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作为以混酿见长的产区，法国波尔多不仅出产着极为出众的混酿红葡萄酒，其混酿白葡萄酒也十分迷人，例如美名扬天下的列级庄精品干白和苏玳(Sauternes)贵腐甜白。
无论是轻盈果味型，抑或是饱满浓郁型，还是馥郁甜美型，波尔多有多种多样的白葡萄酒供君挑选。今天，就让我们来认识组成缤纷波尔多白的七大白葡萄品种。
赛美蓉
在其故乡波尔多，赛美蓉(Semillon)是种植面积最广的白葡萄品种，占比达47%。它既用以酿造干型葡萄酒，也可以酿造甜型葡萄酒。其生命力较为旺盛，容易种植，偏好有明媚的阳光且凉爽的气候。它的果皮通常呈金黄色，与深绿色的叶子构成反差。
赛美蓉酸度中等，质地圆润，伴有柠檬、梨、桃子和蜂蜜等香气。在波尔多混酿干白中，赛美蓉常充当重要的配角。它赋予葡萄酒金黄的颜色、丰富的口感以及蜂蜜的风味。而在苏玳产区，它摇身一变成为了酿造甜白的主力军。这是因为果皮较薄的它易感染上贵腐菌(NobleRot)，使其果实中的糖分、酸度及风味变得极为浓缩而集中，并表现出蜂蜜、坚果、槐花、无花果和果酱等复杂香气，酿出的葡萄酒口感更为饱满圆润，也更具陈年潜力。
长相思
在波尔多白葡萄品种中，长相思(SauvignonBlanc)占比45%，与赛美蓉旗鼓相当，二者也是最佳搭档。长相思为芳香型葡萄品种，果实小巧且果串紧凑。酸度十足且个性突出的它在世界许多产区都能发光发热，而在波尔多，它也呈现出了独特的色彩。
不同于新西兰长相思的奔放，波尔多长相思更为内敛。其酸度明晰，散发着浓郁的柑橘类水果和无花果叶等香气，还蕴含着当地土壤带来的独特矿物气息。在酿制贵腐甜白葡萄酒时，长相思能为葡萄酒带来强烈而浓郁的芳香，补充酸度，与口感丰腴的赛美蓉相得益彰，最终使贵腐甜白甜而不腻，滴滴香醇。而在干型葡萄酒中，长相思往往化身主角，其中，佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)出品着一些以长相思为主的顶级干白，它们大多经橡木桶陈酿，具有番石榴、菠萝、奇异果和蜜渍葡萄柚等风味，陈年潜力优秀。
密斯卡岱
虽然种植面积仅占5%，密斯卡岱(Muscadelle)仍为波尔多第三大白葡萄品种，在不少波尔多甜白及干白中，都有该品种的身影。密斯卡岱是一个非常古老的品种，原产于法国西南部。它的生命力旺盛，成熟期较早，但容易受灰霉病的侵扰，因此适宜种植在光照充足的地带。因与麝香(Muscat)葡萄的风味相近，故被命名为Muscadelle，其实它与麝香家族并无关联。
密斯卡岱酸度中等，口感圆润，其在混酿中所占的比例一般在10%以下，能为葡萄酒带来额外的葡萄风味和馥郁的花香。相较而言，它在贵腐甜白中运用得较为广泛，譬如苏玳一级庄莱斯古堡(ChateauRieussec)，其不少年份的贵腐甜白都添加了该品种。而木桐酒庄银翼白葡萄酒(ChateauMoutonRothschildAiledArgent)，这款受人瞩目的一级庄干白，其一些年份也会加入密斯卡岱调配，使佳酿更为出彩。
灰苏维翁
灰苏维翁(SauvignonGris)是长相思颜色变异而产生的一个葡萄品种。在卢瓦尔河谷(LoireValley)，该品种被称为Fie。它是一个发芽早但成熟晚的品种，成熟后，果实会呈现可人的粉色。它的产量不高，这是其在波尔多种植面积有限的一大历史原因。
灰苏维翁香气虽不如长相思浓郁，但与长相思的纤瘦和高酸相比，灰苏维翁的质地则更加丰富，口感更奢华，可以产出有趣的葡萄酒。在波尔多混酿白葡萄酒中，它不仅能为葡萄酒增添成熟的甜瓜和芒果的香气和优雅的花朵气息，还能使酒体更加饱满。近年来，波尔多越来越多的酒庄开始关注这个有趣的品种。譬如木桐酒庄(ChateauMoutonRothschild)，其白葡萄品种的葡萄园面积仅约4公顷，而灰苏维翁面积占11%。克莱蒙教皇堡(ChateauPapeClement)的白葡萄酒中，某些年份会加入少许灰苏维翁，酿出的葡萄酒风格华丽。
鸽笼白
鸽笼白(Colombard)这一品种是作为干邑(Cognac)的酿酒原料而被人们熟知，事实上，它也是波尔多白葡萄品种之一。它是白高维斯(GouaisBlanc)及白诗南(CheninBlanc)自然杂交的后代，十分高产，生命力旺盛，但成熟后的果实易受灰霉病感染。
其酸度中等至高，常伴有青苹果、西柚和青柠的香气，还带有一缕花朵和柑橘的气息。相较长相思等个性鲜明的葡萄品种，鸽笼白缺乏突出的个人色彩。20世纪70年代以来，它在波尔多混酿中的地位大大下降，人们多拿它来酿造口感富有张力的清新白葡萄酒。值得一提的是，凭借高产和酸度突出的特征，鸽笼白曾于加利福尼亚州声名鹊起，一度成为美国最广泛种植的白葡萄品种之一。如今，美国的鸽笼白热逐渐褪去，但其种植面积还是高于法国。
白玉霓
白玉霓(UgniBlanc)原产自意大利托斯卡纳(Tuscany)产区，在那里被称为特雷比奥罗(Trebbiano)。它于14世纪被带入法国，并在这里闯出了一片天地，成为法国种植最广泛的白葡萄品种之一。作为晚发芽的品种，白玉霓能避免大部分的春霜侵害，这使得它十分高产，同时它还具有很强的适应性。
白玉霓酿出的葡萄酒口感活泼平衡，果香飘逸，散发着柠檬等柑橘类水果和植物的香气。与鸽笼白一样，用白玉霓酿制的单一品种酒相对平淡，不过其酸度和中性的品质却使它成为酿制干邑和雅文邑(Armagnac)的理想原料。虽然白玉霓在法国种植非常广泛，然而，在波尔多只能依稀觅得该品种的踪影。
白梅洛
白梅洛(MerlotBlanc)是白福儿(FolleBlanche)和梅洛(Merlot)的后代。除叶子近似之外，白梅洛没有表现出其它与梅洛相似的特征。它是一个早熟且高产的品种，但品质一般，酿出的葡萄酒略带一丝覆盆子的气息，表现平淡。白梅洛是在19世纪末期被发现的，但并没有被大力栽培，今天，人们已经很难看到该品种的身影。尽管产量稀少，白梅洛仍是波尔多官方许可的白葡萄品种之一。它常与赛美蓉、长相思及密斯卡岱等品种混酿，用于生产大区级的葡萄酒，这些葡萄酒大多果味轻盈，清爽易饮。
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林裕森在其著作《葡萄酒全书》中写道，没有任何一种其他饮品比葡萄酒更复杂难解，但也没有其他饮品可以像葡萄酒这般为我们带来如此多样的乐趣。诚然，作为世界上最微妙的饮品之一，葡萄酒中无垠的迷人世界吸引着无数探索者，但其中浩瀚有时也难免使人感到迷茫。本文将解答初入葡萄酒世界时邂逅频率较高的七个疑问，助你拨开云雾，一探究竟。
Q1：酒精度高的葡萄酒更优质吗?
葡萄酒中的酒精是由葡萄果实中的糖分转化而成的，葡萄中所含的糖分越高，其潜在酒精度(糖分完全发酵时葡萄酒的酒精度)就越高。当然，酒精度也可以在酿酒过程中进行管理和控制。例如，在糖分完全转化为酒精之前人为打断发酵，就可以生产出酒精度较低、残糖较多的偏甜型葡萄酒;而如果酿酒师选择在发酵时通过葡萄醪强化(MustEnrichment)或加糖(Chaptalisation)等方式增加葡萄醪的糖分含量，也可以提高最终成酒的酒精度，不过这些方法并不常见，在许多国家也是被禁止的。
撇开酿造工艺中的选择不谈，影响葡萄果实中天然含糖量的因素亦有很多，如种植地的气候以及葡萄园管理方式等等。生长于澳大利亚和智利等温暖或炎热产区的葡萄果实含糖量天然较高，而产自德国等凉爽地区的果实含糖量则相对较低。提前采摘可以获取糖分含量较低的葡萄，推迟采摘的果实中糖分含量则会相应增加。
酒精含量会直接影响到葡萄酒的口感，往往表现为舌根和喉咙处的灼热感。一般来说，灼热感越强烈，说明酒精含量越高。酒精度过高或过低都会影响到葡萄酒结构的平衡性。平衡指的是葡萄酒中各结构成分互相融合的程度，包括果香、甜度、酸度、单宁和酒精度等。也就是说，酒精度并非衡量葡萄酒质量的绝对指标，更不是越高越好。真正优质的葡萄酒就好比一支悠扬的协奏曲，各方面都十分均衡且和谐，不会有某项要素显得过于突兀。
Q2：酒液颜色越深，葡萄酒品质越好吗?
葡萄酒的颜色主要取决于三个方面的因素：
1.葡萄品种
不同葡萄品种的果实大小和果皮厚薄程度不同，酿制出的葡萄酒颜色深浅也不一样。赤霞珠(CabernetSauvignon)和西拉(Syrah)等品种酿制出的葡萄酒颜色会更为深浓，多为紫红色或深宝石红色;黑皮诺(PinotNoir)和内比奥罗(Nebbiolo)等品种酿制出的葡萄酒则色泽较浅，多呈浅至中等宝石红色。
2.酿造工艺
在发酵过程中，葡萄皮与葡萄汁的接触时间越长，萃取出来的色素和风味特征就越多，葡萄酒的颜色也就越深。
3.陈年时长
通常而言，红葡萄酒的颜色会在陈年过程中越来越浅，最终变成红茶色或棕色;白葡萄酒则正好相反，从年轻时的柠檬色或金黄色逐渐向棕褐色演变。这是因为在红葡萄酒的陈年过程中，赋予葡萄酒颜色的花青素(Anthocyanins)会不断减少，使酒液如同褪色一般日渐浅淡;而白葡萄酒在氧化过程中会产生一些新的聚合色素和酚类物质，使葡萄酒的颜色相应加深。
综上所述，酒液颜色是葡萄品种、酿造工艺和陈年时长等因素共同作用的结果，但不论酒色浅淡还是深沉，都无法作为判断葡萄酒品质的依据。若单是以色取酒，恐怕会与不少佳酿失之交臂。
Q3：软木塞越长，葡萄酒品质越有保证吗?
采用橡木这种天然材料制成的软木塞不可避免地会存在一些孔隙，使用更长的橡木塞可以相对减小这些孔隙对于密封性的影响;另外，在陈年过程中，酒液会缓慢地往软木塞里渗透。因此，对于适合长时间陈年的葡萄酒来说，使用越长的软木塞封存就越保险。
许多产自旧世界国家的的顶级葡萄酒都会采用长木塞，这也解释了为何部分消费者习惯于把软木塞的长短与葡萄酒的陈年潜力和品质挂钩。不过，回到我们的问题本身，这只能说明陈年潜力出色的优质葡萄酒多使用较长的软木塞，但并不能证明使用长软木塞的就一定是优质葡萄酒。
Q4：如何正确认识葡萄酒的挂杯?
挂杯是葡萄酒品鉴中经常用到的一个术语。摇动酒杯，使葡萄酒均匀接触酒杯内壁，再把酒杯直立静止后，酒杯内壁上形成的无色酒柱就是挂杯，又称酒泪或酒腿。挂杯现象与液体表面的张力有关，酒精的蒸发速度比水快，表面张力又比水小，在重力作用下就形成了挂杯。
葡萄酒中的甘油、酒精和糖分等含量越高，摇杯时就越容易形成酒柱。此外，挂杯现象与酒杯的材质和洁净程度也有关系。单纯通过一款葡萄酒的挂杯多少来判定其质量是没有道理的。
Q5：葡萄酒里有沉淀，还能喝吗?
葡萄酒里出现少许沉淀其实是很正常的现象。葡萄酒中最常出现的沉淀物质为酒石酸(Tartaricacid)结晶。酒石酸是一种广泛存在于葡萄果实或其它水果(如香蕉或酸角)中的有机酸，在低温下就会析出形成晶体，但不会随着温度的回升而再次溶解，因此很容易在酒中形成沉淀。所有种类的葡萄酒中都有可能产生这种沉淀。在白葡萄酒中，酒石酸沉淀往往是无色透明的晶体;而在红葡萄酒中，由于色素的存在，酒石酸结晶则会被染成红色或是黑紫色。
如果葡萄酒中出现酒石酸沉淀，说明这瓶酒可能曾经存放在温度较低的环境中。现在，也有越来越多的酒庄会在葡萄酒装瓶之前对其进行低温处理，让酒石酸结晶提前析出，从而避免葡萄酒日后产生酒石酸沉淀。大多数酒庄在装瓶之前还会对酒液进行沉淀、下胶和过滤，以提高葡萄酒的澄清度。与此对应的是，也有部分酒庄希望尽可能保留酒液原本的风味和质感，因此选择不经过滤直接装瓶。
除了酒石酸结晶之外，在一些红葡萄酒中也会出现一些颜色较深、呈薄片状的沉淀，这种沉淀的主要成分是在陈年过程中逐渐沉积的色素与酚类化合物等物质。红葡萄酒中若出现此类沉淀，说明这瓶酒已经在瓶中陈年过较长时间，或是葡萄酒的风格饱满浓郁比如炎热年份的波尔多(Bordeaux)葡萄酒和一些来自新世界的用赤霞珠及西拉等品种酿成的葡萄酒。
不论是酒石酸结晶，还是沉积的色素与酚类化合物等，这些沉淀都是天然形成的，无毒无害，也不会影响葡萄酒的品质，只需在饮用前通过换瓶除去即可。不过，如果葡萄酒中的沉淀呈絮状漂浮在酒液中，并且酒液颜色浑浊，那这瓶葡萄酒很有可能已经变质，不再适合饮用了。
Q6：酒瓶越重，葡萄酒越高档吗?
这一说法并没有什么科学依据。较重的酒瓶通常瓶壁更厚，或是瓶身更宽、更高，因此包装成本也会略高，但由此推断葡萄酒品质的高低则是无法成立的。
影响葡萄酒品质的因素有很多，主要包括葡萄品种、产区、葡萄种植方法和酿造工艺等。酒瓶的重量只是葡萄酒包装规格中的一部分，而包装更多取决于营销策略或是酒庄自身的偏好，与葡萄酒的品质并无必然联系。
Q7：瓶底凹陷越深的葡萄酒越好吗?
葡萄酒瓶底部凹槽的学名叫作碹(xun)底。早期的玻璃瓶都是人工吹制的，由于工艺限制，无法将瓶底做得十分光滑平整，所以当时平底的瓶子并不利于放置。而底部有凹槽的酒瓶能减小瓶底与放置面的接触面积，从而降低酒瓶倾倒的可能性。
随着玻璃制作工艺的发展，人们早已能够制作出底部平整的玻璃瓶，而且平底玻璃瓶相比于碹底玻璃瓶更加轻便，生产成本也更低。不过，人们发现碹底玻璃瓶对于葡萄酒来说有一些好处，于是将其沿用至今。首先，碹底玻璃瓶能够增加玻璃瓶的结构稳定性，使其更加牢固，这对于瓶内气压极大的香槟(Champagne)等起泡酒来说十分重要;其次，碹底有助于将葡萄酒在陈年过程中形成的沉淀积聚在底部;另外，在倒酒时，碹底还能帮助侍者更好地握持酒瓶。
出于上述原因，如今大部分起泡酒以及很多适合陈年的葡萄酒都会选用碹底玻璃瓶进行包装。不过，酒瓶是否为碹底和碹底的凹陷程度与葡萄酒的品质高低之间没有必然的联系，毕竟使用何种玻璃瓶还是人为决定的。比如，一些质量上乘的白葡萄酒，其酒液本身的澄清度已经很高，即使长期陈年也不会形成太多沉淀，所以可能会采用平底瓶;而使用碹底瓶的葡萄酒也并不一定就具有十分出色的陈年潜力。单单通过酒瓶、瓶塞等外包装难以判断葡萄酒的品质，要真正了解一款葡萄酒，最好的办法还是开瓶一品其馥郁滋味。
这瓶酒是单一品种酒还是混酿?这应该是你接触葡萄酒后一定会听人提起的一个问题。如果说单一品种葡萄酒是一台个人秀，那么混酿葡萄酒就是一场舞台剧。在这场舞台剧上，各个葡萄品种风味均有不同，靠平衡与和谐来吸引众人。相信很多人第一次尝试的葡萄酒就是一瓶波尔多混酿(BordeauxBlend)，如果你深入了解，你会发现大部分的波尔多葡萄酒都是由多个葡萄品种混酿而成的。
一、波尔多为什么选择混酿
首先，这是由波尔多的气候条件决定的。波尔多位于法国西南部，距离大西洋非常近，葡萄园一方面受惠于温暖湿润的海洋性气候，另一方面也会受到多变的天气情况的影响。天气的不确定性导致葡萄的生长存在较大变数，进而使得单一品种葡萄酒的品质得不到保障。因此，为了给葡萄酒的整体质量上一份保险，酿酒师们会根据每年葡萄的生长状况及每个葡萄品种的特性，将多种葡萄混酿在一起，调配出均衡、丰富而卓越的葡萄酒。
其次，由于不同的葡萄品种的品种特性不同，将它们调配在一起，可以取长补短，提升葡萄酒的香气与风味的复杂度及平衡感，这不仅能让我们感受到百花齐放的多彩与震撼，也能让我们领略到酿酒师非凡的智慧。
二、波尔多混酿有哪些类型?
1.波尔多混酿红葡萄酒(BordeauxRedBlend)
这一类型的波尔多混酿可选用6个法定红葡萄品种酿造：赤霞珠(CabernetSauvignon)、梅洛(Merlot)、品丽珠(CabernetFranc)、味而多(PetitVerdot)、马尔贝克(Malbec)和佳美娜(Carmenere)。一瓶典型的波尔多混酿红葡萄酒通常以赤霞珠和梅洛为主导，再混合小比例的一到两个其它葡萄品种，很少会同时使用6个品种。
2.波尔多混酿白葡萄酒(BordeauxWhiteBlend)
相比光芒万丈的红葡萄酒，波尔多的白葡萄酒似乎并没有那么出名，容易被人们忽视。通常，波尔多白葡萄酒采用长相思(SauvignonBlanc)、赛美蓉(Semillon)和密斯卡岱(Muscadelle)这三个葡萄品种进行混酿，生产出品质卓越的干白葡萄酒和贵腐甜酒(BotrytisedWine)。
三、混酿中的葡萄有什么贡献?
不同于单一品种葡萄酒的一枝独秀，波尔多混酿葡萄酒中的葡萄品种各显所能，相互配合，共同创造出品质佳酿。
在混酿红葡萄酒中，赤霞珠能赋予葡萄酒坚实的骨架、强劲的单宁、浓郁的黑色浆果(如黑醋栗)风味以及出色的陈年潜力。然而，由于它属于晚熟品种，只有在阳光充足、气候温暖的条件下才能达到理想的成熟度，这就需要有其他早熟品种来弥补它的不足。梅洛就是一个早熟的品种，相比赤霞珠，它更加柔和，在混酿中能够增加酒体，赋予葡萄酒柔顺的红色水果(如樱桃)香气，使混酿风格更加平易近人。品丽珠的风格则介于赤霞珠和梅洛之间，单宁不及赤霞珠坚硬，酒体也不如梅洛饱满，比较中庸平衡，它主要作为赤霞珠不够成熟时的救场替补，同时它也能为混酿葡萄酒增加鲜明而优雅的花香和果香。味而多、马尔贝克和佳美娜在混酿中的比例非常小，很少超出5%，它们的存在主要是为一些窖藏潜力佳的葡萄酒增添结构感。
在混酿白葡萄酒中，长相思和赛美蓉是两大主力葡萄品种。用长相思酿成的单一品种葡萄酒以果味为主，一般不适宜陈年，因此加入赛美蓉进行混酿能赋予酒款更加饱满的酒体，并增加复杂度。而用赛美蓉酿成的单一品种葡萄酒在年轻时比较平淡，风味不够复杂，将长相思与其混酿则能为葡萄酒带来丰富的果香与清爽的酸度。总而言之，这一对组合混酿成的酒在年轻时口感清新活泼，陈年之后又会变得饱满而浓郁。相比前面两大主要品种，密斯卡岱则显得比较次要，添加的比例通常也仅为3%-5%，它的主要作用是为混酿葡萄酒带来充满活力的果味与花香，以丰富酒款的香气层次。
四、波尔多混酿葡萄酒的风味如何?
总的来说，波尔多混酿红葡萄酒以强劲的结构和浓郁的风味著称，酒体通常中等至饱满，带有明显的深色水果风味。但并非所有的波尔多混酿红葡萄酒都是一个味道，根据混酿品种和比例的不同，酿出的酒款也风格各异。波尔多左岸(LeftBank)的混酿红葡萄酒以赤霞珠为主导，风格偏强劲、阳刚，具有高酸和高单宁的特点。相比之下，以梅洛为主的波尔多右岸(RightBank)混酿酒的风格则更为优雅、温婉，口感柔和而圆润。
波尔多混酿白葡萄酒主要有两种类型，即清新果香型的干白葡萄酒和浓郁圆润型的贵腐甜白葡萄酒。前者的代表产区为佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)，这些葡萄酒通常具有金银花、柠檬、猕猴桃和葡萄柚的香气，一些顶级的干白陈年后还会发展出坚果、奶油和蜂蜜的风味。后者的经典产区则为苏玳(Sauternes)，苏玳贵腐甜白不需要陈年就十分美味，金黄色的色泽，极为平衡的甜度和酸度，浓郁圆润的口感以及悠远绵长的余味令人心驰神往，陈年后香气和风味会变得更为丰富、美妙，发展出蜂蜜杏仁、焦糖、烘烤香料以及奶油布丁的风味。
五、波尔多混酿葡萄酒只产于波尔多吗?
波尔多混酿虽然诞生在法国波尔多，但它的经典混酿配方，尤其是最受赞誉的混酿红葡萄酒已经被世界上许多产酒国和地区所效仿，出产了不少具有当地特色的波尔多式混酿。在美国，波尔多式混酿葡萄酒还有一个专门的名字，叫梅里蒂奇(Meritage)。值得一提的是，有着美国酒王美誉的作品一号红葡萄酒(OpusOne,NapaValley,USA)以及智利著名的活灵魂酒庄红葡萄酒(VinaAlmaviva,PuenteAlto,Chile)都是堪称典范的波尔多式混酿葡萄酒。此外，澳大利亚的玛格利特河(MargaretRiver)、新西兰的霍克斯湾(HawkesBay)以及南非的斯特兰德(Stellenbosch)等产区也出产优质的波尔多式混酿红葡萄酒。
相比之下，波尔多式混酿白葡萄酒比较小众，毕竟它的产量只占据整个波尔多葡萄酒产量的10%，但只要你细心留意，也能在其他产区发现不少它的效仿者。
坐落在法国西南部的波尔多(Bordeaux)出产着许多位于世界级金字塔顶端的葡萄酒，是法国乃至全世界众多葡萄酒爱好者的朝圣之地。本文将简单介绍一下波尔多产区和其葡萄酒的相关概况。
1.气候
图片来源：Expedia
波尔多位于法国的西南一隅，距离大西洋只有数十公里，为温暖的海洋性气候。受大西洋影响，波尔多的春季较为潮湿，但由于受到墨西哥湾暖流(GulfStream)的眷顾，春季几乎没有霜冻的困扰，夏季温度怡人，冬季较为温暖。然而大西洋给波尔多带来福祉的同时，也给当地的葡萄园带来多变的天气和严重的风暴等问题。
2.年份
在科技发展的当今，虽然精湛的酿酒工艺可以弥补挑战性年份带来的缺憾，但对于天气多变的波尔多来说，年份依然是人们关注的话题。气候在年份的好坏中扮演着十分重要的角色。姑且撇开酿酒技术等因素不谈，伟大的葡萄酒年份(GreatVintage)背后一般是完美成熟的酿酒葡萄，这些年份都旨在酿造陈年潜力突出、风味集中的葡萄酒。这些伟大的波尔多年份，一般都比较温暖，因为对于红葡萄品种来说，波尔多的气候尚显冷凉，所以这里的葡萄如果要达到充分成熟的状态，而且糖分和单宁也同时达到最佳水平，就需要充足的阳光。
一般的好年份(GoodVintage)下生长的酿酒葡萄，其酿造出来的葡萄酒会给人较为清新的感觉，风格上也许会比伟大年份的葡萄酒少几分复杂度和浓郁度。这些好年份的葡萄酒一般不需要太长的陈年期便可饮用，但依然拥有一定的陈年潜力。2006、2007和2008等年份便是典型的好年份，而2005和2009等年份则是伟大的年份。
3.左岸和右岸
波尔多这个葡萄酒产区的伟大很大程度上得益于三条河流的孕育，其中主要的一条是吉伦特河(Gironde)，波尔多品质优异的葡萄酒大多来自于这条河流的沿岸产区。吉伦特河以西和以南的梅多克(Medoc)、格拉夫(Graves)和苏玳(Sauternes)等产区被称为波尔多左岸(LeftBank)，而河流以东，多尔多涅河(Dordogne)以北的波美侯(Pomerol)和圣埃美隆(Saint-Emilion)等产区则被称为波尔多右岸(RightBank)。
波尔多左岸地势较为低洼、平坦，土壤以砾石为主，底层为石灰岩，这样的土壤能较好地保存热量，有利于主要酿酒葡萄赤霞珠(CabernetSauvignon)的成熟。波尔多右岸则以石灰石和黏土为主，土质如同海绵一般柔软，有利于水分的保持，主要种植酿酒葡萄梅洛(Merlot)。左岸和右岸的葡萄酒皆是赤霞珠和梅洛等葡萄品种的混酿，不同之处在于，左岸的混酿中，以赤霞珠为主，辅以梅洛，并混以少量的味而多(PetitVerdot)和马尔贝克(Malbec);右岸的混酿则以梅洛为主，品丽珠(CabernetFranc)和赤霞珠为辅，并有少量的味而多和马尔贝克。
4.红葡萄品种
波尔多以种植红葡萄品种为主，其中又以梅洛种植最为广泛，占酿酒葡萄总种植面积的60%，其次是赤霞珠，占总种植面积的26%，品丽珠则占12%。此外，这里还种植了少量的马尔贝克和味而多等，这些葡萄的作用一般是在混酿中给葡萄酒增添风味、提高口感。
梅洛
梅洛是波尔多最重要的品种之一。波尔多右岸是梅洛的王国，石灰岩和黏土为主的土壤让它在右岸风生水起。梅洛是早熟的品种，在波尔多的混酿中，可以为葡萄酒增添李子、樱桃等红色水果和巧克力的香气及风味，并赋予葡萄酒柔和的口感和丝绸般柔顺的单宁。以梅洛为主的葡萄酒一般酒体中等至饱满，口感圆润，并带有微微的甜美感。圣埃美隆和波美侯等右岸产区是著名的梅洛产地。
当我们在谈论葡萄酒时，常常会提到一个词风土(Terroir)。很多人都认为风土相当重要，那么，风土究竟指什么?这个概念是如何诞生的?又为什么如此重要呢?
什么是风土?
风土一词源于法语，这个词的词根Terre在法语中是土地的意思，但如今它所指代的范围远不止土地，而是包含了一系列造就某个指定地点独特环境的所有自然因素，即：气候、天气、盛行风、降水、河流等水域、地形、地貌、海拔、地理位置、温度、阳光、土壤和周围植被等。
尽管风土一词与葡萄酒的联系最为紧密，但也常常会用于油、茶、咖啡等各农产品生产行业。在葡萄酒的世界里，风土指葡萄藤及其果实生长的自然环境。
风土的概念如何诞生?
风土的概念来源于本笃会(Benedictine)的僧侣。在历史上，他们将黑皮诺(PinotNoir)和霞多丽(Chardonnay)葡萄带到法国勃艮第(Burgundy)，并对葡萄的种植环境进行了一系列精细的研究，对种植地作了细致的划分。如今，勃艮第以出品世界顶级葡萄酒而闻名，而这也从侧面反映了旧世界看中风土以及其对葡萄酒的影响不无道理。欧洲的产区分级系统也可以说是基于风土的概念，比起葡萄，更强调种植的环境，这也是为什么旧世界葡萄酒的酒标上往往会标注葡萄园、村庄和产区等，而不是标注葡萄品种。
风土为什么如此重要?
事实上这是个颇具争议的问题，因为部分人认为风土并没有传统上认为的那么重要，尤其是在新世界国家。一些新派酿酒师认为比起风土，酿酒工艺(包括发酵、陈酿和装瓶等方面采用的工艺)才是决定葡萄酒品质最重要的因素。当然，随着现代酿酒技术的发展，后天的加工、处理在最终成酒品质上发挥的作用越来越大，但就大部分人来说，风土的重要性依旧无可比拟。
我们都知道在凉爽和温暖气候下出品的葡萄酒会具有不同的特征，单单是气候就已经可以造就葡萄酒的不同风格，而葡萄生长的环境当中还有许多影响因素：海拔影响整体温度，进而影响果实的成熟速度;降雨影响了果实生长的大小;不同的土壤具有不同的排水性、持水力和肥力，这也会赋予果实截然不同的品质如果将风土所囊括的每一个方面都纳入考虑，不难想象，风土对葡萄酒风格与品质会造成多大的影响，其重要性不言而喻。
贵州酿酒历史悠久，但在很长一定历史时期内，贵州酿酒始终包含着浓重的民族风格，并体现出一定的乡土特色。唐宋以来，著名的咂酒就广泛流行于贵州全境。
咂酒，又名钩藤酒(或作钓藤酒)、也叫咂嘛酒、芦酒，是我国古代西南地区通用的种独特酒类。咂酒的分类有很多，但总的说来，是采用粳米来或麦粟等杂粮为原料，用土法酝酿而成。
在酿酒过程中，不进行压榨和过滤，酒汁与酒糟始终保留在同一容器内，密封不动。其饮用方式则更为有趣，人们使用空心直管，插入酒器内，用嘴吸引。所用吸管取自天然植物，有藤管、竹管、芦管(荻管)等等。
唐人房千里在《投荒杂录》中曾记载了鄂湘川黔交界区的钩藤酒：饮以咂酒，盖亲而近之之意，此犹蛮俗也。咂酒者，以蜀秫和麦酿之，临饮则分受于尺许高之小坛内，注令满，设于庐舍之中。预截细竹一枝，约三尺许，通其节，插竖坛上，旁列一盅，用盛新汲之水。客毕至，主人以器挹水注坛，乃让齿德尊者，先就坛饮，于竹上咂之。水尽则益，以酒尽为度。由于酒汁与酒槽混合在一起，只有采用不断加水的方法，才能将酒液吸尽。这种饮用方式，构成了咂酒独有的特色。
宋人朱辅《溪蛮丛笑》中记载了贵州与湖南交界处的钓藤酒，书中这样记述：钓藤酒，酒以火成，不醡不篘，两缶东西，以藤吸取，名钓藤酒。可以说，唐宋时期，钓藤酒曾经是贵州居民主要的饮用酒，属于较为原始的发酵酒。
咂酒模式在贵州流行了很长时期，直到清代，尽管贵州酒类产品已经极大丰盛，然而在各少数民族聚集的区域内，咂酒仍然触目可见。陆次云《峒溪纤志》卷中记载：咂酒，一名钩藤酒，以米杂草子为之，以火酿成，不篘(不酢，以藤吸取李宗瞄《黔记》卷一也记载：咂酒，一名重阳酒，以九日贮米于瓮而成，他日味劣，以草塞瓶颈。临饮，注水平口，以通节小竹，插草内吸之，视水容若干征饮量。苗人富者，以多酿此为胜。从酿酒工艺来看，清代的咂酒比起唐宋时期并无多大改观，土法酝酿，千年如旧;而吸饮之法更是维持不变。尤其是苗族居住区，大家始终把咂酒当作民族传统。
明朝时期，贵州酿酒业有了大幅度变革，烧酒、黄酒、葡萄酒以及配制酒，当地都能生产，加上贵州土有的咂酒、女酒、窨酒、刺梨酒，酒类品种大为丰盛。但有明一代，呼声最高的酒类还是黄酒，贵州人通称为春酒。
明万历年间，帅机出任贵州思南知府，汤显祖就为之写下了《春酒篇寄帅思南》一诗：黔中徼外若椒兰，何如汉暑老祠官。眼中人物怅春杯，定解春池倒载回。况复南中多酝法，无事东朝给酒媒。诗中提到贵州的酿酒方法就有许多种。明人谢三秀在贵州也写下了《城南江亭学使壁哉韩公邀同参知大函》一诗，诗中有云：空亭留讌言，山床压春酒。直到清朝时期，春酒在贵州仍然控制着一定规模的市场，田雯为官此地，就留有我唯一看一回醉，消尽瓶中曲米春的诗咏(见《贵州通志》卷四五)。
明清时期，贵州的特色酒品常见于当地诗文之中，如明人高鉴《凌元词》云：仿佛如梦还如昨，葡萄满瓮醅初泼。由此可知贵州境内有酿葡萄酒者。李宗昉《黔记》卷二载诗云：黔山权当子云亭，从游愿载侯芭酒。此见侯芭酒一名。同书卷三又记载：谚云，清平豆腐杨老酒，黄丝姑娘家家有。看来，杨老酒也曾盛行一时，不然不会流行于民谚俗语之中。
到了清朝中期，贵州的经济发展极为迅速，酿酒业为之空前高涨，长期在低谷徘徊的贵州古酒，一跃而进入中国名酒的前列，实现了历史性的突变。传统的贵州古酒以及新创的大曲烧酒都在这一时期达到了完美的境界。
同南方各省相似，清代贵州也流行女酒，这是陈酿时间极长的一种黄酒。张澍《续黔书》卷六记载：黔之苗育女数岁时，必大酿酒，即滤，候寒月陂池水竭，以泥密封瓮瓶，置于陂中，至春涨水满，亦复不发。俟女于归日，因决陂取之，以供宾客。味甘美，不可常得，谓之女酒。在当时人心目中，偏远的贵州女酒深藏不露，求索难得，似乎比绍兴的女儿酒和广东的女酒更有魅力。
贵州还出产风格别样的窨酒，色泽红艳，香气逼人，堪为黔中名品。窨，指地下土窑，专供陈酿酒液之用。《续黔书》卷六记载：又有窨酒，色红碧可爱。余初至黔，饮之。经日头热涔涔，后畏之如云白钩吻。问诸人，言此酒用胡蔓草汁溲也。胡蔓草是一种有毒的藤科植物，少量放入酒中，可以增加酒的力量.在贵州各乡社的聚会中，窨酒也是珍贵的饮料。《黔中曲》有云：迎神一曲鸣铜鼓，窨酒满斟倒接罼。可见，饮用窨酒的场合也很热闹。
在李汝珍《镜花缘》第96回中，列有清代名酒55种，其中就有贵州苗酒和贵筑县夹酒二品。这两种酒都是贵州驰名巳久的上乘佳酿。
苗酒又成黑糯米酒，是都匀府及所属惠水县一带苗族同胞的珍贵名酒。此酒选用苗家农业特产黑糯米为原料，采用苗族传统酿酒法进行酿造，酒精度较低，但酒味甜酸爽口，醇香甘美，其酒色红亮生光，晶莹透明。明人葛一龙《昨日》诗晚从晴处宿，暖酒醉苗歌中提到的暖酒，很可能就是这种黑糯米酒，到清代时，苗酒之美已是海内共知。
《贵州通志》卷十五《物产志》记载都匀府:苗酒，出府属，色红而味醇厚。苗家自古视苗酒为绝品，按其族规，不得向外族人传授，故而几百年间，非苗族嫡系，无人知其酿造工艺。酒匠神工，多方求之而不得。直到近十几年，苗酒秘方始有流露。
夹酒最早产于贵筑县，据李宗昉《黔记》卷一记载：夹酒，初用酿烧酒法，再用酿白酒法，乃成。这里提到的白酒，指黄酒，系用江南酿酒术语。夹酒最初称为甜酒酿，是当地出产的一种低度黄酒，酒虽香而易酸败。
清代时，高酒度的烧酒已在贵州广泛流行，贵筑人便将优质烧酒与甜酒酿进行多次勾兑，最终配制出闻名于世的夹酒。夹，两酒掺合之意也。旧日贵筑县流传着这样一首民谣：夹酒里面兑烧酒，夹黄酒儿多醉人。夹酒用黄酒勾兑烧酒之后，仍然保持了原有的橙红色泽，酒体协调，酒力增厚，别有一番高爽气味。
当然，清代贵州酿酒业的最高成就还是烈性烧酒的酿造。自清初以来，外地酒工多下黔中，纷纷看中贵州的地理环境，与当地人相配合，终于生产出举世所瞩的贵州烧酒，令天下饮人为之瞠目。
在贵州烧酒中，首屈一指者必属茅台无疑。茅台酒最初酿成于仁怀城西的茅台村，名曰茅台烧，又称茅台春。道光《遵义府志》卷十七《物产志》记载：黔人又通称大曲酒，曰茅台烧。吴振棫《黔语》记载说：滨河土人，善酿茅台春，极清冽。这是最早见之于史籍的茅台酒。
《遵义府志》始纂于道光十八年，历时三年完成，成书48卷，80余万字。按吴振棫(17901870年)钱塘(今浙江杭州)人，咸丰初年在贵州活动，升任云南巡抚，兼署云贵总督。可以这样说，有正规史书记载的茅台酒，活跃在清朝道光、咸丰年间，在此之前，茅台酒已经问世，但并没有被史家载录。
茅台村滨临赤水河畔，具有得天独厚的自然气候和地理条件，为孕育茅台酒提供了天然场所。当然，茅台酒的主要优势还在于酿酒方法的精妙。酿制茅台酒要以优质高梁为原料，用小麦制成高温曲。这种高温曲，即当地人通称的白水曲。
《遵义府志》卷十七《物产志》记载：其曲，用小麦，谓之白水曲。茅台酒的用曲量多于原料量。用曲多，发酵期长，酒质也就相对提高。清代的茅台酒始终采用多次发酵、多次取酒的工艺，当时有加沙的方法。
《续遵义府志》记载茅台酒工艺时这样说道：先煮料相曲，纳入地窑，满月后出窑，蒸之烤之，再回窑，再蒸，称为回沙;初曰生沙，三四轮曰燧沙，六七轮曰大回沙，以次概曰小回沙。沙，指用于酒料的粮食，生沙是指生粮，加沙意为加料，回沙则是再次进行发酵和蒸馏。近代酿造茅台酒，工艺已经有了很大程度的改进.然而多次下曲、多次蒸馏的原有模型却始终保留下来，构成茅台酒的传统风格。
茅台酒起初由村民酿制，后来出现了一批专业性的酿酒作坊，才使得茅台酒逐步优化，而且产量也大幅度提高。据道光《遵义府志》记载，当时茅台烧坊不下二十家，所费山粮不下二万石。嘉庆年间的大和烧坊、同治年间的成义酒坊、荣太和烧房，都曾稳执牛耳。这些酒坊在发展茅台酒的历史过程中，都起到了不可估量的重要作用。
总之，古代贵州的酿酒业经历过段缓慢的发展历程，到明清时代方才进入高潮。众多的酒种，优良的酒质，博得了世人的赞赏，也为近代贵州酒业的振兴奠定了坚实的根基。贵州先民们的智慧和创造力，深深地凝结在古代美酒中，并且永远流芳于后世。
判断葡萄酒品质的依据有许多，例如勃艮第(Burgundy)葡萄酒以葡萄田等级(特级田﹑一级田等)作为品质的参考，而意大利葡萄酒酒标上的Riserva或Superiore等字样则会告诉你这款酒在装瓶之前经过更长时间的陈酿，风格会更加优雅。不过，这些品质指标只是冰山一角。
打开电商网站的酒款介绍，我们可以看到许许多多对葡萄酒的具体描述，不同的产区由于法律的不同，对葡萄酒的品质判断也有不同的依据。但是，也有一部分通用型的描述语，而今天我们要讨论的老藤就是其中之一。
什么是老藤?
无论是美国酒、法国酒还是西班牙酒，老藤(OldVine或法语VieilleVigne)字样都非常常见。老藤，顾名思义就是年纪较大的葡萄藤。那么，多老的葡萄藤才能称之为老藤呢?
首先，我们要知道，葡萄藤的成长是一个漫长的过程。新种植的葡萄藤需要三年的时间才能迎来第一次的收成，第一、二年虽然也可能产出果实但往往在成熟之前就会被修剪掉。到了第五、六年的时候，葡萄藤才真正拥有足够的活力，能够提供一年一度的收成，并且在接下来的数十年持续稳定地产出果实。
经过二十～三十年之后，葡萄藤的活力会迎来衰退期;而到了四十岁的高龄，葡萄藤则已经跨过巅峰期，其产量变得越来越少。而五十岁的葡萄藤就已经进入暮年阶段了。
暮年阶段的葡萄藤，停滞而平稳，酿酒师将其称为老藤，而50岁可以说是酿酒师们一般认为的老藤分界线，虽然这种划分方法没有任何的法定依据。葡萄藤的寿命可以远超过五十年，因此即使是老藤也可以稳定地产出可供酿酒的葡萄果实。
老藤好在哪里?
葡萄藤的年纪超过一定岁数，其带来的首要影响就是产量的下降。相同种植面积下，产量较低一般意味着价格较高，那么量小价高的老藤就能产出品质更好的葡萄酒吗?
一般而言，老藤对于严酷的天气条件、病害等具有更强的抵抗力。随着葡萄藤年龄的增长，其根部会逐渐深入土壤之中，获得更多的养分和水分，相比年轻的葡萄藤具有更顽强的生命力。除此之外，许多老藤逐渐发展出自我灌溉的能力，也就是说它们并不需要过多的人工灌溉就能顺利生产。
由于老藤具备一定程度的自我循环系统，它们能够找到一个适合长期生存的平衡点，每年产出恰到好处份量的葡萄果实，并生长出刚刚好数量的枝叶来保护果实。
老藤所产的葡萄，往往具有更好的平衡度和复杂度，葡萄汁更加丰厚，酿成的葡萄酒不需要太长时间的橡木桶陈年就能达到酿酒师想要的酒体和口感。
老藤并不等于高价高品质
不过，并不是所有的老藤葡萄酒都是高价高品质的代表。在美国加州，有许多早在淘金潮时期(始于1848年)就种植并留存至今的老藤仙粉黛(Zinfandel)，数量非常庞大，因此其产出的葡萄酒往往售价不超过10美元，价格低廉而且随处可见，这在一定程度上稀释了老藤葡萄酒的美名。许多消费者冲着老藤二字选购这类葡萄酒，往往收获的只是失望。
更有甚者，由于法律上并没有对使用老藤字样的严格规定，一些酒庄会将仅仅使用了小部分老藤葡萄的混酿，堂而皇之地标识为老藤酒，以此混淆视听。在商业利益的驱使之下，老藤也渐渐变成一个巧妙的营销手段，而非真正的区分葡萄酒品质的指标。毕竟，年轻葡萄藤酿出的好酒也比比皆是。
例如，在1976年的巴黎品鉴会上为美国葡萄酒赢得世纪声誉的鹿跃酒庄(StagsLeap)，当年用的就是年仅3岁的年轻葡萄藤。因此，作为消费者的我们，大可不必对葡萄藤的年龄太过在意。
谈论葡萄酒时，我们总会不可避免地谈论到酒中的糖分含量或者残糖。而提到干型葡萄酒时，很多人认为干型葡萄酒中是不含残糖的，事实真的如此吗?葡萄酒中的残糖指的是什么?葡萄酒又是如何根据糖分含量分类的?
一、葡萄酒中的残糖指什么?
残糖，英文名作ResidualSugar，通常指葡萄和葡萄汁在完成酒精发酵之后，酒中存留下来的糖分，一般以克/升(g/L)为单位进行衡量。
与葡萄酒中的单宁和酸度等因素一样，糖分含量也可以通过品尝进行感知，其表现在口中的便是甜味。酒中的糖分含量越高，尝起来也就越甜。当然，酸度、单宁和酒精等因素也会干扰人们对葡萄酒甜度的判断，例如，较高的酸度会使酒中的甜味得到均衡，而显得不那么突出。而酒中其他一些要素，如甘油和清新馥郁的果味也会给人带来口感甜美感觉。
二、葡萄酒中的糖分从哪里来?
1.酵母自然停止发酵
在酒精发酵的过程中，当糖分含量过高或酒精度达到一定程度时，酵母菌就会很难存活，发酵活动变缓直至停止，酒液中就很有可能留下未被发酵的糖分。大名鼎鼎的苏玳(Sauternes)贵腐甜白就是葡萄在贵腐菌(NobleRot)的作用下，糖分和风味物质得到高度浓缩，在酒精发酵完成后，酒中还残留大量糖分，从而带来了甜美的口感。同时，葡萄酒中的残糖还可能来源于极少量无法被酵母转化的糖分，如戊糖(Pentose)，这也是一些干型葡萄酒会含有极少量残糖的原因。
2.人工中断发酵进程
为了酿造出特定风格的葡萄酒，酿酒师也会选择人工中断酒精发酵进程，从而给葡萄酒带来一定的残糖。人工中断发酵主要有两种方法：一是向正在发酵的酒液中加入白兰地(Brandy)等烈酒进行加强，杀死酒中的酵母菌，从而酿造出酒精度较高的加强酒，如波特酒(Port)和雪利酒(Sherry)等;另外一种方法是对发酵中的酒液进行降温处理或是注入二氧化碳，以抑制酵母活性，然后将酵母从酒液中过滤出去，达到中断发酵的目的，使用这种方法酿制出来的葡萄酒一般酒精度较低，如意大利阿斯蒂(Asti)起泡酒。
3.加糖
除上述两种方式外，葡萄酒中的糖分还可能源于人工添加的糖分。以酿造香槟(Champagne)为例，在完成基酒发酵、瓶中二次发酵以及吐泥等步骤后，酿酒师会向酒液中添加一种葡萄酒和糖分的混合液，之后再用软木塞和铁丝网封瓶。混合液中的糖分含量决定了香槟的含糖量，进而决定了香槟的类型，天然极干型(BrutNature)香槟在这一阶段不添加糖分。
事实上，加糖(Chaptalization)是一种很古老的葡萄酒酿造技术，在一些较为凉爽的产区或年份，酿酒师也会在酒精发酵之前加糖，以提高成酒的酒精度。但现在很多国家都不允许使用这一技术，如阿根廷、澳大利亚、葡萄牙和意大利等。而法国、德国、加拿大和美国等部分允许使用这一技术的国家和产区，也对加糖的剂量控制得非常严格。
三、葡萄酒如何根据糖分含量分类?
与单宁、酸度和酒精度等因素一样，糖分含量也是影响葡萄酒风格和风味的重要因素。根据糖分含量的差异，葡萄酒可以分为不同的类型。
1.干型
当我们形容一款酒为干型(Dry)时，一般指这款酒的残糖量很低，介于0-4g/L之间，加上酸度、单宁和酒精度等因素的影响，人们几乎无法从中感知到糖分的存在。在酿造一些干型葡萄酒时，一些酿酒师也会选择在酒中留下极少量的糖分，以使酒款的口感更显圆润迷人。目前市场上的大部分葡萄酒，如经典的波尔多红葡萄酒、勃艮第黑皮诺(PinotNoir)红葡萄酒和霞多丽(Chardonnay)白葡萄酒以及纳帕谷(NapaValley)赤霞珠(CabernetSauvignon)红葡萄酒等都为干型葡萄酒。
2.半干型
半干型(Semi-Dry)葡萄酒的糖分含量一般在4-12g/L之间，在口中能表现出明显甜味，但这类葡萄酒中的糖分不足以支撑其与大多数甜点搭配。其中，如果酒中仅含少量能被感知到的糖分(一般为4-9g/L)，这类葡萄酒也会被称为近乎干(Off-Dry)，一些干型的阿尔萨斯(Alsace)琼瑶浆(Gewurztraminer)和意大利阿玛罗尼(Amarone)都有可能属于这一类型，当然市面上很多价格较为低廉的白葡萄酒和红葡萄酒也都含有少量能被人们感知的糖分。
3.半甜型
和半干型类似，半甜型(Semi-Sweet)葡萄中也拥有足以被人们感知出来但无法与大多数甜点搭配的糖分。但半甜型葡萄酒中的糖分含量相比半干型会更高一些，一般为12-45g/L。德国珍藏(Kabinett)、晚收(Spatlese)和精选(Auslese)等级别的部分雷司令(Riesling)葡萄酒就属于半甜型，当然这三个等级也会出产半干型或干型的葡萄酒。
4.甜型
甜型(Sweet)葡萄酒中的糖分含量高于45g/L，酒中蕴含的糖分以及展现在口中的甜度是它最主要的特征。根据酿造方式的不同，葡萄酒会展现出不同的风格特征，甜美清新如麝香(Muscat)甜白，拥有葡萄品种带来的花香和果香，爽脆怡人;馥郁浓稠如苏玳和托卡伊阿苏(TokajAszu)贵腐甜白，夹杂着蜂蜜、坚果、杏仁等美妙风味，令人神往。
以上的分类方法主要适用于静止葡萄酒，而起泡酒则根据糖分含量有单独的分类方式：
四、糖分含量高低与葡萄酒品质有关吗?
在不少人的观念里，会将葡萄酒的品质与糖分含量的高低联系起来，认为糖分含量高的葡萄酒一定是大批量生产的廉价酒。但事实上，糖分含量的高低只是酿酒师和产区酿酒风格的一种选择，并不能代表葡萄酒的品质。且白葡萄酒中的糖分也能起到防腐剂的作用，如果酒中的酸度和甜度能达到很好的平衡，那么其糖分含量越高，陈年潜力就越强。
正因如此，一些顶级甜酒拥有长达50年甚至更久的陈年潜力。其中，最为著名的甜酒要数被誉为液体黄金的法国苏玳贵腐甜白、有酒中之王，王者之酒之称的匈牙利托卡伊阿苏和德国的逐粒精选葡萄干葡萄酒(Trockenbeerenauslese，简称TBA)等，这些葡萄酒皆使用受贵腐菌侵染的葡萄酿成，成酒糖分含量高，风味物质高度浓缩，拥有极佳的陈年潜力。
香槟(Champagne)作为全球最负盛名的起泡酒，是众多名流贵族的最爱。众所周知，只有在法国香槟产区按照规定方法酿造的起泡酒才能被称为香槟。每每谈及香槟区的葡萄，人们总会不约而同地想起三大著名的灵魂品种：黑皮诺(PinotNoir)、莫尼耶皮诺(PinotMeunier)和霞多丽(Chadonnay)。此外，在香槟产区还有其他稀有的法定葡萄品种，包括阿芭妮(Arbane)、小美斯丽尔(PetitMeslier)、白皮诺(PinotBlanc)和灰皮诺(PinotGris)，且它们的种植面积加起来还不足整个香槟产区的0.3%。接下来小编将带您一起探索这七大香槟葡萄品种。
黑皮诺
黑皮诺是香槟产区种植最为广泛的葡萄品种，在三大主要品种中的占比为38%。它主要种植于兰斯山(MontagnedeReims)和巴尔丘(CotedesBar)，因为这些地区气候比较凉爽且拥有白垩土，能使黑皮诺表现良好且完美地诠释其风土。黑皮诺赋予了香槟紧实的骨架与饱满的酒体，使其散发出红色莓果的香气。黑皮诺能够微妙地定义整款香槟的基调和底蕴，使其显得更有深度和厚度。
霞多丽
霞多丽是世界闻名的白葡萄品种，在香槟区三大品种中占30%。在法国香槟区，它主要种植于白丘(CotedesBlancs)。由于香槟产区的气温较低，在那里生长的霞多丽酸度较高，有利于香槟保持其良好的架构。霞多丽花香迷人，伴有柑橘类水果的香气，矿物味四溢，口感清新细腻。深受中国消费者喜爱的白中白(BlancdeBlancs)香槟正是由100%的霞多丽酿制而成的。白中白香槟年轻时酒体轻盈，酸味十足，有含蓄的柑橘和青苹果风味，而随着瓶中陈年的进行，它会发展出浓郁的黄油风味。
莫尼耶皮诺
与黑皮诺和霞多丽同为酿造香槟的三大主要品种的莫尼耶皮诺却显得格外低调。从名字可以看出，莫尼耶皮诺是黑皮诺葡萄的变种。在法国香槟区，莫尼耶皮诺主要种植在马恩谷(ValledeLaMarne)。与黑皮诺相比，莫尼耶皮诺的果皮颜色较淡，酸度较高，为香槟增添了果香和花香，口感细腻，适合在年轻时饮用。在某种程度上，正是由于莫尼耶皮诺，香槟才拥有其独特的讨喜口感。所以，从这个角度来讲，它是香槟背后的一大功臣。
阿芭妮
阿芭妮是一种稀有的白葡萄品种，起源于香槟区的奥布(Aube)产区。在整个法国，它的种植面积只有1公顷不到。阿芭妮葡萄发芽较早，成熟较晚，且产量低。成熟的阿芭妮呈金色，拥有较高的糖度，用其酿造的葡萄酒饱满醇厚，散发着成熟的果香。在混酿葡萄酒中，它增添了一丝质朴感且余味带有金属的气息。
小美斯丽尔
小美斯丽尔是一种非常罕见的白葡萄，可算是霞多丽的亲戚，是白高维斯(GouaisBlanc，霞多丽的父辈)和萨瓦涅(Savagnin)的后代。小美斯丽尔曾在香槟区辉煌过，因为它在炎热的年份里依旧能够保持良好的酸度，尤其是在气候相对较暖和的奥布地区。然而，小美斯丽尔很难成熟，且一旦成熟就需立刻采收，所以对采收时间的要求十分严格，而且产量飘忽不定。这样一来，小美斯丽尔便逐渐失势。幸运的是，近年来，小美斯丽尔开始重新获得人们的关注，其在法国的种植面积由原先的4公顷增加至20公顷。小美斯丽尔葡萄果粒小而紧凑，采用其酿制而成的葡萄酒拥有较高的酸度，口感平衡。
白皮诺
白皮诺是黑皮诺白色变异的结果，起源于阿尔萨斯(Alsace)。在香槟区，白皮诺亦被人们称为BlancVrai，是四个小品种中种植范围最广的，占90%以上，且大部分位于奥布地区。白皮诺发芽较早，成熟也早，且生命力较为旺盛。它喜好深厚温热的土壤，十分耐寒，但容易感染真菌。采用白皮诺酿制而成的葡萄酒散发着显著的花香和蜂蜜的香气，口感饱满醇厚。
灰皮诺
与白皮诺一样，灰皮诺同样也是黑皮诺颜色变异的结果，原产于著名的勃艮第(Burgundy)产区。18世纪，灰皮诺在香槟区被广泛种植，且拥有一个古名为Fromenteau。随后，由于灰皮诺的产量过低，果农们纷纷对它灰心失望，减少种植量。灰皮诺成为香槟区最被边缘化的葡萄品种，也鲜少被提及。采用灰皮诺酿造的葡萄酒果香浓郁，酸度较低，清爽干净。与莫尼耶皮诺一样，灰皮诺亦为香槟增添了一丝果香。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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