1973年，艾迪·奥斯兰德（EddieOsterland）通过了侍酒师大师考试中第四个级别的考试——侍酒师大师文凭考试（MasterSommeliersDiplomaExam），成为了美国第一位侍酒师大师。
出生在美国的艾迪·奥斯兰德，还在夏威夷攻读心理学硕士学位的时候，就开始非常着迷于葡萄酒和食物搭配的研究。后来，他怀揣梦想来到波尔多大学（UniversityofBordeaux）学习，经过四年的不懈努力，他终于获得了广受尊敬的D.U.A.D.——专业葡萄酒鉴赏家证书。
回到美国后，艾迪来到了纽约国际葡萄酒中心（InternationalWineCenter）担任贸易教育主管。在这期间，他曾用5年的时间周游了世界25个城市，每一年他都会代表美国运通（AmericanExpress）、国家餐饮协会（NationalRestaurantAssociation）等公司举办独特的多媒体活动。他还曾在《餐厅商业杂志》（RestaurantBusiness）担任了长达10多年的葡萄酒编辑。在艾迪•奥斯兰德的职业生涯中，他曾与众多知名公司合作，其中包括花旗银行（Citibank）、通用磨坊（GeneralMills）、宝洁（Proctor&Gamble）、国际商用机器公司（IBM）。2008年，他还参与了北京奥运会期间一些大型公司宴会活动。
此外，艾迪还是《款待有方》（PowerEntertaining）和《葡萄酒与底线》（Wine&theBottomLine）两书的创作者；探寻葡萄酒之乐（DiscoveringthePleasuresofWine）系列音频也是他的作品；《时尚》杂志倾力打造的权威男性读本《君子》（EsquireMagazine）也曾邀请他制作“葡萄酒顾问视频”（WineAdvisorVideo）——在全世界许多游艇上，你都可以听到：让我们认识你们的私人葡萄酒教练艾迪•奥斯兰德。
虽然艾迪早已成为大名鼎鼎的人物，但他依然幽默风趣，可亲可敬，是个不折不扣的“老顽童”。在艾迪看来，葡萄酒不仅可以提升你的生活品质，还能帮助你结识朋友，扩大交际圈，实现个人价值和社会价值。他曾经这样说过：“我满世界到处跑，走到哪教到哪。我自己很爱参加酒会，也乐意传授经验，教大家举办一场成功又好玩的酒会。”
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鲁兰德（Rulander）是灰皮诺（PinotGris）在德国更为传统的叫法。20世纪80年代中期以来，鲁兰德这一名字专用于口感较甘甜的灰皮诺葡萄酒（这种风格越来越不流行）酒标上，而越来越常见的干型葡萄酒则被标上Grauburgunder。该品种容易染上灰霉病（GreyRot），但它能酿制一些优质的贵腐甜葡萄酒。
在奥地利，常被称为Rulander的灰皮诺酿制的葡萄酒比德国的风格更朴实，酒体更丰满。在这里，灰皮诺比白皮诺（PinotBlanc）更少见，种植面积只占所有葡萄园面积的1%，主要分布在布尔根兰和施第里尔。它酿制出的奥地利白葡萄酒，品质卓越，备受赞誉，有时会在橡木桶中发酵和陈酿。
此外，罗马尼亚的一些灰皮诺也被称为鲁兰德。
内比奥罗与巴罗洛和巴巴莱斯科产区有哪些经典的葡萄酒？
内比奥罗（Nebbiolo）是意大利最出色的本土红葡萄品种之一，以酿造复杂细腻、陈年能力强大的葡萄酒而闻名。内比奥罗葡萄皮薄、果粒小而精壮、开花早、成熟晚，是一种非常有活力的红葡萄品种。
它对生长环境相当挑剔，对光照和土壤的要求相当高。为获得充足的阳光，最为优质的内比奥罗葡萄通常种植在海拔250-450米、朝西南面的山坡上；种植在泥灰土上的内比奥罗最佳，沙质土壤次之，另外土壤的排水性和营养元素镁和钾的含量也十分关键。
该品种原产地位于意大利西北部的皮埃蒙特（Piemonte）大区，是该产区最为独特和卓越的葡萄品种。其中，最为出名的当属产于巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）子产区的内比奥罗葡萄酒。
1、巴罗洛
标有“BaroloDOCG”标识的意大利葡萄酒必须使用100%巴罗洛产区的内比奥罗酿造，这里的内比奥罗葡萄酒有着“酒中之王，王者之酒”的美誉。该产区最早于19世纪50年建立，以巴罗洛公爵夫人的名字命名。
巴罗洛产区位于朗格（Langhe）西南的丘陵地带。由于维度偏北，气候较为寒冷，葡萄不易成熟，因此该产区对葡萄园的海拔有着严格的定义。产区大部分土壤以石灰质泥灰土为主，土壤结构比较松散，颜色较浅，时长与红色的砂岩和石灰岩交替出现，含有较高的铁和磷。
（1）巴罗洛葡萄酒风格特点
巴罗洛产区的内比奥罗葡萄酒，单宁更加强劲、口感更为丰富，陈年潜力更强。由于整体更为“男性化”，因此被称为意大利酒王。
巴罗洛新旧派之争
在拥有悠久酿酒历史的意大利，很长一段时间酿酒只是被当地农民当做副业或仅供自饮。穷破的农民没有太多时间照顾这些葡萄酒，因此传统的巴罗洛风格会任由葡萄汁进行长时间的浸皮、发酵和木桶陈年（使用的是传承多年的破旧大橡木桶）。这种方式酿造出的葡萄酒，年轻时风味较为闭塞，果味较淡；熟成后风味转而变得非常复杂华丽、单宁柔和丰富、结构紧实、酸度强劲。
但到了20世纪，一群有志青年希望改变这种现状，前往法国波尔多学习法国的酿酒技术。求学归来后的他们相仿法国，缩短浸皮、发酵时间，使用新的法国小橡木桶进行陈酿。这种有别于传统做法的酿造方式被称为新派。这种葡萄酒酒质更加浓郁、果味更加集中并带有烤橡木、香草、巧克力等风味，单宁较为柔软，适合较早饮用。
（2）代表酒庄
传统派代表：嘉科萨酒庄（BrunoGiacosa）
这家成立于1871年的家族经营式酒庄嘉科萨酒庄，起初都是购买其他葡萄园的葡萄来酿造自家葡萄酒。直到第三代传人、被誉为世界上最伟大的酿酒师之一的布鲁诺·嘉科萨（BrunoGiacosa）接手，将这家传统酒庄推上了巅峰。
布鲁诺·嘉科萨认为，传统主义哲学意味着酿制出的葡萄酒不仅带有强烈的本地葡萄树和葡萄品种特性，还保持各种本地风土条件。虽然酒庄的酿酒技术已有所提高，但这座神圣的酒窖仍然遵循着一些传统的酿造方法：首先进行长时间浸皮、后倒入大橡木桶中陈年。
该酒庄最为著名的巴罗洛干红要数单一园内比奥罗酿造的红标嘉科萨酒庄法莱特镇岩石巴罗洛干红（BrunoGiacosaBaroloLeRocchedelFalletto）最为出名，其次白标嘉科萨酒庄法莱特镇巴罗洛干红（BrunoGiacosaBaroloFalletto）也非常值得一试。
新派代表：科诺酒庄（ElvioCogno）
科诺酒庄由科诺家族（FamilyCogno）创建于1991年，是巴罗洛产区内知名的酿酒世家。最初，世代种植葡萄酿酒的科诺家族从未想过将酿酒当做自家的事业，只为自家的餐厅提供葡萄酒。不过，由于酿造出的葡萄酒过于出众，在合作伙伴的支持下，埃尔维奥·科尼奥（ElvioCogno）离开餐饮业，全身心投入到葡萄酒酿造行业中。
在刚在上海结束的风土大会上，罗曼尼康帝（RomaneeConti）庄主也特意前往科诺酒庄柜台品尝。科诺酒庄酿造的葡萄酒通常兼具力量感与优雅特性，口感十分柔顺，其独特的风格、香气与颜色是对当地风土的完好表达。
2、巴巴莱斯科
巴巴莱斯科就位于巴罗洛的东北方向，2个产区在土壤、地形、地质、品种和酒款风格上都非常相似。这里靠近塔纳罗河（TanaroRiver），属于大陆性气候，丘陵连绵，地势较巴罗洛低。土壤主要以托尔顿阶（Tortoniano）时期的砂土和泥灰土为主，部分土壤呈现出灰蓝色，富含钙质，较巴罗洛地区更为肥沃，土质较松，随着岁月的变迁形成了一些山丘，形成了当地特别的风土。
（1）巴巴莱斯科葡萄酒风格特点
巴巴莱斯科的葡萄酒通常表现为宝石红和石榴红色，酒款香气以覆盆子、樱桃或野生樱桃的果香为主，配合紫罗兰的花香以及丁香、肉桂的气息，陈年后的风味将更加复杂，呈现出豆蔻、月桂叶、烤榛子、干玫瑰花瓣、皮革、皮毛、森林地表等气息。
（2）代表酒庄：嘉雅（Gaja）
嘉雅酒庄第五代掌门人安杰洛·嘉雅（AngeloGaja）被誉为意大利最成功的酿酒师和最成功的商人，他不拘一格，为了提高品种做了各种尝试，他突破产区界限引入了非皮埃蒙特地区的葡萄品种，身先士卒，将巴巴莱斯科的顶级美酒推向全世界顶级餐厅的酒单，同时也将这里的平价酒推向全球日常人们的餐桌。
从20世纪60年代起，单一园开始流行。嘉雅酒庄于1967年开始将巴巴莱斯科地区圣罗伦佐葡萄园单独酿造并装瓶，这种做法在皮埃蒙特还是首创。目前，嘉雅酒庄酿造的巴巴莱斯科最为出名。
在用餐的时候，对葡萄酒的期待就象对新娘的期待一样，也许你有这样的体验，在灯光幽暗的餐厅，一个帅哥或者美女，穿着漂亮的衣服，推着侍酒车，缓缓地向你走来，点上一根蜡烛，一瓶酒静静地躺在酒篮里，等待着被打开。那种期待，使我想起，小时候写了一封信，天天期盼着回信，天天跑到传达室去看看有不有信件，而终于盼来了的时候，那种迫不及待就想打开的心情，就象这个时候，你要打开这瓶酒是一样的。
不论是昂贵的葡萄酒或是一般的葡萄酒，如果你喜欢她，你就要好好地对待她。就象对待一个新娘，侍酒对于葡萄酒而言是非常重要的，为一瓶老年份的葡萄酒醒酒，去除葡萄酒中的杂质，应是一件令人赏心悦目的过程，就象中国的茶道。作为一个葡萄酒爱好者，喜欢葡萄酒，尽量每次都去尝试做侍酒。
先说说醒酒，尽管很多次说了，去除葡萄酒的杂质一直是醒酒的首要目的。让年轻的红葡萄酒或白葡萄酒充分接触空气，或是展示出醒酒的表演性、娱乐感。 首先确认今天吃饭谁是主人，并让别人认识你。预先确认今天要开的是什么酒。撤走桌子上不需要的空杯。如果前面有酒，询问是否撤下上面的酒。(其实不是每杯酒都要干掉)。
取出葡萄酒，轻轻地放在醒酒篮内，确保酒标清晰可见。远离餐桌准备物料。如果条件充许，你至少要准备如下用具：二条餐巾、小杂物碟、醒酒器和光源(点燃蜡烛是不是一件特浪漫的事情)，醒酒篮、准备喝的酒，自己品鉴的杯、主人品鉴的杯、一瓶中性的葡萄酒、酒刀，使用正确的高脚杯。 将需要的高脚杯拿到餐桌上，并放在每个客人的右边。从侍酒礼仪而言，侍酒应从年龄最长的女性开始，其次是年龄较小的女性、然后为年龄较长的男性，最后是所有男性客人。无论主人家性别，都是最后侍酒。
准备好所有的东西后，在大家方便观察的视野里开始向大家展示酒篮中的葡萄酒，重复酒全名和年份。你可以介绍一下这瓶葡萄酒，讲讲品种、产区、年份与酒庄的一些故事。醒酒篮如果放在餐桌上应放一条餐巾。确保酒瓶完好无损。
专业餐厅的侍酒，会将中性葡萄酒倒入醒酒器中，然后再倒入一只品鉴杯中，确保倒入的葡萄酒覆盖了醒酒器内所有表层。为什么要用中性葡萄酒呢?这是为了确保醒酒器内没有余留清洁器或者水渍，尽量使用与要喝的葡萄酒一种类型的酒最好。然后开始开瓶。
从侧边切开铅封，将铅封完全移除，检查葡萄酒状态，将铅封放置上杂物碟。用餐巾擦拭酒瓶顶部。处理老年份葡萄酒的时候，由于瓶子残留物较脏，而且可能出现漏酒状况，因此需要用水轻轻点湿餐巾的一端去擦拭。 将酒刀螺旋杆倾斜插入软木塞，直至牢牢固定，不要刺破木塞以免破坏酒。保持酒瓶直立，开始移除木塞，软木塞余下最后部分时，停止转动，用食指和大拇指轻轻地将软木塞从瓶中摇晃和转动出来，将软木塞从螺旋杆中提出，放置于杂物碟中，检查葡萄酒状态，擦净瓶口内外，确保没有残渣没有掉入瓶内。这时候，你可以点燃蜡烛了。醒酒时，把瓶颈和瓶肩位置入在蜡烛的上方以便观察沉淀物流动的方向。慢慢地将葡萄酒倒入醒酒器中，葡萄酒应缓慢沿着醒酒器的边缘倒入。沉淀物倒入醒酒器之前应立即停止斟酒，醒酒完成后，留在瓶中的酒不超过2盎司。
自己倒一点葡萄酒试试葡萄酒状态(侍酒的你可以优先喝一杯哈)，然后再倒给主人品评。为确认葡萄酒没有任何问题，就可以按照我们说的顺序倒酒了。一般而言，倒一杯酒的量为4-5盎司，约30ml。
这便是整个侍酒服务的过程，是不是有非常多的乐趣呢，喜欢葡萄酒的你，每次都尝试一下自己开瓶，自己侍酒，讲讲葡萄酒的故事，展示你的优雅与任性，在这个过程中，让所有的人喜欢你，接受你，乐于其中，你就能成为大家葡萄酒的意见领袖。
梦杜斯（Mondeuse）是法国萨瓦（Savoie）产区最古老最独特的红葡萄品种之一。该品种所酿制的葡萄酒极具意大利风格，颜色深浓，酸味十足，这与该地区佳美（Gamay）酿制的口感较柔顺的红葡萄酒大不相同。此外，梦杜斯葡萄酒还具有浓郁的风味（包括胡椒味），适合橡木桶陈酿（萨瓦产区的葡萄酒适合橡木桶陈酿的并不多）。在萨瓦土壤较肥沃且地势较低的地区，高产的梦杜斯酿制出的葡萄酒口感乏味，这便是该品种在萨瓦产区地位不高的原因。
20世纪70年代，黑梦杜斯在法国的总种植面积急剧下降，到2000年时，其种植面积仅剩下200公顷。不过21世纪时，梦杜斯这种个性十足的葡萄呈现出较小的复兴趋势，这些葡萄中的大部分用于酿制极其适合陈酿的单品酒——萨瓦葡萄酒（VindeSavoie）。此外，该品种在比热葡萄酒（VinduBugey）产酒区也有种植。
相关DNA检测（DNAProfiling）表明，梦杜斯与弗留利（Friuli）地区的莱弗斯科（RefoscodalPedunculoRosso）并非同一品种。在此之前，由于这两个品种酿制的葡萄酒风格类似，一些权威人士将二者视为同一品种。
在美国，并没有对于酒标的外形做出任何标准的限制，但美国联邦烟草税收贸易管理局制定了一系列关于酒标内容的法律成文规定。总的来说，这些规定的确能为消费者提供购买葡萄酒的有效信息。
品牌名称：
葡萄酒的身份标识，可以是人名（如：罗伯特•蒙大维RobertMondavi）；也可以是专利独有名词。生产商是酒标上最直接的信息，一般指生产葡萄酒的酒庄或公司。不过有时候，酒标上也不标明生产商，而是标示一个特定的葡萄酒品牌。
酒精度与净含量：
如果酒精度高于14度，酒标上必须有所标识，因为政府对于14度以上的葡萄酒征收的税是14度以下葡萄酒的4倍。低于14度的酒，生产商可以选择标识准确的酒精度，或者直接标注“餐酒”等字样。酒标必须标出葡萄酒的净含量（750ml）。
酒庄名称：
酒商的名称和地址一般也会标注，不过不同葡萄酒标示也不尽相同，这还得取决于他们所涉及的生产环节。另外酒标上也还包括一些其它信息，比如酒庄辖区范围内的葡萄园种植的葡萄酿制的葡萄酒，而且压榨、发酵、熟成、陈年、装瓶等一系列操作都在酒庄内直接进行。除此之外，酒庄和葡萄园都必须位于同一葡萄种植区。
葡萄品种：
关于葡萄品种，所标识的葡萄必须占到所有酿酒葡萄75%的比例以上（如果是美洲本土葡萄，该标准为51%以上）。
产区名称：
通常，美国葡萄酒酒标上标示的是主要酿酒葡萄的产地。与欧洲类似，美国也有产区制度。不过，美国一般只根据地域来划分，实行的是美国葡萄酒产地制度（AmericanViticultureAreas），简称AVA制度。
葡萄年份：
年份（Vintage）一词比较好理解，一般指的就是酿酒葡萄采收的年份。而如果由产自不同年份的多种葡萄混酿而成，则一般不标注年份。如果葡萄酒标要标识年份，则酿造该葡萄酒的葡萄95%以上需要来自该年份。
此外如果葡萄酒中二氧化硫的含量为百万分之十，则需要标注“含二氧化硫”。
加州政府还有规定，如果酒瓶上标出“California”字样，则代表酿造该葡萄酒的葡萄100%全部产自加州。其他需要以州名标识的，该标准降低至75%。
阿内斯（Arneis）是一种白葡萄品种的名称，也指意大利西北部皮埃蒙特（Piemonte）产区内由该品种酿制的单品酒。该品种原产于罗埃洛（Roero），常与内比奥罗葡萄搭配，比内比奥罗的口感要柔顺。或许正是由于这个原因，该品种有时被称为白巴罗洛（BaroloBianco或WhiteBarolo）。
尽管阿内斯葡萄酒在皮埃蒙特有一定的历史，但在20世纪70年代初，它几近消亡。当时，仅有两家酒庄，即维埃提（Vietti）和嘉科萨（BrunoGiacosa）进行阿内斯的装瓶。直到20世纪80年代，由于皮埃蒙特产区内对白葡萄酒的需求不断地增加，尤其是生产著名的巴罗洛和巴巴莱斯科（Barbaresco）葡萄酒的那些酒庄对白葡萄酒需求的不断增加，阿内斯的种植面积开始激增。如今，其种植面积已近600公顷。在皮埃蒙特产区，最出众的阿内斯生产商有玛尔维拉（Malvira）、黛特洛（Deltetto）、智高（CascinaChicco）和嘉科萨酒庄。此外，在兰格（Langhe）和罗埃洛DOC产区内，阿内斯葡萄酒是DOC级别的葡萄酒，2004年，其产量为380万公升。
该品种在皮埃蒙特以外的意大利产区内并没有种植，但在美国加利福尼亚州及澳大利亚，阿内斯有极少量的种植。
阿内斯产量较低，到9月的下半月才成熟，酿制出的葡萄酒香气精妙。该品种天生酸度较低，不过现代酿酒技术的出现很好地改善了这点。最优质的阿内斯葡萄酒不经橡木桶陈酿，适合趁早饮用。
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