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美国作者布雷克格雷(BlakeGray)在其博客上发表了一篇文章，指出了JeffreyCBoddington在《葡萄酒经济学杂志》上发表的一篇题为葡萄酒、女人、男人和第二类错误(是指统计学中的二类错误，也就是本来是正确的错误却被拒绝了)的文章的一些错误观点。
Boddington调查了40多个已发表的文章，文章显示女性和男性对甜、咸、酸、苦、果味和其他味觉偏好不同，因此，他对于葡萄酒比赛中不考虑这些基于性别的偏好而感到惊讶。
然后，Boddington分析了23个葡萄酒比赛的评委结果和名单，发现男性和女性的评分没有显著差异，因此他认为男性和女性对葡萄酒的味觉偏好并没有太大差别。
作为任何领域的专家，包括葡萄酒评委，都应该认真对待比赛，因为长期以来，专家的评价仍然具有权威性，而不是通过个人的直觉和同行评议，所以，人们普遍认为专家可以抛开个人偏见进行评价。虽然很多葡萄酒作家分享他们的喜好，但如果他们想被邀请作为比赛评委，就应该超越葡萄酒的风格，来量化葡萄酒的缺点和优点。
Boddington不应该只研究葡萄酒竞赛的数据，而应该让大家品酒。有些男人会选择普罗塞克，有些女人喜欢仙粉黛，总的来说，我们没有理由不同意这40项研究结果，因为从整体来看，男人和女人在饮用葡萄酒时都谈到有不同的口味偏好。
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据相关数据统计显示，全球葡萄酒的消费中，女性占2/3。要知道，女性的对味道的敏感度比男性高，女性对葡萄酒的热爱程度远远高于男性。但在葡萄酒收藏家中，女性却远远少于男性，你知道是为什么吗?在中国进口葡萄酒更是如此。
1、历史原因
在20世纪以前，大多数的女性都以家庭为主，外出工作者甚少。随着时间的推移和女性主义维权活动的发展，女性逐渐走出家门，参与社会工作。1989年，美国45%的工作者为女性，但整体而言，女性的薪酬待遇却比男性要低30%，在这种情况下，即使对葡萄酒有浓厚的兴趣，大多数女性也无力花重金购买葡萄酒用于收藏。
2、性别歧视
据有关人士调查显示，在葡萄酒行业中仍然存在着对女性的歧视。有不少女性在网上留言表示，很多大型酒庄没有给女性工作者设定岗位，有些人还会专门开女性葡萄酒工作者的玩笑，这让她们感到生气。以为女性葡萄酒鉴赏家留言表示，她周围的男性葡萄酒工作者不相信她的能力，经常会对她进行一系列的提问。
3、陈旧的思想观念
在很多男性看来，女性的葡萄酒知识和文化并不高，在拍卖会上或酒窖里面，积极主动给女性介绍产品的工作人员并不多，他们陈旧的思想观念阻碍了女性购买葡萄酒的脚步。
如今，葡萄酒对于健康的益处日益显现出来，葡萄酒美容养颜的功效也让很多女性朋友爱上喝葡萄酒，并且，现在的葡萄酒行业涌现出很多优秀的女性工作者，相信不久后的将来，女性也能在葡萄酒行业里发展的更好!
如果葡萄酒的世界有一个标志，它会是红色、白色和桃红色，毕竟，葡萄酒的颜色是我们都同意的，不是吗?
那么，除了白葡萄酒从来没有过真正的白色。其他葡萄酒都有相应的描述颜色，夏布利酒被描述为柠檬绿色，而苏玳葡萄酒则是闪闪发光的金黄色。红葡萄酒颜色的范围从年轻的亮紫色阿根廷玛律贝克至经典的石榴石色黑皮诺，都没有简单的称为红色。根据普罗旺斯的研究桃红葡萄酒有21种不同的颜色。
颜色原来是葡萄酒里最有争议的部分，这是酿酒中对市场预期有很大影响的地方，最重要的是饮用品酒者的味觉感受。
葡萄酒给人的第一印象是来自它的颜色--因此用清晰的玻璃器皿很重要，葡萄酒科学家杰米古德博士讨论了预周到现象，即自动，下意识的产生是关于根据其外观判断东西的味道。
不透明的红色自然地唤起浓味的期望，也许会有更高的单宁和酒精。古德报价色彩专家查理斯斯彭斯牛津大学的教授解释说：红色通常相当于水果的成熟性质-更深的颜色和更饱满的风味，因此很自然地结合为葡萄酒的风味。
但许多红葡萄酒可以无视这些期望。比如博若莱新酒，通常是亮紫色的，但它的酒体和单宁都很轻。眼睛有时也能在口感上玩把戏。波尔多的酿酒师，葡萄酒顾问和酿酒学教授邓尼斯Dubourdieu在2001年进行葡萄酒实验中，使用品酒师专用的术语：樱桃，李子和可哥。品尝白葡萄酒时可使无味花青素将其染成红色会有这几个风味。
对于白葡萄酒，会有更多地方不可避免的提出一些讲究。它们的口味--通常很甜蜜，浸皮或使用橡木桶后可能会有三个，白葡萄酒是在发酵罐的不锈钢组合和小橡木桶。最近他们使用一种被称为橙酒的时尚发酵法。能一眼认出它们明显的单宁感和通常的氧化风味。当然包括酒的橙色。但总的来说，大多数白葡萄酒变化的颜色远不如红葡萄酒或桃红葡萄酒的颜色。
酿酒师的影响力
到目前为止，这样复杂的问题至少有一个是确定的。于每一个葡萄酒的颜色，增加氧化褐变是一个万无一失的指标，因此它是成熟的重要标志-无论是有意的还是无意或者其他原因，如勃艮第白葡萄酒爱好者都知道
了解葡萄酒的颜色是如何影响我们对酒的感知很重要，这也就难怪为什么有群众对课题专门去研究，因此有大量可供选择的酿酒师。葡萄酒操纵并不是什么新鲜事：酒师一直使用混合，加热和其他酒厂工序改变葡萄酒的风格。其他很巧合的事情会故意影响酒的颜色，最后一类是酸性比如PH值，处理和浸渍这些都能影响葡萄酒的颜色。
发酵温度是另一个需要考虑的因素。不可避免的是，较高的温度下能说明黑葡萄皮中提取颜色。作为一个极端的例子，葡萄酒可以使用热处理。朗格多克酿酒师伊恩曼森说，在65℃30分钟提取几乎一样多的颜色作为一个为期三周的经典浸渍。
然而，所有影响色彩所采取的行动都是混合酿制葡萄酒最重要的一部分。根据曼森的实验：在朗格多克它总是好的有一个或两个罐，甚至10%的酒都有不同的颜色或者缺乏颜色。这些都是谣传，如果你在秋天走一趟到勃艮第你可以看到几排鲜红的树叶-黑比诺之间的阿利坎特!
AlicanteBouschet紫北塞葡萄是法国一种的染色(Teinturier)葡萄品种，被广泛用于最终融合的着色配料。更有争议的是采用大型紫色的。这大量的加工浓缩葡萄汁是由杂交品种Rubired制成并加入少量的紫北塞改变葡萄酒的风味、口感和颜色。它的使用一般是保持沉默，但它有可能在其家乡加利福尼亚的许多便宜的红葡萄的一个重要组成部分。
关于颜色的数量
替代技术，说明实现同样的目的不那么遮遮掩掩。虽然争议的地方较少。比如添加酶，栎粉和单宁都是影响葡萄酒的颜色。伦敦酒庄的酿酒师GavinMonery解释说：商业操作中经常使用酶来辅助颜色提取并添加单宁来稳定这种颜色(通过形成色素的单宁)。栎粉在主要发酵过程中也有帮助。
这些技术大部分专门适用于红葡萄酒，但白葡萄酒和桃红的颜色也可以在酒厂的控制内。GavinMonery提到蛋白细化打击褐变的白葡萄，以及从玫瑰使用活性炭剥离的颜色，以适应当前市场的偏好。
英国维特罗斯连锁店(Waitrose)葡萄酒采购经理KenMackayMW(麦凯)解释说：这种风气是平淡的色彩-不太橙色而不是太暗，这对桃红葡萄酒尤其重要。在透明的瓶子里液体内的颜色可以真正帮助销售葡萄酒。顾问酿酒师郑南雁高达回忆说：有一个客户甚至给了他一个多乐士彩色图表指定粉红色的颜色。这样一个命令得到一个确切的色调，曼森暗示，一些生产商可能会为一个苍白的桃红色添加少量红葡萄酒--即使这将是严格对欧盟的规定以外的任何地方的香槟。
麦凯指出，目前的趋势似乎有利于浅色的白葡萄酒和更深色调的红葡萄酒。曼森认为：中国市场将有利于更暗的颜色与更好的品质。然而，GOWDA认为更少的颜色密度价值是被放在在法国，澳大利亚，美国。但这也同时会令葡萄酒有轻微的转弯，目前市场似乎更喜欢这种做法。
只有一个可以完全抵消色彩影响你对葡萄酒的评估事情：当它尝起来没有看到它的颜色都没有。许多实验正在试图调查这可以使葡萄酒有什么区别。
感觉和知觉
使用黑色眼镜是某些比赛一个最喜欢的技巧，比如。在2012年的英国侍酒师的年度赛事的决赛，戈登餐厅的拉姆齐Jankonetzki不得不带黑眼镜，一群人品尝6杯(不仅是酒)由常见的成分。这是棘手的问题，因为你失去了一个可靠的感觉，但在同一时间，他们加强你的嗅觉和味觉，决定谁去赢得比赛。
伦敦餐厅的侍酒大师赛维尔鲁塞，同意使用黑色眼镜。他认要分辨28-50和纹理非常困难。我从来没有误以为红葡萄酒白，但我已经看到它完成，可以想像自己做。这是特别难以区分粉红色和白色的香槟。
这个想法是一项2009年对感官科学杂志拍摄的进一步研究，其中黑色眼镜被用来改变环境光与品酒室的颜色改变。结果表明，雷司令干白葡萄酒被认为是更好的品质时，是在红色或蓝色的光比绿色的或明确的灯光下品尝到。
品酒时，颜色往往只给出简短的参考，更大的重点放在了香味以及口感上的味道和结构。然而，研究表明，色彩可以极大地影响我们对葡萄酒的感知。由于这一逻辑延伸，当酒的颜色暗，变得更难评估。
而香气，口味和品质是永恒的争议事项，颜色也许是酒的唯一的方面，是不是主观的。它的范围从棕色到紫色，柠檬黄色，从鲑鱼令人震惊的桃红色，中间每一个阴影。颜色的多样性可以揭示许多有关葡萄酒的真理，这意味着它是葡萄酒不仅是科学认识的重要组成部分-也是其享受的。
近日，马德里理工大学在经过一项盲品测试后发布了研究结果，报告显示女性天生比男性更佳擅长品鉴。
来自该大学的研究人员，在CarolineChaya博士的带领下，要求208名志愿者参加六种葡萄酒的盲品测试：两款白葡萄酒，一款桃红葡萄酒和三款红葡萄酒。
总体而言，男性在所有葡萄酒的重要情绪分数上均高于女性，她说。但是，女性虽然评分普遍低于男性，但更能分辨出不同葡萄酒的区别。
该研究发表在科学杂志《食品质量与偏好FoodQualityandPreference》上，它也研究了年龄对品鉴中情绪反应的影响，显示年长的饮酒者对无论什么品质或风格的葡萄酒的喜爱度都更高。
另外，就年龄段而言，在大多数情感术语中，所有葡萄酒在老年人中的分数均高于中年人和年轻人。然而，就本研究中测试的葡萄酒的情感反应而言，年轻人对葡萄酒的分辨能力高于其他年龄组。
总的来说，研究发现，带有果香和花香味的葡萄酒引发了更多积极的情绪，而甘草、丁香和香草则激起了更多的负面情绪。
据英国感官研究与市场营销科学公司的啤酒侍酒师兼副董事DeborahParker博士称，这项调查结果与此前在2014年的另一项研究中发现的结果相似，即女性天生比男性更会品酒。
在该公司位于英国肯特的感官科学实验研究中心，Parker对thedrinksbusiness表示，公司的感官小组团队成员都是女性。
市场营销科学评估食品和饮料产品的人选是在经初步测试后选定的，他们被考察能否区分五种基本味觉：甜味、酸味、苦味、咸味和鲜味。
Parker记录道：只有10%-15%的人具有足够的感官敏锐度能成为感官品味小组成员......当我们给消费者一种感官测试时，女性总是会做得更好。
近年来，绿色生活、环保主义的浪潮此起彼伏，而这也促进了人们对天然葡萄酒的关注度。许多人都将天然葡萄酒形容为真实而原始的饮料，那么什么是天然葡萄酒，其酿造方式又是什么呢?
回归自然、保护环境的呼声在一定程度上，将市场份额极小的天然葡萄酒推至人们的视野。市场上关于这类葡萄酒的概念也是众说纷纭，我们不妨透过这些嘈杂的谈论，了解一些关于天然葡萄酒的基础知识。
什么是天然葡萄酒?
天然葡萄酒并没有官方的定义，许多人将之理解为一种葡萄酒酿造和葡萄园管理的方式。天然葡萄酒在葡萄果实的种植和葡萄酒的酿造上，采用生物动力法(Biodynamic)、有机种植法(organic)或者可持续发展方式。此外，这类酒款一般不添加任何化学物质，也不进行任何技术干预。
这些葡萄酒的发酵完全依赖于天然酵母。酿酒师不能加入任何的添加剂，但有的地区也允许加入微量的二氧化硫。为了保存葡萄酒的天然风格，避免葡萄酒添进额外的风味，采用橡木桶陈酿或发酵也是不允许的。除此之外，天然葡萄酒装瓶前不需要过滤或澄清。
图片来源：VinePair
为了最大限度地减少干预，天然葡萄酒的酿造过程大多为人工操作而非机器，比如采摘、破碎和压榨等，需要耗费大量人力，所以这类葡萄酒一般产量不大。
天然葡萄酒为什么突然流行起来了?
虽然不少人认为天然葡萄酒是新型饮料，但其实它的兴起和繁荣至今已有几十年时间了。这类葡萄酒最初出现于19世纪80年代，那时在法国巴黎的酒吧以及博若莱(Beaujolais)、卢瓦尔河谷(LoireValley)的葡萄园实验室里，都可见其踪影。有一些观点认为，二战后的工业革命促进了机械化的发展，这造成葡萄酒的生产过度机械化，酒款均质化问题严重。就这个问题，部分酿酒师开始思考回归传统，酿造出类似于祖父母甚至更老一辈的葡萄酒。20世纪中期，一位名为朱勒肖维(JulesChauvet)的酒商在博若莱率先推出了无硫葡萄酒，这直接激发了新一代天然葡萄酒酿酒师的诞生。自此，天然葡萄酒的概念开始在全球范围内蔓延开来，许多酒吧和餐厅都开始提供天然葡萄酒，甚至极力推崇。以天然葡萄酒为主题的节日也纷纷在欧洲、澳大利亚和美国等地兴起。
人们还将天然葡萄酒与许多社会的热门话题联系起来，比如健康生活、环保主义以及传统文化保护等。近些年来，加入风土的概念、关注如何最大化表达出风土的特色又进一步让天然葡萄酒成为葡萄酒行业中最受争议的话题之一。
有官方的天然葡萄酒认证吗?
目前，全球尚未有正式的官方天然葡萄酒认证，这一点不同于拥有专门标签以及认证机构的有机和生物动力法葡萄酒。
没有官方的认证，那么在葡萄酒专卖店购买葡萄酒时，要如何识别天然葡萄酒呢?答案便是学会读懂酒标。不少葡萄酒生产者尤其是新世界的生产者，都会在葡萄酒的酒标上标注酿造方式，如果酒标上出现类似于最小干预(MinimalIntervention)、自然酿造工艺(NaturalWinemakingTechniques)或者未澄清/未过滤(Unfined/Unfiltered)等词，这款酒大抵就是天然葡萄酒了。当然，最为靠谱的方式就是去葡萄酒专卖店询问店员，许多葡萄酒专卖店都会将天然葡萄酒放在专区里售卖。意大利的橙酒(OrangeWine)、采用古传制法(MethodeAncestrale)酿造的自然起泡酒(PetillantNaturel)和科丰杜普洛赛克(ColFondoProsecco)等都是相对知名的天然葡萄酒。
喝葡萄酒时需要选用一个合适的酒杯才能更好的展现葡萄酒出色的一面，酒杯是如何影响葡萄酒品鉴的呢?
1、杯肚的尺寸和形状
酒杯的杯肚的宽度能影响葡萄酒香气展现的速度，杯肚越宽，葡萄酒的香气就越能展现出来。
因为红葡萄酒需要与空气接触以达到醒酒的目的，所以一般情况下红葡萄酒的酒杯杯肚大多比较圆润，杯口相对较宽，这样有利于敏锐的察觉葡萄酒不断变化的香气。
而白葡萄酒常用的酒杯一般是垂直的U型杯肚，这样更利于释放葡萄酒的香气，同时还可以有效地保持冰镇白葡萄酒的温度。
起泡酒通常选用笛形杯，这种酒杯呈直立状，其突出特点是杯身细长，可以给气泡预留足够的上升空间，从而不至于那么快消失。
2、杯梗的长度
葡萄酒酒杯有一个长长的杯梗，之所以杯梗会有这么长，是考虑到手掌的温度。喝葡萄酒时，葡萄酒的温度也是十分重要的一个影响因素，而杯梗的目的就是将品鉴者的手掌温度与杯肚隔离开，以免影响葡萄酒温度。杯梗的长度可根据实际情况和个人喜好不同而有所区别，但不宜过长也不宜过短。
杯梗长的酒杯看起来非常优雅，但很容易断，并且放进洗碗机里清洗也不方便，存放也是个难事。相比之下，稍短的杯脚更实用，尤其是在日常使用过程中。
3、杯子的材质
葡萄酒杯的材质以玻璃和水晶为主，虽然在外观上极为相似，但是水晶酒杯和玻璃酒杯带来的香气与口感会存在细微的差别，这是由两者表面相异的粗糙程度所致。
通过显微镜可以观察到，与玻璃平滑的表面相比，水晶表面具有较多的凹凸面，葡萄酒在酒杯晃动的过程中，利于打破酒分子释放香气。此外，水晶材质具有较强的韧性，耐磨度较高;光的折射点也是异常丰富，从而使酒杯在自然光的照射下显得格外美观;而其不含任何色泽、完全透明的特质能够更好地烘托葡萄酒的美感，还原酒体的本来面目(玻璃通常带有灰绿的色泽)。
精美的铅水晶杯售价一般比较昂贵。如今，由于现代科技的发展，作为普通消费者我们可以买非铅材质制作的且同样也非常精美的水晶杯。
4、杯子的颜色
酒杯选择无色透明且杯肚最好无装饰，因为品酒的第一步就是察看葡萄酒的颜色，它可以帮助我们了解酿酒葡萄品种和酒龄等信息。这样能更好地完成葡萄酒的视觉评价，如颜色、浓度和粘稠度等。
说起北罗讷河谷(RhoneValley)的白葡萄品种，许多人第一反应想到的多是维欧尼(Viognier)。实际上，除了维欧尼，该地区典型的白葡萄品种还有瑚珊(Roussanne)和玛珊(Marsanne)。这三种葡萄可以说是北罗讷河谷的白葡萄三剑客。今天，小编给大家介绍的是三剑客之一的玛珊。
玛珊起源于北罗讷河谷，在当地广泛种植。玛珊个头较小，喜欢干燥的气候，适合种植在石质土和山坡土里，其根部能够扎进土壤深处以汲取养分和水分。年轻的玛珊葡萄树产量很高，随着树龄的增加，产量会渐渐减少。有意思的是，有的玛珊葡萄树树龄甚至超过了100年，而这些老藤所酿造出来的葡萄酒的陈年潜力可达到15年，并发展出坚果和橘子酱的风味!
在埃米塔日(Hermitage)，玛珊经常被用来和瑚珊以及克莱雷(Clairette)进行混酿，以加强葡萄酒的香气和风味(玛珊的香气和风味缺乏深度)。这种混酿白葡萄酒酒体丰满，结构良好，散发着柠檬、山楂花、刺槐花和蜂蜜等香气。尽管品质较为优良，这种白葡萄酒却经常被人忽略。除此之外，玛珊和瑚珊还可以被用于红葡萄酒的混酿中。在埃米塔日AOC制度规定下，用于混酿红葡萄酒的玛珊添加量不得超过15%。
除了法国，瑞士瓦莱州(Valais)、西班牙东北部、美国加州(California)和华盛顿州(Washington)、澳大利亚维多利亚州(Victoria)以及南澳州(SouthAustralia)都玛珊的身影。1860年，澳大利亚引种首批玛珊葡萄树。现在，全世界80%的玛珊葡萄树都种植在澳大利亚。
作为食物友好型葡萄品种，玛珊所酿造的白葡萄酒可以跟各种海鲜类和贝类食物进行搭配，如龙虾、螃蟹、石斑鱼、捞蛤和青口贝等食物。其次，鸡肉、小牛肉、猪肉、亚洲香辣菜等也可以搭配它来食用。除了以上这些食物，玛珊白葡萄酒还能完美地和奶油沙司以及各类芝士进行搭配，可谓十分百搭。
众所周知，土壤在葡萄种植中至关重要，决定了适宜的葡萄品种。比如，波尔多(Bordeaux)左岸砾石丰富，右岸则以黏土为主，促成了左赤右梅的局面，即左岸(LeftBank)种植的赤霞珠(CabernetSauvignon)较多，右岸(RightBank)则以梅洛(Merlot)为主导。除此之外，土壤对于葡萄园中的温度、湿度以及光照都发挥着调节作用，间接地影响葡萄酒的风格。不过，人们对于土壤的影响也存在一些误解，可能会夸大或者小瞧了它的作用。接下来，我们就来看看4个关于土壤的常见误会。
1.一个地方的土壤不会变
这是关于土壤最常见的误会之一。考虑到各个产区都有其相对稳定的葡萄酒风格，一些人可能会认为当地的土壤也是恒久不变的，其实不然。例如，法国勃艮第(Burgundy)的夏布利(Chablis)产区以启莫里阶土(Kimmeridgien)闻名，这种土壤富含贝类的化石，但实际上这只是深层土壤的成分。表层土壤的构成则大不相同，并且变化频繁，雨水、地震和人类活动都会改变表土的类型。因此，当你将葡萄酒的特点与土壤联系起来，相对稳定的底土与变化多端的表土都是需要考虑的因素。
2.同种土壤促成同种风格的酒
如果你认为，两地具有同样的土壤类型，酿造出来的酒风格就会是相同的，那就大错特错了。即使两片葡萄园的的土壤中主导成分相同，其他细节上的差别也会造成酒风的差异。比如，在德国的摩泽尔(Mosel)产区，许多葡萄园的土壤以板岩为主，但是这之中又有红色板岩土壤和蓝色板岩土壤之分。红色土壤蕴含更多的黏土，保水能力好;蓝色土壤则含有更多石块，排水性好，生产的酒更为浓郁。由此可见，同样是砾石、石灰岩、沙土或是板岩土壤，也会促成风格多样的葡萄酒。
3.土壤给葡萄酒带来特定风味
你可能常在产自石灰岩土壤的葡萄酒中品尝到燧石和汽油的等矿物质风味，但是这并不意味着石灰岩就会给葡萄酒带来这些特定的风味。同时，产自石灰岩以外的其他土壤的葡萄酒，也可能出现燧石和汽油的风味。实际上，在盲品中，人们很难通过风味判断出一款酒产自什么土壤。矿物质风味与土壤之间的联系大多来源于个人的见解，而目前的科学研究表明二者之间并没有明确的关系。
4.矿石本身具有味道
石灰岩、板岩和白垩土等词汇不仅指代土壤，也可能出现在酒评中，表达风味。那么，这是否说明这些矿石本身会散发出气味呢?事实并非如此。这些石头本身并不一定带有味道，人们对它们的印象主要来源于其周边的空气、水和表面覆盖的生物，这些因素综合在一起，形成了某种感官印象。矿物质作为风味出现在酒评中时，表明品酒者在酒中捕捉到了与矿石及其周围环境相似的感觉。
品鉴葡萄酒看似一件简单的事，但其实涉及到不少问题。各位酒友如果想要真正学会欣赏这种独特的饮品，平时最好还是要注意一些细节。以下为大家总结一些日常的错误做法，希望大家有则改之无则加勉啦!
1.将葡萄酒长期储存在冰箱里
不少人习惯于把葡萄酒储存在自家的冰箱中。这么做虽然很方便，但实际上冰箱并不能为储存葡萄酒提供理想的条件。一般，储藏葡萄酒的理想温度为12℃，湿度则为65%至75%。但是普通的冰箱的温度介于1.7℃至3℃，湿度为30%，这明显不符合葡萄酒的保存条件。而且，冰箱发动机一天24小时持续运转，产生的震动会影响葡萄酒的酒质。所以，建议有条件的话可以购买一个专业的酒柜。
2.将葡萄酒垂直储存
许多人都习惯了把葡萄酒垂直摆放，这看似没有什么大问题。然而，对于橡木塞封瓶的葡萄酒而言，水平放置才是相对合理的保存方式。这样可以保持酒液与软木塞始终进行接触，防止软木塞过于干燥。当然，如果是螺旋塞、玻璃塞封瓶，水平或垂直储存都不要紧。
3.所有葡萄酒都进行醒酒
其实，不是所有葡萄酒都适合醒酒。一般，醒酒适用于一些陈年老酒以及大多数年轻且不平衡的葡萄酒。它既能帮助去除陈年老酒中的沉淀，也可以让年轻葡萄酒接触更多氧气，加速氧化，从而让酒香充分发散。而酒体轻盈、单宁较低的年轻红葡萄酒不需要醒酒。此外，几乎所有的白葡萄酒和起泡酒都不需要醒酒，开瓶即可饮用。
4.倒酒要满上
如果你将酒杯倒满，那么杯中的酒液就无法充分接触氧气，葡萄酒的香气也就无法充分展现。而且，酒杯过满也不利于品鉴时摇杯。我们都知道适当的摇杯能让酒液与空气接触更多，从而释放出更多迷人的香气。因此，下次倒酒时，酒量最好不要超过玻璃杯的三分之一。
5.给葡萄酒加冰块
许多贪图凉爽的人会往葡萄酒中加冰块，如果你也是其中一员，那么赶紧改掉这个坏习惯吧!加冰后，冰块会对杯中的葡萄酒产生稀释的作用，这样会降低葡萄酒的浓郁度，导致葡萄酒风味变得寡淡。如果是红葡萄酒，这种低温条件还会强化其单宁，使得它更加苦涩，不利于品鉴。
6.在室温下饮用红葡萄酒
有一种说法是红葡萄酒在室温下饮用即可。然而，如果室内启用了空调或电暖设备等，那么室内温度就会不可避免地变冷或者变热。所以，这种说法是不科学的。对于红葡萄酒来说，侍酒温度最好不要超过18℃，温度过高或者过低都会影响其口感。
7.持杯时，用手环绕杯肚
在很多人看来，如何持杯不是一个值得关注的问题，但是持杯方式确实对葡萄酒品鉴有一定的影响。因为手的温度比葡萄酒的适饮温度要高，如果直接用手握住杯肚可能会导致杯中的葡萄酒升温，使得葡萄酒的口感不对。所以，下次记得用手指握住杯梗或者杯座。这两个地方基本不会影响葡萄酒的温度，是拿酒杯的最佳选择。
8.往葡萄酒中勾兑可乐或雪碧
许多人喝到人生的第一口红葡萄酒，却觉得它的味道又酸又涩，难以下咽。所以有些人会往葡萄酒中加入雪碧或可乐来减轻这种干涩感。但是，这样做相当于往葡萄酒中加入糖分和二氧化碳，继而打破酿酒师精心酿造的葡萄酒的平衡结构。
通常，在酿造红葡萄酒的时候，葡萄会先经过一种叫做粉碎去梗机的机器。这个过程会把葡萄梗与果汁和果皮分开。去除的葡萄梗通常会被丢掉，但有的酒庄则会拿来做堆肥。如今，在葡萄酒酿造过程中保留葡萄梗的做法正变得越来越流行，这到底是为什么呢?
葡萄梗对葡萄酒的影响
葡萄梗对葡萄酒最大的影响就是风味。葡萄梗控制地好，葡萄酒会锦上添花，酒中会出现薄荷和茉莉花的香气。如果葡萄梗过量，则会使酒出现未成熟的植物气息。
除了风味，葡萄梗还会影响葡萄酒的结构，特别是单宁。葡萄梗不一定会使葡萄酒的结构更硬，相反，它可能使葡萄酒更加柔顺。这背后是有科学道理的。因为葡萄梗中含有钾，而钾会降低葡萄酒的酸度。但需要避免在发酵结束后使葡萄梗继续与酒液接触，因为酒精会从梗中提取出更多的单宁。
葡萄梗在酿酒中的应用
葡萄梗在酿酒过程中的应用主要有两种途径：整束发酵和添加葡萄梗。后者需要经过正常的葡萄去梗过程，但是随后葡萄梗会被加入发酵罐。这种整串发酵替代方法被认为是较低级的，与添加单宁粉末没什么区别。为了提高葡萄酒的品质，整串发酵才是最好的利用葡萄梗的方法。
整串发酵到底好在哪儿呢?首先，整串发酵在开始阶段必然会带来一定程度的二氧化碳浸渍法发酵(CarbonicMaceration)。二氧化碳浸渍法在Beaujolais最常用。这种方法会使葡萄在果实内部发酵，从而可以提取更多色素和最少量的单宁。有的酿酒师还认为这样可以提升葡萄酒的果味。
在这一阶段，葡萄梗对于发酵并无直接的影响。但是果实内部发酵结束后，梗就开始发挥更为积极的作用。它们使果汁和果皮之间的空隙增加，进而影响温度，并有利于两种重要气体氧气和二氧化碳的流动。
研究人员已经发现，采用整束发酵的时候，发酵罐内温度更稳定，且无热量密集点出现。因为整体的温度较低，单宁和颜色的提取过程也更加温和。
由于氧气和二氧化碳可以自由移动，采用这种方法发酵的时候不会产生太厚的酒帽，而且氧气也更容易进入，使酵母保持活力。但是过多的梗也会带来问题，比如会使淋皮的操作无法进行。因此，100%的整串发酵是很少见的。
那么有没有一个最佳葡萄梗比例呢?答案是不确定的。每个酿酒师都有自己的想法，有的坚持100%整束发酵，有的可能只使用40%的整束葡萄。所酿造的葡萄酒品质通常也是不相上下的。
葡萄梗发酵意味着更高的葡萄酒品质吗?
这个问题其实也没有定论。目前为止，带葡萄梗发酵的方法最常用在黑皮诺(PinotNoir)和西拉(Syrah)的酿造过程中，这两个品种也最成功。不过整串发酵在其它一些葡萄品种的酿造上也很成功，比如以歌海娜(Grenache)为主的葡萄酒，还有佳美(Gamay)、内比奥罗(Nebbiolo)等等。还有的酿酒师认为最终结果与风土也有很大关系，比如莫雷-圣丹尼(Morey-Saint-Denis)、香波-慕西尼(Chambolle-Musigny)、沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanee)和热夫雷-香贝丹(Gevrey-Chambertin)等地区就更适合采用这种酿造方法。其实，这些酒的品质到底好不好，还得要消费者自己去品尝才能知道。
酒文化是中华民族饮食文化的—个重要组成部分。中国制酒历史源远流长，品种繁多，名酒荟萃，享誉中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。
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