特宁高（Tarrango）于1965年在澳大利亚被培育出来，是一种红葡萄品种，其双亲分别是多瑞加（Touriga）和苏丹娜（Sultana）。当初，培育者的目的在于培育一种晚熟的葡萄品种，用于酿制酒体轻盈，单宁含量低，酸度较高的葡萄酒。特宁高的成功培育，使得澳大利亚出现了一些博若莱（Beaujolais）风格的葡萄酒。不过，该品种只有在澳大利亚炎热的灌溉区（如河地产区）才能达到完美的成熟度。密拉瓦（Milawa）地区的布朗兄弟酒庄（BrownBrothers）一直十分青睐此品种，21世纪初的中期，该酒庄种植的特宁高面积达200公顷。
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导语:单宁(Tannin)是认识红葡萄酒的入门钥匙，那种涩味也正是爱上红酒的原因所在。
大部分人都喜欢甜美讨厌酸涩。在字里行间常用苦涩反映心中的伤感，引青涩比喻懵懂忧郁的少年时光，心里的涩味一如天空中的阴霾，急欲去之而后快。但是在真实的世界里，涩味真的只能扮演负面的角色吗？在葡萄酒的领域中，涩味咸鱼大翻身，带给人们前所未有的味觉感官享受。
还记得吃葡萄不吐葡萄皮的经验吗？葡萄皮会让你有一种涩涩的感觉，这个就是单宁的味道。单宁(Tannin)是一种酸性物质，是一种酚类物质。在发酵过程中，葡萄酒中的单宁一般是由葡萄籽、皮及梗浸泡发酵而来，称为“缩合单宁”。而存于橡木桶内而萃取橡木内的单宁而来的，称为“水解单宁”。当葡萄酒入口后，口腔感觉干涩，口腔黏膜会有褶皱感，那便是单宁在起作用。而当单宁分子和唾液蛋白质发生化学反应，减少口水的润滑效果，产生收敛性，造成的感觉，人们通常形容为“涩”。所以葡萄酒中的涩味主要是由单宁形成的。单宁的多少还可以决定葡萄酒的风味、结构与质地。缺乏单宁的红酒质地轻薄，没有厚实的感觉，“薄酒莱”红酒就是典型代表。单宁丰富的红酒可以存放经年，并且逐渐酝酿出香醇细致的陈年风味。
立体味觉的灵魂主
葡萄酒中的涩味主要来自单宁，而单宁主要又来自葡萄皮。白葡萄酒因为采用直接榨汁，汁和皮的接触时间很短，所以白酒中含有的单宁非常少，自然没有涩味。而红葡萄酒在酿制过程中会进行泡皮，让葡萄皮中的红色素及单宁融入酒中，所以含有较多的单宁，涩味自然比较明显。口感上是否有涩味，正是红、白酒最大的分别之处。如果说“酸”是白葡萄酒的个性，那么，“涩”就是红葡萄酒的特别之处。
单宁在红酒中扮演两种核心角色。首先，单宁产生的涩味，提供味觉的骨架，支撑葡萄酒的其他味道，形成立体而多层次的口感。犹如房子之梁柱，架构出立体的味觉空间。而甜润的酒精、甘油、果味等，则是墙壁、地板和装饰。没有栋梁的房子不敢住，那没有单宁的红酒，又有谁想尝试呢？其实并非只有红酒含有单宁，君岂不知，可口可乐也用单宁作为味道的骨干呢！
其次，抗氧化是单宁扮演的另一重要角色。因为单宁具有抗氧化物功能，可以减缓葡萄酒氧化速度，让红酒在成熟过程中更耐久存，得以在时间的酝酿下培养陈年佳酿。所以一般耐久存的红酒必定含有较高的单宁。在红酒熟成的过程中，单宁分子会凝聚成较大分子甚至沉淀，酒的口感也随着变得越来越柔和圆顺。这也是为什么年轻而涩味多一点的红酒可以被接受，因为珍酿是建立在未来的潜力之下的。
在法国汝拉（Jura）产区，有两种葡萄皮呈黑色的主要本土葡萄品种：一种是普萨（Poulsard），另一种就是特卢梭（Trousseau）。这两种葡萄中，特卢梭比普萨的生命力更旺盛，颜色也更深浓。不过随着黑皮诺（PinotNoir）和霞多丽（Chardonnay）越来越流行，特卢梭的受欢迎度正迅速下降。特卢梭发芽较晚，因此能免受大部分春霜的侵害，但它的产量很不稳定。
早在19世纪中期，法国早期的葡萄品种学家欧达伯爵（ComteA.Odart）就认为特卢梭与葡萄牙的巴斯塔都（Bastardo）是同一品种。此外，他还指出长期以来该品种在澳大利亚都被称为“CabernetGros”，有时它还被错误地称之为“Touriga”。在葡萄牙和澳大利亚，特卢梭十分兴盛（这与其在汝拉的表现截然不同），常用来酿制餐后甜酒。
施特恩（Steen）是白诗南（CheninBlanc）在南非的曾用名，但如今南非的顶级白诗南葡萄酒均以“CheninBlanc”的名义售卖。目前，该品种是开普（Cap>
此外，该品种还是南非最“多才多艺”的葡萄品种，它酿制的葡萄酒风格包括：干白，甜白，贵腐甜白，起泡酒，白兰地及雪利酒。现在，酒商们将有些葡萄酒的酒标要么标为白诗南，要么标为施特恩，这种随意的做法给葡萄酒爱好者带来了不少困惑。在当地被标为施特恩的葡萄酒中，该品种是主要的酿酒原料，有时是唯一的酿酒原料。在这种酒中，施特恩代表的是一种风格介于微甜和半甜之间的白葡萄酒（这种酒曾经是南非最畅销的葡萄酒）而非葡萄品种。在酿制施特恩葡萄酒时，通常是在较低的温度条件下进行的，这种酒活泼而迷人的果味能保持一年或两年，但干型开普施特恩葡萄酒缺少这种魅力。
胡塞特（Roussette）是萨瓦产区的阿尔迪斯（Altesse）葡萄的曾用名，如今，这一名字被用来指法国东部的许多葡萄酒。
萨瓦胡塞特（RoussettedeSavoie）是萨瓦产区内一些最优质葡萄酒的出产地，同时也指只采用阿尔迪斯葡萄酿制而成的葡萄酒。在较好的年份里，这种葡萄酒能很好地陈年，如今，一些酒商在酿制该酒时采用橡木桶发酵和（或）陈酿。此外，在萨瓦胡塞特这一产区后面还可加上4个葡萄园的名字：弗朗日（Frangy）、蒙特米诺德（Monterminod）、蒙图（Monthoux）及马雷斯泰尔（Marestel）。在这些葡萄园中，最值得一提的是马雷斯泰尔，该葡萄园位于荣吉悠（Jongieux）村的一个陡峭的朝南坡上，这里出产的葡萄尤为成熟。
西塞勒胡塞特（RoussettedeSeyssel）是采用阿尔迪斯酿制而成的葡萄酒。在附近的安（Ain）省，这里酿制的比热胡塞特（RoussetteduBugey）葡萄酒酒标上可将比热胡塞特优良地区餐酒（VDQS）这一名字加在安省之后。
富尔民特（Furmint）属优质的白葡萄品种，在匈牙利和斯洛文尼亚种植最广泛，其中在斯洛文尼亚，该品种被称为“Sip>
富尔民特是酿制世界上最著名的一种甜葡萄酒——托卡伊葡萄酒的主要原料。该品种极易染上贵腐菌，酿制出的葡萄酒酸味十足，糖分高，风味浓郁而强烈，陈年潜力长。在酿制托卡伊葡萄酒时，该品种常和香气更浓郁的哈斯莱威路（Harslevelu）葡萄混酿，其中后者所占的比例可高达50%，有时还和一些小粒白麝香（MuscatBlancaPetitsGrains，又称SargaMuskotaly）混酿。
富尔民特所酿制的葡萄酒酒精度很容易高达14%。干型富尔民特葡萄酒口感坚实，个性十足，即使是在年轻时饮用也十分可口。富尔民特在匈牙利的种植十分广泛，其中在索姆罗（Somlo），该品种能酿制尤为浓缩的干型葡萄酒。富尔民特发芽较早，但成熟较慢（常到葡萄成熟季节末才完全成熟），在有些年份里，酿制贵腐酒的富尔民特到11月份才会进行采摘。
该品种在匈牙利尤为盛行，据称，富尔民特可能是在13世纪时由从事酿酒的移民者带入匈牙利的，但目前没有明确的证据表明它起源于何处。富尔民特传统的根据地位于奥地利的布尔根兰。在奥地利，该品种一直以来都被用于酿制奥斯布鲁（Ausbruch）葡萄酒，19世纪末20世纪初，随着商业价值更稳定的葡萄品种，如威尔士雷司令（Welschriesling）的引进，富尔民特的这一使命才得以终结。目前，该品种在奥地利，尤其是在拉斯特（Rust）小镇，再度兴盛起来。
此外，该品种在克里米亚（Crimea）也有种植，在南非也有小范围的种植。在南非，富尔民特与另外一种酿制托卡伊的葡萄品种——哈斯莱威路相继被引入。
特洛迪歌（Teroldego）酿制的葡萄酒颜色深浓，活力十足，果香四溢，单宁恰到好处，适合趁早饮用。这种酒由于只在意大利东北部特伦托（Trentino）产区内的罗塔利亚诺（Rotaliano）平原生产，因此它被命名为“TeroldegoRotaliano”。
早在15世纪时，特洛迪歌就已经在罗塔利亚诺平原小有名气。近年来进行的相关DNA检测表明，特洛迪歌与上阿迪杰（AltoAdige）的勒格瑞（Lagrein）葡萄存在亲子关系。
特洛迪歌酿制的葡萄酒十分容易发生还原反应。在过去，该品种多使用棚架进行培形，但从1985年开始，弗莱多利（Foradori）酒厂通过在特伦托推行混合选择（MassSelection）及引入居由式（Guyot）培形法发起了一场特洛迪歌的质量革命。弗莱多利酒厂出品的格拉纳托（Granato）葡萄酒堪称极具陈年潜力的经典特洛迪歌葡萄酒的典范。
特罗灵格（Trollinger）的外文名也称“BlauerTrollinger”，它实际上是被意大利人称为司棋亚娃（Schiava）、提洛尔（Tyrol）人称为菲玛切（Vernatsch）及被鲜食葡萄种植者和购买者称为黑汉堡（BlackHamburg）的葡萄在德国最常见的别名。几乎可以断定该品种原产自在当代被称为提洛尔的地区，其德文名是从“Tirolinger”演变而来的。
在德国，该品种只在符腾堡（Wurttemberg）种植，在这里，该品种的种植历史可追溯至14世纪。2003年，该品种在符腾堡的种植面积为2,600公顷，是德国种植面积第四大的红葡萄品种。但鉴于该品种酿制的红葡萄酒（颜色较淡）几乎全部由符腾堡人消费，其“德国第四大红葡萄品种”的地位让人十分吃惊。
在过去，皮科里特（Picolit）的外文名也被写作“Picolit”和“Piccolito”。皮科里特既可指一种甜白单品酒，也可指葡萄名。其中，作为葡萄酒的皮科里特流行于意大利东北部的弗留利产区，是商业价值较高的枯萄葡萄酒，而作为葡萄名的皮科里特因为授粉率极低，因此，产量并不高。
皮科里特葡萄酒在18世纪的时候就已经小有名气。欧里恩特山坡（ColliOrientali）的罗萨泽奥（Rosazzo）被视为皮科里特葡萄的原产地。可以肯定的是，该品种的存活与罗卡贝纳达（RoccaBernarda）酒庄的佩鲁西尼（Perusini）家族密不可分。整个20世纪，该家族均在不断努力，他们最先发现了皮科里特葡萄的克隆品种，并且还最先培植了适应性更强的克隆品种。较之皮科里特，这些克隆品种的存活率更高。
此外，还有一些更有名的酒商也为皮科里特葡萄酒的进步做出了贡献，法比奥?阿斯圭尼（FabioAsquini）便是其中一位。他将葡萄采摘时间推迟至10月中旬，并且还是整串采摘，然后将这些葡萄放在席子上风干，之后再进行压榨。另外还有一些酒商也推迟采摘葡萄，且时间更晚，葡萄中的糖分含量更高，并且在采摘后不会进行风干。20世纪80年代中期，小橡木桶熟成作为一种创新方式被引入皮科里特葡萄酒的酿造中。尽管皮科里特通常被视为餐后甜酒，但它的口感不够甘美，因此，称之为“冥想之酒（VinodaMeditazione）”最合适。冥想之酒是一种需独自饮用的葡萄酒，只有这样才能品味出其优雅的花香和淡淡的甜味（桃子和杏子的味道）。
20世纪60年代和70年代末，该品种在意大利受到极力追捧，这使得皮科里特葡萄酒的价格尤为昂贵，许多非意大利籍的葡萄酒行家对此大惑不解。为了应对激增的市场需求，酒商们开始将皮科里特与维多佐（Verduzzo）混酿（个性更平淡的维多佐并非皮科里特法定的搭档），虽然这种混酿带来了产量，但却没有带来皮科里特品质的提高。
白高维斯（GouaisBlanc）是一种浅色葡萄品种，在中世纪时的法国东北部及中部种植广泛（当时更受重视的皮诺家族葡萄品种多种植在地理条件更优越的地区）。它酿制出的葡萄酒品质十分普通，口感尖酸。此外，瑞士瓦莱州（Valais）的夏顿酒庄（Josef-MarieChanton）也会出产白高维斯单品酒，这种酒被称为“Gwaess”。
相关DNA检测（DNAProfiling）表明，法国北部大量地位重要的葡萄品种是白高维斯和皮诺的子代。在这一发现的推动下，研究者们对这一古老的葡萄品种更加感兴趣，他们发现除了在法国有众多葡萄品种实际上是白高维斯外，在东欧，被称为“BelinaDrobna”和“HeunischWeiss”或“WeisserHeunisch”的葡萄及意大利名为“Liseiret”和“Preveiral”的葡萄也与白高维斯是同一品种。此外，还有许多其他葡萄品种可能是白高维斯与法国或欧洲葡萄品种的后代，其中包括雷司令（Riesling）和富尔民特（Furmint）。白高维斯被一些研究者们称为造就欧洲葡萄品种多样性的“关键性葡萄品种”，还有一些研究者甚至将其戏称为“葡萄风流公子（CasanovaofGrap>
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