酿酒方法有着传统与现代的区分，而葡萄酒从葡萄的采摘、压榨直到最后的装瓶，每一步不同的形式的操作都会带来口感的不同。从前种葡萄，犁地、洒药等田间劳作由马匹来完成。现代葡萄种植广泛使用拖拉机。但有的酒庄采用有机法或生物动力法种葡萄，为尽量减少对环境和土壤的影响，依旧选择马匹而非机械进行操作。在葡萄成熟的季节，酒庄可选择采用人工或机械两种方式采摘葡萄。机械采摘具有效率高、成本低和可夜间低温进行的优点。但在坡地葡萄园或采摘贵腐葡萄时，机械是无法代替人工的。此外，很多高品质的葡萄酒的酿酒葡萄由人工进行采摘。采摘的葡萄在进行压榨时，可以选用不同的工艺。白葡萄酒酿制时，先压榨再发酵；红葡萄酒或桃红葡萄酒在酿制时，先浸皮再压榨。从前人们用脚踩的方式压榨和浸皮，这种方式能够避免压破葡萄籽。垂直压榨利用杠杆控制升起和降落的平板来施加压力。还有一种比较先进的压榨方法为气控压榨法。这种方法利用压缩空气膨胀后的压力，将葡萄中的果汁挤压出来，具有有效、温和的特点。葡萄酒的发酵可以在橡木桶、木桶或不锈钢罐中进行。在古时候，橡木桶与陶器相比，更为结实耐用，且橡木桶能够赋予葡萄酒一些特殊的香气和风味。如今，葡萄酒发酵主要在不锈钢罐中进行，因为不锈钢罐是一种惰性器皿，且能够安装控温设备，有利于保留葡萄酒的清新果味。此外，不锈钢罐在清洁、消毒时更易操作。葡萄酒在装瓶前，需经澄清和过滤。传统酿酒方式，会利用沉淀法，使葡萄酒中的悬浮颗粒沉淀在酒槽底部。不过，沉淀法耗费的时间比较多，因为重力的作用非常微弱。现代工业可以通过下胶，如蛋清和鱼胶，使沉淀过程加速。
jiuKU365.com延伸阅读
葡萄酒的酿酒工艺
1.收摘葡萄：酿酒用的葡萄是通过人工或机械从葡萄藤上采下来的，收摘时间则因产地、葡萄品种及气候条件而异。机器收摘的手法比较粗糙，通常只适用于那些比较结实、成熟度不高的葡萄。采下来之后，葡萄还得经过一个去梗的过程。2.压榨：许多传统的小型葡萄园都会实行用脚踩的压榨方法，这种做法在意大利尤其普遍。规模较大的酒庄则会用机器来榨取葡萄汁。人们有时会在第一时间把果汁和固体成分——果肉和果皮——分隔开来，有时又会任由它们混在一起。人们通常把后面这一个浸渍过程称为让葡萄酒“泡渣”(onthelees)，由此而来的成品会拥有更浓的味道、更深的颜色和更高的丹宁含量。3.发酵：人们会把压碎的葡萄装进一个大酒桶，加入酵母，让它开始发酵——酵母菌会吞食葡萄当中的糖分，把糖分转化成酒精。葡萄越是成熟，糖分的含量就越大，成品的酒精含量上限也就越高。4.二次发酵：有些葡萄酒会经历二次发酵的过程，这个过程名为苹果酸-乳酸发酵(malolacticfermentation)，可以将酒里的苹果酸转化成乳酸，成果则是一种更为柔和适口的味道。5.过滤：将葡萄酒泵入过滤装置以去除渣滓。6.熟成：大多数红酒和特定品种的白葡萄酒会在橡木酒桶当中待上几个月的时间，目的是让它们吸收一点橡木风味。相较而言，大多数白葡萄酒的熟成时间就要短一些——只需要几个星期，用的则是不会添加风味的不锈钢酒桶。7.装瓶：这可能是整个酿酒过程当中最为忙乱的一道工序，碰到流水线上有酒瓶破损的时候更是如此。装瓶之后，有些葡萄酒会直接进入市场，另一些则会蛰伏起来，进入下一个熟成阶段。
酿酒葡萄与鲜食葡萄的区别？
酿酒葡萄与鲜食葡萄的区别？
（1）外观不同
酿酒葡萄通常果穗较紧凑，果粒较小，果皮厚，果肉少；而鲜食葡萄通常果穗较疏松，果粒较大，果皮薄，果肉多。鲜食葡萄的大小通常是酿酒葡萄的2倍左右。
（2）栽培方式不同
鲜食葡萄通常可采用露地栽培和设施栽培等方式，而酿酒葡萄一般为露地栽培。在果实成熟期，鲜食葡萄一般采用套袋处理，而酿酒葡萄并不进行这一处理。
（3）成熟期不同
以北半球为例，酿酒葡萄的成熟期一般在9月以后，而鲜食葡萄的成熟期一般在7-8月份，要早于酿酒葡萄。
（4）结果次数不同
酿酒葡萄一年中只能结果一次，而鲜食葡萄可以结果1-3次，如夏果和冬果等。
（5）酸度不同
酿酒葡萄的酸度通常为6-9g/L，而鲜食葡萄的酸度通常低于酿酒葡萄酒，仅为3-5g/L左右。
（6）单宁和多酚类物质含量不同
酿酒葡萄的成熟期较长，果实中积累的单宁和多酚类物质含量较高，而鲜食葡萄通常在栽培过程中进行套袋处理，阻止了葡萄的光合作用，也减少了单宁和多酚类物质的生成。在某种程度上，酿酒葡萄的营养价值要高于鲜食葡萄。
（7）糖度不同
酿酒葡萄的含糖量通常为205g/L左右，有些晚收或贵腐葡萄的含糖量甚至可达400g/L，而鲜食葡萄的含糖量通常为100g/L左右，要低于酿酒葡萄。
很多人会误解：酿酒葡萄吃起来有酸涩感，不如鲜食葡萄吃的甜啊，应该是鲜食葡萄的糖分更高吧？产生这种误解的原因主要是：酿酒葡萄的酸度较高，掩盖了部分甜味；同时酿酒葡萄果皮深，单宁含量较高，口感的苦涩味较重，从而也掩盖了部分甜味。
哪些酿酒工艺影响红葡萄酒的口感？
哪些酿酒工艺影响红葡萄酒的口感？
影响红葡萄酒口感的因素有：酚类物质/收敛性、甘油含量、糖分含量、酸度和酒精度。那么哪些酿造工艺可以改善红葡萄酒的口感呢？
1、葡萄采摘安排
一般而言，葡萄的成熟度越高，糖分和酚类物质的含量也会越高（但是过于成熟的葡萄会失去风土特征和品种特征，所以葡萄采摘的时间安排要合理）。成熟度更高的葡萄酿成的酒口感更顺滑。
2、苹果酸-乳酸发酵
苹果酸-乳酸发酵（malolacticfermentation，简称MLF）可以将尖锐的苹果酸转化成柔和的乳酸，也能让红葡萄酒的口感更宽阔、更脂滑。
3、木桶陈酿
橡木桶不仅能使红葡萄酒的单宁变柔和，还能为其带来不同的风味。用法国橡木桶陈酿的红葡萄酒，口感变得更清瘦、更有骨架；用美国橡木桶陈酿的红葡萄酒，口感更丰富、更肥厚。
如何品鉴红葡萄酒的口感？
1、如何品尝？
将酒杯举起，杯口放在嘴唇之间，头部稍向后仰，轻轻地向口中吸气，使红葡萄酒均匀地分布在平展的舌头表面，然后将酒液控制在口腔前部。当红葡萄酒进入口腔后，闭上双唇，头微向前倾，利用舌头和面部肌肉的运动搅动酒液；也可将口微张，轻轻地向内吸气，这样不仅可防止酒液从口中流出，还可使红葡萄酒的气味进入鼻腔后部。
2、认识口感
酒液入口后，你可以感受到咸、鲜、酸、甜、苦和涩等味道，但这些可以用味蕾感知到的风味并不是口感。口感只是酒液在口中时带给你的感觉，会不会觉得口干、有没有感觉到颗粒感、酒液是顺滑可口还是粗糙结实、入口时会不会刺激口腔等等，这些才是要考虑的问题。
3、口感衡量
一款葡萄酒的口感怎么样，还要从整体上考虑它的酒体、质感和结构等因素。酒体是轻还是重、质地是油滑还是粗糙、结构有没有达到平衡，如果这3个因素结合起来都能给你带来愉悦的感觉，那么，这款酒的口感无疑是好的。
鲜食葡萄与酿酒葡萄
对于餐桌上的鲜食葡萄，谁都不会陌生。闲暇之余，往往还会在后花园植入一两棵葡萄树，到了炎炎夏日，随着葡萄藤的生长蔓延，枝叶浓密的葡萄架常常撑起一片纳凉之荫，为小院平添几分诗情画意，这是我们生活中最常接触的葡萄小景。然而，对于酿酒葡萄，除了行业人士，大概很少有人能有幸观光，它们一般生长在特定的环境区域，需要充足的阳光，特别的土壤和气候，并非寻常之地所能养之，因此，行业之外，很少有人接触，正所谓“养在深闺人未识”。也正因为如此，酿酒葡萄在广阔的土地上独占一隅，与闹市隔离，在大自然的阳光雨露中被仔细呵护，静静成长，也绝少被污染，待到成熟之际，这种葡萄王国的“深闺美人”才被唤醒。也正由于这种严格的生长条件限制，使酿酒葡萄在“静”中吸取自然之精华，从而修身养性，成就其高品质的特性，最终酿成玉液琼浆。
鲜食葡萄与酿酒葡萄的不同
我们平日接触最多的就是鲜食葡萄，名字听起来比较陌生，其实就是我们在超市水果店买的葡萄，个体大、果皮薄、无核且果肉多。跟酿酒葡萄相比，鲜食葡萄的酸度更低，含糖量更少。
与鲜食葡萄不同，酿酒葡萄（WineGrape）都是很小的果粒，皮厚而核大，葡萄的大多风味都浓缩在这两者中，所以酿造红葡萄酒时，就要带皮带核发酵。果肉少、汁多，吃起来有点苦涩，基本不适合直接食用。
酿酒用的葡萄树一般生命60年左右。在欧洲前9年是不能酿酒的，10-20年为幼年期，20-30年为青年期，30-40年为旺年期，40-50年后进入衰老期，50年后一般不再酿酒。可用做酿酒的葡萄每升不低于170克的糖度。酿酒的葡萄树一般不能浇灌，葡萄根会自己进入土中15-20公分找水吸养，这样的葡萄才具有丰富的营养。
鲜食葡萄树一般生命10-30年左右，须要经常浇水，葡萄根会横向发展，吸水较多，吸养较少。鲜食葡萄单宁（Tannins）含量太低，含糖量也低，酿造的葡萄酒单调无味，平淡无趣。
普通食用葡萄和酿酒葡萄的区别
酿酒葡萄，是指以酿造葡萄酒为主要生产目的的葡萄品种，酿酒的葡萄主要栽培于北纬30°-52°，以及南纬15°-42°之间的温带地区，这两个地区被称为“WINEBELT”，而我们平时吃的葡萄大多栽种于比较温热的地带。果肉少，汁多，并且颗粒小，基本不适合食用通常，酿酒葡萄的糖分和酸度都颇高，因此产出的酒体酒精浓度会超度12%，酸度（PH值）会低于3.6，从而使酒体免于细菌的影响而败坏。红葡萄酒中富含的单宁来自果皮和籽，是天然的防腐剂。红葡萄酒中的单宁口感苦涩，需要搭配较低酸度，否则不易入口。也就是说单宁越多，酸度应该更低。除了果皮和葡萄籽，橡木桶也为红酒贡献了单宁，橡木桶越新，单宁越多。而食用葡萄的口味更偏向蔬菜。通常糖分较少，产出的葡萄酒酒精含量只有8%到9%，酸度也不高。因此，用食用葡萄自酿葡萄酒时，必须添加额外的酸性或者糖分。糖分经过发酵，产生二氧化碳和酒精，酒精是最有力的防腐剂，因此酒体必须达到一定的酒精浓度才能防止败坏。酸度太低，经过与空气接触，容易滋生细菌，会逐渐将酒体转化成醋。
传统葡萄酒酿造工艺之用脚踩踏葡萄进行破皮
在葡萄酒酿造过程中必不可少的一个环节就是对葡萄进行破皮、压榨。在现代工业化的酿酒方式当中这项任务基本上都是由机械化的压榨但是在传统的葡萄酒酿造过程中通常是用脚来踩踏葡萄进行破皮环节的。同时用脚踩踏葡萄也是葡萄农们庆祝葡萄丰收的一种仪式。不过，人的脚上往往含有不少真菌和异味，以赤脚与葡萄亲密接触，继而酿出的葡萄酒，味道又会不会受到影响呢?
为什么要用脚踩葡萄?
人类酿造葡萄酒的历史，目前可以追溯到公元前5400年，而一直到公元前4000年亚美尼亚的古代酒庄才拥有葡萄压榨器。也就是说，起码在一段非常漫长的时间里，酿造葡萄酒的农民们除了单纯使用人力之外并没有很好的方法来压榨葡萄果实，而使用双脚显然是相比使用上半身力量更加有效的方法。
实际上，许多流传至今的艺术品里面都不乏人们踩踏葡萄酿酒的画面，尤其是在古埃及的绘画里，踩踏葡萄被认为是酿酒中不可缺少的环节。
用脚踩踏葡萄在很多文明里是充满仪式感的行为，古罗马人以此来庆祝葡萄的丰收，这也让葡萄酒与一般的果酒区分开来，显得更加浪漫、珍贵。
但是，人类使用工具而非效率低下的双脚踩踏来压榨葡萄汁，已经有数千年的历史了。可以说，从葡萄酒产业的角度来看，用脚踩葡萄的方式从来就没有真正地大规模采用过，因此这种原始的生产方式流传至今说到底只是出于情怀。
直到现在，欧洲的许多酒庄仍然以此来吸引游客，让游客体验“传统”的酿酒过程。但是，出于卫生管理原因，部分国家已经禁止公开出售以脚踩葡萄而酿成的葡萄酒了。
脚踩的葡萄酒能不能喝?
古时候的人们用脚踩踏葡萄酿酒，在今天看来虽然原始而低效率，但放置在历史的背景之下并没有多少违和感。不过，假如现在让你品饮一杯以此方式酿成的葡萄酒，大多数人难免会有抵触情绪。
脚踩的葡萄酒，味道更好?
事实上，在法国勃艮第现在仍然有酒庄采用人工踩葡萄的方式;而在葡萄牙，脚踩葡萄在酿造波特酒(Port)时非常普遍。
相比起机械化的压榨，脚踩施于葡萄的压力相对轻柔，不会把葡萄籽压破，也不会把葡萄皮踩成干巴巴的渣滓，这样得到的葡萄汁风味较好，酿造出的葡萄酒不会有苦味，不会破坏葡萄酒的口感。
安全问题无需担心
而且，由于发酵过程中产生的酒精，可以杀死绝大部分的真菌和腐败菌，因此对于葡萄酒的安全性并不会有很大的影响。
在食品卫生法规严格的美国，也没有条文严厉禁止酒庄在酿酒过程中采用人工踩踏的方式压榨葡萄汁，而只是“不建议采取”这种方式，要求酒庄在“与食物或食物表层直接接触时保证卫生”;至于工作环境上的要求，则是“不建议穿着不恰当的鞋类、或是鞋底太薄或有损耗的鞋子”进行作业。
也就是说，用脚踩出的葡萄酒安全可靠，味道大致也不会受到酒农的脚气影响，葡萄汁风味更佳，这种古老而原始的酿酒方式会让葡萄酒更具浪漫色彩，你想尝一尝吗?
浪漫的意大利“酿酒哲学”
法国在10年前(1997年)取代意大利，成为世界最大的酿酒国。但是同属浪漫的拉丁民族，法国和意大利在对葡萄酒的态度上却有着截然不同的差别。比起意大利人来，法国人显得更现实、傲慢及虚荣。也因为要维持这种浮华及骄傲的民族性，法国人不会甘于过着乐天知命、潇洒随便的日子。所以强调品牌、创造品牌的心态，笼罩在法国各个行业，也当然贯彻在葡萄酒业之中。法国葡萄酒酒农及酒商都晓得一瓶顶级酒的获利，可以高过几箱甚至几十箱普通酒的利润。所以法国酒在两三百年的精益求精发展下，成为昂贵酒的主要来源。反之，国家从北到南，几乎没有一个地区不产葡萄酒、没有一个橄榄树园或果园中不爬满葡萄枝蔓的意大利，却把葡萄酒视同日常用酒。由于种葡萄与酿酒的岁月太长了，每个地区的葡萄品种及酿酒的方法都有差别，形成今日意大利葡萄酒品种、口味、谱系……百花齐放的现象，以廉价酒造就了这个葡萄酒的大王国。以受到皇帝所青睐的“在此”酒而言，这种由当地两种土生葡萄堂比内洛(trebbiano)及玛尔维萨(malvasia)所酿造出来的葡萄酒，便是属于口感清爽、低酒精度的佐餐酒。记得我以前在德国慕尼黑大学读书时，偶尔去意大利餐馆打牙祭，最常点的红酒，当然是托斯卡纳的奇安蒂(chianti)，白酒则是罗马市民几乎家家户户每餐必备的费拉斯卡地(frascati)，以及这款“在此”酒。当年对此款酒，只留下了标准的“云淡风清”的印象。回到“在此”酒的滋味。既然此酒只是清新、甘洌为特色，为何能吸引到皇帝及其侍臣的赞誉?大概是当时可能是盛夏之时。皇帝与侍臣经过翻越阿尔卑斯山，渡过意大利北部的群山河谷，来到了孟特费阿司可时，难免舟车劳顿，人人口干舌燥。此时，来上一杯冰凉的清爽白酒，岂不会令人心旷神怡?“在此”酒获得盛名，也是巧遇机缘也。不过，人生的兴隆，不也往往系于机缘乎?我们应该庆幸，透过“在此”酒轶事的流传，可以让更多的人知道这款人人喝得起的美酒，我们真要感谢那些历代传颂这则轶事的老前辈们。
雪莉酒的酿造工艺？
雪利酒的酿造，大致可以分为3个步骤，分别是发酵、加烈和索雷拉陈酿。
①发酵
首先是将葡萄压榨，并在不锈钢发酵桶里面发酵。这个过程中需要添加无任何风味的人工酵母或已经发酵好的葡萄汁（piedecuba）。发酵完成后得到的就是“新酒”，也可以将其称为基酒。
②加烈
第二阶段是用蒸馏过的葡萄酒（一般是白兰地）来加强基酒的酒精度，这是一个定性的过程。如果基酒精致细腻，一般会将酒精度加强到15-15.4%ABV，这样的酒精度有利于酒花的生长，让酒液进行生物陈酿；如果基酒质地相对比较，则酒精度要加强到17%ABV或以上，这样的酒精度能杀死酒花，让酒液进行氧化陈酿。加强后的雪利酒基酒，我们称之为Sobretabla。
传统VS现代，什么是意大利葡萄酒的新旧派？
“他用一把锯子把父亲不愿换掉的又旧又大的木桶全部毁掉，他的父亲乔治瓦尼（Giovanni）实在不明白这个年轻小伙的极端想法。父亲把儿子赶出家门，即使在两年后离开人世前也无法释怀……”这是一部近几年上映的纪录片中的情景。电影名为《巴罗洛男孩》（BaroloBoys），讲述的正是上世纪80年代之后意大利巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）产区酿酒风潮的变革。跨境电商由于持续数年的经济危机影响以及国际葡萄酒消费者口味的转变，巴罗洛产区在当时经历了一段颇为艰难的时期。以伊林·奥特（ElioAltare）为首的年轻人们，也就是“巴罗洛男孩”们从世界各产区学成归来后开始大刀阔斧地对上一辈的酿酒方式进行改革。葡萄酒的酿造涉及到诸多主观因素，同时也受到时代变更、技术发展等因素的左右，一家酒庄的两代人，或是一个产区的两座酒庄之间因为酿酒理念不同而产生矛盾并不稀奇。然而，整个产区的大批生产者分成两个阵营，互相诋毁对方的葡萄酒，吵得不可开交，那还真不多见。秉承现代主义的新派说旧派的酒生硬、难闻、不干净；坚守传统的旧派指责新派迎合国际市场，做的酒像是可口可乐。这两派的酒究竟有何差异？酿酒工艺的分歧简而言之，新旧两派酿酒方式的差异主要体现在两方面——一是对陈酿容器和时长的选择，二是葡萄酒发酵及浸皮时间的长短。传统VS现代，什么是意大利葡萄酒的新旧派？葡萄浸皮（图片来源：BodegasBaigorri）旧派生产者热衷于以传统的方式在酒中呈现皮埃蒙特（Piedmont）的风土。在开始发酵前，他们一般会对葡萄进行长时间的浸皮，在他们看来，这能使葡萄酒变得更加复杂和适于陈年，但事实上这也可能使葡萄皮中的单宁被过度萃取。浸皮之后，这些葡萄醪将进入一段短至数周，长则两个月的发酵阶段。这一做法和意大利北部冷凉的秋季有很大关系——天气太冷，发酵温度不足，那便只能延长发酵的时间。但可控温发酵罐的出现彻底解决了这个问题，许多旧派的生产者后来也逐渐摒弃了长时间发酵的做法。陈酿时，旧派通常选择用巨大而老旧的斯洛文尼亚栗木桶，这些木桶的体积可能是标准法国小橡木桶（225升）的10-20倍，部分木桶的使用年龄可达半个世纪之久。在旧派酿酒师看来，新橡木桶带来的浓重特征会影响葡萄酒对风土的真实表达。与之相反，新派采用国际上流行的酿酒方式和设备，例如通过缩短浸皮和发酵时间（1周左右）来减少单宁的萃取、使用全新的法国小橡木桶进行陈酿，以柔化葡萄酒中的单宁，以及缩短葡萄酒陈酿时间。葡萄酒风格的差异至于两派葡萄酒的典型风格，旧派巴罗洛和巴巴莱斯科葡萄酒颜色相对浅淡，架构坚实，经常带有栗子和纯净的矿物风味。不过这些酒在年轻时单宁非常艰涩、僵硬，令人难以欣赏。要想成为旧派的粉丝，没有丰富的饮酒经验和充足的耐心是不行的。这就好比是吃一盒珍藏多年的鱼子酱，对于这种美食没有了解，或者不愿细细品味的人肯定会毫不犹豫地一口吐掉。因为如此，有些旧派酿酒师也会选择将葡萄酒陈酿数年，待其进入适饮期才发售。意大利顶级名庄孔特诺（GiacomoConterno）便是其中之一，酒庄的许多酒款在上市前要在酒窖中待上10年之久。新派的巴罗洛和巴巴莱斯科颜色深浓，果味充沛而新鲜，受新橡木桶影响明显——带有香草、香料和巧克力的风味，年轻时单宁便已十分丝滑，比旧派酒更早进入适饮期。一般而言，顶级的新派巴罗洛只需要陈放10年就能达到巅峰状态，而旧派需要12-15年左右。变革的延伸巴罗洛和巴巴莱斯科产区的变革对皮埃蒙特之外的产区也产生了巨大的影响，新旧派的概念被引申至布鲁奈罗（BrunellodiMontalcino）、基安帝（Chianti）、高贵蒙特布查诺（VinoNobilediMontepulciano），甚至是瓦坡里切拉（Valpolicella）等传统意大利产区。人们普遍以橡木桶的使用或葡萄酒的风格将这些酒划分为新旧两派，前者多使用新法国小橡木桶，酒款果香浓郁而清新，口感丰富，新橡木气息明显，单宁更易于接受，酒的发展也更迅速；后者偏爱旧斯洛文尼亚大栗木桶，酒款风格偏向内敛、复杂，三层香气突出，倾向于表达真实的风土特征，年轻时不太适于饮用，并且发展缓慢。在另一层面，新旧派的概念也被许多人用在托斯卡纳（Tuscany）葡萄酒上。旧派即传统的布鲁奈罗、基安帝等，新派便是酿酒时加入赤霞珠（CabernetSauvignon）、梅洛（Merlot）等非本土品种的波尔多（Bordeaux）风格混酿酒款——超级托斯卡纳（SuperTuscan）。从对立到融合世间不会有绝对的对立，酿酒也是如此。当旧派的酿酒师发现现代的可控温发酵罐能解决发酵温度不足的问题，在不影响品质的情况下提高生产效率，或是当新派的酿酒师模仿其他产区的酿酒方式却弄巧成拙时，很少有人会认准一条路死磕到底。来自塞拉伦加·阿尔巴（Serralungad'Alba）的铁巴度·坎培拉诺（TeobaldoCappellano）是一名寻求融合传统与现代风格的巴罗洛酿酒师，他说：“现代主义者不再现代，传统主义者也不再传统。”他为自己加上了旧派的标签，同时也以此自嘲：“4年前我还没有法国小桶，现在我的酒窖里有70个。”另一方面，21世纪初时，新派的嘉雅酒庄（Gaja）庄主安杰罗·嘉雅（AngeloGaja）则试图在酿造巴巴莱斯科时减少新橡木的风味和单宁。安杰罗告诉别的新派酿酒师，内比奥罗（Nebbiolo）和桑娇维塞（Sangiovese）都是传统品种，不论传统或现代，将葡萄园的风土信息展现出来都是至关重要的，他还郑重地提醒这些酿酒师们“不要一再超越底线”。两位酿酒师的事例正是意大利葡萄酒近几十年发展的缩影。旧派需要与时俱进，新派也无法将传统全盘否定，随着时间的过去，两方或许也在争吵和接受中相互融合。在许多曾经的意大利新、旧派代表酒款中，我们现在已经很难捕捉到极端的派别特征。回归本源，酿酒师们的目的始终没有变过，即酿造优秀的葡萄酒，这既是吵得面红耳赤的原因，也是相互和解的缘由。在今天，意大利生产者们已经有了共同的目标——酿造更优雅的葡萄酒，并让葡萄园的独特灵魂闪耀其中。
葡萄酒的酿造工艺
香槟与起泡酒
起泡酒中著名的香槟,是由普通的白葡萄酒经过第二次发酵获得泡沫装瓶制成的。
在最终装瓶之前,在酒中加入能够引起泡腾的糖和酵母,用这种方法制成的酒也称为香槟类酒。
陈酿葡萄酒沉淀放置最少一年,陈酿香槟酒要沉淀放置最少十年。晃动和排气是制造香槟的必须工序。
香槟酒可能放在不同容量的瓶内:1/4瓶装的,1/2瓶装的,750毫升标准瓶的,还有150毫升直至1500毫升不等的。
制作香槟酒的工艺称为传统工艺。用这种方法在世界各地都可以酿出同样高质量的起泡酒。但是也有更简单的方法制出普通的起泡酒:
1.酒在瓶中二次发酵后倒入加压的酒罐里,在压力下过滤后重新装瓶。
2.密闭罐法:酒在罐中二次发酵,从罐中抽出装瓶。
3.把二氧化碳气体注入到普通的酒里。
欢迎阅读酒库网jiuku365.com红酒频道的《现代酿酒工艺与传统酿酒工艺的区别》内容，更多精彩访问酿酒工艺专题!
