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汾酒有一款产品，酒友经常用一个小段子来形容其饮后感受：一瓶下去，眩晕6小时，胆识+200%，物理抗性+30%，物理输出+40%，攻击速度-50%，力量+20%，灵敏度-40%，智力-50%，走直线能力-80%，真心话+70%，大冒险+60%，上床能力直接报废。这款产品就是汾酒黄盖汾酒53，酒友笑称其夺命53，那么这款产品为什么会有这样的称号呢?有哪些神奇之处呢?今天小酒瓶给酒友聊得就是这款产品。
黄盖汾酒庐山真面目
原料：水、高粱、大麦、豌豆
生产标准：GB/T10781.2
酒精度：53%vol
容量：475ml
售价：58元/瓶(今日官方售价)
香型：幽香型
为何被叫夺命53?
在这里小酒瓶要和一些不了解这款产品的酒友说一下：夺命53只是一些酒友对于黄盖汾酒的戏称，他并不真的具有致命性。
这个戏称中，数字53说的就是酒友们最喜欢的黄盖汾酒的度数。而夺命这个词只是一个形容词。小酒瓶在询问了一些酒友后了解到，酒友们之所以给黄盖汾酒冠上夺命这个称号，是因为饮用黄盖汾酒经常在不知不觉间喝的酩酊大醉，甚至断片。
黄盖汾酒虽然酒精度数为53，但是相比于其他烈性白酒而言，黄盖白酒入口柔顺，即使是酒量不好的酒友也很轻易接受他的口感，酒友们往往在不经意之间就已经喝的超出了自己酒量，等自己觉得有醉意的时候已经来不及了，所以很多人也称它为断片酒，更多的酒友同意称呼它夺命53。
黄盖汾的特点
众所周知，汾酒酿造是选用晋中平原的一把抓高粱为原料，用大麦、豌豆制成的糖化发酵剂，采纳清蒸二次清的特殊酿造工艺。所酿成的酒，酒液莹澈晶莹，幽香馥郁，入口香绵、甜润、醇厚、爽洌。
而黄盖汾酒虽然在闻香上并不突出，好在也算是中规中矩。黄盖汾酒入口醇厚，口感柔顺，是很多酒友挑选口粮酒的第一挑选。事实上，汾酒除了黄盖汾酒还有红盖汾、出口汾等其他产品，黄盖汾酒和他们相比有什么区别呢?下面小酒瓶简单给酒友分享下。
简单来说，从包装上来讲黄盖汾酒和红盖汾酒采纳的是塑料盖子，出口汾酒采纳的是铝制盖子;从酒精度数上说黄盖汾酒和出口汾酒都是53度的，而红盖汾酒是42度的。
口感上来说红盖汾入口绵软且微甜，适合刚接触白酒或者喜欢口味比较轻的酒友，黄盖汾酒适合一般大众酒友饮用，出口汾酒香气更重，喝起来更加的新鲜舒服。同时很多酒友也纷纷表示出口汾的品质要高于黄盖汾，但是作为一款口粮酒来讲，黄盖汾还是合格的。
好了，上面就是小酒瓶给酒友们分享的黄盖汾被叫做夺命53的原因以及其自身特点，酒友们认为它是一款合格的口粮酒吗?大家认为这款产品怎么样呢?欢迎酒友在评论区讨论、交流!
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相比起风头正劲的意大利普罗塞科(Prosecco)起泡酒，西班牙的卡瓦(Cava)显得有些低调。实际上，Cava未能取得像普罗塞科一样的成功，很大程度是因为许多消费者对它有所误解。
西班牙的加泰罗尼亚地区(Catalonian)每年可以卖出数百万瓶的Cava起泡酒，但其中大部分都是非常廉价的酒款，导致很多人对Cava的印象打了折扣。实际上，有相当部分的Cava起泡酒可以说是非常良心的产品，这些精心酿制的酒款在品质上不会输给任何其它的知名起泡酒。
酿造Cava的葡萄
酿制Cava起泡酒所采用的葡萄十分独特。一款优质的Cava起泡酒通常采用沙雷洛(Xarel-lo)葡萄酿造，并辅以马家婆(Macabeo)和帕雷亚达(Parellada)。
此外，一些其他的葡萄品种也可以用作Cava的原料，包括用于酿制香槟的霞多丽(Chardonnay)和黑比诺(PinotNoir)。
西班牙原产地保护条例规定以下的一些产区可以产生卡瓦(Cava)：
埃斯特雷马杜拉Extremadura(Badajoz)
瓦伦西亚Valencia
阿拉贡Aragon(Zaragoza)
里瑞奥哈LaRioja
纳瓦拉Navarra
加泰罗尼亚(Lerida，Gerona，Tarragona以及Penedes区域)
(图片来自网络如有侵权联系本站)
Cava为什么被称为西班牙的香槟?
一款优质的Cava绝对不是香槟的模仿者，但是Cava和香槟确实有许多共同之处。
Cava是世界上少有的必须使用香槟制法来酿造的起泡酒。传统的香槟法，也就是要先将葡萄发酵成静止酒，然后置于瓶中进行二次发酵，并产生二氧化碳气泡。
香槟法的好处是方便大量生产，因此无论是香槟还是Cava，其产量都很高。而如果在酿制过程中精心处理，使用香槟法酿造的起泡酒会比采用其它方法大量生产的起泡酒更具潜力。
Cava的特色
一款品质上佳的Cava，酒体轻盈，结构非常细腻，适合在夏天享用。此外，跟香槟类似，Cava在西班牙也是喜庆之酒，人们通常在一些特别的日子里饮用Cava。
由于采用了西班牙特有的三种葡萄品种(Macabeo,Xarel-lo和Parellada)，因此Cava在口味上也独具特色：
Macabeo香味清淡，带有台湾水梨的清香和雨后的青草香。
Xarel-lo酸度强劲，口感厚实，扎实了Cava的酒体。
Parellada和前两者比较之下，香气最为浓郁，持久。
作为整个波尔多(Bordeaux)地区价格最高的葡萄酒之一，帕图斯(Ptrus)被认为是红酒世界中的殿堂级作品，也是千千万万葡萄酒爱好者最为神往的顶级红酒。不过，相比起其他的波尔多名庄，帕图斯却有不少不同寻常之处。
1.没有城堡(Chteau)的简陋庄园
城堡(Chteau)也许是法国酒标上最为常见的字样，实际上不少波尔多名庄内确实拥有气势恢宏的城堡建筑，如波尔多左岸的玛歌(Margaux)。不过，在葡萄酒世界中声名显赫的帕图斯，其酒庄却简陋得出人意料：占地面积非常小的帕图斯酒庄，不仅没有宏伟的城堡，整个酒庄寒酸到只有一个品酒室和一个酒窖，让不少特意去参观庄园的游客大失所望。也正因如此，帕图斯坚持不在酒标上使用Chteau字样。
2.比拉菲贵得多，为什么?
帕图斯的平均价格高达2万元人民币以上(Wine-Searcher数据)，远远高于波尔多左岸的五大一级庄，包括最为昂贵的拉菲(Lafite)。作为顶级名庄，帕图斯的品质自然毋庸置疑，不过导致其价格如此高昂的原因，主要在于其极低的产量。
帕图斯的葡萄园面积只有11.5公顷，在1970年代，帕图斯每公顷葡萄园可以产出7000公升的葡萄酒。不过，随着帕图斯对挑选葡萄的要求越来越严格，精益求精的酿酒追求使得目前帕图斯的产量几乎减半，每公顷仅仅产出4000公升葡萄酒，因此每一年只有大约2500箱帕图斯面世。这也使得帕图斯成为名酒收藏家们最渴望入手的目标之一。
3.没有副牌酒
波尔多名庄的副牌酒(SecondWines)可以说是最近几十年的一大风潮，几乎所有的列级名庄都生产副牌酒。不少副牌酒都发展出它们独特的特质，加上价格较为平易近人，副牌酒也开始拥有许多粉丝。
不过，身为波尔多右岸最富盛名的酒庄之一的帕图斯，却并不酿造副牌酒。即使在不好的年份，帕图斯也不曾尝试将品质不足以酿造正牌酒的葡萄拿来酿造次一级的副牌酒，而是直接选择不酿帕图斯酒，并把葡萄酒以桶装酒形式作为普通的波美侯葡萄酒卖给其他酒庄，不过这些酒的具体去向却是波尔多最为神秘的秘密之一。
4.100%美乐
波尔多葡萄酒以波尔多混酿闻名于世，不过，帕图斯的酿酒风格却更倾向于采用单一品种酿酒的勃艮第(Burgundy)。在帕图斯的11.5公顷葡萄园里面，清一色种植着美乐(Merlot)葡萄。实际上，在1990年代末2000前，帕图斯还有5%的葡萄园种植着品丽珠(CabernetFranc)，但是绝大部分年份的帕图斯酒里面都没有采用任何品丽珠葡萄。自1982年以来，品丽珠的使用频率大概只有每3-4年一次而已。如今，帕图斯更是波尔多地区少有的使用100%美乐葡萄酿酒的酒庄之一。
5.1961年帕图斯世纪之酒
帕图斯是获得《葡萄酒观察家》(WineSpectator，简称WS)杂志满分评价最多的酒庄，没有之一，而61年份则是帕图斯的巅峰之作。1961对于波尔多来说也是一个传奇年份，出现了很多经典酒款，但是帕图斯仍然能够脱颖而出。这一年帕图斯只生产了680箱酒，这也使得61年帕图斯成为葡萄酒收藏家最热衷的目标之一。1999年1月，1961年份帕图斯成为WS评选的12瓶20世纪最伟大葡萄酒之一，是酒评家们心目中真正的梦幻之酒。
意大利，一直被看作是智慧文明生活的天堂。古罗马雄伟的斗兽场、美丽的水城威尼斯、神奇的比萨斜塔还有达芬奇笔下的蒙娜丽莎的那抹微笑无不显示着这个古老国度的神秘典雅与令人叹为观止的文化艺术。除此之外，葡萄酒也是意大利人最引以为豪的。
史迹认定，意大利是欧洲最早得到葡萄种植技术的国家之一。历史浩瀚，已很难具体考证出意大利人是从什么时候开始酿造葡萄酒的，但是在公元前2000年左右的时候，腓尼基人从波斯来到现在意大利南部的阿普利亚(Apulia)地区，这里已经开始种植葡萄和酿造葡萄酒了，并且葡萄酒已经作为商品广泛地进行交易。
罗马建城后，城中的贵族终日饮酒作乐，葡萄酒已经成为罗马人的日常饮品。公元1世纪之前，罗马人已经开始使用木桶(或许不是橡木)用于酒的运输、存储和陈化，罗马人使用木桶装酒贩运到当时罗马帝国的各个角落，也就是现在的法国、德国、北非、西班牙和英格兰。
著名的罗马皇帝凯撒(GaiusJuliusCaesar)都曾沉迷于葡萄酒之中，而在维苏威火山爆发而一夜之间化为死城的庞贝城的遗迹里，至今仍保留有一些完整的葡萄酒壶。甚至据说古代的罗马士兵们出征时，是将葡萄苗和武器一同带着，领土扩大到哪儿就在哪儿种下葡萄，这大概就是从意大利向欧洲各国传播葡萄苗和葡萄酒酿造技术的开端吧。
即使如今闻名于世的法国波尔多产区，也是迟至公元一世纪时，由于罗马帝国对于高卢的征服而有幸得到了葡萄种植和葡萄酒酿造技术。直到现在，翻看世界的酿酒史，葡萄酒与意大利人的时代进程有着难以言喻和割舍的关系。
意大利几乎全国各地都种植葡萄和酿酒。意大利地形特殊，长长瘦瘦像一只靴子，从北边山区到南端西西里岛，纬度落差10度，且拥有调节天气高手的山与海，使得每省有其独特的气候。
由于每省风水不同，所种植的葡萄截然有异，酒的风格亦有极大差别。
在北意大利严酷的自然环境中产生了世界有名的优良浓厚红葡萄酒和意大利气泡酒等;西北部地区的Piemonte有著名的意大利产区Barbaresco和Barolo;东北部的Veneto出产经济实惠但是质量优异的Valpolicella和Amarone，是当地已经有上千年历史的传统风格的葡萄酒;而中部杉木林立，在低缓的丘陵上遍布葡萄园，这里的葡萄可制成充满生气而柔和的Chianti酒;而充分享受太阳恩泽的南意大利，则生产酒精含量高、烈性的葡萄酒。多变的自然环境、中海型气候、充沛的雨水与充足的阳光，孕育出意大利酒的优良特性及其别致风味。
如今，以意大利为代表的葡萄酒旧世界,认为葡萄酒的生命在于个性,这首先是来自葡萄品种的差异。要知道，根据米兰大学(UniversitadiMilano)研究记录，意大利大概有八百种本土葡萄，而意大利农业局(MinisteroperlAgricoltura)只认可其中三百多种为酿制葡萄酒的法定葡萄(法国大约只有四十种)。
加之酿造该葡萄酒所在产地的土壤、气候等微环境系统的综合因素，最终构成葡萄酒风格与品质。于是今天，本土古老富有特色葡萄品种，悠久的历史，独特的文化也越来越成为意大利葡萄酒制胜世界的法宝。
许多意大利人至今对其被称为葡萄酒旧世界里的旧世界，而多少有点沾沾自喜的意味，意大利的酒庄庄主们十分自豪于他们辉煌的家史和那些外表上看去似乎残破，但却记载了主人的荣耀、浓缩了时空距离的石屋、城堡、教堂;酿酒师强调他们是如何采用诸如居约式(Guyot)种植、严格剪枝来控制葡萄的单产;市场公关人员骄傲地诉说，他们在意大利和全世界主要酒类评选与比赛中，因为将传统与现代完美结合酿造出创世佳酿而屡屡获奖
这就是意大利，这就是意大利的葡萄酒，一个有着中世界骑士不亡的精神、传承了几千年葡萄栽培与葡萄酒酿造传统，一个在21世纪的今天对葡萄酒个性追求仍然有着我行我素般执著、对葡萄酒品质自我约束近乎苛刻挑剔的美丽的国度和他们伟大的葡萄酒。
啤酒从一开始是不叫啤酒的，它在古巴比伦称为西卡里，希腊语中是西凯拉......
啤酒在古巴比伦称为西卡里，西卡里在锡伯来语里就成了谢凯尔，意思是浓厚的酒，而在希腊语中成了西凯拉，意思是甜酒。荷马史诗《伊利亚特》里有关于醇酒的描写，有人认为那时说的醇酒很可能就是啤酒。
科尔特人(又称加利亚人)在罗马时代住在今天属于法国的地区，罗马人把他们喝的啤酒称作塞尔波瓦滋，西班牙语称为塞尔贝沙(cerveza)，葡萄牙语称为塞尔贝加(cerveja)，他们都来源于拉丁语的凯尔维沙(生命力)。科尔特人自己却把啤酒称为阿尔或爱维尔。这和埃尔(ale)一样是指榨出来的植物汁液，是说加了有苦涩味道的植物汁液的饮料，类似奥维尔的发音也是同出一源。
beer的日耳曼语的语源是贝奥雷，意思是从谷物来的东西，或许它正是现在的啤酒一词的来源。俄语把啤酒叫啤宝(pivo)，似乎来源于喝或酒类、饮料的古语。俄国人至今还把面包打碎加水制造格瓦斯饮料。
啤酒在我国的出现还不到一百年。只是从本世纪初才传入我国，属于外来酒种，就是人们所说的洋酒。就拿啤酒的啤字来说，中国过去的字典里是不存在的。后来，有人根据英语对啤酒的称呼Beer(贝尔)的字头发音，译成中文啤字创造了这个外来语文字，又由于具有一定的酒精，故翻译时用了啤酒一词，一直沿用至今。
汾酒，中国传统名酒，属于幽香型白酒的典型代表。素以入口绵、落口甜、饮后余香、回味悠长特色而著称，在国内外消费者中享有较高的知名度、美誉度和诚恳度。
在一二三线品牌酒里，汾酒属于很亲民的品牌，虽然其有高大上的汾酒青花50，但在几十元价位中，确实有不少适合大众口粮的产品。之前说过的玻璃瓶出口汾酒便是其中一款，今天小酒瓶就给酒友们分享一位酒友品鉴出口汾和黄盖汾的感受吧，我们一起来看一看。
此次酒友品鉴的出口汾为白瓷瓶出口汾酒，酒精度为53，黄盖汾为950ml的55黄盖汾酒。
倒酒闻香
出口汾
幽香纯正，面粉气息、蜜香、青苹果香、豌豆香很好和谐。
黄盖汾
酒香气幽香正，其是面粉气息、蜜香和弱弱的青苹果香及豌豆香的复合香。
入口品鉴
出口汾
此酒入口新鲜，入口香气有挺立感，面粉气息强劲，青苹果香、豌豆香和谐的恰到好处，其并不太弱让酒体显得单调，也不太强让酒体显得鲜艳。酒到中段收口，收口洁净，毫不拖泥带水，酒体和香气之间和谐，并无头复足轻之感。整体此酒品质跟玻璃瓶出口汾酒一样，其基本展示了汾酒幽香的特点，品质亮显好于同价位传统渠道单品，对比百元幽香渠道产品也基本没有压力。
黄盖汾
黄盖汾酒入口醇偏甜，入口香气有上扬感，但舌的两边有微微的刺辣感。酒到中段收口，此酒收口洁净，毫不拖泥带水。整体此酒品质逊于出口汾酒，运用的应当是基础较次的纯粮酒勾调而成，因此酒体有刺辣感，酒体风味不够饱满，幽香的簇拥感不够。
从上面酒友的品鉴看来，出口汾的品质好像是要高于黄盖汾的表现的，品尝过这两款产品的酒友是否同意上面这位酒友的意见呢?欢迎大家留言讨论、分享心得!
汾酒小学问分享：
汾酒酿造是选用晋中平原的一把抓高粱为原料，用大麦、豌豆制成的糖化发酵剂，采纳清蒸二次清的特殊酿造工艺。所酿成的酒，酒液莹澈晶莹，幽香馥郁，入口香绵、甜润、醇厚、爽洌。酿酒师傅的悟性在酿造过程中起着至关复要的作用，像制曲、发酵、蒸馏等就都是体会性极强的技能。
有一些列级庄的葡萄酒，它们的品质已经足够优秀，甚至能达到一级庄的水平，我们称这些葡萄酒为超二级。
具历史考证，葡萄酒历史已超过8,000年，但从蒙昧的酿酒过渡到现代意义上的葡萄酒酿造不过几百年时间。能在过往的岁月中留下痕迹已实属不易，而像是1855梅多克分级这样能屹立百年不倒却难能可贵。
位列1855榜单不仅是一份历史荣耀、家族的荣光，更是对酒庄酒质的肯定，不乏金主投入巨资以改善葡萄酒的质量。世代更迭，160年时光总会造就一些不同，原来的1855分级还是原来的1855分级，榜单位置不曾改动(只有极其稀有的个例产生过变动)，不过实际的酒质却因酿酒人的意志有了些许不同，能坐上名庄宝座已实属不易，但优秀是一种习惯，优秀的人多会想着更加优秀，优秀的酒庄势必坐二观一，坐三观二，那么就让我们瞧瞧波尔多左岸那些有实力挑战一级庄的超二级名庄。
宝马酒庄(ChateauPalmer)
宝马酒庄坐落于梅多克(Medoc)地区的玛歌村(Margaux)，酒庄历史悠久，从18世纪开始酿造葡萄酒，酒庄几经易手，1814年查理斯宝马(CharlesPalmer)将军购下宝马酒庄并进行不遗余力的推广、提升品质，在1855年的分级中拿下三级酒庄的称号，在随后的岁月里，宝马酒庄依然在大力更新设备、更新酿酒理念，在2014年宝马酒庄提交了生物动力法认证申请，正是这种与时俱进的态度，打造出了这一超二级酒庄。
酒庄的葡萄酒售价在20世纪中期曾一度打败一级庄玛歌酒庄(ChateauMargaux)，而现在的售价也稳定在二级庄与一级庄之间，锁定了超二级庄的地位。
雄狮酒庄(ChateauLeovilleLasCases)
雄狮酒庄位于梅多克的圣朱利安(Saint-Julien)村北部，紧邻波亚克(Pauillac)的一级名庄拉图酒庄(ChateauLatour)，雄狮酒庄实力雄厚，占地将近100公顷，每年只选取一半左右最优秀的葡萄酿造正牌酒，也就是雄狮酒庄葡萄酒(ChateauLeovilleLasCases)，其余酿造雄狮侯爵(LePetitLiondeMarquisdeLasCases)和三牌酒雄狮大堡园(ChateauduGrandParc)，雄狮酒庄将葡萄质量严格区分以保证正牌酒的质量。
正是这样严谨的精神使得雄狮葡萄酒一直保持超高的品质，不仅夯实了自己二级庄的宝位，更有实力冲击一级酒庄，而罗伯特帕克(RobertParker)早就将雄狮酒庄放在他所评定的波尔多一级酒庄之列。
雄狮酒庄在1855分级之前，法国大革命期间，雄狮庄园迎来了第一次分裂，四分之一的庄园被分了出来成了今天的巴顿庄园(ChateauLeovilleBarton)。到1840年，雄狮酒庄迎来了第二次分裂，庄主的儿子、女儿分别继承了一部分酒庄，这段时间一直到1855年评级，雄狮葡萄酒的品质受到了一丝影响，进而没能在1855评级时占到优势。据他们家族自己人介绍，自己从没承认1855二级庄的分级，在历年生产的酒标中从没出现1855分级字样，因为他们觉得自己是绝对有实力作为一级庄的。事实是他们酒庄生产的葡萄酒质量也确实够好。
爱士图尔庄园(ChateauCos-dEstournel)
爱士图尔庄园坐落于圣埃斯泰夫村(Saint-Estephe)的最南侧，再往南就是著名的拉菲古堡(ChateauLafiteRothschild)，爱士图尔庄园出产的葡萄酒，骨架硬朗、充满力量与个性、香气强劲而复杂多变，拥有非常强的陈年潜力。
爱士图尔葡萄酒的酒质稳定而优秀，一直代表了波尔多左岸顶尖的品质。每年的销售价格与其他二级庄销售价格都能拉开明显差距。罗伯特帕克也将爱士图尔庄园评价为一级酒庄。
酒庄在1852年经历过一次易手，当时的交易价格甚至略高于次年易手的木桐庄园(ChateauMoutonRothschild)。
2009年的爱士图尔葡萄酒被罗伯特帕克评价为100分，笔者在2014年有幸尝试过一次2009年的满分酒，构架宏大硬朗，果香浓郁、饱满，十分平衡，单宁细致量足，有一种拒人千里的力量，酒中似乎蕴含了无数的风味却未能表达，有一种将出未出的感觉，就像一位擎天的巨人，似乎可以永远屹立不倒，罗伯特帕克给出的适饮期为2022年到2072年，爱士图尔超二级酒庄的称号当之为愧。
美讯酒庄(ChateauLaMissionHaut-Brion)
最后介绍的这位是当之无谓的超二级酒庄，如果说其他酒庄还在追寻的路上，那么美讯酒庄已经一只脚踏进了一级庄门槛，连年的销售价格已经稳坐第一集团军。
美讯酒庄只与一级庄侯伯王酒庄(ChateauHaut-Brion)一路之隔，同属于克兰斯帝龙酒业，共享一个酿造团队，一个制桶场，超高的工艺保证了酒品的质量。在罗伯特帕克评分中美讯酒庄拿下6次100分评价，分别是1955、1959、1982、1989、2000、2009这6个年份，而木桐酒庄4次，拉菲酒庄3次，玛歌酒庄3次，拉图酒庄5次，侯伯王5次，这再一次印证了美讯酒庄葡萄酒超高的品质。
不在1855评级之列是因为美讯酒庄坐落于佩萨克-雷奥良(Pessac-Leognan)产区，并不在梅多克1855评级范畴，所以未能参加评级。波尔多群星闪耀，左岸五大名庄，右岸圣埃美隆一级A四雄，波美侯(Pomerol)车库酒并起，但位于佩萨克-雷奥良的美讯酒庄却不能被遗忘。
最新一次，2009年份葡萄酒被评价为100分，帕克初次给出的适饮期为2010到2110年，也就是说从葡萄酒2009年采收，到葡萄酒熟成装瓶，葡萄酒已然进入适饮期，而最可怕的是适饮期将持续100年。
烈酒一直是很多酒友都非常好奇好奇并且非常愿意尝试的，白酒是很多酒友心目中的烈酒，但是在中国市面上白酒的度数大部分是52或者53度，然而在国外烈酒却大部分是40度，这是为什么呢?
1、国外烈酒为啥大部分是40度?
其实留心观察我们就会发现，国外那些我们熟知的烈酒大部分是40度，比如：白兰地，40度;威士忌，40度;伏特加，40度。难道真的是国外只能酿造出最高40度的烈酒吗?其实国外也可以酿造出40度以上的烈酒并且批量生产，他们生产的烈酒大部分是40度是有原因的：
法律规定
比如伏特加40度的原因就是因为俄罗斯的法律规定，这来源于一个传说：俄国沙皇伊凡雷帝统治期间引入了伏特加，当时很多酒店老板为了增加利润开始稀释伏特加。这一举动引起了顾客的不满，于是顾客和酒店老板之间的关系变得非常紧张。为了终止这类纠纷，彼得大帝颁布了一纸法令：如果酒店里供应的伏特加的表面不能点燃，顾客可揍死酒店老板。人们发现，40%的含量是室温下酒精的蒸汽还能再靠近表面处燃烧的最低限度。所以酒店老板采用这个最低限度，以便在利润和人身安全之间达至最佳折中。
烈酒税太高
其实在西方和国外很久以前也是有度数比较高的烈酒的，但是后来多方面因素，西方在制定酒精标准的时候把40度以上的定位烈酒，并且征收很高的烈酒税，所以很多酒厂为了不缴纳烈酒税酒生产最高40度的烈酒，久而久之40的酒就变成的国外的烈酒了。
2、中国白酒为什么大部分是52、53度?
适宜保存
首先考虑的是存储的问题，这是因为白酒在45度以下不太适宜长期保存，微生物会使酒质变酸，有的时候会影响口感。
调制问题
我们生活中常喝的白酒需要调酒师调制，以达到特有风味。为了保证同一批次的酒质、口味相同，调酒师将70度原浆酒加入低度酒尾，所以酒精度就降到52度左右。并且酒里面的微量成份为酯酸醇醛酮等微量成份，而以上物质在52℃酒精里面是融合得最好的。
饮用习惯
国内白酒的饮用度数差异较大，通常情况下：东北内蒙及山东35一38，河南湖南赣北以及西北地区为50一52，安徽江苏40一45，浙江广西28一38，广东福建上海等地度数较为广泛，但普遍在42一52之间较为主流。所以白酒度数主流为52或者53度。
其实无论是高度酒还是低度酒只要我们自己喜欢就好，适合自己的口感就好，再烈的酒也终究抵不过我们喝酒时炽热的感情，最后还是要提醒大家：适量饮酒，健康生活!
洞中七日，洞外一年，有人这样形容窖藏对于白酒酒质的重要性。乍一听，这种说法有很大的夸张之嫌。不过细想一下，如今的市面上确实有很多打着窖藏、洞藏的白酒，其中不乏名酒的加入。那白酒窖藏，其中有什么科学的原因吗?
白酒需要储存
新蒸馏出来的白酒，其酒分子、水分子与酒体中品类繁多的香味成分集合到一起，酒体呈现刺激、粗燥、辛辣等味道，呈现白酒起初的极阳状态，必须经过漫长的贮存与陈酿，削弱新酒的阳刚之气，去除酒体的刺激、粗燥、辛辣，使酒体日趋平和、缓冲、细腻、柔顺和协调，醇香与陈香渐渐显露。白酒的陈酿老熟，实际上是酒体分子间相互进行缔合与重排，并把新酒中部分低沸点成分缓慢地挥发与演化，达到从极阳转化到极阴的阴阳平衡过程。
窖藏为白酒储存提供了恒温恒湿的天然环境
据了解，白酒存储的环境要受到一年四季气温变化的影响。在酒的储藏过程中，其陈酿老熟受到太多外界的影响，特别受温度和湿度的影响，使酒产生剧烈的变化。
藏酒洞里终日不见阳光，空气流动极为缓慢，温度常年保持在20℃左右，湿度常年保持在95左右，而这正是白酒的较佳储藏条件。在这里，白酒的洞藏好似修仙成道，酒体得以汲大地之灵气、纳自然之神韵，返璞归真、效法自然
白酒专家们在对洞藏酒品尝分析后，对洞藏酒的品质表示了充分的肯定，同时指出，洞藏工艺更有利于白酒品质的升华，使酒的杂质释放的更加完全，口味更加醇厚。
专家们把贮藏达20年以上的好酒比做液体黄金，在洞中安心修炼的白酒品质相信品尝起来必是别具一格。
最近有酒友在后台提问：43度的茅台酒不好喝吗?为什么43度茅台不限量随时都能买?相比于在双十一超过15万瓶53度的飞天茅台销售一空的火爆场景，43度的茅台酒似乎都已经快被酒友们遗忘了，同一个厂家生产的度数不同的产品为什么会出现这样的情况呢?今天小酒瓶和酒友们讨论的就是这个问题。
43度茅台酒口感略有欠缺
很多喝过低度茅台酒的酒友表示，虽然43度茅台酒在香气上和53度飞天茅台差别不大，但是在口感上略有欠缺。为什么会出现这样的情况呢?大家都知道从口感上讲，53度的白酒，水与酒的结合最紧密，白酒醇厚的感觉就来源于此。那么为什么会有43度的茅台酒呢?
这是因为低度白酒酒精刺激感不明显，适于饮用，为了获得更多的消费者很多酒厂都推出了低度的白酒产品，43度的茅台酒也是其中之一。在这里小酒瓶要给酒友们分享一个小知识：降度并不是很多人以为的那样，用纯净水或山泉水甚至冷开水直接兑进去，来拉低度数。
白酒的主体部分是乙醇和水，两者的比例混合可以达到98%-99%，但剩下1%左右的微量成分里包含了酯、醛、酸等等，却决定了白酒的独特香味。
白酒加水难以避免的会出现口感下降和变浑浊的现象，对于前者可以用吸附、过滤、离子交换、膜分离等方式解决，对于后者来说，就需要勾调技术来进行弥补，去掉所谓的水味和寡淡的感觉。
经过一系列操作，白酒才能降度。虽然最后低度白酒经历过勾调，但是与最初的酿造工艺中以酒勾酒的勾调方式完全不同，所得的结果当然也就不一样。所以很多酒友感觉低度茅台酒在口感上有一些欠缺。
低度茅台酒不利于收藏
近几年，无论自饮还是投资，大家都知道年份越长的茅台酒越香、越珍贵，这是因为随着时间变长，茅台酒的酯化效应越来越好，酒体逐渐微黄，酒液越来越醇。
这一特性，只存在于高度酒。低度酒酯化效应不佳，随着时间流逝，口感变差，也就逐渐失去了收藏价值，任何香型的白酒都是如此。所以在收藏市场里，很少见到低度酒的身影。
总而言之，43度茅台酒并非不好喝，其酒精含量低，相比于53度飞天茅台醇厚和香气都略有不如。但是，低度酒没有高度酒那么呛，对于不喜欢烈酒的消费者来说更好入口。而且和其他酱酒比，43度茅台的品质依然是佼佼者，虽有不足但远远达不到不好喝的程度。只是因为供需平衡，所以价格更理性。也正因如此，对于自饮、不要求度数的消费者来说，43度也是一个不错的选择，还不用抢购。
那么假如面前有40度茅台酒和53度飞天茅台，您会选择哪个呢?欢迎大家在评论区留言讨论!
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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