJolydeBvy继承了LaTche并最终传给了儿子Louis-Philibert。无独有偶，同样身处法国大革命浪潮的LaTche同样难逃被充公拍卖的命运，为了卖个好价钱，LaTche也冠上主人的名字，变成了LaTcheJolydeBvy，此时的LaTche仅有1.42公顷。这次拍卖后，LaTche几经转手，最终在1815年，归入Liger-Belair家族。
俗话说得好，人红是非多，当然，园红也是。LaTche与旁边的LesGaudichots(高迪匈)园区界定并不明显，就着这个机会，J.J.Lausseure家族开始将自家的LesGaudichots冠以LaTche出售。更神奇的是，Liger-Belair家族不光默许了，并且也购入了0.027公顷的LesGaudichots，同样干起了挂羊头卖狗肉的勾当。这两家一乱，又一个人坐不住了，DRC创始人Jacques-MarieDuvaultBlochet借机大量购入LesGaudichots的土地，并在文件中将其标为LaTche。
终于回过味儿的Liger-Belair家族诉诸法庭，然而并未成功。1930年，DRC酒庄甚至将手头所有LesGaudichots都以LaTche装瓶。这一行为彻底让Liger-Belair家族炸了毛，继续上诉却依然是屡告屡败，最终INAO(theComtieNationaldAppleationdOrgine)裁定，LesGaudichots更名为LesGaudichotsouLaTche，归入LaTche地块。
1929年金融危机带来了巨大冲击，Liger-Belair旗下的MaisonC.Marey宣告破产，随后Liger-Belair伯爵夫人(ComtesseLiger-Belair)去世，她的10个继承人最终卖掉了手头的葡萄园。瞅准机会的DRC酒庄收购了其手下的LaTcheJolydeBvy和一些LesGaudichots地块，并将LaTcheJolydeBvy和LesGadichotsouLaTche合并为LaTche独占园。
如今的LaTche总面积达6.062公顷，葡萄藤与LaRomaneConti同根同源的它出产酒体极为饱满，结构紧实，香气复杂的葡萄酒。曾经也有很多人对它持有怀疑态度，认为它名气大过实力，然而今天的它已经靠自己的品质，出产了世界上最为昂贵和最具影响力的葡萄酒之一。
LaRomane
作为勃艮第三大园之一的LaRomane是法国最小的AOC产区，面积仅为LaRomaneConti的一半。目前LaRomane是Liger-Belair酒庄的独占园。
据记载，起初的LaRomane被分为6个地块，1760年绘制给Conti王子的地图和LaRomane的税务记录就证实了这一点。而今，这块土地能够变成一块更比六块强，着实应该归功于路易里杰-贝奈尔(LouisLiger-Belair)。是的，你没看错，就是曾经拥有LaTche的那个家族。18世纪，他通过联姻获得了LaRomane其中一个地块，在当时，这块地被称为AuxEchanges。随后的12年里，Louis不断购买其他几个地块并将其合并，并且在第戎对LaRomane这个名称进行注册，在Louis的努力下，LaRomane最终成为了Liger-Belair家族的独占园。
老话讲，富贵无三代。完整的LaRomane堪堪度过一个世纪，当时的掌家老太太就过世了。当时的法律规定，未成年人不得继承土地，而能继承土地的人也无法即刻提取遗产，生怕分不到遗产的后辈们一合计，干脆，把这园子卖了折现就得了。这批被变卖的园子就包括LaRomane,Tche以及一级园AuxReignots。
家族里有一位叫做JustLiger-Belair的后辈，不忍看到祖宗基业就这么毁于一旦，拼尽全力与传奇酿酒师ReneEngel竞争，总算为家族保下了LaRomane和AuxReignots。本职是神父的JustLiger-Belair无暇顾及葡萄园，便将其租赁给其他家族或佃农耕种，直至2002年，Liger-Belair家族第七代继承人Louis-MichelLiger-Belair重获LaRomane葡萄园的种植权，命途坎坷的LaRomane终于归位。
结构饱满，酸度丰沛，果香浓郁，极尽平衡。这块面积仅0.8452公顷的特级园能够与LaTche、LaRomaneConti比肩，并非是靠传奇故事，而是酒中爆发出的无穷潜力。
LaGrandeRue
处于别人家的葡萄园的包围圈中，LaGrandeRue(大街园)理所当然的被拿来与周围的园子比较，甚至它的名字也是因为连接两块顶级名园的土地得来的。目前，LaGrandeRue是Larmache酒庄的独占园。
地图显示，LaGrandeRue被LaRomaneConti、LaTche、LaRomane和RomaneStVivant包围在中央。而这块被众多特级园围绕的葡萄园没能尽早成为特级园的原因，居然是因为不舍得钱。
有史料记载的LaGrandeRue最早的主人(1450年)来自RicharddeChissey家族。法国大革命之后，Marey家族拍得LaGrandeRue，将其送给GuillaumeFelixMarey与FlicitdeChampeauxdeLaBoulaye，作为新婚礼物。1934年，GuillaumeFelixMarey的女儿LudovieMarey与Liger-Belair家族的ComteLouisCharles联姻，夫妻俩又将LaGrandeRue归入女儿的陪嫁之中。是的，名园收割机Liger-Belair家族又出现了。当然，这次Liger-Belair家族只是倒了一手，园子还没怎么捂热乎，转头就让JosephdeChampeaux连闺女带园子娶走了。
大萧条时期，LaGrandeRue挂牌出售，兜兜转转落入HenriLarmache手中。而正在这一时期开始进行葡萄园等级认定。当时的酒农十分贫穷，特级园与一级园葡萄酒的赋税差与价格差并不对等。经过一番考虑，Henri选择将LaGrandeRue留在一级园层级。
1984年，Henri的儿媳Marie-Blanche提交了升级申请，直至1989年，才被认定为特级园，由于政令的延迟，最终在1992年，LaGrandeRue被正式获准升为特级园。作为VosneRomane最后一个特级园，无论是酒质还是对风土的表达，LaGrandeRue与其他特级园都仍存有一定的差距。
ClosdeTart
勃艮第五大特级独占园中，只有ClosdeTart不属于VosneRomane村。它位于Morey-Saint-Denis村，目前是Mommessin酒庄的独占园。
这块葡萄园自有记载起，仅历经了4任主人。ClosdeTart的历史可追溯至1411年，西多会的修女在此建立了上大德修道院(Tart-le-Haut)，而他们拥有的这块葡萄园也被称为大德园。此后，大德园始终归属教会管理。法国大革命期间，ClosdeTart被Claude-NicolasMarey拍得。1932年，大酒商莫门森(Mommensin)又以40万法郎的价格收购ClosdeTart。1996年，应Mommensin家族邀请，勃艮第第一书作家沙利文皮特尔(SylvainPitiot)正式担任大德园的酿酒师。2017年10月27日大德园被拉图酒庄庄主弗朗索瓦皮诺特(FranoisPinault)控股的阿尔特弥斯酒业集团(Artemis)收购。
自沙利文皮特尔(SylvainPitiot)进入酒庄后，他开始了大刀阔斧的改革。降低产量，注重品质，追求完美成熟度，分批酿造等措施，这些管理方式一扫ClosdeTart之前平庸的酒质，使大德园焕发了新的生机。
不知道大家知不知道，葡萄酒其实有素食和非素食之分，你知道素食葡萄酒是怎样酿造的吗？
在酿造素食葡萄酒时，酿酒师可以采用多种不同的酿造方法。一些酿酒师会倾向于将现代技术应用到酿酒过程中，尤其是使用先进的机械装置，这意味着他们可以更好地监控酿酒工序，让葡萄酒展现自身魅力，并减少人为干预。比如说，使用更精确的去梗机有利于避免在后续的发酵过程中萃取过多单宁，从而也避免了在澄清时使用蛋清来柔化单宁。
在葡萄酒的澄清方面，一部分酿酒师，包括一些酿造有机葡萄酒的酿酒师，会更倾向于使用尊崇自然的方法。比如在澄清过程中，他们选择让葡萄酒中的杂质自然沉降后进行倒罐或不经过滤便直接装瓶。还有一部分酿酒师选择采用膨润土、活性炭或PVPP等非动物来源的澄清剂来澄清酒液。
我们常见与常喝的酒基本都是红葡萄酒，你知道白葡萄酒也可以用红葡萄酿造吗？白葡萄酒的酿造与红葡萄酒的酿造最主要区别在于是否连葡萄皮一起发酵。葡萄酒酿造的基本原理其实非常简单，然而，由于酿酒师以及所采用的酿造工艺的不同，葡萄酒的酿造过程也会千差万别。接下来让我们看一下白葡萄酒是怎样酿造的。
第1步：碾碎葡萄和收集葡萄汁
酿造白葡萄酒既可以采用红葡萄品种，也可以采用白葡萄品种。酿造红葡萄酒与白葡萄酒的主要区别就在于是否带葡萄皮一起发酵。首先将葡萄碾碎，将葡萄果肉和葡萄皮分离出来，再将香甜的葡萄汁收集到容器罐中，为下一步的发酵做好准备。
第2步：葡萄汁发酵变身葡萄酒
白葡萄酒的酿造温度通常低于红葡萄酒的酿造温度，较低的温度有利于保持其清新的果香味。在发酵过程中，葡萄汁所含的2份糖分含量能转化为1份的酒精含量。因此，葡萄汁2白利度的糖分含量能获得1%的酒精含量。葡萄汁所含的糖分含量越高，发酵后转化而成的酒精含量就会越高。白葡萄酒很容易变色，如变成黄褐色等，所以其陈酿时间较红葡萄酒来说会短很多。
第3步：橡木桶陈酿和苹果酸乳酸转化
发酵后的葡萄酒放入橡木桶中陈酿，能够给葡萄酒增添香草风味。苹果酸乳酸的转化过程也可以为葡萄酒增加奶油风味。这2个过程的进行会让酿酒厂耗费一定的时间以及成本，因此经橡木桶陈酿过的葡萄酒价格较昂贵。
第4步：过滤和装瓶
白葡萄酒在装瓶前往往都需要过滤。如果是在家自酿白葡萄酒，最后所酿成的葡萄酒往往是浑浊不清的，这是未经过滤的结果。不管您相不相信，白葡萄酒的稳定性不如红葡萄酒的好，因此，酿酒厂常常不得不在白葡萄酒酿造中添加更多的亚硫酸盐。
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